Меню Рубрики

Дверь на теплицу из поликарбоната

Дверь из поликарбоната для теплиц создает тепловую завесу для всей конструкции, не утяжеляя ее при этом. Практичный и долговечный материал невосприимчив к воздействию открытого огня или капризам природы. Использование поликарбоната снижает эксплуатационные расходы. К примеру, чистка поверхности занимает меньше времени. Для того чтобы дверь теплицы обладала перечисленными характеристиками, ее необходимо правильно выбрать и установить.

Раздвижные двери — функциональное решение для теплицы любого размера. Во время проветривания они не захлопнутся от резкого порыва ветра. Подобные конструкции занимают гораздо меньше места. Строительство теплиц с раздвижными дверями требует обязательной арочной формы конструкции и кровли, изготовленной из сотового поликарбоната.

Его рекомендуемая толщина составляет 5-6 мм. Соблюдение указанного параметра создает оптимальный температурный режим и гарантирует прочность. Вся конструкция основана на строительных дугах, установленных с шагом ровно 1 м.

Если садовод проводит на загородном участке мало времени, то можно монтировать раздвижные дуги. Достаточно будет просто раздвинуть подвижные части, чтобы весь снег и другие виды осадков во время отсутствия хозяев не скапливались на крыше.

С целью обеспечения длительной надежной эксплуатации раздвижных элементов в конструкцию основания можно вмонтировать небольшие фиксаторы.

При невозможности постоянно открывать и закрывать двери, например, во время заноса в теплицу рассады или оборудования, фиксаторы помогут определенное время держать раздвижные конструкции открытыми. Главное, чтобы они были изготовлены из долговечного материала, устойчивого к длительному агрессивному воздействию.

Выбирать двери из поликарбоната необходимо тщательно. Желательно до момента покупки изучить технические характеристики изделия. Рекомендуется, чтобы будущая покупка отвечала следующим характеристикам:

  • безопасность — в случае резкого закрытия или открытия створки не должны повреждаться;
  • привлекательный внешний вид;
  • отсутствие острых углов;
  • простота хода по направляющим;
  • бесшумность.

По своей конструкции раздвижные двери бывают каркасными или без каркасными. В первом случае используются конструкции, изготовленные из дерева или пластмассы. При бескаркасном варианте применяется только поликарбонат. Далее покупку необходимо правильно установить. Для этого понадобятся следующие инструменты:

Длительную и надежную эксплуатацию теплицы с раздвижными дверями обеспечит правильная сборка всей конструкции.

Начинается все с правильного измерения проема. В идеале направляющая рамка должна быть на 1-1,5 см меньше длины проема. С особой осторожностью надлежит измерить параметры дверного проема при помощи угольника. Любая ошибка в измерениях приведет к тому, что раздвижные двери просто не встанут на требуемое место.

После того как при помощи металлических уголков был собран каркас, его необходимо покрыть защитной краской или лаком. Не пропускать этот важный этап настоятельно рекомендуется жителям регионов с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. В момент сборки поликарбонатовые раздвижные двери имеют полотно, превышающее на 3-4 см площадь проема.

Направляющая металлическая трубка имеет длину, равную двойной длине проема. После фиксации всех элементов на своих позициях осуществляется монтаж анкеров и крепежей. Если ошибок на предыдущих этапах не было допущено, то поликарбонатовые раздвижные двери прослужат не менее 5-10 лет, в зависимости от условий эксплуатации.

источник

Замечательный внешний вид, малый вес, а так же более низкая, по сравнению со стеклом, цена, делают поликарбонат весьма привлекательным не только для строительства веранд, теплиц, прозрачных крыш и перегородок, но и для заполнения дверных полотен. Ну и что же, что это полимерный материал?

Зато он не бьётся, и не рассыпается на осколки, что делает эксплуатацию конструкций из него безопасной. К тому же, сделать двери своими руками гораздо проще, чем любой другой вариант. Именно об этом и расскажет видео в этой статье, а её теоретическая часть дополнит информацию некоторыми подробностями.

Поликарбонат является инженерным синтетическим листовым материалом, который может эксплуатироваться при достаточно экстремальных температурах. Поэтому он с одинаковым успехом подходит как для помещений, так и для уличных конструкций.

Конечно, материал не может сравниться по светопрозрачности со стеклом, поэтому заменить его, допустим, в окнах, не получится. Но, благодаря своей гибкости, он помогает дизайнерам разрабатывать интересные конструкции с криволинейной формой – например: раздвижные навесы над террасой или бассейном.

Существует два вида поликарбоната, главным отличием которых является их различная структура:

  • Первый вариант – это тонкие двойные панели, соединённые между собой перемычками, которые образуют в толще материала ячейки. Из-за этого данный вид получил название «сотовый».
  • Другая разновидность, из-за сплошной структуры называется монолитной. С виду листы очень похожи на стекло, и могут иметь толщину от 0,2 до 2 см. Они почти так же прозрачны, что видно даже на фото, поэтому именно панели с монолитной структурой чаще всего используют для возведения перегородок и остекления межкомнатных дверей.

Монолитный лист не так хорошо гнётся, как сотовый поликарбонат, который может быть даже рулонным, но при необходимости ему придают сферическую форму методом горячего формования. Благодаря своей плотной структуре, материал обладает более высокой прочностью, и может даже служить в качестве бескаркасного самонесущего перекрытия.

Стандартная ширина листа поликарбоната – 2,05м. Длина может значительно варьироваться, но минимально это 3м. Популярности материала способствует ещё и богатая цветовая гамма.

Он может быть прозрачным или матовым, иметь бронзовый оттенок, или соответствовать всем цветам радуги. Производители обычно гарантируют 10 лет сохранения качества, но фактически поликарбонат служит значительно дольше.

Поликарбонат может вставляться в полотна навесных распахивающихся дверей, либо служить заполнением для складывающихся или откатных дверей. Первые крепятся к откосам посредством петель, вторые перемещаются на роликах по направляющему рельсу, расположенному над проёмом, либо вмонтированному в пол.

Исполнение полотен дверей из поликарбоната, может быть бескаркасным. В этом случае, оно не имеет обрамления, а вся фурнитура крепится к полимерному листу. Понятно, что если нет каркаса, то обеспечить жёсткость конструкции должен сам поликарбонат. В таких случаях применяют только монолитный вариант, с достаточной толщиной.

Стоит такая дверь недёшево, но смотрится очень солидно. Листы с сотовой структурой менее прочны и слишком лёгкие для бескаркасных дверей, поэтому их используют только для заполнения пластиковых, алюминиевых или деревянных рам.

Сделать бескаркасную дверь из поликарбоната — так, чтобы она смотрелась достойно в интерьере, в домашних условиях практически невозможно. Разве что, это будет дверь-купе в шкафу или кладовке.

Если же отдать предпочтение каркасному способу, то для самостоятельной работы подходит лишь вариант из дерева. Поликарбонат при этом играет роль стекла, и вставляется в рамку самым обычным способом, путём крепления вырезанных по размеру фрагментов штапиком.

  • В основном, наших читателей интересует вопрос: «Как сделать двери в теплице поликарбонатом?». Для этого всего лишь нужна инструкция по монтажу материала. В принципе, она потребуется, если из полимерных листов собирается вся теплица. Что касается двери, то тут основная задача правильно изготовить рамку полотна, чтобы она точно вписывалась в проём.

Обратите внимание! Если сама теплица не заводская, а строилась самостоятельно на металлическом каркасе, то и рамку полотна нужно сделать аналогичной. Для этого можно взять алюминиевую профильную трубу размером 30/2 мм или 40/3 мм. Если же теплица построена из дерева, то для рамки двери лучше всего взять сосновый брус сечением 50*50 мм.

  • Затем рамка с одной или двух сторон обшивается сотовым поликарбонатом. Чтобы обеспечить своевременный отток конденсата, листы ориентируют так, чтобы продольные каналы располагались по высоте двери. Сам материал достаточно прост в обработке. Режут его обычной ножовкой, а перед тем, как установить крепёж, предварительно просверливают отверстия.

Таким образом, если у вас нет цельного листа поликарбоната, соответствующего каркасу по размеру, обшивку двери можно собрать из двух кусков, и состыковать их на среднике. С помощью петель рамку полотна тепличной двери навешивают на стойки, изнутри и снаружи прикручивают шпингалеты – вот и вся конструкция.

источник

Дверь в парник может быть негерметичной. Несмотря на опасность попадания внутрь охлажденноговоздуха, изделие должно лишь плотно прилегать к дверной раме и даже необязательно должнобыть утепленным. Как правило, выполняется конструкция из легкой деревянной или металлической рамы и пленочного материала.

На деле открывание двери в теплице может сопровождаться дополнительными функциями.

Для хорошего самочувствия растений в парнике должен соблюдаться определенный режим. Включает он нужную температуру, влажность, а также приток свежего воздуха. Затхлый бедный кислородом воздух является такой же проблемой, как излишне высокая или нижняя температура.

  • Механический способ – например, форточки в дверях теплицы. В подходящее время суток, вручную открывается форточка, а в теплое время года и сама дверь. Через какой-то промежуток времени, достаточный для обновления воздуха в парнике, проем закрывается. Неудобство этого метода заключается в том, что выполнять отрывание и закрывание приходится самостоятельно.

Обычно с опытом поддержка оптимального температурного и влажностного режима в парнике из поликарбоната уже вызывает затруднения. Куда более сложной проблемой оказываются сквозняки. Последние опасны сильными порывами ветра, что плохо сказывается на растениях, особенно только что высаженных в почву. Кроме того, возникает опасность резкого захлопывания форточки или дверного полотна, что может привести к повреждениям.

  • Автоматический – система, работающая на аккумуляторных батареях или от сети. Контрольным элементом в ней служит температурный датчик, фиксирующий температуру воздуха. При превышении указанной температуры датчик передает сигнал на управляющее устройство, после чего форточки или створка открываются. Как только воздух охлаждается достаточно, проемы закрываются.

Таким образом автоматическое открывание решает сразу 2 проблемы: производится и вентиляциясооружения, и охлаждение воздуха. Причем выполняются процедуры без участия владельца. Такой подход исключает перегрев воздуха в парнике и гарантирует безопасность растений.

Для пленочного сооружения дверное полотно сооружают соответствующее – из легкой рамы и пленки. Причем сделать это можно своими руками.

Несмотря на простоту такой конструкции, она может иметь несколько видов:

  • обычное распашное дверное полотно – предполагает цельную конструкцию на достаточно мощных дверных петлях, чтобы обеспечить плотное прилегание. Установка ее очень проста, особенно елси речь идет об изделии из каркаса и пленки;
  • раздвижные – створка смещается по специальному профилю. Если предполагается сделатьсистему своими руками, то это вариант самый удобный. При открывании раздвижной створки куда проще ограничивать ее перемещение, да и само движение не грозит опасностью ударов о дверной косяк. Плотность прилегания в таком случае обеспечивается уплотнителем;
  • модель с форточкой – последние могут размещаться и в створке, если ее каркас позволяет. Однако распахнуть ее можно только вручную. Сделать такую модель автоматической не получится.

Размеры створки подбираются исходя из размеров теплицы из поликарбоната. Высота изделий не превышает 2,13 м, так как при большей высоте пользоваться ними будет удобно. Ширина варьируется от 60 см до 1 м. Большая ширина требуется, если в парник нужно завозить тележку или какое-то оборудование.

Очевидно, что автоматические двери в теплицу намного удобнее и эффективнее.

Принцип действия любой системы проветривания одинаков. Термодатчик фиксирует повышение температуры, включает механизм открывания – для этого двери в теплицу из поликарбонатаоснащаются доводчиками. Предпочтительнее обустраивать окна на потолке: так как теплый воздух поднимается вверх, то при верхнем размещении окон парник проветривать проще.

Автомат для дверей теплицы может иметь разную конструкцию.

Электронный термопривод – включает вентиляторы и термореле с датчиками. Вентиляторы располагаются наверху, датчики возле растений, так как здесь правильно измерять температуру важнее.

Такой автомат обладает множеством преимуществ:

  • позволяет очень точно регулировать температуру;
  • обладает большой мощностью, так что обсуждайте теплицу любого размера;
  • его установка возможна в парниках любой конструкции.

К недостаткам термопривода относят его зависимость от электропитания. Частично эту проблему решают, установив мощные аккумуляторные батареи.

Биметаллическая система – оригинальное решение, в котором работа механизма включения основана на разномтемпературном коэффициентерасширения металлов. Под действием увеличивающейся температуры тонкая биметаллическая пластина меняет форму – изгибается. При этом она замыкает контакты и приводит в действие доводчики.

Биметаллический автомат отличается следующими достоинствами:

  • совершенно независим от источников питания;
  • низкая стоимость;
  • простота установки;
  • длительный срок эксплуатации.

Недостатков, однако, немало:

  • главный недостаток – малая мощность. Такая система может обеспечивать открывание только легких рам;
  • инертность – чтобы все-таки открыть дверь, пластина должна нагреться в достаточной степени. При незначительном повышении температуры, она просто не отреагирует.

Гидравлические конструкции – открывание обусловлено расширением рабочей жидкости в гидравлическом цилиндре. При повышении температуры жидкостьтолкает шток с усилием более 20 кг. Шток открывает дверь или окно. Закрывается рама под собственной тяжестью, когда сопротивление штока слабеет.

Гидравлическая система имеет следующие плюсы:

  • долговечность и надежность;
  • система не нуждается в источнике питания;
  • установка крайне проста;
  • мощность достаточная для обслуживания тяжелых рам.

Минусы у автомата такие:

  • инертность – даже при быстром понижении температуры закрывание производится медленно, что может привести к переохлаждению растений;
  • довольно высокая стоимость.

На видео демонстрируется работа различныхтермоприводов.

источник

Дверь парника или теплицы можно сделать своими руками. Для этого совершенно не обязательно делать её герметичной – вполне можно обойтись обыкновенной рамочной конструкцией, на которую натягивается плёнка, та же, что используется и для покрытия каркаса. В виде запоров можно использовать крючки, но главное, чтобы в виде креплений её плотно прижимали рояльные петли.

В основном, размер тепличной двери зависит от самой конструкции, а её форма, в свою очередь, от того, какие растения и культуры собирается выращивать владелец участка.

Однако для всех видов этого сооружения существуют оптимальные размеры:

  • Наиболее приемлемой для разных целей является ширина парника в 3,5 метра;
  • Расстояние от основания до соединённых с коньком стропил – 2,5 метра;
  • Высота от низкой стены – 1,5 метра.

Объясняется это тем, что в таких теплицах удобно заботиться о растениях. Если же требуется удлинённый парник, его лучше всего разделить на сектора.

Дверь в парнике нужна для прохода или въезда тележек с рассадой или грунтом. Если в помещении не предусмотрены форточки, двери предназначены и для вентиляции воздуха.

В высоту стандартные конструкции могут достигать 2, 13 метров, а в ширину от 60 см до 1 метра. Можно возвести дверь и других размеров, но для этого потребуется точный расчёт. Кроме того, на двери сейчас можно поставить специальные открывные устройства, которые приоткрывают их в случае слишком высокой температуры. Для этого желательно не экономить на механизме и приобретать только качественный открыватель.

Ширина дверного проёма зависит от ширины проходов между грядками, то есть от размера парника. И размер двери, конечно, должен соотноситься с самой постройкой.

Стандартные размеры для провоза технических и механических устройств и прохождения человека:

  1. Обычно в ширину дверь делают размером в 1 метр. Это нужно для того, чтобы в теплицу можно было вкатить садовую тачку.
  2. В том случае, если человек не предполагает пользоваться тележкой, допускает размер двери от 60 сантиметров.

В теплице может быть одна или несколько дверей в её противоположных концах. Это делают для удобства перемещения садовой техники. Но также двери существуют и для проветривания внутреннего помещения в сильную жару. Хотя для этих целей могут использоваться и форточки, расположенные в разных местах парника, и даже на крыше. Есть варианты, когда форточка располагается прямо на двери, либо применяется механический открыватель.

По своему типу в теплицах могут быть установлены следующие типы дверей:

  • Обыкновенные распашные;
  • Раздвижные двери.

Раздвижной вид наиболее удобен и практичен. Как правило, они продаются в комплекте с готовыми конструкциями парников.

Каркас двери в теплицах делается только после обшивки кровли. Затем приступают к торцевой части парника – дверь и, соответственно вход, в помещение должен находиться с торца.

Для того чтобы утеплить сооружение и дверь, можно использовать резиновый уплотнитель.

Из-за того, что во время установки в торце могут оставаться значительные зазоры, их также необходимо герметизировать.

Достоинства резинового уплотнителя:

  • Торцевой уплотнитель из стекла и поликарбоната существенно повышает сохранение тепла и влаги внутри строения и защищает от любых перепадов температур и непогоды;
  • Кроме того, материал может усиливать прочность всей конструкции, так как уменьшает вибрацию, создаваемую ветром;
  • Резиновый материал также имеет приятный внешний вид.

Все эти преимущества обусловлены свойствами материала:

  • Он не повержен действию солнечных лучей и механической деформации;
  • Устойчив к низким температурам, вплоть до морозов в -35-40 градусов ниже нуля;

Он безопасен в применении, так как используется в медицинской и пищевой промышленности.

Изготовление двери тепличного помещения может быть основано на любом дверном полотне. Обычно берётся тот же материал, из которого конструируется сама теплица.

Это может быть дерево, полипропиленовые трубы, металлические профили.

Деревянная дверь делается при использовании сухих реек размером 30х40 мм и плёнки, которой обтягивается в дальнейшем.

Процесс состоит в следующем:

  • Раскреплённая коробка собирается с помощью пластин и уголков по размерам дверного проёма;
  • После этого на раму натягивается полиэтилен;
  • Далее следует крепление к боковой стойке так, чтобы дверь открывалась наружу;
  • Притвор также делается из дерева и закрепляется торцевым уплотнителем.
  • Порог для двери необходим, так как он позволит поднять конструкцию над почвой;
  • Ручки крепятся с двух сторон и оснащаются любым закрывающим устройством.

На вопрос, сколько времени может занять сооружение двери для теплиц, можно ответить, что в одиночку можно справиться с этой работой в течение 1-2 дней.

Добротная дверь в теплице, качественно сделанная и упрочнённая уплотнителем, будет защищать внутреннее пространство парника от негативных воздействий внешней среды, сквозняков и попадания на почву теплицы нежелательных вредных насекомых. До начала работ важно сделать правильные расчёты и воспользоваться конкретной схемой сборки двери. По отзывам большинства огородников, дверь должна быть строго герметичной, а для вентиляции лучше применять фрамуги и специальные открыватели.

источник

Дверь в теплицу своими руками

Одной из составляющих успеха в выращивании ранних овощей, особенно в Средней полосе, является наличие хорошего парника или теплицы.У нас на дачном участке для выращивания томатов и баклажанов установлена теплица из оцинкованных стальных дуг.Теплица большая: длина -5 м, ширина – 2,5 м, высота – 1,75 м (рис.1). Но был у нее существенный недостаток-отсутствие дверей.

А без дверей функциональность теплицы в разы ниже. Поэтому двери для теплицы я сделал самостоятельно.С одной торцовой стороны теплицы сделал дверь, а с противоположной – большую форточку для проветривания.Для изготовления конструкции мне понадобились: деревянная рейка 20×40 мм, петли -5 ют, дверная ручка, саморезы, задвижки для двери – 2 шт.Из рейки сделал каркас, задав ширину двери и форточки около 1 м. Для углубления ножек конструкции прибавил около 30 см.При этом использовал по 2 рейки, соединяя их между собой с небольшим сдвигом, чтобы при закрытии не было зазоров.

К каркасам прикрутил детали двери и форточки на петли. Их тоже сделал двойными (рис. 2).Ножки обмотал пленкой и закрепил изолентой, чтобы защитить дерево от влажности (рис.

3).Ножки готовой конструкции вкопал в землю, а верхнюю часть закрепил саморезами непосредственно с дугой теплицы (рис 4).Ссылка по теме: Обогрев теплицы из сотового поликарбоната своими рукамиТеперь можно накрывать теплицу пленкой или укрывным материалом. Материал крепил к деревянной конструкции мебельным степлером и по периметру каркаса и по периметру двери и форточки.Затем острым ножом сделал надрез в местах открытия двери и форточки. На дверь прикрутил ручки и задвижку, на форточку – только задвижку (рис 5).По окончании дачного сезона, когда укрывной материал с теплицы снимаю, деревянные конструкции убираю на зимнее хранение в сарай.

Не секрет, что сделать теплицу своими руками вполне возможно и даже не так сложно, как кажется, если изначально, на первом этапе строительства определиться с некоторыми важными критериями.

Это, можно сказать – наиглавнейший фактор любого дачного строительства, который так же в свою очередь зависит от различных условий и требований:

  • Тип теплицы,Размер участка,Финансовые возможности,

Местоположение теплицы во многом зависит от ее типа, то есть от ваших целей, для которых вы создаете теплицы на дачном участке. От того будите ли вы выращивать рассаду и урожай исключительно для нужд семьи или поставите это дело на поток (для бизнеса), и будет зависеть размер теплицы, ее оборудование и местоположение.

Как правило зимняя теплица предполагает наличие в ней отопления в холодное время года. Сделать небольшую зимнюю теплицу своими руками в общем то не сложно. Этот вариант как раз и предполагает тщательный выбор места под теплицу.Зимние теплицы как правило стационарные и строятся для многолетней эксплуатации, а значит такое строение предполагает наличие прочного фундамента, который, в зависимости от размеров следует делать либо ленточным, либо свайным, как для забора из профнастила, или как минимум столбчатым, как и при строительстве садовой беседки.

Еще один тип зимней теплицы, предполагающий проведение не малых земляных работ, так как под такую теплицу делается довольно глубокий котлован с укреплением стенок как и для бассейна.К тому же стены следует дополнительно утеплять специальными теплоизоляционными панелями, организовать тамбур – переходник на входе и конечно же уделить значительное внимание прочности материалов для тепличной крыши (здесь лучше всего подойдет толстое стекло) для предотвращения разрушения толстым слоем снега.Ну и несомненно следить и своевременно удалять снег с крыши, что не только предотвратит разрушение кровли, но и обеспечит естественное освещение на несколько дневных часов. Для обеспечения же 16 часового светового дня, подойдут светодиодные лампы с малым потреблением энергии.Обогрев такой теплицы, как правило происходит от печи, которую так же можно собрать своими руками из кирпича или сварить из железа, а так же обеспечить естественную вентиляцию.

Теплицы из этого материала получили широкое распространение среди садоводов из за быстроты сборки и установки и простоты конструкции. Однако при заказе такой теплицы следует учитывать некоторые нюансы:

  1. Поликарбонатные теплицы, как правило монтируются в форме полукруглой выпуклой арки, а значит в такой покатой крыше форточки для проветривания будет делать либо затруднительно, либо финансово затратно. Кроме того дополнительные отверстия в поликарбонатовом каркасе ослабляют его жесткость, а в зимнее время и герметичность.Следовательно при установке такой теплицы резонно будет сделать два выхода с обоих торцов, либо с одного торца сделать окно для лучшего проветривания в летний период.Теплицу из поликарбоната так же лучше устанавливать на стационарный фундамент.Особе внимание при заказе теплицы из поликарбоната следует обратить на форму скатов крыши. Делать скаты более практично в виде вогнутых внутрь сегментов, выпуклая часть которых должна располагаться примерно на уровне плеч человека. Такая форма позволит снегу скатываться с крутого конька вниз, откуда его без особого труда можно будет удалить.Каркас самой теплицы следует дополнительно усилить изнутри при помощи арматурной сетки с крупным размером ячеек, это так же предотвратит продавливание крыши от снега в зимний период.

Итак, соблюдая эти не сложные правила, вы будите более надежно застрахованы от неприятностей в виде поломки и обрушения каркаса теплицы зимой от снега, не зависимо используете ли вы теплицу только летом или круглый год.

Отапливаемые теплицы своими руками так же можно сделать в виде различных вариантов. Как уже говорилось выше – это может быть печное отопление или так называемая бубофоня или бубофонная печь для теплицы, которую довольно просто изготовить своими руками даже из простой бочки или старого газового баллона.

Однако идеально, если у вас есть возможность провести отопление непосредственно из домика. В этом случае вариант односкатной теплицы будет наиболее идеальным.

Этот вид строения так же предполагает наличие стационарного фундамента, так как делается в виде пристройки к дому с выводом домовой системы отопления внутрь теплицы. Идеально, если из дома будет еще и выход непосредственно внутрь этого строения.Материал для постройки такой отапливаемой теплицы, так же должен предполагать хорошую степень прочности, поэтому лучший вариант либо укрепленный арматурной сеткой поликарбонат, либо металлический каркас с остеклением.

Изготовление летней теплицы своими руками, процесс не сложный и довольно быстрый. Как правило летние теплицы делаются из пленки, натянутой на каркас – проволочный, деревянный или из трубок ПВХ.

Такие теплицы не дороги в плане материалов, обычно не требуют наличие капитального фундамента, но и не долговечны, так как пленка зимой может прорваться под тяжестью снега, а летом от сильного ветра или града.Тем не менее и такую летнюю теплицу можно сделать более долговечной, если:

  • Использовать армированную пленку в качестве покрытия,Использовать разборный каркас для демонтажа и удаления конструкции на зиму в подсобное помещение,Использовать способы крепления пленки на каркас, позволяющие легко убирать пленку на зиму или заменять поврежденный материал,

Ну и конечно же, в отличии от теплиц из старых рам, такая конструкция выглядит более эстетичней и практичней в использовании. Кроме того, конструкция как правило мобильна и ее легко перенести с одного места участка на другое, которое легко определить заранее при помощи онлайн конструктора сада.

Так как тепличные конструкции чаще всего предполагают довольно значительную высоту для удобства работы в них, то, соответственно, и само строение имеет большую “парусность”. Для этого опорные части теплиц с деревянными или металлическими каркасами следует укрепить в земле – вкопать столбы на глубину от 0.5 до 1 метра, обложить галькой и залить цементным раствором для прочности.

Теплицы хлебницы скорее можно отнести в разряд парников и покрыть их агроволокном, так как такая конструкция при больших размерах будет иметь массу неудобств, в частности большой вес откидной части, а в варианте на рисунке 2 еще и повышенную парусность. Поэтому на ветреных участках следует позаботиться об укреплении конструкции.

Впрочем такой каркас можно закрепить металлическими шпильками, вогнанными в землю.Кроме того сама конструкция хлебницы не герметична. Делать теплицу хлебницу своими руками из металлического каркаса вряд ли целесообразно, так как трудозатраты не окупают результат. Так что этот парник проще купить, а вот собрать готовые элементы своими руками будет вполне возможно или. сделать прототип из обычной пластиковой бочки.

Итак, рассмотрим строительство теплиц своими руками из пленки на каркасе из арматурной сетки и труб ПВХДля данного варианта летней теплицы следует собрать деревянный короб – основу (на ветреных участках лучше использовать более тяжелые элементы – бревна, шпалы, для придания устойчивости сооружению)На дно набивается частая. жесткая металлическая сетка сечением 10 – 12 мм, это даст дополнительную жесткость каркасу и позволит дополнительно укрепить будущую теплицу прямо к земле при помощи металлических шпилек.В варианте из арматурной сетки, по периметру дна для жесткости добавляются металлические трубки, которые, как части каркаса, связываются проволокой.На обоих торцах крепятся трубки ПВХ в виде арки. Так же на этом этапе монтируется дверной проем из бруса 100 х 50.Для прочности теплицы можно так же установить дополнительные лаги с торцов и по периметру дна.Если вы решите использовать исключительно трубы ПВХ, то укреплять их целесообразно по периметру короба, насаживая на прочно вбитые в землю прутья из арматуры сечением 100 – 150 мм. и прикрепить к коробу с помощью металлических скобок.Для этого варианта так же не лишней будет установка дополнительных элементов крепления для устойчивости каркаса.После этого каркас обтягивается армированной пленкой.На последнем этапе изготавливаем дверную раму по размеру проема из брусьев 50 х 20 мм (рекомендую так же набить 2 бруса по диагоналям в виде буквы “Х”). обтягиваем дверь пленкой и навешиваем на проем при помощи обычных шарниров.Если вашей конструкцией не предусмотрен второй выход или окно с противоположной стороны, то проблему проветривания можно решить довольно простым способом – сделать вертикальную или в виде буквы “Л” прорезь в пленке и аккуратно вшить обычный разъемный пластмассовый замок с крупными секциями.Внутри теплицы устанавливаем ящики и заполняем их грунтом как для высоких грядок.

Более простой вариант – сделать грядки из соломы. Проход можно сделать по подобию дорожек из гравия, ведь климат в теплицах как правило влажный и ваша обувь будет защищена от налипания почвы.

Такая теплица своими руками может прослужить не один сезон, если соблюдать все вышеперечисленные рекомендации по строительству и содержанию строения.

  • поликарбонат – панели размерами: 1600х2600мм – 2 штуки для торцевых стен, 6 панелей 1265х1585мм для покрытия кровли и 6 пластин 1265х1690мм для стен;фанера – размер 12х1220х2440мм, 1 лист толщиной 8-12 мм;строительные гвозди или шурупы;ручки и замки для двери;мягкий или стальной лист для кровли;карниз из кровельной стали;антисептик для обработки дерева.

Непосредственно для резки панелей необходим строительный нож с хорошими лезвиями и стальной линейкой, лучше – не менее 1 метра длиной. А также следующие инструменты: измерительная рулетка, молоток, циркулярная пила, угольник, шуруповёрт, уровень и кусок шнура.

Монтаж теплицы из поликарбоната делайте на качественный крепкий фундамент. Для данного типа теплиц можно самому выкопать ленточный котлован на участке глубиной и шириной в штык лопаты. Благодаря этому пол в теплице будет сухим.

Устанавливайте фундамент на брус (иногда называют – полубрус) сечением 50х100мм. Сложите раму. Брусья перевяжите между собой в полдерева и уложите на гидроизоляцию.

Обязательно капитально пропитайте их антисептиком и покройте мастикой из резино-битумной массы. Сразу ориентируйте фундамент по сторонам света, чтобы установленная теплица хорошо освещалась солнцем.

Опорой для балки конька в теплице являются дверные проёмы. Поставьте стойки и перекладины на торцевых стенах. Рамы соберите на ровной площадке.

Хорошо, если у вас будет в наличии кондуктор – специальное построечное место с упорами, в котором будет удобно позиционировать, размечать, обрезать и собирать детали. Стропильные балки прикрепите к стеновым фанерными кницами. Установите рамы на дверную коробку.

Нужно, чтобы коньковые углы рам лежали строго по прямой горизонтальной линии. Проверить это можно, натянув шнур между крайними рамами. Они должны располагаться вертикально.

После этого устанавливаете две коньковые доски. Чтобы закрепить каркас, устанавливаются специальные балки, которыми рамы теплицы соединяются в одну общую конструкцию. Прогоны (балки) делают по горизонтальной линии и на одном расстоянии друг от друга.

Следующий этап в монтаже теплицы из сотового поликарбоната – установка внутреннего оборудования. Об установке грядок на земле известно практически всё, поэтому рассмотрим вариант установления ящиков с посадками на длинных скамьях. Скамьи установите на опорные рамы.

Их прикрепите к стеновым балкам рам теплицы, и сделайте опоры из кирпичей или бруса. Углы опорных рам выровняйте шнуром и уровнем. На опоры сверху привинтите или прибейте рейки – для формирования рабочей поверхности. Предотвращаем ржавление крепежа.

Чтобы крепёж скамеек не ржавел – шляпки гвоздей (или шурупов) полностью забиваете в дерево скамьи. Для этого можно использовать следующую технологию: – каждое отверстие под крепёж рассверливается до диаметра 10-12мм на глубину от 6 до 10мм; – в полученное отверстие гвоздь или шуруп забивается до конца; – утопленная шляпка затыкается деревянной пробкой или просто круглой палочкой на клее и отпиливается по уровню поверхности. Благодаря такой несложной процедуре ржавление крепежа отодвигается на 6-8 лет.

Далее – устанавливаете двери в проём. Берёте дверь обычной рамной конструкции на дверных петлях. В середине дверной рамы между поперечинами установите отрезок доски дюймовой толщины, которая будет играть роль укрепляющего соединения.

На неё же можно будет поставить дверную ручку.

Заканчивается установка теплицы из поликарбоната непосредственно облицовкой панелями. Поликарбонатная панель состоит из двух листов, соединённых между собой продольными рёбрами из того же материала.

Разрежьте её строительным ножом по линейке, не делая больших усилий, чтобы не сломать. Подрезанные по нужному размеру готовые панели прикрутите к рамам теплицы. Рекомендуем использовать для этого шурупы с полукруглыми головками с пресс-шайбами.

Благодаря увеличенной площади поверхности и уменьшенной высотой этот вид головки особенно удачно подходит для закрепления листовых материалов. Чтобы сделать всё ещё более аккуратно – крепите шурупы через подкладку из металла или пластика.

Панели, выходящие на конёк, накройте специальными элементами из кровельного материала или стали. После этого ваша теплица готова.

Замечательным вариантом теплицы из сотового поликарбоната является конструкция из оцинкованного профиля.

Чтобы теплица была лучше и удобнее в использовании, и простояла на участке несколько лет – постарайтесь выбрать для неё наилучшие характеристики:

  • профиль высшего качества, толщиной 0,8мм,плотность поликарбоната не менее 700 г/м2,двойную защиту от ультрафиолетовых лучей,наличие стяжных оцинкованных лент для крепления поликарбоната к каркасу,усилители арок в комплекте.

Фундамент для теплицы из сотового поликарбоната на оцинкованном профиле выкладывается не всегда. Конструкция может фиксироваться ножками с Т-образными окончаниями, которые вкапываются в землю на глубину 20 см.

Уровень земли засыпается выше поликарбоната на 10-15 см как снаружи теплицы, так и с внутренней стороны – для лучшего сохранения тепла. Перед тем как каркас закопать в землю – покройте конструкцию поликарбонатом и установите ленты стяжки. Для укрепления теплицы можно также сделать капитальный фундамент – из бетона, бруса, камня или других материалов.

Размеры каркаса могут быть разными, форма тоже. Но общая схема сборки остаётся одинаковой:

  1. Собираются поперечные дуги – каждая из 3-х сегментов. Если смотреть снаружи теплицы – каждый последующий из них должен идти за предыдущим. Либо в комплекте идут цельнометаллические дуги.Ставятся поперечные элементы каркаса.Устанавливаются вертикальные стойки каркаса сначала с одной стороны, потом с другой.Собирается лицевая сторона (там, где будут двери).Собирается тыльная сторона (противоположная лицевой).Подсоединяются двери и форточки.

Далее теплица устанавливается на постоянное место – с фундаментом либо без него – в заранее подготовленную траншею.

  1. Устанавливается, какой стороной поликарбонат будет выходить наружу. Это должна быть сторона, на которой нанесена защитная плёнка с рисунком. Независимо от того, какой цвет поликарбоната вы выбрали – такая плёнка всё равно имеется. До момента монтажа эта плёнка не снимается.
  2. Нарезаете все листы поликарбоната. Каналы, которые остаются открытыми на краях пластин, по верхней стороне обязательно заклеить сплошной герметизирующей лентой, а снизу – перфорированной.- по торцу теплицы (с припуском в 1 см), – по верхней части – измеряется расстояние между боковыми покрытиями торца и от верха форточки до верха арки торца, по полученным размерам вырезается прямоугольник. Важно соты расположить вертикально по высоте торца и не забыть сделать припуск (можно на 5 мм).
  3. Закрываете весь профиль. Сначала крышу и торцы арок, потом боковые стены. Соединения пластика по углам закрываете уголками либо лентой. Форточку герметизируете резиновым уплотнителем. Устанавливаете на двери фурнитуру.

Возможно покрытие крыши и стен цельными листами.

  • Чтобы правильно смонтировать каркас – распаковывайте пачки с деталями по мере их необходимости. Это снизит вероятность путаницы и случайного повреждения элементов.
  • Работайте аккуратно, т.к. до полной установки каркас не имеет достаточного уровня сопротивления и может быть погнут или даже сломан сильным нажатием.Защитную плёнку оставляйте на поликарбонате до момента полного покрытия теплицы.Не допускайте попадания пыли или стружки с обрезанных краёв внутрь пластика.Поликарбонат крепите к теплице специальным профилем или прокладками из резины.Если покрывается теплица арочного типа – можно использовать радиусы изгиба не более чем указаны в технических данных и только вдоль линии каналов.При монтаже панели поликарбоната вставляйте в профили или пазы не менее чем на 2 см.Стыковочные профили берите на размер больше поликарбоната. Либо делайте пластик внахлёст.Рёбра панелей монтируйте только вертикально – для хорошего стока воды.Если крепить листы будете болтами с шайбами – отверстия в листе сверлите заранее и наполовину больше диаметра болтов, не ближе 4 см к краю листа.

Более подробно посмотреть установку теплицы из поликарбоната арочного типа можно на :

Чтобы теплица из поликарбоната служила вам не один год, нужно правильно ухаживать за панелями. Несколько раз в сезон их необходимо чистить. В тёплый сезон – промывать листы мягкими тряпками/губкой с мылом и ополаскивать тёплой водой.

Это продлит срок действия защитного слоя панелей. При очистке никогда не используйте щётки и любые другие жёсткие материалы, а также чистящие составы со щёлочами или хлором, спирт. Зимняя уборка включает аккуратное сбрасывание снега (желательно не лопатой, а щёткой).

Хорошо также укрепить крышу Т-образными деревянными подпорками, расположив их внутри через каждый метр длины. В любое время необходимо проверять крепление теплицы и при необходимости подтягивать гайки или заменять крепежи.

Как показывает практика, долговечность теплицы из поликарбоната не всегда зависит от того, купили ли вы каркас в магазине или сделали сами. Часто самодельные теплицы служат ничуть не хуже, чем приобретённые в магазине. Главное, чтобы вы надёжно её собрали, правильно покрыли листами поликарбоната и аккуратно ухаживали.

источник

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ – УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Одной из составляющих успеха в выращивании ранних овощей, особенно в Средней полосе, является наличие хорошего парника или теплицы.

У нас на дачном участке для выращивания томатов и баклажанов установлена теплица из оцинкованных стальных дуг.

Теплица большая: длина -5 м, ширина – 2,5 м, высота – 1,75 м (рис.1). Но был у нее существенный недостаток-отсутствие дверей. А без дверей функциональность теплицы в разы ниже. Поэтому двери для теплицы я сделал самостоятельно.

С одной торцовой стороны теплицы сделал дверь, а с противоположной – большую форточку для проветривания.

Для изготовления конструкции мне понадобились: деревянная рейка 20×40 мм, петли -5 ют, дверная ручка, саморезы, задвижки для двери – 2 шт.

Из рейки сделал каркас, задав ширину двери и форточки около 1 м. Для углубления ножек конструкции прибавил около 30 см.

При этом использовал по 2 рейки, соединяя их между собой с небольшим сдвигом, чтобы при закрытии не было зазоров. К каркасам прикрутил детали двери и форточки на петли. Их тоже сделал двойными (рис. 2).

Ножки обмотал пленкой и закрепил изолентой, чтобы защитить дерево от влажности (рис. 3).Ножки готовой конструкции вкопал в землю, а верхнюю часть закрепил саморезами непосредственно с дугой теплицы (рис 4).

Теперь можно накрывать теплицу пленкой или укрывным материалом. Материал крепил к деревянной конструкции мебельным степлером и по периметру каркаса и по периметру двери и форточки.

Затем острым ножом сделал надрез в местах открытия двери и форточки. На дверь прикрутил ручки и задвижку, на форточку – только задвижку (рис 5).

По окончании дачного сезона, когда укрывной материал с теплицы снимаю, деревянные конструкции убираю на зимнее хранение в сарай.

© Денис КИРЯШИН, г. Ульяновск

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ – ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Дверь эконом-класса
Когда дверь в душе развалилась, решил сам сделать новую – простую в изготовлении, дешевую, водостойкую. Полотно вырезал из 10-миллиметровой ориетированно-стружечной плиты (ее еще называют ОСП или OSB) Egger – считаю его лучшим на рынке на сегодняшний день – по размеру двери. Затем по всему периметру прикрутил саморезами профиль UD для гипсокартона – он защитил торцы плиты. Наружную сторону закрыл профлистом, закрепив его оцинкованными саморезами. Он придал конструкции устойчивость к деформации (что не редкость у ОСБ). Осталось лишь повесить дверь на петли да покрыть ОСБ изнутри какой-нибудь краской, чтобы дверь стала менее маркой.

Все знают, что изделие из дерева со временем начинает рассыхаться. Вот так и у меня получилось: в сарае между деревянной дверью и ее коробкой образовалась вверху здоровенная щель. Что я сделал:
• Взял доску такой же толщины, как и сама дверь.
• Снял размеры щели – высоту, толщину и длину.
• Перенес их на заготовку, тщательно все разметил карандашом и вырезал отмеченную деталь электрическим лобзиком. Перед выпиливанием засверлил в заготовке отверстия (диаметром в толщину гвоздя), чтобы она не треснула, когда буду ее прибивать.
• На двери, где находилась щель, предварительно аккуратно снял старый слой краски и подогнал заготовку.
• После зачистки нанес слой клея ПВА, приклеил деталь к двери и забил гвозди для стяжки деталей.
Вот так я, можно сказать, без излишнего шума и пыли обновил дверь.

источник

Adblock
detector