Меню Рубрики

Как определить спелость дыни в теплице

Сочная, ароматная дыня родом из южных стран. Но, что же делать, если южная красавица не растет в суровом климате, например в Сибири? Решение найдено, ведь возможно ее выращивание в теплицах из поликарбоната.

Дыню выращивать в открытом грунте намного проще, чем в теплице, так как в ней необходимо создать и постоянно поддерживать благоприятные условия для роста и развития плода:

  1. соблюдать температурный режим
  2. следить за освещением
  3. придерживаться необходимой влажности воздуха.

Большим плюсом выращивания бахчевых в теплице является получение круглогодичного урожая.

Дыни в теплице

Подготовка грядки и почвы – залог хорошего урожая.

Формирование грядки:

  • Верхний слой грунта снимают на 20 см
  • Далее в получившую траншею укладывают ветки, керамзит и щебенку
  • Поверх дренажа выстилают сено или скошенную траву
  • Затем насыпают перегной, который присыпают опавшей листвой или опилками
  • Закрывают все землей
  • В почву можно добавить минеральные удобрения и известь (если земля кислая и тяжелая).
  • Сделанную грядку проливают теплой водой и укрывают темным укрывным материалом для быстрого прогревания почвы.

Таким способом получается питательная и теплая грядка, в которой культура будет хорошо расти и плодоносить.

Для того чтобы дыня выросла ароматная и вкусная, а куст принес богатый урожай, необходимо подготовить место для ее произрастания.

Парник, для этой цели не подойдет, так как имеет маленькие размеры.

Теплица должна быть не меньше 2 метров в высоту, так как ягода – это бахчевая культура, которая по мере роста вьется в вертикальном положении по шпалере и если взять конструкцию меньшего размера, то места для полноценного развития может и не хватить.

При недолговременном световом дне, устанавливают специализированные лампы. Растение может перенести незначительную засуху, но при повышенной влажности могут заболеть грибковыми заболеваниями.

Так как дыня — южное растение, то для полноценного роста и своевременного созревания в теплице устанавливают обогревательные приборы.

Перед тем, как высаживать ягоду, следует с серьезной ответственностью подойти к выбору семян. На что нужно обратить внимание?

  • Сроки созревания
  • Вкусовые качества
  • Выносливость к перепадам температуры
  • Уровень урожайности

Идеально подойдут такие сорта, как:

Они имеют сладкий, насыщенный вкус и идеально подходят для выращивания в закрытом грунте.

Для выращивания плодов в суровом климате, нужно приобретать скороспелые сорта:

  1. Золотистая
  2. Грибовская
  3. Тоболина
  4. Скороспелка сибирская
  5. Золотинка

Для получения более раннего урожая эти сорта необходимо высаживать рассадным способом.

В теплице ягоду можно вырастить только рассадным методом. Для получения крепкой рассады необходимо соблюдать несложные правила:

  • Семечки проращивают в отдельных горшочках диаметром 14 см.
  • При выращивании рассады, нужно выдерживать температурный режим: днем – 20-26 градусов, ночью – 18 градусов.
  • Перед высадкой молодые всходы предварительно закаливают, для этого ночную температуру снижают до 16 градусов.
  • Рассада хорошо растет на южных окнах, в пасмурную погоду ее необходимо дополнительное освещение с помощью фитолампы.
  • Полив рассады производят теплой, отстоявшей водой, после пересыхания верхнего слоя земли.
  • Рассаду высаживают в подготовленные ямки, которые предварительно проливают теплой водой. Литр воды на одну лунку.
  • В одну лунку сажают сразу две рассады и по мере роста, их плети распределяют в разные стороны.
  • Рассаду высаживают в зависимости от места проживания, приблизительно в середине мая, через 40 см в ряд.

Уход за растением заключается:

  1. В соблюдение температурного режима
  2. В обеспечение дополнительного света
  3. В поливе теплой водой
  4. В ручном опылении

Для того чтобы растение хорошо росло, ему необходимо обеспечить должный температурно-влажностный режим.

При выращивании дыни в теплице, главное соблюдать температурный график:

  • После посадки рассады на постоянное место температуру воздуха снижают до 20 градусов, для лучшей приживаемости растения.
  • Во время образования плодов, температуру также необходимо понизить до 22 – днем и 18 – ночью.

Влажность также играет важный момент:

  • При выращивании рассады влажность должна составлять – 21%
  • В период образования цветов и плодов – 37%
  • При росте плодов – 32%
  • В момент созревания – 10%

Влажность воздуха должна быть 60-70%, при созревании плодов, растению требуется сухой воздух.

Завязи будущих дынь на кустах в теплице

Для того чтобы дыня выросла сочная и вкусная, необходимо обеспечить растению 12 часовой световой день. При недостаточном количестве света, растение развивается плохо. Для этого устанавливают специальные лампы для продления светового дня.

Более длительное освещение пагубно влияет на растение, цветение наступает с запозданием, что приводит к позднему плодоношению.

При недостаточном количестве света и для поддержания нужного температурного режима, можно установить дополнительное оборудование.

В качестве источника искусственного освещения можно применить:

  1. Фитолампы
  2. Люминесцентные лампы
  3. Светодиодные лампы
  4. Металлогалогенные лампы

Для дополнительного обогрева можно применить:

  1. Калориферы
  2. Конвекторы

Подвязка плодов дынь для избежания обрывания

При выращивании плодов в тепличных условиях, необходимо проводить искусственное опыление.

Как только распустятся цветы женского типа, они как правила распускаются утром, необходимо сразу же приступить к опылению. Для этого мужской цветок оголяют до тычинок и прикасаются к пестику женского цветка. После этого важно проверить наличие пыльцы на пестике. Если возникли сомнения в опылении, необходимо провести повторную процедуру, но уже другим мужским цветком.

Если не провести ручное опыление, то не произойдет формирование плода.

В жаркую погоду необходимо проводить периодическое проветривание теплицы. Для привлечения насекомых-опылителей, женские цветы опрыскивают сахарным сиропом, устанавливают емкость с медовым раствором.

Процесс опыления дынь в теплице

Поливать растение необходимо только теплой водой (30-33 градуса), при поливе холодной водой может произойти загнивание корневой системы и растение погибнет.

При образовании плодов, полив увеличивается.

Полив должен быть умеренным. Корневая система у культуры стержневая и уходит глубоко в почву, таким образом, дыня получает дополнительную влагу из недр земли. Из-за перелива, растение начинает болеть, плоды гниют и трескаются.

Нехватка воды проверяется по листве. Если листья никнут, значит, растение нуждается в дополнительном поливе.

Полив недавно высаженной дынной рассады

Дыни можно посадить с другими культурами, такими как:

Опытные огородники выращивают ягоду в отдельных теплицах, так как культуре необходима определенная температура (около 30 градусов) и небольшая влажность воздуха. Если же соседство неизбежно, садить рассаду желательно по определенной схеме.

При коротком световом дне устанавливают искусственное освещение.

Растение может перенести незначительную засуху, но при повышенной влажности может заболеть грибковыми заболеваниями.

Спелые дыни, готовые к сбору

Дыня достигает технической зрелости, при правильном уходе, в первых числах августа. Определить спелость можно по внешнему виду. Хвостик у зрелой дыни образует кольцевые трещины, а сам плод источает незабываемый аромат.

Плод необходимо слегка сжать в руках и если он пружинит внутри, значит он готов к употреблению. Плоды транспортируют в коробках, при этом каждую яягоду оборачивают вощеной бумагой, для того чтобы они не соприкасались друг с другом и не загнивали.

Если задаться целью, вырастить дыню в теплице, то необходимо правильно за ней ухаживать, формировать плоды. Плод без повреждений, сорванный в недозревшем состоянии, быстро дозреет в сухом и теплом помещении, не теряя при этом все свои полезный качества и неповторимый вкус.

источник

Щедрый на тепло климат Юга России позволяет возделывать дыню в открытом грунте, высевая сухие семена. А вот в западных и северных регионах выращивать теплолюбивую культуру открытым способом рискованно. Но в теплице, особенно из поликарбоната, применяя рассадный способ и используя скороспелые сорта, можно получить ароматные «северные» дыни, ничуть не уступающие по вкусу южным товаркам.

Общеизвестно, что под укрытием теплолюбивая дыня растёт лучше:

  • создаётся благоприятный микроклимат, в условиях которого возможно вызревание плодов;
  • на тепличных грядках дыня растёт «организованно», что связано с необходимостью экономить полезную площадь, в итоге уход за ней (формирование плетей, полив) значительно облегчается;
  • нет необходимости присыпать землёй, утяжелять плети (ставить «на якорь»), как на бахче — там широкие листья создают парусность и ветер переворачивает плети;
  • в тепличных условиях (отсутствие резкого перепада температур, холода) плоды меньше подвержены загниванию и вредителям.

Есть и недостатки выращивания этого растения под укрытием:

  • возможно, огороднику придётся «поработать пчёлкой», потому что теплицу насекомые-опылители часто облетают стороной;
  • стоимость самой теплицы и выращивания дыни в ней достаточно велика.

Дыни под защитой теплицы отлично вызревают даже в регионах России, обделённых солнечным светом и теплом

Прежде чем сажать дыню в теплице, нужно подготовить рассаду и подходящий грунт.

Качественные семена определяют, погрузив в 1–2%-й раствор поваренной соли — полновесные семена утонут, пустышки останутся на поверхности, их выбрасывают. Если перед посевом семечки прогреть и прорастить, они дружно и быстро взойдут, ускорится рост женских цветков. Такое стимулирование роста важно для районов, обделённых солнечным светом и теплом. Наибольшее количество женских цветков формируют дыни, полученные из 2–3-летних семян. Однолетние же нуждаются в небольшой «встряске»: перед замачиванием и посадкой их около 1 месяца прогревают в мешочке, подвешенном у батареи, или 2–3 часа — при +60 °C (например, в термосе). Таким образом готовят семена чистых сортов, гибридам возраст не помеха.

Прогревание семян возле батареи в течение месяца улучшает их всхожесть

Предпосевная подготовка семян проводится разными способами:

  • на 4–5 минут опускают в воду температурой +60 °C, вынимают, дают стечь и выдерживают на влажной ткани, ватном диске или марле 2–3 суток, пока не проклюнутся ростки;
  • замачивают в стимуляторе роста (Гетероауксин, Вымпел, Циркон) согласно инструкции, а затем обеззараживают в 1%-м растворе марганцовки примерно полчаса.

Субстрат для рассады нужен нежирный, лёгкий и рыхлый, рецепты приготовления различны:

  • на основе торфа с добавлением перегноя, прелых опилок, песка и коровяка (6 частей первого и по 1 части остальных компонентов). На ведро такого субстрата добавляют стакан древесной золы, суперфосфат и сульфат калия по 1 чайной ложке;
  • смесь дерновой земли, перегноя, компоста и опилок в равных частях;
  • дерновая земля + компост с добавлением стакана золы, 10 г сернокислого калия + 20 г суперфосфата на 8–10 л субстрата.

Рассаду выращивают в стаканчиках, кассетах или торфоперегнойных горшочках диаметром 8–10 см. В один контейнер кладут по 2 семечка на глубину 2 см. Особо щепетильные огородники стараются, чтобы «клювик» смотрел вниз — так корешок не будет расходовать лишнюю энергию для поиска естественного направления роста. Прорастание происходит в течение 2 дней под укрытием из плёнки.

Рассада дыни прорастает под плёнкой в течение 2 дней

Рассаду держат на солнечном окне при +20–25 °C с ночным понижением температуры до +18–20 °C. Если день пасмурный, температуру в комнате снижают на 2–3 градуса против положенной, иначе ростки вытянутся и не будут пригодны к посадке. А в прохладных сумерках растение как бы замирает. Эта мера в некотором роде вынужденная, лучше воспользоваться проверенным методом — искусственным подсвечиванием до 14 часов в день.

Рассада дыни не должна вытягиваться, для этого её подсвечивают

В теплицу высаживают рассаду в возрасте 35 дней. За это время, т. е. ещё в стаканчиках, растения подкармливают дважды:

  1. В фазе первого листа вносят минеральные удобрения (суперфосфат, аммиачная селитра, хлористый калий — по инструкции на упаковке).
  2. Через 2 недели проводят аналогичную подкормку.

В марте — апреле, когда начинает сходить снег, подготавливают сооружение:

  1. Проверяют целостность покрытия из поликарбоната на стенах и потолке, ибо малейшая щель станет мостиком холода, а также источником сквозняков, что отрицательно скажется на рассаде.
  2. Грядки очищают от прошлогодних растительных остатков, вспомогательного материала, не подлежащего вторичному использованию: подвязок, кольев.

Теплицу под дыни весной проверяют на целостность покрытия из поликарбоната, иначе из-за щелей растения могут охладиться и заболеть

Если в предыдущем сезоне под укрытием овощи болели, понадобится дезинфекция земли и внутренних поверхностей конструкции. При наличии парогенератора теплицу обеззараживают горячим паром или моют хозяйственным мылом, используя мягкие тряпки. Убить двух зайцев — плесень и грибок, которые обитают как в земле, так и на стенах, поможет окуривание серной шашкой. Для оздоровления парниковых грядок:

  • плодородный слой периодически заменяют новым;
  • снимают землю на глубину штыка лопаты, складывают в мешки или насыпают кучей за пределами теплицы, оставляя для вымораживания до следующей весны.

Земля в теплице изолирована от внешней среды. При интенсивной эксплуатации каждого сантиметра поверхности почва недополучает снаружи «натурального» солнца, дождя, поэтому истощается быстрее. Экологически чистым, эффективным и недорогим средством признана осенняя обработка почвы раствором биопрепарата Байкал ЭМ1 в пропорциях, указанных на упаковке. Полезные бактерии перерабатывают органические остатки, восстанавливая здоровье и плодородие земли.

Байкал ЭМ1 — это микробиологическое удобрение, предназначенное для улучшения плодородия почвы любой структуры и состава

А также на грядки вносят органику (навоз, перегной) под перекопку — 4–6 кг осенью или 6–8 кг весной на 1 м 2 . Кроме того, весной на каждый квадрат площади используют фосфорно-калийное удобрение (10 г) и непосредственно перед высадкой рассады мочевину (4–6 г) на 1 м 2 .

Глинистая земля на грядке медленно прогревается, в ней застаивается вода, а песчаные почвы неплодородны. Корневая система дыни не выдержит такого прессинга. Увеличивать плодородие таких земель или завозить покупной грунт — занятие не из дешёвых, поэтому грядки приподнимают над уровнем земли на 35–50 см, сооружая своеобразные короба из досок или кирпичей с проходами между ними. (Шифер не используют, потому что в его состав входит асбест — вредное для здоровья человека вещество.)

Оригинальный контейнер получится, например, из бочки: обёрнутая чёрной плёнкой, она аккумулирует много тепла.

Расстояние между грядками и их ширину определяют исходя из размеров теплицы.

В зависимости от размеров теплицы грядки и проходы между ними делают разной ширины

Высокие грядки с бортами удобны в обслуживании — не приходится сгибаться в три погибели, а вода и удобрения не растекаются и попадают по назначению.

Дыня — теплолюбивая культура. Если корни защищены от холода, она быстро наращивает зелёную массу, дружно цветёт, а риск болезней при внезапном похолодании минимален. Поэтому утепление грядок — важная задача для огородника, начать заниматься которой нужно за 1,5–2 месяца до начала сельскохозяйственных работ.

Делают тёплую грядку таким образом:

  1. Снимают верхний плодородный слой земли толщиной в среднем 20 см.
  2. Устанавливают борта высотой 0,5 м, окружая ими площадь будущей грядки.
  3. В подготовленный короб-грядку в порядке очерёдности укладывают:
    • слой древесных отходов,
    • металлическую сетку,
    • картон или бумагу,
    • органические пищевые отходы,
    • сено или скошенную траву/ботву,
    • свежий навоз или компост,
    • и в последнюю очередь — землю, которую сняли в самом начале.
  4. Грядку поливают горячей водой с марганцовкой и накрывают тёмной плёнкой.

Суть тёплой грядки составляют компоненты, которые при разложении выделяют тепло

Поскольку основная масса дынных корней располагается на 30-сантиметровой глубине, навоз не будет их обжигать. В конце мая — начале июня грядки готовы принять рассаду дыни.

Поверхностная корневая система дыни не обжигается свежим навозом на тёплых грядках

Можно оборудовать такую грядку в траншее, но это трудоёмкая работа. Придётся снимать верхний слой почвы, выносить его из теплицы и складировать или равномерно рассыпать где-то. Затем придётся копать собственно траншею, ворочая нешуточные объёмы земли.

К моменту переселения на грядки — это вторая декада мая — рассада имеет 5–7 настоящих листиков. Для пересадки необходима стабильно тёплая погода с температурой минимум +20 °C и отсутствием угрозы возвратных заморозков. Сажают рассаду в заранее выкопанные лунки глубиной 15–20 см:

  1. Лунки располагают на расстоянии 50 см друг от друга, между рядами оставляют 70 см свободного места.
  2. В ямки добавляют горсть перегноя или компоста, поливают тёплой водой.
  3. Ладонью накрывают стаканчик, пропуская стебель между пальцами.
  4. Переворачивают контейнер вверх ногами, снимают его.
  5. Придерживая земляной ком, чтобы не рассыпался, переворачивают растение и опускают в лунку.

Правильно высаженное растение слегка возвышается над уровнем земли (на 1–2 см). В процессе поливов земля осядет, и оно постепенно опустится до нужного уровня.

Если из двух семян в одном стаканчике выросла пара крепких ростков, которые жалко было прореживать, их высаживают в одно место не разделяя. Но в дальнейшем плети разводят в противоположные стороны. А если таких стаканчиков несколько, расстояние между лунками увеличивают до 70 см.

Землю мульчируют перепревшими отпилками, старой соломой или расстилают поверх неё плёночное покрытие, которое перекроет кислород сорнякам и сохранит тепло. Полное приживание рассады происходит при +20 °C в течение первых суток. На второй день температуру в помещении поднимают на 1–2 градуса, а ночью снижают до +18 °C. Если вдруг возникла угроза заморозка, нежные ростки дополнительно прикрывают лутрасилом.

Мульча на дынной грядке в теплице не только защищает корни растения от холода и сорняков, но и не даёт плодам загнивать от соприкосновения с землёй

Если дыня выращивается после какой-либо культуры, пусть это будут сидераты, лук, картофель, капуста, огурцы, корнеплоды. До высадки рассады умный хозяин выращивает на пустующем пока месте салат, лук на перо, редис. Высаживать дыню на одном месте два года подряд не рекомендуется — культура становится уязвимой перед заболеваниями, урожай существенно снижается.

Рядом с дыней не рекомендуют размещать огурец по той причине, что культуры способны переопыляться. Но, если теплицу слабо посещают насекомые, то вреда такое соседство ни дыне, ни огурцу не причинит.

Дыня на редкость не капризна — растёт быстро, не выставляя завышенных требований, но всё же без некоторых нюансов нельзя будет получить то, ради чего дело затевалось, — ароматные сладкие плоды.

Дыне на разных стадиях развития необходима разная температура, но всегда нужно хорошее освещение.

Период роста Температура
Раскрытие пыльников (верхняя часть тычинки с пыльцой) Минимум +20 °C
Образование завязи От +20 °C до +32–35 °C
Формирование плода +25–33 °C днём и +18–20 °C ночью
Накапливание сахара В среднем +35 °C (выше +40 °C сладость резко снижается)

На определённом этапе дынные плети представляют собой смешение цветов, завязей и созревающих плодов, требующих «своей» определённой температуры. Но, посчитав среднее арифметическое, получаем, что при +27–30 °C будет хорошо всем. А вот критическим для жизни минимумом является температура +15 °C, когда дыня ещё способна хоть как-то расти. Похолодание на 2–3 градуса — и рост останавливается, растение сбрасывает цветы.

Важна для дыни и оптимальная освещённость. Если солнечного света недостаточно:

  • интервал между цветением женских и мужских цветков от обычных 5 дней увеличивается до 32, следовательно, возникает проблема опыления;
  • образование сахара в плодах настолько замедляется, что из дынного в дыне остаётся лишь аромат.

При дефиците солнечного света в пасмурные дни температуру держат в среднем до +27 °C. На случай плохой погоды, которая может длиться не одну неделю, теплицы оборудуют дополнительной подсветкой лампами дневного света примерно на 12 часов в день.

Теплицы в холодных регионах с недостатком солнечного света нуждаются в обогреве и подсветке

Дыни поливают только тёплой водой, особенно если они растут на высоких грядках, потому что холодная вода в тёплой земле служит причиной грибковых заболеваний. Поливают утром под корень (капельное орошение здесь вне конкуренции), в жару можно дополнительно напоить дыни вечером.

Повышенное количество воды растение потребляет в период роста плетей и цветков. Когда наступает пора цветения и опыления, в теплице поддерживают влажную атмосферу. Для созревающих плодов поливы ограничивают до минимума, воздух «подсушивают»: проветривают даже в относительно прохладные ночи, убирают ёмкости с водой.

До массового созревания дынь вносят азотсодержащие, калийные удобрения и аммиачную селитру. В период вегетативного роста, начиная с 4-й по 6-ю неделю включительно, растение нуждается в магнии и кальции, в период формирования плода — в азоте.

Но первостепенное значение имеет калий:

  • повышает иммунитет;
  • ускоряет созревание;
  • улучшает химический состав мякоти — повышенное содержание витамина C, сахара;
  • стимулирует цветение женских цветков.

По прошествии 7–10 дней после высадки рассады под каждое растение льют 2 л раствора азотных удобрений (20 г аммиачной селитры на 10 л воды). Следующие подкормки включают в себя настои перебродившего навоза, куриного помёта или травы, разведённые в воде (1:5). Каждый раз к ведру с настоем добавляют горсть древесной золы. Новичкам удобно использовать готовые сбалансированные комплексные удобрения (например, Vila, Агрикола, Сударушка).

Когда плоды достигают положенных размеров и начинают наливаться, подкормки прекращают, чтобы в мякоти не накапливались нитраты.

Распространённым заболеванием дыни является фузариоз. Наиболее уязвимы перед ним среднеспелые и поздние сорта. Причиной его появления становится нарушение севооборота — дыни после паслёновых культур, чрезмерный полив, тяжёлая земля. Плети тяжело обвисают и в конце июля — начале августа масштаб бедствия принимает катастрофический размер. За одну неделю (!) после внешнего проявления симптомов растение может погибнуть безвозвратно.

Поражённые дыни вырывают и сжигают, это место будет непригодным для их посадки на протяжении 6–7 лет. Следующие культуры обязательно выращивают на высоких грядах.

  • семена протравливают формалином;
  • в период бутонизации и образования завязей посадки опрыскивают раствором хлористого калия либо 50%-й вытяжкой из суперфосфата: 5 кг вещества растворяют в 10 л горячей воды, фильтруют.

Рост дыни в затенённых местах таит в себе угрозу возникновения мучнистой росы, которая не оставляет на плети живого места. Бороться с ней можно, для этого растения периодически осматривают, при первых признаках заболевания опрыскивают 80%-м порошком смачивающейся серы — 32–40 г на 10 м 2 . Повторная обработка — через 10–12 дней, но за 20 суток до сбора урожая.

Медянка (антракноз) «выпивает» все соки, истончая плети, превращая листья в труху и уродуя плоды. Для лечения берут под жёсткий контроль частоту поливов и объём используемой воды, почву рыхлят, опрыскивают побеги 1%-й бордоской жидкостью или опыливают молотой серой.

Прополка, рыхление, удаление растительных остатков и соблюдение севооборота помогут предотвратить появление бахчевой тли, трипсов и паутинного клеща. Для радикальной борьбы с тлёй и трипсами растения опрыскивают пестицидами Актеллик, Фитоверм, от клеща — препаратом БИ-58. Принимая во внимание степень опасности препаратов и специфику закрытого помещения, средствам защиты органов дыхания, глаз и открытых участков кожи уделяется особое внимание.

Без помощи человека дыня может прекрасно расти, но дать полновесные плоды у неё вряд ли получится — распределение сил между зелёной массой и плодом происходит не в пользу последнего. Поэтому применяют различные «хитрости», помогающие дыне вырастить сладкий и крупный плод.

Было бы непозволительной роскошью позволить дыням свободно расти в ограниченном объёме теплицы. Экономия места вынуждает огородника размещать дынные плети вертикально, что идёт на пользу последним. Прямостоячие, вернее, прямоползущие стебли хорошо освещаются и проветриваются. Чтобы вертикальный способ выращивания оправдал себя, высота теплицы должна быть не менее 2 м. Шпалеры устанавливают крепкие, чтобы они выдерживали не только вес побегов с листьями, но и некоторое количество плодов.

С горизонтальной верхней планки опускают шпагат, мягкую проволоку, по которой дыня будет взбираться с помощью усиков, дополнительно побеги можно ещё и подвязать.

По мере роста плети дыни постоянно фиксируют к опоре

Для сохранности созревающих нижних плодов под них подкладывают дощечки, куски линолеума, перевёрнутые дном вверх вёдра. Дыни повыше помещают в специальные сетки (в таких продают лук), привязывают к ним шпагат или шнур, верхний конец которого прикрепляют к шпалере.

Затормозить бесконечный рост побегов и направить жизненные соки в интересующие нас точки — плоды дыни — получается с помощью формирования плетей:

  1. Над 3–5-м листом плеть прищипывают, что стимулирует образование трёх боковых побегов второго порядка.
  2. Из них оставляют самые сильные, на которых в свою очередь образуются плодоносящие побеги третьего порядка.
  3. Веточки без завязей полностью удаляют, а побеги с плодиками величиной с грецкий орех прищипывают над третьим листом выше завязи.

Каждое растение в силах «выкормить» в среднем 5 сладких плодов соответствующего сорту размера.

И вот он, итог выращивания дынь в теплице: мы собрали 37 плодов (было посажено 7 растений — авт.) общим весом примерно около 70 кг.

http://www.floraprice.ru/articles/ogorod/na-severnoj-baxche-sozreli-dyni-chast-2.html

Формирование побегов — обязательное условие для успешного вызревания плодов дыни

Соотношение мужских и женских цветков на одном растении примерно 70:40. У мужского экземпляра внутри цветка — только тычинки. У женского под цветком наблюдается утолщение, которое превратится в дыню только после опыления.

Мужские и женские цветки дыни кардинально отличаются друг от друга

Прислушайтесь: если пчёлы не гудят, значит, опыление в теплице придётся проводить самому. Условия для проведения процедуры:

  • температура накануне ночью не ниже +12 °C;
  • температура утром — 18–20 °C;
  • сухая погода.

Суть оплодотворения состоит в переносе пыльцы с тычинок мужского цветка на пестик женского с использованием самого цветка (обрывают лепестки, оголяя тычинки, и погружают их в недра женского экземпляра), ватной палочки или кисточки для рисования.

Пыльцу переносят на пестик женского цветка непосредственно с тычинок мужского цветка при помощи кисточки или ватной палочки

Практика показала, что опыление ватной палочкой в 75% случаев у новичков проходит успешно. На один женский цветок расходуется 3–5 мужских, причём повторение процесса 2–3 раза намного повышает успех мероприятия. Как проверить результат? Если микродынька под цветком стала увеличиваться, готовьте сетку, у вас всё получилось!

Сбор дынь проводят по мере их созревания. Для определения, готов ли плод к срезке, тщательно осматривают основание хвостика. Если на нём появляются характерные кольцевидные трещинки, это верный признак, что дыня созрела.

Срезают плоды осторожно, стараясь не повредить кожицу. Сорванные недозрелые плоды дозревают в тёплой комнате. Хранятся дыни в зависимости от сорта от 5 до 30 дней, без ущерба для вкуса и аромата.

Под свинцовым петербургским небом, среди скромного подмосковного лета или на сказочном суровом Урале не получится вырастить гигантские дыни — гордость Средней Азии. Но некоторые районированные сорта могут достичь зрелости и в этих регионах.

В Подмосковье дыню выращивают только через рассаду. Её сеют начиная с середины марта и до конца апреля, а на тепличные грядки высаживают в конце мая или начале июня соответственно. В жаркую погоду вентиляция в теплице обязательна. Популярны сорта:

  • Колхозница 749/753 — среднеспелый сорт с полухрустящей мякотью, отличается устойчивостью к экстремальным условиям выращивания;
  • Лада — неприхотливый сорт, хорошо переносит нерегулярный полив; вес гладких круглых плодов с сеточкой достигает 2 кг;
  • Амал F1 — раннеурожайный сорт, небольшая масса ароматных плодов (1–1,4 кг) с мякотью кремово-белого цвета компенсируется высокой устойчивостью против болезней.

В Северо-Западном регионе весна скупа на солнце, поэтому рассадой имеет смысл начинать заниматься не раньше 15 апреля. При более раннем посеве проводят подсвечивание фитолампами по 8–12 часов в день. Рассаду пересаживают под укрытие в первой декаде июня. Внезапное похолодание и дожди в середине августа — характерное явление для этого региона. Поэтому, чтобы основная масса дынь успела созреть, плети основательно прореживают. Хорошо себя зарекомендовали сорта:

  • Симпатия — плоды овальные, массой 2–2,5 кг, с оранжевой кожурой; внутри белая, сладкая, очень ароматная мякоть;
  • Злато скифов F1 — красивый жёлтый плод, его заявленная масса составляет в среднем 1 кг, но в хороших условиях сорт может достичь 2,5–3 кг;
  • Герда F1 — гибрид дыни, созданный для выращивания в условиях пониженных температур и недостаточного освещения.

На Урале, в Сибири культивируют скороспелые сорта, вегетативный период которых укладывается в короткий огородный сезон. Посев на рассаду проводят в конце апреля — начале мая, в грунт высаживают в начале июня. Наиболее популярными сортами здесь считаются:

  • Алтайская — дыня-скороспелка (65–75 дней), плоды овальные, жёлто-оранжевые, с тонкой кожицей, массой до 1,6 кг, светло-оранжевая, сладкая, ароматная мякоть;
  • Бабор F1 — скороспелый сорт (60 дней), вес плодов с гладкой жёлтой кожицей — до 4–5 кг;
  • Мечта сибарита — раннеспелый сорт (50–55 дней), крохотная масса (350–450 г) окупается божественным медовым вкусом белой, очень сладкой мякоти.

Крепкая рассада, подсветка, грамотная агротехника важны при выращивании дынь в теплице. Тёплые грядки, формирование плетей и искусственное опыление — три кита, на которых зиждется будущий урожай этих сладких плодов.

источник

Дыня — культура из жарких стран, но её выращивают и в средней полосе России и даже на севере. Правда, в открытом грунте получение нормального урожая вкусных плодов зависит от погоды и возможно не каждый год, поэтому часто дыни сажают в теплице. Появление теплиц из поликарбоната дало новый толчок этому направлению, и хорошим урожаем ароматных плодов в нехарактерных для бахчевых культур регионах сейчас никого не удивить.

Вырастить «настоящие» дыни, крупные, с ароматом, сводящим с ума, в теплице, конечно, не удастся: для этого плоды должны нежиться под жарким солнышком. Тепличные дыни обычно некрупные, но это не мешает быть им вкусными и пахучими. Большинство сортов, предназначенных для выращивания в открытом грунте, может быть использовано и для теплиц, но есть и специфические примеры, которые именно для теплиц и предназначены.

В любом случае в центральных регионах не стоит пытаться сажать позднеспелые дыни. Выбор следует ограничить ранними сортами или, в крайнем случае, средних сроков созревания. Раннеспелые дыни бывают готовы к сбору в теплицах из поликарбоната уже в середине лета.

Желательно, чтобы сорт был районирован для конкретного региона, но примеров сортов дынь для нежарких климатических зон не так много. Например, Госреестр селекционных достижений РФ рекомендует для защищённого грунта центрального региона лишь сорт Принцесса Светлана. Вегетационный период у него составляет около трёх месяцев, плоды нехарактерного для дынь почти белого цвета, круглые, весом около 1,5 кг. Мякоть оранжевая, сочная, отличного вкуса, с характерным и ярким ароматом. Дыньки хранятся до 20 дней, хорошо перевозятся на дальние расстояния. Принцесса Светлана отличается от большинства сортов белой окраской

Кроме этого сорта, дачники выращивают в теплицах и другие современные сорта и гибриды.

  • Титовка — один из самых скороспелых сортов, урожай готов через 55–70 дней после появления всходов. Плоды немного вытянутые, в зависимости от условий могут вырасти как небольшие экземпляры, так и плоды массой до 3,5 кг, цвет коры — оранжевый. Мякоть белая, мясистая, хорошего вкуса. Болезням противостоит в средней степени. Титовка — скороспелый сорт с не самыми мелкими плодами
  • Криничанка — тоже сверхранний сорт: первые плоды готовы через 70 дней после появления всходов. Они слегка овальные, массой около 2 кг, жёлто-оранжевого цвета. Мякоть с большим содержанием сахаров, её окраска — от зеленоватой до кремовой. Один из немногочисленных представителей бахчевых, способных расти в полутени. Криничанка созревает одной из первых
  • Злато скифов F1 — раннеспелый гибрид, плоды созревают чуть позднее, чем у Криничанки, они круглые, красивые, массой около 1 кг, с жёлтой корой. Мякоть сочная, ароматная, приятная на вкус, очень сладкая. Гибрид отличается высокой урожайностью и стойкостью к заболеваниям. Злато скифов — раннеспелй высокоурожайный гибрид
  • Надежда — холодостойкий скороспелый сорт, вегетационный период около 70 дней. Плоды овальной формы, ребристые, лимонно-жёлтой окраски, массой около 1 кг. Мякоть нежная, светло-оранжевая, ароматная. Болезнестойкость средняя. Надежда не боится похолоданий, а форма у неё неровная
  • Москвичка ещё более холодостойка, чем Надежда, сроки поспевания плодов примерно одинаковы. Дыньки небольшие, от 0,5 до 1,5 кг, слегка овальные, с мякотью оранжевого цвета. Вкус переменный: самые созревшие экземпляры очень сладкие, собранные чуть раньше времени имеют среднее сахаросодержание, но оригинальный аромат лимона или апельсина. Недостаток состоит в том, что урожай должен быть снят вовремя, иначе плоды сильно теряют в качестве.
  • Колхозница — сорт, известный всем. Выращивается с 1943 года как в открытом грунте, так и в теплицах, почти во всех регионах, где только можно культивировать бахчевые. Сорт среднего срока созревания (77–95 дней), устойчивый к капризам погоды. Плоды гладкие, круглые, небольшие (0,7–1,3 кг), тёмно-жёлтые или оранжевые. Мякоть белая, плотная, полухрустящая, сочная. Вкус отличный, аромат не слишком сильный. Плоды хорошо хранятся и перевозятся. Колхозница — хорошо известный, заслуженный сорт

Помимо приведённых выше сортов, для выращивания в поликарбонатных теплицах могут быть рекомендованы дыни Янтарная, Солнечная, Оригинальная, Канари, Галлия, Ожен и др.

Колхозница у нас вызревает, но вкусней она на юге.. Лучше себя чувствует в открытом грунте или на высокой навозной гряде под временным пленочным укрытием.

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=1231&start=840

«Принцесса Светлана» — действительно раннеспелая.

http://otzovik.com/review_5757083.html

Самая лучшая дыня сорт «Титовка» 5+ Очень ранняя, вкусная , ароматная, сладкая, сочная. Урожайная.

У нас сорт Криничанка лучше всего растёт, она ранняя , подходит для не южных областей.

https://greenforum.com.ua/showthread.php?p=126926

Из того, что сажал, самой скороспелой дыней оказалась Злато скифов, самой сладкой — Ирокез, самой крупной — Алина.

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=1231&start=585

Дыне требуется много тепла и света, что надо учитывать при выборе теплицы. Именно в связи с этим теплица из поликарбоната представляет собой лучший вариант защищённого грунта. Поликарбонат — твёрдая бесцветная пластмасса с очень высоким коэффициентом светопропускания (выше 90%). Он лёгкий, отлично сохраняет тепло, легко обрабатывается, вследствие чего выпускаются поликарбонатные теплицы различного размера и формы. Среди современных материалов для теплиц он по праву считается лучшим. Минус у таких теплиц один — высокая цена. В теплицестроении в основном используется сотовый поликарбонат: стены изготавливают из тонких пластин, находящихся параллельно друг другу и соединённых перемычками.

Дыня внешне кажется небольшим растением, но она требует немалой площади питания. На обычных бахчах растения располагают на значительном расстоянии друг от друга, чего в теплице огородник позволить не может. Приходится проводить уплотнённую посадку, а плети растений располагать вертикально, подвязывая к шпалерам.

В связи с этим выбор теплиц ограничивается высокими вариантами: желательно, чтобы высота теплицы была не менее двух метров. Сразу после подготовки грядок надо оборудовать прочные опоры, к которым будут подвязываться побеги, а затем и растущие плоды. Это могут быть любые прочные вертикальные столбы с натянутыми между ними рядами толстой проволоки через каждые полметра по высоте. Чтобы шпалеры не загромождали теплицу, их оборудуют вдоль боковых стен. Таким образом, и грядки для дынь располагают не далее 50 см от стен. Для посадки дынь надо выбрать высокую теплицу

Несмотря на отличные светопропускающие и теплоудерживающие свойства поликарбоната, для получения гарантированного урожая в средней полосе или Сибири желательно приобрести отопительное оборудование и светильники. Возможно, отапливать теплицу и не придётся, особенно при выращивании ранних сортов дынь, посаженных предварительно выращенной рассадой. Но если сеять семенами, то всходы ещё могут попасть под прохладную погоду, и даже теплицу некоторое время придётся подогревать. В случае пасмурной погоды не помешает и дополнительная подсветка фитолампами.

Естественно, ещё осенью из теплицы должен быть убран весь мусор, в том числе растительные остатки, а возможно, и проведена смена грунта, если он использовался в течение нескольких лет, а тем более — если в теплице отмечались серьёзные болезни растений.

В подавляющем большинстве литературных источников приведены советы выращивать дыню через рассаду, хотя, конечно, на юге этого почти никто не делает. Думается, что и возможность прямого посева семян в тепличную грядку зря не рассматривается: ранние и среднеранние сорта дыни вполне успеют дать хороший урожай в теплице из поликарбоната и без выращивания рассады.

К составу почвы дыня предъявляет повышенные требования: она не будет расти, где попало. Оптимально — средние суглинки с нейтральной кислотностью, но ни в коем случае не глина, её надо исправить внесением достаточного количества песка (не менее ведра на 1 м 2 ). Кислые почвы обязательно известкуются любыми щелочными материалами (мел, гашёная известь, доломитовая мука). Хорошо, если до дынь в теплице росли огурцы, плохо — помидоры или любые бахчевые.

Под осеннюю пере­копку рекомендуется вносить полведра перегноя, 12–15 г мочевины, 20–25 г суперфосфата и 10–12 г сульфата калия на 1 м 2 . Калийные удобрения можно заменить литровой банкой древесной золы. Если же в распоряжении огородника имеется достаточное количество торфа, можно приготовить грунт для дынной грядки, смешав его с песком в соотношении 3:1, а при формировании гряды добавить на каждый квадратный метр около 250 г мела и 30–40 г азофоски.

Часто в теплице вдоль стен сооружают гребни высотой 15–20 см, на которые и производят однорядный посев семян дыни. Ещё один подход позволяет приготовить тёплую грядку, но требует затрат физического труда. Он состоит в следующем.

  1. Снимают верхний слой почвы высотой 20–25 см, складывая её рядом, а в полученную яму укладывают сначала дренаж (щебень, керамзит, мелкие ветви деревьев), затем траву или сено. В нижнюю часть грядки можно помещать даже разный мусор
  2. Насыпают слоем в 5–6 см перегной, поверх которого — опилки или опавшие листья. Затем возвращают на место снятую почву (при необходимости добавив к ней мел и азофоску).
  3. Готовую грядку поливают тёплой водой и накрывают чёрной плёнкой. Накрытая плёнкой, грядка быстро прогревается

Через несколько дней грядка прогревается, и в неё можно сеять семена раньше, чем обычно.

Семена для посева можно купить в магазине, а можно собрать из понравившейся дыни, купленной на еду. Но второй путь может привести к непредсказуемому результату: это может оказаться дыня позднего срока созревания или вовсе гибрид, брать семена от которого не имеет смысла.

Семена дыни хранятся очень долго, их не надо приобретать ежегодно, более того, свежие семена дают большое количество пустоцвета, то есть мужских цветков. Лучше всего использовать семена в возрасте 3–6 лет. Однако если они лежат уже очень давно, стоит ещё зимой проверить их на всхожесть известным огороднику способом, замочив десяток и положив в мокрой тряпочке у батареи. Если через полторы недели проклюнется больше половины, сеять их можно.

Надёжные семена можно сеять и без подготовки, даже сухими: во влажном тёплом грунте они обязательно взойдут.

Но если есть время, их лучше заблаговременно подготовить к посеву. Сначала избавляются от пустых, самых лёгких экземпляров, высыпав семена в банку с солёной водой (3–5 г соли на 100 мл воды). Негодные семена через пару минут всплывут, хорошие утонут. Количество женских цветков может быть повышено прогреванием семян при температуре 50 °C в течение 2–3 часов. У дыни семена довольно крупные, похожи на огуречные

Для обеззараживания семена протравливают 20–30 минут в розовом растворе марганцовки, после чего промывают чистой водой. Можно обработать их и стимуляторами роста или раствором борной кислоты, но это совершенно необязательно. А вот закалка точно не будет лишней: после двухчасового замачивания в тёплой (30–35 °C) воде семена во влажной тряпочке держат ночь в холодильнике. Лучше, если цикл «тепло — холод» повторить пару раз.

Если есть необходимость в более быстром появлении всходов, семена можно даже прорастить до появления микроскопических корешков и лишь потом сеять их в грядку. Но всё это различные варианты, которые можно и не выполнять: крайне желательно только обеззараживание семян, и то, если их производитель не вызывает доверия.

Если список желательных и нежелательных культур в открытом грунте существенный, то для теплицы выбор невелик: ведь вряд ли в ней будут сажать, например, редьку! Рядом с дыней можно посадить фасоль и любые пряные травы, неплохо она будет чувствовать себя и в компании перцев с баклажанами. Хорошо посеять любые пряные травы: хоть им теплица и не нужна, но они будут отпугивать своими запахами периодически залетающих в теплицу вредных насекомых.

А вот совет о совместной посадке дынь и огурцов вызывает некоторые сомнения. Во-первых, у этих культур совершенно разные требования к влажности как воздуха, так и почвы. Во-вторых, огурцы родственны дыне, и могут в некоторых случаях даже переопыляться, чем портят качество плодов. Не стоит сажать рядом с дынями и картофель, вызывающий их увядание.

Дыни часто сажают вперемежку с арбузами. У обеих культур одинаковые условия выращивания, они замечательно соседствуют друг с другом. Правда, и дыня, и арбуз требуют много места, что надо учитывать при посадке.

Кроме обычного ухода (полив, подкормка и др.), дыни требуют ещё и постоянного формирования кустов, к ним нужен свободный доступ. Это тоже надо учитывать при выборе схемы посадки, кроме того, что ей просто требуется много места. Но в теплице надо экономить каждый сантиметр, поэтому строчная посадка, популярная в открытом грунте, с расстояниями 60 х 90 см минимум, здесь слишком расточительна.

Удобнее всего в теплице располагать дыни вдоль боковых стен, где в 40–50 см от стены вскопать узкую грядку (а лучше гребень) и посеять в неё семена в один ряд с расстоянием между лунками не менее 40 см. Дыни сажают с краю, чтобы они не мешали остальным овощам

Для посева дыни необходимо, чтобы почва на глубине 10–12 см прогрелась не менее чем до 15 о С. Такое же минимальное значение должна иметь и ночная температура воздуха, а дневная — не менее 20 о С. В более холодных условиях проклёвывание семян сильно задержится, а при температурах ниже 10 о С они вообще могут пропасть.

Следовательно, в зависимости от региона, текущей погоды и качества теплицы сроки посева наступают в различных числах мая. При благоприятных условиях в средней полосе посев семян в теплицу из поликарбоната бывает возможен сразу после первомайских праздников.

Техника посева в теплице ничем не отличается от посева в незащищённом грунте: она общая для большинства аналогичных культур. Делается это так:

  1. В намеченных местах делают совочком небольшие лунки, куда вносят местные удобрения (полстакана золы и щепотку мочевины), хорошо перемешивают и аккуратно поливают тёплой водой. Местное удобрение из простейших компонентов весьма эффективно
  2. На глубину около 3 см в каждую лунку кладут по 2–3 подготовленных семечки (или 4–5 сухих) на расстояниях 2–3 см друг от друга, лишние всходы после их отрастания удаляются. В лунку помещают несколько семечек
  3. Засыпают лунки почвой и слегка утрамбовывают. После утрамбовывания почвы остаётся ждать всходов

В отличие от открытого грунта, накрывать всходы в теплице спанбондом необязательно, если, конечно, не ожидается похолодания. Появления всходов можно ожидать через 7–10 дней. Сразу после этого стоит открыть форточку и на несколько дней понизить температуру до 16–18 о С. Особенно страшна сеянцам ночная жара, от которой они быстро вытягиваются.

Уход за дынями состоит из хорошо известных мероприятий: поливов, рыхлений, подкормок. Помимо этого, растения приходится формировать, чтобы они смогли прокормить возможно большее количество плодов и довести их до товарного состояния.

Полив дынь в теплице проводят нечасто: вначале — один раз в неделю, но обильно. Важно, чтобы вода была тёплой, подогретой на солнце. Полив стараются проводить под корень, не замачивая стебли и особенно корневую шейку. Поникание листвы свидетельствует о недостатке влаги, её надо добавить. Но при избыточном количестве воды возрастает риск заболеваний и гибели растений. Пока плети позволяют, после поливов проводят неглубокое рыхление с удалением сорняков. С появлением боковых побегов кустики слегка окучивают.

С появлением плодов поливы сначала увеличивают, давая им подрасти до размеров апельсина, затем постепенно уменьшают, а за месяц до уборки урожая прекращают вовсе. При таком режиме плоды накапливают больше сахара и прибавляют лёжкости.

Большое значение имеет и влажность воздуха: дыня — засухоустойчивое растение, но в теплице невозможно создать сухой воздух, даже систематически проветривая её. Тем не менее, относительная влажность не должна превышать значений 60–70%, особенно во время созревания плодов.

Вопрос с температурой в теплице решается просто. Возможно, в мае придётся подогревать воздух с помощью любых устройств, но летом — наоборот, проветривать. На протяжении большей части своей жизни дыня любит температуру 25–30 о С. Исключения составляют несколько дней после появления всходов, когда следует понизить температуру до 16–18 о С, и начало образования плодов, когда достаточно 20–22 о С днём и 16–18 о С ночью.

Дыня — интересное растение: световой день для её развития нужен длинный, но не очень. Она плохо развивается при недостатке солнечного излучения, но «неправильно» себя ведёт, если световой день в первые месяцы развития растения существенно превышает 12 часов. Именно поэтому сажать дыню надо как можно раньше, чтобы она успела зацвести до наступления максимально длинных дней.

Таким образом, продлевать период освещённости не следует, а интенсивность, возможно, стоит и добавить, если в период созревания плодов долго стоит пасмурная погода. Для этого теплицы оборудуют люминесцентными или светодиодными лампами или специальными фитосветильниками. Спектральный состав ламп должен быть идентичен составу солнечного излучения

Подкормку дынь в теплице проводят несколько чаще, чем в открытом грунте. Минимальное количество подкормок — три: в фазе двух настоящих листьев, с распускание первых цветков и в начале роста плодов, когда они достигнут размера средней сливы. Первые две подкормки лучше проводить настоем коровяка с добавлением древесной золы, а третью — только настоем золы.

Однако если будет замечено, что растёт только один плод на кусте, а остальные остановились в размерах, подкормку следует добавить. Минеральными удобрениями лучше не пользоваться, особенно за месяц до сбора плодов. Особенно следует ограничивать внесение азотных удобрений: они требуются только до завязывания дынек.

В открытом грунте дыня опыляется насекомыми: муравьями, пчёлами и т. д. Поскольку в теплице их нет или совсем мало, обязанность опыления приходится взять на себя огороднику. Процедура это несложная, но кропотливая. Поэтому если на улице тепло, можно проветрить теплицу с надеждой на то, что в открытые двери залетят пчёлы. Особенно часто они летают по утрам, можно их даже привлечь открытой банкой с сахарным сиропом. И всё же, надо научиться искусственному опылению цветков.

Сначала на дынях распускается большое количество мужских цветков, и лишь через несколько дней появляются женские, раскрываясь в утренние часы. Различить их очень легко: мужские растут на тонких цветоножках, у них хорошо различимы тычинки. Можно воспользоваться кисточкой, утром собрав пыльцу с нескольких мужских цветков и перенеся её внутрь женских. Можно просто сорвать несколько мужских цветков, оборвать с них лепестки и по несколько раз прикоснуться тычинками к внутренней поверхности женских цветков. Мужские и женские цветки различить просто

Самая квалифицированная работа в уходе за дынями — формирование куста, включающее систематическую обрезку или прищипывание побегов, удаление пасынков и лишних плодов. К сожалению, даже при точном соблюдении всех правил агротехники на кусте невозможно вырастить более 5–6 плодов, а в случае крупноплодных сортов получается довести до спелости лишь 2–3 экземпляра.

Есть несколько подходов к формированию куста, причём они различаются в открытом грунте и в теплице. Однако обычному дачнику можно особенно не вникать в тонкости этого искусства и обрезку проводить лишь в минимальной степени: лишние плоды в теплице без каждодневного ухода (а ведь немногие из нас могут постоянно наведываться на участок) просто сами отомрут.

В целом же, стоит знать, что при выращивании в теплице дыню чаще всего формируют в один стебель. Однако это не должен быть главный побег: на нём у большинства сортов почти не образуется завязей. Ещё на стадии 5–6 листьев молодое растение прищипывают, удаляя верхушку. Буквально через несколько дней после этого у него начинает расти несколько боковых побегов, вот на них-то в основном и формируется урожай.

Прокормить все боковые побеги в теплице растение не в состоянии. Поэтому, как только определится самый мощный из них, остальные боковые побеги обрезают, а за оставленным ухаживают. Как только он достигнет длины 35–40 см, его мягкой бечёвкой свободно подвязывают к шпалере. Всё, что на нём образовалось ближе к земле, обрывают или обрезают. Побег начинает расти и ветвиться, давая побеги третьего порядка, самые плодоносные. Любые схемы формирования кустов наглядно показывают, что именно надо удалить

На каждом боковом побеге оставляют по одной завязи. Над завязями оставляют не более 3 листьев, верхушку над последним прищипывают. Если побег оказался неплодоносящим, его удаляют почти целиком. Центральный побег (который, фактически, стал главным) прищипывают, когда он достигнет потолка теплицы. Все плодоносные побеги подвязывают к шпалере, стараясь направить их вертикально. Появляющиеся из пазух листьев пасынки выламывают, пока они ещё молодые.

Поскольку растущие плоды быстро набирают массу, они могут оторваться и упасть. Поэтому при достижении ими размера крупного куриного яйца дыньки помещают в специальные или любые имеющиеся сетки, подходящие по размеру, которые тоже подвязывают к шпалере. Назначение сетки — сберечь плоды от падения, но они так и лучше освещаются

Поликарбонатная теплица представляет собой замкнутое пространство, поэтому уход за дынями в ней мало зависит от региона; отличаются в основном лишь сроки посева семян и сбора урожая, а также, иногда, в суровых регионах появляется необходимость дополнительного подогрева.

Например, в Подмосковье, а тем более на Урале, в Сибири, а также в Северо-Западном регионе, включая Ленинградскую область, очень редко сеют дыню семенами даже в теплице, предпочитая высаживать рассаду. Для выращивания рассады используют торфяные горшочки.

В Подмосковье рассаду высаживают в теплицу без обогрева в первой половине мая., размещая от 2 до 5 растений на 1 м 2 . Для поддержания необходимой влажности почвы при относительно сухом воздухе грядки мульчируют опилками, нейтрализуя их подкисляющее действие золой. Все неплодоносящие побеги обязательно вырезают, удаляют и всё то, что находится ближе, чем 30–40 см от земли.

Климатические условия Беларуси очень похожи на подмосковные, здесь тоже редко сеют семена сразу в грядку.

На Урале дыни в теплице сажают вместе с помидорами и огурцами: приходится беречь каждый квадратный сантиметр. Дыни высаживают рассадой на холмике высотой 5–6 см, и уже через 5–7 дней их подвязывают к шпалере. Формируют кусты как в один, так и в 2–3 стебля. Еженедельно в воду для полива добавляют немного мочевины, а со второй половины лета — золу.

В Северо-Западных областях предпочитают сооружать очень высокие грядки, да и на них использовать толстый слой мульчи. Обязательно проветривают теплицы, чтобы не допустить скопления влажного воздуха, но всё равно проводят искусственное опыление.

Большая часть территории Украины, за исключением самого севера, как и юг России, обходится в выращивании дыни без теплиц, а если здесь и применяют теплицы, то только для выращивания рассады, которую потом переселяют в открытый грунт. Ведь под ярким солнышком плоды вызревают лучше и становятся слаще!

Большинство сортов и гибридов дыни очень редко болеют и подвергаются атакам вредителей, поэтому огородники часто вообще не обращают внимания на необходимость борьбы с ними. Чаще всего дыни в теплице страдают от мучнистой росы и антракноза, иногда их одолевают пятнистости.

  • Мучнистая роса появляется сначала на листьях, потом переселяется на побеги. Выглядит она как мука: маленькие белые пятна. Листья очень быстро опадают, а если болезнь зашла далеко, портятся и плоды. Тщательная уборка в теплице перед посевом — хорошая профилактика этого заболевания. При появлении признаков болезни используют опрыскивания растений препаратами серы. Мучнистая роса действительно напоминает муку
  • Антракноз выглядит как крупные желтоватые пятна на всех частях растения. Впоследствии на пятнах начинает появляться налёт грязно-розового цвета. Особенно опасно заражение в условиях повышенной влажности, поэтому частое проветривание теплицы позволяет его избежать. Болезнь лечится 1%-й бордоской жидкостью. Антракноз портит и плоды
  • Оливковая пятнистость проявляет себя как пятна коричневого цвета на листьях и язвы на побегах, иногда язвы переселяются и на плоды. Меры профилактики и борьбы — те же, что и в случае мучнистой росы. При оливковой пятнистости пятна имеют коричневатую окраску

Наиболее часто встречающимися вредителями дыни являются бахчевая тля и паутинный клещ. Они высасывают соки из листьев, сильно ослабляя растения. Профилактика — борьба с сорняками и чередование культур в теплице. При массовом нашествии насекомых растения опрыскивают концентрированным раствором хозяйственного мыла или Карбофосом по инструкции. Тля высасывает соки, быстро губит листья

Если в прошлые годы заболеваний в теплице не наблюдалось, профилактические опрыскивания не проводят, в противном случае возможно применение относительно безопасных рецептур. В большинстве случаев достаточна обработка листвы настоем древесной золы с добавкой хозяйственного мыла. Огородники, не чурающиеся химикатов, пользуются, в частности, раствором хлорокиси меди (0,4%) каждые 10–12 дней.

Хлорокись меди — препарат, несколько более удобный в применении, чем бордоская смесь. Но более безопасным является применение в профилактических целях биопрепаратов, например, Фитоспорина. Неплохие результаты дают растворы Цитовира или Циркона, применяемые на стадии 3–4 листьев и при появлении бутонов.

Самые первые дыни в поликарбонатных теплицах можно получить в начале июля, но обычно сбор урожая приходится на август и сентябрь. Дыни, растущие в сетках, равномерно освещаются, поэтому поспевают на несколько дней раньше, чем лежащие на земле. Определить степень зрелости дыни очень просто, не то, что арбуза: они должны окраситься в характерный для сорта цвет и более или менее сильно и приятно пахнуть. Если плод чуть не дозрел, он дойдёт при хранении. Если же сорвать явно зелёные дыни, их придётся выбросить.

Нельзя оставлять дыни на кустах и дольше положенного: многие сорта при перезревании лопаются. Плоды срезают вместе с плодоножкой удобной длины. К хранилищу их перевозят на мягкой подстилке, оберегая от ударов. Ранние сорта дынь, обычно выращиваемые в теплицах, хранятся недолго, но даже положенный срок их следует хранить правильно, желательно отдельно от других фруктов, а тем более овощей. Оптимальная температура — 1–3 °C, влажность воздуха — не выше 80%.

Появление поликарбонатных теплиц существенно упростило выращивание теплолюбивых культур, в том числе и дынь. Такие теплицы снижают трудоёмкость ухода за растениями, лучше поддерживают тепло, пропускают большее количество солнечного света. Дыни в теплицах из поликарбоната успешно выращивают в большинстве регионов, в том числе на севере Ленинградской области и в условиях Сибири.

источник

Adblock
detector