Меню Рубрики

Как подготовить место для теплицы

Мало кто поспорит, что тщательная подготовка места под теплицу является залогом ее качественной и долговечной установки. Как правило, на нее уходит куда как больше времени, чем на сам монтаж тепличной конструкции, однако это время истрачено не зря. Отведите на эту работу несколько дней, запаситесь всем необходимым — и вперед, за дело. А если вы еще сомневаетесь, нужна ли вам, собственно говоря, сама теплица, то рекомендую ознакомиться с этой статьей.

Начинать готовить участок под теплицу необходимо с его разметки и зачистки. Вооружившись рулеткой, колышками, шестами, веревкой, песком либо специальной краской, можно приступать к выполнению данной задачи. С помощью забитых в землю колышков разметьте место под теплицу и проходы к ней. В верхние части колышков вколотите гвозди и привяжите к ним веревки. Обязательно перепроверьте замер при помощи строительного угольника (все углы должны быть идеально ровными) и проведите более точную подгонку.

Рекомендуются также заблаговременно начертить схему тепличного сооружения, чтобы периодически с ней сверяться. Согласитесь — изменения куда как легче вносить на бумаге. Убедившись, что вы ничего не упустили, можно приступать непосредственно к расчистке.

Если вам предстоит снимать дерн на приличном участке, лучше взять напрокат дернорез, который отлично справится с данной работой. Дерновую землю можно сложить по периметру сада корнями вверх и через полгода она превратиться в обычную почву. Все остальные садовые культуры выкопайте и перенесите на новое место (либо отправьте в компостную кучу). В случае, если вы намерены установить теплицу на твердую основу и не хотите разбивать грядки, то удалите слой почвы потолще и уложите под него щебенку.

Следующим этапом подготовки места под теплицу следует перекопка почвы с удалением крупных корней и прочего мусора. Разровняйте грунт граблями, попутно избавляясь от всех крупных комьев и камней. Удостоверьтесь, что вы качественно осуществили выравнивание, просто положив на него доску с помещенным на нее строительным уровнем. Удалите все бугры и впадины. Продолжайте разравнивать место до тех, пока уровень не подтвердит, что площадка всюду ровная.

Если вы перекопали участок на большую глубину, вам придется подождать пару-тройку недель, пока грунт немного осядет, либо утрамбовать его взятым на прокат садовым валиком (катком). Обычно такой валик полый изнутри и перед использованием его следует заполнять водой либо песком. А пока он пустой, его легко довезти до дома на авто.

Кстати, перед началом работы по подготовке места под теплицу не мешает наведаться в местный прокат и поинтересоваться, какие оборудование и инструменты доступны для взятия в аренду. Если вы планируете самостоятельно закладывать фундамент под тепличное сооружение, то помимо дернореза и садового валика вам также понадобятся бетономешалка, перфоратор и виброплита. Когда мы думали ставить теплицу из поликарбоната на участке, нам настоятельно посоветовали делать это только на фундамент. Ведь качественно положенный фундамент улучшает устойчивость и прочность конструкции, а, следовательно, ваша поликарбонатная теплица прослужит вам долгие-долгие годы. Для деревянных теплиц фундамент ценен тем, что ограничивает контакт деревянных частей с землей, уберегая их от гниения. Вообще говоря, без крепкого основания имеет смысл сооружать только небольшую тепличку из алюминиевого профиля, и то в защищенном от ветра месте.

источник

Выращивание овощей в закрытом грунте поможет не только обеспечить себя натуральными продуктами, но и сможет стать отличной идеей для бизнеса. Но для этого нужно построить теплицу, правильно выбрав для нее место, конструкцию и материалы.

Строительство теплицы позволяет получать стабильный урожай теплолюбивых культур (к примеру, огурцов или помидор) в условиях холодного российского климата. Их можно возводить как отдельное здание или устанавливать возле стены дома. Но самое главное – нужно правильно выбирать место для строительства. Соответствующие рекомендации вы найдете в этой статье.

Подбирая место для строительства теплицы, нужно руководствоваться несколькими правилами:

  • Располагайте ее поближе к жилому дому, особенно, если предполагается использование и обогрев в зимние месяцы. В таком случае можно подключить ее к системе отопления дома, сэкономив на дополнительном оборудовании. Хорошим вариантом станет пристенная постройка, расположенная непосредственно у стены.
  • Нельзя строить здания на низинном участке, так как земля на нем часто подвергается заморозкам. Также не рекомендуется выбирать открытые участки или склоны из-за сильных ветров.
  • Преимущество следует отдавать участкам с песчаной почвой, в которой не застаивается вода. Если на вашем участке глинистая почва, верхний плодородный слой нужно снять, а образовавшуюся яму засыпать сначала гравием, потом песком, а сверху снова уложить плодородный слой.
  • На насыпном грунте конструкции закрытого грунта не строят, если подземные воды находятся ближе, чем в полутора метрах от поверхности.

На небольших участках выбрать хорошее место сложно. В этом случае понаблюдайте, на какую часть земли дольше светит солнце, не застаивается ли там дождевая вода и надежно ли защищен участок от ветров.

После выбора места, важно правильно подготовить участок для строительства. Почву нужно осушить и разровнять. Небольшой уклон допускается лишь в том случае, если он обращен на юг. Вокруг постройки, при необходимости, можно прорыть канавки для отвода лишней воды.

Примечание: Помещения для длительного использования изначально нужно строить так, чтобы они гармонично вписывались в ландшафт всего участка. К примеру, к зданию можно проложить дорожку, по которой вы будете возить или носить нужные для выращивания растений материалы.

На этапе строительства периметр будущей постройки метят колышками. После этого можно еще некоторое время понаблюдать за участком, чтобы удостовериться, что здание будет нормально освещаться, и его не будут обдувать сильные ветры.

Расположение теплицы по сторонам света зависит от ее типа:

  • Односкатная по длине должна располагаться с запада на восток, а скат крыши – обращен на юг;
  • В двускатных продольная ось должна проходить от севера к югу (максимальное отклонение к западу 15-20 градусов). Скаты крыши обращайте на восток и запад.

Чертежи для строительства одно- и двухскатных построек вы сможете увидеть на рисунке 1. При подобном расположении внутренняя часть будет освещаться солнцем в любое время года.

Рисунок 1. Чертежи для строительства односкатной и двускатной постройки

Максимальное количество солнечных лучей попадает внутрь здания под прямым углом. Именно поэтому лучшими считаются шатровые модели (с двускатной крышей и наклонными стенами). Однако подобные требования актуальны только для помещений, предназначенных для зимнего использования.

Примечание: Чтобы хорошо защитить постройку от ветра и не притенить ее, живую изгородь (высота до 1,8 метра) располагайте с юга и запада, а сплошной забор постройте непосредственно рядом с постройкой с северной стороны (он не будет отбрасывать на нее тень).

Растения, выращиваемые в закрытом грунте, требуют регулярного ухода и полива. Оптимальным вариантом является подключение к центральному водоснабжению для обустройства автоматического полива. Но если сделать это невозможно, рядом должен находиться колодец, скважина или несколько больших бочек, в которых вода будет отстаиваться и прогреваться.

Для облегчения ухода за растениями по внутреннему периметру рекомендуется устанавливать доски или асбоцементные листы. Они предотвращают осыпание грунта. Такими же материалами можно закрепить внутренние края грядок и проходы.

Из видео вы узнаете, почему важно правильно располагать теплицу, и как ее установить по сторонам света.

Планируя установку теплицы, нужно обязательно учитывать ландшафтные особенности участка. Важную роль играет и качество грунта. Если на вашем участке мягкая почва, конструкция со временем может просесть. Поэтому рекомендуется выбирать места с плотным грунтом, а на болотистых участках – дополнительно обустраивать дренаж.

Также не рекомендуется размещать конструкции закрытого грунта на глинистых грунтах, так как они могут привести к застою влаги внутри помещения. лучше всего при строительстве обустраивать так называемую песчаную подушку под плодородным слоем почвы.

Кроме того, не рекомендуется размещать теплицы на наклонных участках. Если же местность холмистая, выровнять конструкцию можно с помощью фундамента.

Правильная ориентация теплицы по сторонам света будет напрямую влиять на уровень освещенность растений. Если расположить конструкцию неправильно, культуры будут испытывать дефицит света, а размер урожая, соответственно, уменьшится.

Поэтому теплицу лучше строить на участке, который равномерно освещается в течение всего дня. Преимущество следует отдавать западно-восточному направлению, так как оно позволяет максимально использовать солнечный свет в течение всего дня. Если вы планируете построить сразу несколько теплиц, следите, чтобы расстояние между ними было достаточно большим и постройки не затеняли друг друга.

Ветер также играет большую роль в создании оптимального микроклимата. К примеру, если теплица находится на солнечном, но ветреном участке, температура внутри будет постоянно снижаться из-за охлаждения наружных стен ветром. Поэтому северную часть постройки (или другую стену, в зависимости от преобладающего направления ветров в регионе) нужно прикрыть живой изгородью, забором или светоотражающим экраном (рисунок 2). Лучшими считаются именно экраны, поскольку они не только создают барьер против ветра, но и дополнительно подсвечивают внутреннее пространство, отражая тепло.

Рисунок 2. Защита конструкций закрытого грунта от ветра

Важно, что защитные устройства должны служить только препятствием от ветра и ни в коем случае не затенять внутреннее пространство. Поэтому располагать изгородь или забор стоит на расстоянии, равном тройной высоте здания. Кроме того, защитное сооружение лучше не делать сплошным, поскольку это повлечет за собой образование турбулентных потоков воздуха.

Объемы урожая напрямую зависят от количества света, получаемого теплицей. Это условие особенно важно зимой, когда солнечная активность снижена.

Если вы планируете выращивать растения не только летом, но и зимой, желательно ориентировать конструкцию на юг, чтобы не тратить деньги на обогрев и искусственное освещение.

Также следует учитывать расположение больших деревьев и построек: они не должны затенять конструкцию.

Большая часть территории нашей страны расположена в зоне умеренного климата, для которого характерна продолжительная зима и короткое лето с переменчивой погодой. Именно из-за колебаний температур теплолюбивые культуры не могут нормально развиваться, а значит – и давать полноценный урожай.

Парники строят для защиты грунта от температурных перепадов. Кроме того, внутри таких построек создается микроклимат (оптимальная температура и влажность), при которых культуры дают урожай практически круглый год.

Пристроенную к стене здания теплицу можно использовать не только для выращивания урожая, но и как место для отдыха. Кроме того, в ней можно посадить декоративные культуры, которые станут настоящим украшением приусадебного участка. Виды пристенных построек приведены на рисунке 3.

Рисунок 3. Виды пристенных построек для приусадебного участка

В помещении нужно поддерживать стабильную температуру, а ее уровень определяется типом выращиваемых культур. Также необходимо позаботится о правильном освещении, поливе и уходе за растениями. Но в первую очередь нужно правильно выбрать место для строительства.

Чтобы постройка теплицы завершилась успешно, нужно учитывать несколько нюансов:

  1. Территорию под строительство нужно правильно подготовить: выровнять, освободить от корней растений и камней.
  2. Вне зависимости от типа грунта на участке, желательно построить фундамент для постройки. Так она будет более прочной и долговечной.
  3. Вокруг участка необходимо обустроить дренаж для отвода излишков влаги.

После подготовки можно приступать к изготовлению каркаса. Он может быть деревянным или металлическим, но, вне зависимости от выбранного материала, его нужно покрывать специальными средствами против коррозии и гниения. В дальнейшем каркас покрывают пленкой, стеклом или поликарбонатом.

источник

Веским плюсом парников с поликарбонатным покрытием производители и владельцы считают экономичность. Сокращение расходов в немалой степени определено возможностью не сооружать фундамент. Обойтись без опорной основы позволяет легковесность каркаса и прозрачного пластика. Однако те же причины диктуют необходимость прочного крепления к земле, чтобы легкую тепличную конструкцию не переворачивало порывистым ветром. Есть четкие правила, согласно которым производится установка теплицы на грунт. Их соблюдение гарантирует надежную фиксацию сооружения и отсутствие проблем с урожаем.

Сразу оговоримся, что установка легкого поликарбонатного парника без ленточного или точечного фундамента подходит только в случае сезонного использования сооружения. Любителям круглогодичного выращивания тепличных изысков она не подойдет. Главный минус подобной схемы установки – существенные потери тепла, достигающие 10%. К генерируемой солнцем энергии – главному и единственному обогревателю весенне-летне-осенних огородных построек можно отнестись халатно. С электричеством, газом и дровами так поступать нельзя.

Второй минус – отсутствие фундаментальной преграды в верхних слоях почвы, что позволяет грызунам и насекомым свободно проникать в конструкцию и наносить урон растениям. Так происходит и потому, что между грунтовой поверхностью и нижней обвязкой конструкции остается усадочный зазор в 10 см. Но у народных умельцев есть способы предотвращения доступа, о которых речь пойдет ниже.

Дачникам, эксплуатирующим «крытые огороды» исключительно с мая по сентябрь/октябрь, способ установки на землю дарит массу преимуществ, это:

  • значительная экономия времени, позволяющая произвести монтаж за всего пару-тройку погожих дней;
  • ощутимо снижение расходов за счет отказа от стройматериалов, применяемых для устройства фундамента;
  • возможность всю работу по подготовке основания и монтажу сделать собственноручно, заручившись содействием лишь одного помощника;
  • простота демонтажа на случай разборки конструкции по окончании сезона;
  • мобильность, обеспечивающая перемещение сооружения на более плодородное место, если выбранный участок не оказался достаточно урожайным.

Сборка и монтаж без фундамента – оптимальный выбор, если размеры участка не позволяют построить две теплицы для периодического чередования в них тепличных культур. Проще переместить конструкцию на Т-образных ножках, от которой на 6ти сотках не останется никому не нужный остов. Делаем вывод: дачникам лучшего варианта и не надо, альтернативой может стать только установка на зарытую в землю опорную основу из бревна или бруса, заменяющую фундамент. Однако ее устройство отнимет время и средства, пусть и не равные заливке монолитной ленты в опалубку.

Место – весьма существенный фактор, независимо от того производится ли установка парника на грунт без фундамента или основательный монтаж с опорной основой. Правда, у схемы без фундамента есть преимущество: неудачный выбор досаждать будет только один сезон.

Кратенько напомним основные правила определения оптимальной площадки под тепличную конструкцию:

  • расстояние между одноэтажными постройками на участке и конструкцией должно быть приблизительно 3м, чтобы их тень не мешала росту культивируемых овощей;
  • длинные стенки желательно расположить в «зональном» географическом направлении, т.е. параллельно линии восток-запад, чтобы растения по максимуму получали тепло курсирующего с востока на запад солнца. Соответственно торцы лучше расположить «меридионально», чтобы они «смотрели» на север и юг;
  • удалиться от кустарников и крупных деревьев нужно не только с учетом распространяемой ими тени, но и мощности корневой системы. Потому что мощные корни будут отнимать у тепличных питомцев много воды.

Хорошо бы найти огражденное от сквозняков место. Ведь дуновения ветерка будут охлаждать поликарбонат, из-за чего в парник поступит меньше тепловой энергии. Конечно, штакетник не спасет, а вот забор из профнастила очень даже поможет, но ради теплицы разоряться на его покупку не слишком разумно. Лучше найти площадку, защищенную от ветров имеющимися сооружениями.

Почву на участке, как родителей и соседей, не выбирают. Как говорится, что досталось, тому и рады. Причем очень желательно узнать, что же досталось. Для этого нужно на площадке провести примитивные геологические исследования:

  • роем небольшой шурф. В плане его размеры примерно 70×70 см, глубина 1,0-1,2м;
  • определяем состав земли в интервале 0,2-0,8м от поверхности. С опознанием чистого сухого песка проблем не возникнет. Он рассыпчатый, слегка влажный, из него невозможно скатать шарик или жгутик, сохраняющий форму после наших «гончарных» экспериментов. Песок – наилучший подстилающий слой под тепличную почву. Он не будет задерживать воду, застой которой способен сгноить корни растений. Если накатали жгутики с шариками, под парник нужно будет рыть котлован глубиной 0,5-0,7м и засыпать его речным или карьерным песком так, чтобы верхние 0,3м можно было заполнить плодородной почвенной смесью;
  • фиксируем грунтовые воды. Т.е. надо просто удостовериться, есть ли вода на дне шурфа или нет. При обнаружении довольно негативного аспекта вокруг теплицы нужно будет копать канавы для отвода воды.

На первый взгляд действия по определению геологического и гидрогеологического состояния площадки могут показаться излишне сложными. Однако подстраховаться и заранее выяснить нюансы проще, чем терять урожай, и сетовать на бесполезность парника.

Опытные монтажники тепличных конструкций советуют поставить сооружение на грунт либо на фундамент в завершении дачного сезона. Осенью можно спокойно топтать убранные грядки во время сборки каркаса и переноски его на запланированное место. Неплохой вариант – ранняя весна, но не позже. В период набора роста и цветения огородных обитателей подобного раздолья не предвидится.

Заняться монтажом ранней весной и осенью рекомендуют также производители материала, потому что самая благоприятная температура для покрытия 10º С. Ячеистый поликарбонат при ней достаточно пластичен, чтобы без затруднений перекрыть цельным листом арочные опоры, и не трескается при затягивании болтов, как в мороз.

Нашли место, выбрали время, теперь выясняем, как правильно следует устанавливать теплицу, и что надлежит сделать для ее надежной фиксации. Упрощенно монтаж конструкции на почву можно описать следующим образом:

  • Подготовка площадки.
  • Сборка нижней обвязки с опорными Т-образными приспособлениями.
  • Установка нижней обвязки каркаса.
  • Сборка конструкции. Установка поликарбонатного покрытия. Облицовка материалом форточек, боковин торцов и тепличной двери.
  • Крепление приспособлений, защищающих нижнюю часть парника от несанкционированного проникновения прожорливых насекомых, полевых и домашних грызунов.

Обобщенная схема корректируется с учетом конструктивных особенностей сооружения и геологических нюансов площадки. Часть процессов за ненадобностью можно будет исключить с учетом конкретики ситуации. При установке на землю в неё заглубляются только Т-образные опоры. Они могут быть изначально приварены к нижней обвязке конструкции, могут крепиться к ней болтами или устанавливаться в приваренные к обвязке петли. Рассмотрим ключевые моменты процесса монтажа заводской теплицы без устройства фундамента.

Предположим мы выбрали участок на загородном наделе под конструкцию с размерами по площади 3×8 метров. Предварительно выяснили, что подстилающий грунт представляет собой песок с редкими прослойками и линзами супеси, которая не будет ощутимо ухудшать фильтрационные свойства. Грунтовые воды залегают значительно ниже, чем предельный параметр 1,2 м. Значит, беспокоиться об устройстве дренажа не придется, а готовить участок будем следующим образом:

  • разбиваем путем установки колышков площадку 4×9 метров. Соединяем их бечевкой;
  • выравниваем размеченный участок. Снимаем дерн и видимые бугры лопатой, после чего проверяем горизонтальность строительным ватерпасом. Максимальный допуск по перепадам высот не более 5 см. Обращаем внимание на периметр, точнее на воображаемые «полосы» шириной 0,5-0,7м вдоль линий разбивки. Спланировать поверхность внутри сооружения можно будет и после его установки;
  • отступим от разбивки 0,3м, прочертим на почве вспомогательную линию лопатой, бруском, железным штырем. Это будет внешний край траншеи;
  • выкапываем траншею шириной 0,4м. Глубина траншеи зависит от длины Т-образных ножек теплицы, обычно это 0,3м. Над поверхностью нижняя обвязка каркаса, опирающаяся на ножки, должна возвышаться на 0,1м;
  • слегка, без особого фанатизма утопчем дно траншеи. Т.к. парники из поликарбоната в среднем весят 70 кг, а масса конструкции распределяется на всю площадь, усердно трамбовать дно траншеи не нужно.

Чтобы не пришлось подкапывать и подкладывать землю в траншею или кирпичи под углы из-за перекошенного каркаса, проконтролируем горизонтальность дна ватерпасом. Сразу исправим огрехи, если нашлись, и приступим к сборке. Вспомним о необходимости защитить растения от сорняков и применим народную хитрость: внешнюю стенку траншеи обложим листами б/у шифера. Вместо него подойдет рубероид, но его через пару-тройку лет настойчивые корни пырея все равно «пробьют».

Заказать сборку можно у поставщика, но транспортировка и перемещение по участку собранной конструкции – дело муторное. Уж если прибегать к услугам сборщиков компании-продавца, так пусть монтируют на дачном участке. Тем, кто решил собирать собственноручно, нужно запастись только гаечным ключом и шуруповертом. В комплекте заводских сооружений обычно имеется полный набор крепежа, а заодно и схема для самостоятельного монтажа теплицы, согласно которой и следует действовать. Однако в нашем случае последовательность работ будет несколько изменена, поэтому нам нужно:

  • собрать торцы, прикрепив к торцевым дугам дверную раму, оконный аналог и усиливающие планки, если торцы не были собраны продавцом или сварены производителем;
  • скрепить болтами детали нижней обвязки и присоединить к ней Т-образные ножки. Все «подземные» и контактирующие с землей детали перед установкой в траншею надо обработать битумом;
  • переместить собранную обвязку с прикрепленными опорами к месту расположения и установить эту часть конструкции в траншею так, чтобы обвязка возвышалась над поверхностью на 10 см;
  • выверить горизонтальность установки ватерпасом, при необходимости скорректировать положение посредством подкладки кирпичей;
  • собрать каркас согласно приложенному к изделию инструктажу, прикрепить поликарбонат, установить автоматические форточки, если они входят в комплект;
  • зазор между собранной конструкцией и землей засыпать грунтом так, чтобы края листов были закрыты на 3-5см.

Все. Можно «заселять» зеленых обитателей.

Вспомним, что на метод сборки влияют конструктивные особенности. В ряде моделей нижняя обвязка совмещена со стенками, к которым крепятся арочные стоки и торцы. Этот тип установки теплицы из поликарбоната на землю продемонстрирует фото подборка:

Зазор между поверхностью и нижней обвязкой засыпали мы с целью создания преграды на пути насекомых. От кротов и землероек защитит шифер, если не поленились установить. Функцию земляной засыпки с успехом выполнит полоса непрозрачного полиэтилена или металла. Но оптимальным вариантом станет дополнительная обвязка из бруса. Деревянное дополнение к тому же увеличит вес конструкции, благодаря чему ее сложней будет перевернуть сильному ветру. Крепится оно к каркасу металлическими скобами, для защиты от гниения обрабатывается горячим битумом или олифой.

Кстати сооружение деревянной основы из бруса с квадратным сечением размером от 8×8 до 12×12 см – превосходная альтернатива Т-образным держателям. Данный метод позволяет не выкапывать траншею, а ставить конструкцию просто на выровненную площадку. Вот если деревянная основа заглубляется в грунт, тогда, безусловно, нужна траншея. Это уже деревянный фундамент, который может быть выполнен из бруса или из бревна. Траншею обкладывают толем, сверху устанавливают пропитанную олифой основу, а к ней металлическими уголками крепят обвязку каркаса и т.д.

С основополагающими правилами монтажа ознакомит видео:

Убедились, что ничего сверхъестественного в процессе установки теплицы на землю нет. Нюансов не слишком много, но сведения о них обеспечат надежную фиксацию конструкции и защиту от огородных неприятностей. Теперь можно приступать к сооружению и дальнейшей эксплуатации во имя чудесного урожая.

источник

Устройство любого сооружения требует тщательной подготовки, и теплица – не исключение. Прежде чем приступать непосредственно к возведению самой конструкции, нужно расчистить участок, заложить фундамент, организовать проходы вокруг тепличной постройки, чтобы было удобно подвозить к ней тележку. Кроме того, нужно продумать, из чего сделать дорожки в самой теплице, и как укрепить сооружение.

Как обычно и бывает, правильно выполненные предварительные мероприятия – уже полдела. Поэтому подготавливать место под теплицу следует как можно тщательнее. Причем времени это займет больше, чем монтаж самой конструкции. Но время будет потрачено не зря. Чем надежнее фундамент и удобнее проходы, тем меньше забот и огорчений выпадет на долю садовода.

Рекомендуется предварительно составить план, иначе в процессе работ можно что-то забыть или ошибиться. Ведь исправлять намного проще на бумаге, чем на практике. Перед тем как сделать фундамент под теплицу, сначала следует провести разметку и расчистку территории. Используя рулетку, колышки, шесты и веревку, песок или специальную краску, размечают выбранный участок. Причем важно, чтобы углы были прямыми. Для чего их перепроверяют угольником.

Все садовые растения, находящиеся на участке, предназначенном под теплицу, изымают и пересаживают или пускают на компост. При подготовке места под теплицу дерн придется срезать дернорезом. Кстати говоря, выгоднее взять все инструменты напрокат, если возможно. Снятый дерн складывают в углу сада корнями вверх и оставляют перепревать примерно на полгода, после чего его можно использовать как грунт.

До начала устройства фундамента теплицы нужно перекопать почву, убрать большие камни и мусор, разровнять грунт граблями. В случае основательной перекопки следует подождать несколько недель, чтобы земля осела, или же утрамбовать ее катком (садовым валиком).

На этой странице вы узнаете, как сделать фундамент для теплицы и проложить дорожки вокруг и внутри сооружения.

Под большинство теплиц фундамент требуется заливать ровный и твердый, за исключением достаточно маленьких конструкций с алюминиевым каркасом не более 2 м в ширину и 2,5 м в длину – такие сооружения можно устраивать прямо на голом грунте с закреплением конструкции по углам.

Если фундамент надежный, то устойчивость и прочность алюминиевых каркасов также окажется на высоте. Как правило, с алюминиевыми профилями поставляется тонкое основание (причем за отдельную плату), которое способно сильно искривиться, особенно при ветреной погоде, что приведет к раскалыванию стекол. Для деревянных каркасов теплицы правильный фундамент необходим, поскольку поднимает их над землей, предотвращая их загнивание. Некоторые модели теплиц комплектуют сцепляемыми бетонными блоками, которые надо закладывать на бетонное основание.

Каким бы материал каркаса ни был, при покупке рекомендуется осведомиться (если, конечно, конструкция не выполняется самостоятельно, – в таком случае все придется рассчитывать самому) о габаритах фундамента под каркас. Он обязан быть несколько больше, чем конструкция всей теплицы. При наличии желания залить бетонный фундамент под теплицу нужно выкопать соответствующую траншею и осуществить задуманное. В этом случае анкеры опускают в еще сырой бетон. Большинство теплиц закрепляют фундаментными болтами.

Универсальная бетонная смесь: 2,5 части крупного гравия, 1,5 части остроугольного песка и 1 часть цемента. Замешивать бетон следует малыми порциями, не более тех, которые уместятся в носилках или другой подобной таре; в противном случае состав затвердеет до того, как его используют по назначению. Бетон обязан держать форму, быть мягким и пластичным, не густым, но и не слишком жидким.

Состав строительного раствора: 3 части мягкого песка и 1 часть кладочного цемента. Если работы предполагаются не очень масштабными, то рекомендуется приобрести кладочный цемент, в состав которого входит вяжущий пластификатор. В обычный цемент пластификатор придется добавлять собственноручно.

Кирпичный фундамент делают следующим образом: берут колышки и веревку и размечают траншеи шириной примерно в 2 ширины кирпича. Если планируется сделать из кирпича полстены, то следует углубиться на 30 см, тогда как для обычного фундамента достаточно половины этого. Мягкая почва говорит о том, что траншея должна быть поглубже, с насыпанным на ее дно 5-сантиметровым слоем щебня. Дно утрамбовывают. Затем выставляют высоту фундамента, для чего в дно траншеи вбивают деревянные колышки, верхушки которых станут отмечать верхний уровень закладки кирпичей или бетонных блоков. С помощью уровня проверяют, насколько ровной получилась плоскость по всем 4 сторонам.

Если фундамент под теплицу делается своими руками из бетонных блоков, то до верха колышков заливают бетон и ждут несколько дней, пока он затвердеет. Заливку бетона не следует осуществлять перед заморозками. Чтобы защитить залитую траншею от дождя, ее накрывают полиэтиленом. Бетон обязан застывать медленно и прочно.

Если фундамент создается из кирпичей, то сперва строительный раствор на бетонное основание наносят слоем толщиной 1 см. Укладывают первый кирпич и с помощью уровня проверяют горизонтальность поверхности. Затем наносят раствор на торец положенного кирпича и торцом пристыковывают к нему 2-й кирпич вплотную к торцу 1-го. Продолжают в том же духе, регулярно проверяя каждый кирпич на его горизонтальность. Кирпич не должен лежать слишком высоко или низко по сравнению с соседними. Тут придется или постучать сверху по нему чем-нибудь, или добавить раствора.

А теперь посмотрите видео «Фундамент для теплицы своими руками», где рассказывается обо всех этапах данной работы:

Дорожки вокруг сооружения и внутри него обязаны иметь покрытие, поскольку траву быстро вытопчут. Прокладывать их лучше до работ непосредственно с теплицей. Закончив стройку в один этап, можно быстро ликвидировать беспорядок на дачном участке. Проходы окажутся нужными, когда придет время монтировать теплицу.

Какое покрытие будут иметь внешние проходы, определяется местонахождением теплицы, ее внешним оформлением, которые обязаны гармонично вписываться в садовый ландшафт. Покрытие может быть жестким (клинкерный кирпич, тротуарная плитка, бетон) или же мягким (гравий – чистый или с песком). Конечно, жесткий вариант предпочтительнее. Что касается гравия, то он дешев, неплохо смотрится, легко укладывается, однако способен прилипать к грязным обуви и колесам тележки.

Необходимость легкого доступа к теплице вовсе не означает, что вокруг нее должны быть скучные искусственные покрытия. Просто не следует высаживать высокие раскидистые растения, а, допустим, устроить цветники, клумбы и т. п., создав из них целые композиции.

Бетон представляется вполне удачным выбором – он довольно пластичен и стоит недорого. Само по себе монолитное бетонное покрытие весьма уныло, хотя его доступно разнообразить, вдавив в его поверхность небольшие камушки. К заливке бетона следует подойти очень тщательно, поскольку некачественно уложенный бетон со временем покроется трещинами и станет портить общее впечатление от сада.

Делать дорожки из тротуарной плитки проще. Этот материал весьма разнообразен по формам и цветам, производится на любой вкус и карман, однако не следует приобретать дешевые плитки из окрашенного бетона, которые быстро выцветают на солнце.

По плиткам, размещенным на газоне, приятно ходить и неудобно возить тележку. Вообще же тротуарная плитка, уложенная вплотную друг к другу в широкую дорожку, – очень прочное и долговечное покрытие.

Оптимальным выбором будут проходы из клинкерного кирпича и брусчатки. Размеры у этих материалов небольшие, поэтому позволяют выложить различные формы. Они декоративны и просты в работе. Брусчатку укладывают на сухой песок, а клинкер – на раствор.

Для внутренних дорожек теплицы, прокладываемых своими руками, используют те же материалы, что и для внешних. Можно придумать что-нибудь замысловатое, например выложить их каменной плиткой или натуральным камнем. Хотя в необогреваемых конструкциях зимой не слишком приятно ощущать под ногами камень – лучше подойдет керамика или кирпич. Покрытие из кирпича удобно для ходьбы, пока не смочено водой. Керамическая плитка выглядит прекрасно, но полезна лишь тогда, когда она морозоустойчива. На дренажные канавы кладут решетки из нержавейки (могут быть по-разному оформлены), не преграждающие стока воды.

Удобные дорожки вокруг и внутри теплицы показаны на этих фото:

источник

Основной целью установки теплицы является получение высокого урожая выращиваемых культур в течение всего года при помощи создания благоприятных условий для их развития и созревания. От хозяина требуется лишь правильно её отапливать, следить за внутренним микроклиматом и своевременно ухаживать за растениями в различные периоды их роста.

Но на самом деле всё обстоит намного серьёзнее, чем кажется на первый взгляд, так как может возникнуть такая ситуация, когда самостоятельное выращивание окажется невыгодным и более трудозатратным мероприятием, нежели обычная покупка готового продукта. Во многом это определяется повышением теплоизоляционных свойств, а также использованием особенностей местного климата с максимальной пользой для себя. То есть место установки теплицы играет первоочередную роль и от правильности его выбора будет зависеть многое. Если Вас интересуют теплицы оптом, купить их Вы сможете на сайте наших товарищей http://moscow.profgrad-nn.ru/ .

Месторасположение теплицы на собственном участке земли во многом определяет её энергоэффективность, то есть влияет на количество затрачиваемой энергии на освещение и отопление. В первую очередь ориентироваться необходимо на тип выращиваемой культуры и её требования к освещению и температуре воздуха. Обычно рекомендуется придерживаться следующих правил по определению места установки:

  • Количество дневного света в зимний период должно попадать в достаточном количестве для роста и развития растения. При отсутствии такой возможности нужно располагать её таким образом, чтобы лучи солнца падали только в течение половины дня. Это рекомендуется для весенних и летних теплиц, чтобы не допустить перегрева растений. В противном случае понадобится устанавливать автоматическую систему проветривания, которая будет следить за температурой и предотвращать перегрев растений.
  • Наличие ветров, которые обдувают теплицу, должно быть минимальным, так как они могут сильно её охлаждать и придётся больше тратить топлива на прогрев до заданной температуры. Поэтому исходя из розы ветров следует отдавать предпочтение безветренным площадкам. Если такой возможности нет, то их создают искусственно путём насаждения кустарников, строительства заборов или возведения вблизи готовых построек.
  • Участок желательно подбирать ровный, не подверженный смещению слоёв грунта или затоплению в весенний период года. Это позволит предотвратить потерю урожая в результате разрушения теплицы или переохлаждения насаждений. Кроме того, конструкция не будет подвергаться деформациям из-за разных нагрузок на несущую конструкцию.
  • Рекомендуется выбирать участки с близким расположением коммуникаций, к которым необходимо выполнить подключить.
  • Должен быть обеспечен постоянный и беспрепятственный доступ в течение всего года.

Основание под теплицу подготавливается таким образом, чтобы обеспечивалось надёжное закрепление конструкции, а также соблюдался необходимый уровень теплоизоляции и защиты грунта от промерзания. Для этих целей может использоваться как бетонный ленточный фундамент, так и деревянный из бруса. Первый вариант является наиболее предпочтительным, так как полностью защищает грунт в теплице от внешнего воздействия, хорошо сохраняет тепло и влагу.

Однако при этом становится невозможным перенести конструкцию в другое место. Выполняют его монтаж следующим образом: выкапывают траншею по периметру теплицы на глубину ниже промерзания грунта и толщиной не менее 30 см, погружают туда опалубку со слоем гидроизоляции, после чего заливают бетоном. Когда бетон застынет, то внутреннюю часть прокладывают теплоизоляционным слоем.

Деревянное основание является отличным вариантом при временной установке теплицы. По размеру устанавливаемой конструкции вырывается небольшая траншея с глубиной достаточной для установки нескольких рядов бруса и по их ширине. Затем проводят трамбовку и выравнивание дна ямы, чтобы обеспечивалась передача равномерной нагрузки от конструкции по всему периметру.

После этого туда укладывают обработанный защитными пропитками брус в несколько рядов с перевязкой, соединяя их между собой металлическими скобами. Верхний ряд должен оказаться немного выше поверхности земли для обеспечения возможности закрепления несущего каркаса теплицы.

Теплица должна устанавливаться на хорошо освещённое и безветренное место с целью достижения наибольшей экономии финансовых средств на энергоносители для жизнеобеспечения выращиваемых культур. Основание для неё должно быть подготовлено таким образом, чтобы обеспечить прочность конструкции и предотвратить промерзание грунта. Только при выполнении всех условий будет гарантирована высокая эффективность использования теплицы, а, в противном случае возникнут чрезмерные траты на обслуживание, отопление и освещение.

источник

Подготовка места под теплицу включает в себя целый ряд подготовительных работ. Ведь в том случае, если под теплицу заложен качественный фундамент, сделаны удобные проходы. Выбрано удачное расположение будущей теплицы на участке и т. д., это в дальнейшем окупит все ваши усилия и труды по подготовке места для теплицы.

Пусть у вас уйдет несколько дней на разметку и планировку участка под теплицу, закладку качественного основания для теплицы – запаситесь терпением, инструментом и полезной информацией о том, как подготавливать место под теплицу и тогда – за работу!

С помощью рулетки, подготовленных заранее колышков, шестов и нужного размера веревки (или песка) приступайте к разметке участка под теплицу. Лучше все заранее сделать план участка (или части участка) на котором вы собираетесь установить теплицу, план участка в масштабном исполнении позволит вам избежать ошибок и неточностей в реальной установке теплицы на участке.

Cмотрите видео про теплицы.

Имея, заранее сделанную планировку участка не надо будет уже ничего переделывать и перемерять, так как в планировке участка (на бумаге или в ПК) проще исправлять недочеты.

Когда вы выполнили работу по разметке участка, установили колышки и натянули веревку, обязательно нужно выполнить проверку размеров и убедится с помощью строительного угольника в том, что углы получились одинаковыми и ровными. Когда работа по разметке участка под теплицу завершена, можно выполнить следующий шаг – подготовка места под теплицу.

Первым делом вам необходимо снять дерн со всего размеченного участка. Если площадь участка под теплицу большая, то дерн ручным способом удалять с участка будет слишком трудоемко, поэтому рекомендуется взять напрокат дернорез (именно на прокат, покупка дернореза не целесообразна).

Снятый с участка дерн можно сложить в специально отведенное место на участке и через полгода дернина перегнет и ее можно использовать в теплице как обычную почву. Лучше если дерн будет уложен в компостную яму слоями, а между слоев можно посыпать мочевиной, для получения более качественного перегноя.

Когда работа по снятию дерна завершена, приступаете к перекопке участка под теплицу, во время перекопки убирайте с участка попадающиеся камни, корни растений и прочий мусор. Далее, перекопанный участок необходимо выровнять с помощью граблей, чтобы поверхность участка была максимально ровной.

В том случае, если вы глубоко перекапывали почву на участке под теплицу, то тогда придется обождать некоторое время, пока почва даст усадку. На это может уйти до семи дней, чтобы не ждать столько времени можно утрамбовать почву вручную или с помощью садового валика – это ускорит процесс подготовки места для теплицы.

Подготовка вполне возможна уже с начала марта, даже если кругом лежат сугробы. Конечно, при условии, что в теплице будет установлен обогрев для такого раннего выращивания. Самое первое, что нужно сделать – это осмотреть всю конструкцию. Готовят и докупают заранее все элементы, пришедшие в негодность за время зимовки или еще раньше. Стеклянные полотна крыши и стен хорошенько промывают с обеих сторон, чтобы свет лучше проникал внутрь. Воспользоваться можно любыми средствами для мытья окон, смывая его потом сильной струей воды. Особое внимание уделяется стыкам – в них скапливаются грязь и микроорганизмы. Пленку тоже неплохо бы промыть, почистить, тогда и рассаде будет светлее и уютнее.

Если по осени крыша снималась, то надо, очистив внутреннюю территорию от основной массы снега, вернуть на место старую кровлю или соорудить новую

Теперь на очереди подготовка почвы, которая наверняка была покрыта толстым слоем пушистого (или совсем даже наоборот) белого снега. Для более быстрого таяния того, что еще осталось внутри, можно посыпать площадь чем-то темным. Лучше всего подойдет земля или торф, подготовленные заранее. Даже зола используется для этих целей, при этом она еще и удобряет почву. Сыпать не обязательно сплошным ковром, можно просто тонким слоем, лишь слегка прикрывая белый снег, отражающий от себя еще слабенькое тепло первых весенних лучей солнца. Параллельно с этим включают обогреватели для скорейшего нагревания воздуха и оттаивания земляного слоя.

Посадив теплолюбивые сорта под прозрачным куполом, можно будет не опасаться весенних заморозков и осенних туманов

Когда земля прогреется на столько, что можно копать, то следует переходить к следующей стадии, а именно к дезинфекции почвы и строения. Некоторые инфекции легче искореняются после снятия урожая, так что решать, какой именно обработки требует теплица весной, а что оставить на осень, надо самому огороднику.

Методов, как обработать теплицу после зимы весной и после лета осенью существует несколько, все они результативны, но убивают различные виды грибов и болезней.

Применяется при обнаружении таких инфекций как черная ножка, кила, белая гниль, галловая нематода, фитофтороз. Ее эффективнее использовать осенью для обработки большой концентрацией. Весной же ударная доза может повредить растениям, но опрыскивание жидким раствором делают и перед посадкой. Для этого размешивают 400 грамм извести в 10 литрах воды, дают отстояться 4 часа. Верхней жидкостью смачивают прозрачные части стен и крыши теплицы, а осадком – деревянные детали конструкции.

Не вовремя обработанные томаты заболевают фитофторозом, и плоды уже не спасти

Рекомендуется против корневых гнилей, фузариозного и вертициллезного увядания, против комплекса почвенных патогенов почвы. Им опрыскивают почву за месяц до высадки рассады, используя 2 л на 1 кв. м земли, затем перекапывая всю почву.

Под пленкой все возбудители от мороза зимой не погибают. Микробы переносят даже замораживание жидким азотом, а затем развиваются как обычно, принося такой же вред растениям.

Серой также можно провести дезинфекцию теплицы осенью или весной. Используется она для уничтожения возбудителей грибковых заболеваний и бактерий, паразитирующих на растениях. Окуривают парами серы герметично закрытые теплицы, взяв для дозировки 80 г вещества на кв. метр помещения. При наличии среди вредителей паутинного клеща дозу увеличивают в два раза. Сжигают серу среди тлеющих углей на металих устанавливают и поджигают.

Очень эффективна обработка от паутинного клеща с помощью серных дымовых шашек

Не следует пользоваться серным окуриванием для теплиц из металла, так как это вещество разъедает защитную пленку, образованную металлом от коррозии, разрушения.

Воздействует на белокрылку, паутинного клеща, различные грибы и плесени. Температуру необходимо понизить до 10-12 градусов, чтобы формалин сразу не улетучился, затем 40-а процентным раствором поливают площадь теплицы, работая обязательно в противогазе. После обработки прогревают воздух до 25 градусов, держа сутки все двери парника закрытыми, после чего уже проветривают. Пользоваться таким методом можно лишь за месяц до посадки или посева.

Личинки белокрылки надо успеть уничтожить до их превращения в бабочек

Формалин может долго сохраняться в бетоне, особенно концентрируется в свежем, поэтому нужно следить, чтобы эти места обрабатывались осторожно.

Убивает возбудителей мучнистой росы, фитофтороза, разных пятнистостей и гнилей, ржавчины, парши, курчавости и бактериозов. Для обработки теплиц используется большая доза препарата, что вредит развитию растения, поэтому предпочтительнее обработка почвы медным купоросом осенью. Весной допустимо опрыскать внутреннюю сторону строения 10%-ным раствором медного купороса.

Медный купорос входит в состав бордоской смеси

Разработаны для борьбы с определенными бактериями – фитолавин-300 против патогенных бактерий и гнилей, байлетон – против серой гнили, альтернариоза и мучнистой росы. Перед использованием препаратов, изучите инструкции к применению.

Эффективным методом избавится от распространения болезней и вредителей является замена всего почвенного слоя. Когда идет весной подготовка почвы в теплице больших размеров, такая работа просто не представляется возможной.

Оздоровление земли путем внесения в нее компоста или навоза для увеличения количества живых организмов в ней – очень хороший метод, но предполагает длительное (на 4-5 лет) отсутствие посадок, что тоже не выход из ситуации ни для частного домашнего садоводства, ни для промышленных масштабов.

При этом методе почву еще надо периодически выпалывать сорняки

Применение сидератов или замена сажаемых культур очень полезны, но не спасают от всех до одной болезней одновременно.

При этом методе воздействие на микробов и вредителей производится путем пролива земли кипятком. Необходимо сразу плотно накрыть всю поверхность каким-то материалом, не пропускающим влагу и тепло наружу, чтобы пар оставался под ней и обработал больший слой почвы.

На входе полезно положить на поддон поролоновый кусок в виде коврика, насыпав на него немного аммиачной селитры и медного купороса и смочив водой. Такая смесь обеззараживает обувь на входе в теплицу.

Зимой перекопанные грядки желательно засыпать снегом – это оздоровит почву, а ранней весной можно пролить грядки кипятком, что убьет многих возбудителей болезней

После всех этапов подготовка земли закончена, почву перекапывают, при достаточной температуре воздуха, она готова принять своих постояльцев на все лето до поздней осени. Когда придет время заканчивать с огородными работами, нужно не забыть, что правильная подготовка теплицы к зиме поможет спасти следующий урожай. Если земля глинистая, то под осеннюю перекопку добавляют навоз каждые 4 года. Обработка парника осенью включает в себя дезинфекцию земли для защиты от пакостей, не уничтоженных при весенней обработке или возникших во время вегетации посадок.

Внимательно осмотрите стены и инвентарь, очистите их от растительных остатков

Проводится она после уборки остатков растений, по голой земле, когда температура окружающей среды будет в районе 10 градусов. Это уже октябрь месяц. Дав подействовать веществам несколько дней, можно разбирать конструкцию. Стеклянные теплицы чаще оставляют зимовать целиком, иногда снимают только верхнюю часть, полиэтилен снять необходимо, иначе весной придется покупать новую пленку. Его промывают, высушивают основательно, затем складывают, хранят в помещении, где не бывает минусовой температуры.

Сейчас на рынках можно в любое время купить разнообразные овощи, но выращенные собственными руками приобретают особую ценность и неповторимый вкус. Садоводы не гонятся за количеством собранного урожая, а хотят добиться вызревания плодов на корню, чтобы насладиться именно спелыми и сочными собственными экземплярами. В теплицах добиться этого вполне возможно, надо только приложить усилия и желание.

Также каркас изготавливают из металла, который, чтобы избежать коррозии, покрывают грунтовкой и порошковой краской. В дальнейшем необходимо следить, чтобы на поверхности не появлялись дефекты, а при обнаружении таковых подкрашивать их. А еще для теплицы очень удобно такое устройство, как готовый каркас из стальной трубы, квадратное сечение которого составляет 20х20 мм.

При монтаже каркаса из трубы намечают и просверливают отверстия под крепления. Затем закрепляют все элементы между собой саморезами, не трогая при этом фронтальную часть. Из поликарбоната необходимо вырезать фронтальную часть стены, разложить на ровной поверхности и сверху расположить фронтальную часть каркаса. Электролобзиком, прижимая поликарбонат, необходимо отрезать его без нахлеста, выравнивая по дуге. Также подготовить вторую фронтальную часть. После этого установить обе части на место с помощью саморезов.

Крепление поликарбоната лучше всего начать с самых краев теплицы, пользуясь шуруповертом. Край листа должен выступать на 40 – 50 мм над верхней частью торца, затем его крепят саморезами. Следует соблюдать правильное направление крепления по дуге слева направо. Чтобы не было неровностей на материале, его нужно слегка натягивать. Листы следует соединять внахлест. Если материал слегка выступает, лишнюю часть обрезают обычным острым ножом. После монтажа нужно снять защитную пленку. Дверь для входа в теплицу необходимо сделать в торцевом каркасе. Установка ее происходит во время монтажа или по его окончании. Напротив двери либо над ней устанавливают форточку.

Нередко теплицу устанавливают в удаленном, заброшенном уголке садового участка. Это неправильно. До приобретения теплицы надо строго подсчитать затраты на обогрев и подобрать наиболее удобное место для ее размещения. В противном случае будут получены урожаи плодов и цветы низкого качества. Обычно выбор места на участке ограничен. Даже если для установки теплицы есть всего одно-един-ственное место, его нужно подготовить так, чтобы создать самые благоприятные для выращивания растений условия.

Основные условия при выборе места — хорошая освещенность солнцем и защищенность его от господствующих ветров. Последнее особенно важно при выращивании растений в зимнее время. Создание защиты от ветра сокращает потери тепла, которые могут быть гораздо больше допустимых, особенно в периоды резкого похолодания. Если участок под теплицу отводят летом, необходимо учесть тени, отбрасываемые высокими строениями или деревьями в зимнее время. На широте центральной части Великобритании в полдень самого короткого зимнего дня солнце находится приблизительно под углом 17° к горизонту и все объекты отбрасывают длинные тени. Угол положения солнца воспроизводят с помощью кронциркуля и компаса. Простейшей заменой кронциркуля могут быть две прямые плоские рейки длиной около трети метра, соединенные с одного конца гвоздем или шурупом. Заданный угол образуют раскрытием кронциркуля, располагая нижнюю рейку горизонтально, а верхнюю направляя на юг. Если часть горизонта, куда указывает верхняя рейка, сильно заслонена деревьями или постройками, то и затенение будет значительным.

Для максимального использования солнечного света от низко стоящего зимнего солнца теплицы размещают так, чтобы их длинная ось была ориентирована по возможности с запада на восток. В этом положении сведены к минимуму тени от элементов ферм и шпросов, а солнечные лучи проникают в теплицу под самым оптимальным углом (см. с. 22—23). Вход в теплицу. При выращивании растений в теплице, тем более зимой, очень важно иметь удобный проход в нее из дома. Лучше всего расположить теплицу рядом с домом, особенно это касается оранжерей или больших пристенных теплиц. Такое размещение позволит создать единую систему обогрева дома и теплицы, избежать затрат на установку дополнительного оборудования и снизить последующие расходы на уход за теплицей. Если пристенная теплица установлена вдоль южной, юго-восточной или юго-западной сторон, она будет нормально освещена и защищена зимой.

Теплица принесет большую отдачу, а выращиваемые в ней растения получат лучший уход, если у нее удобный вход. Вне зависимости от расположения к теплице должны вести дорожки с твердым покрытием. По ним на тачке удобно подвозить грузы — мешки с почвенной смесью, горшки, растения.

Не стоит удалять теплицу от парников и семенных грядок. Часто выращиваемые в теплице растения приходится переносить в парник, и наоборот. Большое количество рассады высаживают для дальнейшего роста в парники или грядки. Парник можно ставить впритык к теплице, стены которой частично обшиты досками.

Для отдельно стоящей теплицы важно подобрать место, защищенное от господствующих ветров. Чем сильнее и холоднее ветер, обдувающий остекленную поверхность теплицы, тем значительнее потери тепла, которые порой составляют до 50%. Некоторые участки надежно защищены строениями и посадками. В таких садах ущерб могут нанести лишь турбулентные потоки воздуха или неожиданно обрушившийся ураган.

Даже не затеняющие остекленную поверхность теплицы деревья создают сложности из-за падающих с листвы капель дождя. Серьезные повреждения наносят теплице упавшие сломанные ветки. Корни растущих вблизи деревьев могут разрушать фундамент теплицы и проникать во внутренние грядки.
Устройство защиты. Если на участке нет надежно защищенного места, изыскивают возможности создания такой защиты в виде живой изгороди или забора. Ветрозащитное ограждение с северной, северо-восточной и северо-западной сторон ставят на расстоянии, по крайней мере в три раза превышающем высоту теплицы. Затенение при этом практически отсутствует.
Хотя стена или сплошной забор кажутся идеальной защитой, надо учитывать возможность образования турбулентных воздушных потоков.

Если место сырое, необходимо провести ка-кой-либо дренаж. Обычно достаточно проложить ветвь гончарного дренажа по центру участка, оканчивающуюся сточной ямой или дренажным колодцем. Иногда сооружают бетонное основание — чуть выше уровня окружающей почвы. При необходимости предусматривают вокруг теплицы водостоки для сбора воды. Если теплицу устанавливают на склоне, то дренажную систему подводят так, чтобы она собирала и отводила стекающую сверху воду. Основание и фундамент. Для многих моделей теплиц предусмотрено основание, состоящее из секционных бетонных блоков определенной формы или постаментных плит. Такого фундамента вполне достаточно для небольшой теплицы при условии, что место под нее имеет плотную поверхность и хорошо выровнено. Лучше всего, если выбранный участок не обрабатывался или засевался травой на протяжении ряда лет. Однако для теплиц размером 3×2,5 м и более требуется прочный бетонный фундамент.

Разметка места. Независимо от того, ставите вы теплицу на уплотненную почву или бетон, важно, чтобы подготовленная под основание поверхность была ровной. Для этого вначале, согласно имеющейся схеме, размечают участок. Проверяют, чтобы основание или фундамент были тщательно нивелированы, используя в качестве фиксированной точки часть здания или граничную линию его основания. С помощью выбранного ориентира проводят прямую линию, соответствующую одной из сторон теплицы, и выставляют прямой угол для определения положения одной из торцевых сторон. При разметке обязательно используйте спиртовой уровень. Если основание или фундамент не будут выровнены, трудно устанавливать каркас и он будет испытывать повышенные нагрузки, а значит, и деформации. Как правило, небольшие теплицы возводятся строго вертикально, хотя некоторым из них для нормальной работы водостоков придают небольной уклон.

Большое внимание уделяют закреплению конструкций, особенно в местах, подверженных действию ветра. Если основные несущие болты цементируют, то перед установкой каркаса убедитесь, что прошло достаточно времени и цемент затвердел. Требуемый промежуток времени зависит от погоды и соотношения составных частей бетона. Обычно это не менее 48 ч, а в холодную погоду даже несколько больше. Остекление теплицы после ее сборки выполняют в сухую безветренную погоду. То же относится к установке готовых остекленных секций. Если остекление затягивается на несколько дней, то теплицу сначала покрывают крышей. В этом случае ветер, если он неожиданно поднимется, будет проходить сквозь каркас конструкции. Частично остекленное строение при сильном, задувающем внутрь ветре может быть серьезно повреждено. Мокрое стекло очень скользкое, поэтому все работы по остеклению проводят в сухую погоду. Кроме того, замазка и другие виды герметизирующих мастик плохо схватываются во влажных условиях. Если на теплице предусмотрены водосточные желоба, следует позаботиться о приобретении емкостей для накопления и хранения дождевой воды. Бочки с дождевой водой прекрасно дополняют запасы воды, если приняты должные меры предосторожности (см. с. 48—49). В противном случае прокладывают ветвь гончарного дренажа, направляя ее к близрасположенной дренажной яме или водосборнику.

Определение затенения с помощью кронциркуля
1. Чтобы определить затененность участка, находят наименьший угол зимнего положения солнца. С помощью транспортира аккуратно выставляют рейками заданный угол и фиксируют их шурупом.

2. Нижнюю рейку выставленного угла накладывают на спиртовой уровень в месте, отводимом под теплицу. Убедившись в том, что угол выровнен, его обращают на юг.

3. В таком положении верхняя рейка указывает наименьшую высоту положения солнца в полдень. Мысленно продолжая линию вдоль верхней рейки, можно определить, какое дерево или строение отбросит тень на выбранное место.

Сооружая для рассеивания ветра стены, живые изгороди и ограждения, располагайте их так, чтобы они не затеняли теплицу. Живая изгородь высотой около 1,8 м к югу и западу от теплицы снизит силу преобладающих ветров, не вызывая ее затенения. Забор с северной стороны ставят ближе к теплице, поскольку в этом месте он не отбрасывает на нее тень. В качестве ветрозащитных полос желательно использовать живые изгороди или проницаемые ограждения, которые уменьшают силу ветра, не создавая турбулентных потоков.

Если в качестве источников водоснабжения теплицы используются бочки с дождевой водой, накопленные в них запасы могут быть израсходованы в период засухи. Целесообразнее оборудовать теплицу системой центрального водоснабжения: при наличии автоматической или полуавтоматической установки полива или тумано-образующего устройства она тем более необходима. Хотя монтаж современных пластмассовых труб и другого вспомогательного оборудования не сложен, для подключения к центральной магистрали лучше пригласить специалиста. Подводить центральное водоснабжение следует одновременно с укладкой основания теплицы. Если же эти работы выполняются позднее, примите меры к тому, чтобы не повредить уже имеющееся основание.

Электрификация теплицы дает массу преимуществ. Она необходима для обогрева камер выгонки рассады, работы туманообразующей установки, нагревательных проводов, не говоря уже о непосредственной подсветке растений. Установка освещения позволяет работать в теплице и в темные вечерние часы зимой.

Разметка места под теплицу

С помощью двух колышков и прочного шнура намечают длину одной из сторон теплицы. Проверяют строго вертикальную установку колышков и их уровень. Затем аккуратно выставляют прямой угол Т-образным наугольником для определения положения одной из торцевых сторон. Операцию повторяют, фиксируя положения шнуром. Проверяют, чтобы все восемь колышков были вбиты ровно. Незаменимым инструментом при работе является спиртовой уровень.

На зиму обязательно нужно заняться и очисткой покрытия. Нельзя оставлять пленку до наступления холодов, иначе она превратится в лохмотья. Даже если она повреждена в нескольких местах, служить еще сможет, поэтому не выкидывайте. Для очищения пленки от грязи используйте мыльный раствор, затем обработайте ее медным купоросом, просушите, аккуратно соберите и положите для хранения в темное место. Не переживайте за то, что на зиму парник остается «распакованным» — благодаря снегу будет обеспечена влага для будущего урожая.

Стеклянные парники также хорошо очищаются мыльным раствором, а также специальными средствами для стекла. Процедуру следует провести снаружи и внутри. Рекомендуется обработать стекла слабым раствором марганцовки для дезинфекции. Обратите внимание на участки, где скапливается грязь. Места стыков стекол лучше обработать сильной струей из шланга, после этого с помощью полоски пластика удалить остатки.

Если имеются поврежденные или разбитые стекла, их нужно сменить на другие, рамы – загерметизировать замазкой. Некоторые дачники предпочитают не снимать на зиму покрытие, в этом случае следует забросать внутрь теплицы первый снег. В этом случае земля не промерзнет слишком глубоко.

Каким бы надежным ни казался каркас теплицы, нет гарантии, что он выдержит обильные снегопады. Крайне важно принять дополнительные меры предосторожности от крушения и укрепить конструкцию. Для защиты теплицы от разрушения рекомендованы следующие действия:

  • Укрепление внутренними подпорками (деревянными или металлическими). Для теплицы длиной 6 м достаточно 3-4 подпорок. Если она находится вблизи забора и в подветренном месте, где часто образуются снежные шапки, количество подпорок можно увеличить. Чтобы они не упали и не погружались в почву, следует положить под них что-то твердое.
  • Укрепление дугами. Нередко они идут в комплекте с теплицей.
  • Зимой вовремя очищайте конструкцию от снега и не допускайте, чтобы сугробы лежали преимущественно на одном скате.

Как известно, сани нужно готовить с лета. Так же и теплицы – ими нужно начинать заниматься уже осенью после сбора урожая. Поэтапное, тщательное проведение описанных работ поможет сохранить теплицу в целостности на долгие годы, облегчит труд в весенний сезон, предупредит вспышки болезней и позволит собрать богатый урожай всех культур.

Основной целью установки теплицы является получение высокого урожая выращиваемых культур в течение всего года при помощи создания благоприятных условий для их развития и созревания. От хозяина требуется лишь правильно её отапливать, следить за внутренним микроклиматом и своевременно ухаживать за растениями в различные периоды их роста.

Но на самом деле всё обстоит намного серьёзнее, чем кажется на первый взгляд, так как может возникнуть такая ситуация, когда самостоятельное выращивание окажется невыгодным и более трудозатратным мероприятием, нежели обычная покупка готового продукта. Во многом это определяется повышением теплоизоляционных свойств, а также использованием особенностей местного климата с максимальной пользой для себя. То есть место установки теплицы играет первоочередную роль и от правильности его выбора будет зависеть многое. Если Вас интересуют теплицы оптом, купить их Вы сможете на сайте наших товарищей http://moscow. profgrad-nn. ru/.

Месторасположение теплицы на собственном участке земли во многом определяет её энергоэффективность, то есть влияет на количество затрачиваемой энергии на освещение и отопление. В первую очередь ориентироваться необходимо на тип выращиваемой культуры и её требования к освещению и температуре воздуха. Обычно рекомендуется придерживаться следующих правил по определению места установки:

  • Количество дневного света в зимний период должно попадать в достаточном количестве для роста и развития растения. При отсутствии такой возможности нужно располагать её таким образом, чтобы лучи солнца падали только в течение половины дня. Это рекомендуется для весенних и летних теплиц, чтобы не допустить перегрева растений. В противном случае понадобится устанавливать автоматическую систему проветривания, которая будет следить за температурой и предотвращать перегрев растений.
  • Наличие ветров, которые обдувают теплицу, должно быть минимальным, так как они могут сильно её охлаждать и придётся больше тратить топлива на прогрев до заданной температуры. Поэтому исходя из розы ветров следует отдавать предпочтение безветренным площадкам. Если такой возможности нет, то их создают искусственно путём насаждения кустарников, строительства заборов или возведения вблизи готовых построек.
  • Участок желательно подбирать ровный, не подверженный смещению слоёв грунта или затоплению в весенний период года. Это позволит предотвратить потерю урожая в результате разрушения теплицы или переохлаждения насаждений. Кроме того, конструкция не будет подвергаться деформациям из-за разных нагрузок на несущую конструкцию.
  • Рекомендуется выбирать участки с близким расположением коммуникаций, к которым необходимо выполнить подключить.
  • Должен быть обеспечен постоянный и беспрепятственный доступ в течение всего года.

Основание под теплицу подготавливается таким образом, чтобы обеспечивалось надёжное закрепление конструкции, а также соблюдался необходимый уровень теплоизоляции и защиты грунта от промерзания. Для этих целей может использоваться как бетонный ленточный фундамент, так и деревянный из бруса. Первый вариант является наиболее предпочтительным, так как полностью защищает грунт в теплице от внешнего воздействия, хорошо сохраняет тепло и влагу.

Однако при этом становится невозможным перенести конструкцию в другое место. Выполняют его монтаж следующим образом: выкапывают траншею по периметру теплицы на глубину ниже промерзания грунта и толщиной не менее 30 см, погружают туда опалубку со слоем гидроизоляции, после чего заливают бетоном. Когда бетон застынет, то внутреннюю часть прокладывают теплоизоляционным слоем.

Деревянное основание является отличным вариантом при временной установке теплицы. По размеру устанавливаемой конструкции вырывается небольшая траншея с глубиной достаточной для установки нескольких рядов бруса и по их ширине. Затем проводят трамбовку и выравнивание дна ямы, чтобы обеспечивалась передача равномерной нагрузки от конструкции по всему периметру.

После этого туда укладывают обработанный защитными пропитками брус в несколько рядов с перевязкой, соединяя их между собой металлическими скобами. Верхний ряд должен оказаться немного выше поверхности земли для обеспечения возможности закрепления несущего каркаса теплицы.

Теплица должна устанавливаться на хорошо освещённое и безветренное место с целью достижения наибольшей экономии финансовых средств на энергоносители для жизнеобеспечения выращиваемых культур. Основание для неё должно быть подготовлено таким образом, чтобы обеспечить прочность конструкции и предотвратить промерзание грунта. Только при выполнении всех условий будет гарантирована высокая эффективность использования теплицы, а, в противном случае возникнут чрезмерные траты на обслуживание, отопление и освещение.

источник

Adblock
detector