Меню Рубрики

Как сделать бордюры в теплице

Теплицы из поликарбоната можно встретить почти на каждом садовом участке. Они удобны и практичны, позволяют создать благоприятный для растений микроклимат. При установке теплицы важно правильно спланировать и расположить в ней грядки, чтобы обеспечить растения светом и влагой и создать оптимальные условия выращивания.

Как сделать грядки в теплице из поликарбоната

Освещенность – важное условие развития и роста всех тепличных культур. Добиться хорошей освещенности можно только при правильном расположении теплицы. Для арочных теплиц из поликарбоната традиционно используют схему размещения с запада на восток, при этом растения получают максимальное количество солнечных лучей и не затеняют друг друга.

Расположение теплицы по сторонам света

Иногда расположение участка не позволяет установить теплицу строго с запада на восток, и приходится выравнивать строение по линии забора или параллельно другим зданиям. При этом следует выбирать максимально освещенное место с юго-восточной, южной или юго-западной стороны огорода. С солнечной стороны от теплицы не должно быть высоких деревьев и зданий.

Правила размещения теплицы на участке

Также следует учитывать господствующие ветра: северный или серо-восточный ветер способствует быстрому остыванию теплицы после захода солнца, в результате ночью в ней будет холодно. От таких ветров теплицу лучше защищать зданиями или деревьями.

Удачные и неудачные позиции расположения теплиц

Важный фактор для эксплуатации теплицы из поликарбоната – снижение снеговой нагрузки в зимнее время.

Неудачные варианты расположения теплицы:

  • в непосредственной близости от строений;
  • вдоль высокого сплошного забора;
  • рядом с высокими деревьями;
  • на склоне с углом более 5 градусов.

Ошибки при размещении теплиц

Все эти места способствуют скоплению снега на крыше или у стен теплицы. При этом металлический каркас может деформироваться, а поликарбонат – сломаться.

Размеры и расположение гряд в теплице зависят от ее габаритов. Теплицы промышленного производства могут иметь разную ширину, обычно она варьируется в пределах от 1,8 до 3,4 м. В фермерских хозяйствах используют теплицы большей ширины – до 6 м. Длина теплиц всегда кратна 2 метрам, это обусловлено стандартными размерами листов поликарбоната. Наиболее распространены теплицы длиной 4,6 или 8 м.

При ширине теплицы 1,8-2,4 м внутри обычно располагают две грядки, разделенные дорожкой. При этом ширина гряд составляет от 0,6 до 1 м. Ширину дорожки необходимо выбирать так, чтобы по ней было удобно передвигаться с садовым инвентарем.

Возможные варианты планировки теплицы

Ширина теплицы 3 м и более позволяет разместить три грядки с дорожками между ними.

При этом используют такие схемы размещения:

  • три гряды одинаковой ширины;
  • узкая гряда в центре и две широкие вдоль стен;
  • широкая гряда в центре и две узкие вдоль стен.

При длине теплицы более 6 метров целесообразно сделать проход в центре средней грядки. Основные схемы расположения гряд в теплицах описаны ниже.

Грядки в такой теплице размещают вдоль боковых стен, ширина прохода 0,6 метра позволяет свободно перемещаться с садовым инструментом и тачкой. Ширина гряд одинакова и составляет 0,9 м. На таких грядах можно разместить два ряда томатов, перцев или баклажанов. Огурцы размещают в один ряд.

Ширина гряд при такой планировке составляет от 1 до 1,2 м. При большой ширине гряд полезная площадь в теплице получается максимальной, но уход за растениями осложняется. Высокорослые растения при таком расположении будут затенять друг друга, а доступ к ним будет осложнен.

Подобная планировка уместна для растений с обширной корневой системой и раскидистыми кустами, например, для бахчевых: арбузов, дынь, тыкв при горизонтальном расположении плетей. В этом случае освещенность растений будет достаточной, при этом плети не будут свисать на дорожки и мешать ходить.

Схема расположения гряд в теплице шириной 3 метра

В теплице с тремя грядками можно разместить не только одну, но и сразу несколько культур. При этом, варьируя ширину грядки, можно создать наилучшие условия для каждой культуры. Ширина гряд зависит от выращиваемых растений, их требований к освещенности и площади питания корней.

Один из вариантов – узкая грядка в центре и две широкие вдоль стен. При этом на центральной грядке обычно высаживают высокорослые культуры в один ряд, на боковых – низкорослые в два ряда. Еще в таком случае можно достичь хорошей освещенности каждого растения и обеспечить свободный доступ к ним для ухода.

Схема расположения гряд в теплице шириной 3 метра (первый вариант)

Второй вариант – широкая грядка посреди теплицы и узкие вдоль стен. К средней грядке при этом обеспечен подход с двух сторон, что делает уход за растениями еще удобнее. При такой планировке важно правильно сформировать растения, чтобы они не затеняли друг друга. Среднюю гряду можно приподнять на полметра выше относительно уровня земли, обустроив теплую грядку – это поможет получить ранний урожай.

Схема расположения гряд в теплице шириной 3 метра (второй вариант)

Существуют и другие варианты размещения гряд и дорожек, позволяющие увеличить площадь посадки. Например, вход в теплицу делают только с одной стороны, а вдоль второй торцевой стены размещают грядку.

Схема расположения гряд в теплице шириной 3 метра (третий вариант)

Важно! При планировке грядок необходимо обеспечить удобный доступ ко всем растениям. Слишком широкие грядки неудобно полоть и рыхлить, при этом легко повредить растения.

Правильное расположение гряд в теплице позволяет обеспечить растениям достаточную освещенность и воздухообмен. Полноценное питание растений зависит от состава почвы и правильного устройства грядок. Гряды в теплице обычно делают огражденными, это позволяет уменьшить объем работ по перекопке, рыхлению, а также сохранить плодородие почвы.

В качестве ограждений можно использовать:

  • доски;
  • шифер;
  • листовой металл;
  • бордюрную ленту;
  • кирпич или бетон.

Ограждение из листового металла

Высокие грядки с шиферным ограждением

Ограждение из бордюрной ленты

Бетонные ограждения для грядок в теплице считаются самыми надежными и долговечными

Ограждения устанавливают по разметке в соответствии с эскизом. Доски рекомендуется предварительно обработать антисептиком или отработкой. Металл для ограждений используют оцинкованный, для лучшей защиты от коррозии его можно дополнительно окрасить. Шифер, бетон и кирпичи не нуждаются в обработках, но для дезинфекции их рекомендуется время от времени белить известковым раствором.

Высота гряд может быть разной. На рыхлых песчаных почвах гряды обычно делают чуть выше уровня дорожек, в этом случае они меньше пересыхают. На тяжелых глинистых почвах рекомендуется обустроить высокие грядки, поднятые над уровнем дорожек как минимум на 25-30 см.

Самая простая, но надежная и долговечная конструкция гряд в теплице – ограждение из волнового или плоского шифера. Этот материал не боится влаги, не гниет, способен выдерживать достаточную нагрузку. Его легко монтировать, обеззараживать и мыть. Последовательность монтажа описана в таблице 1.

Таблица 1. Грядки для теплицы с шиферным ограждением – пошаговая инструкция.

Шаги, иллюстрации Описание действий
Разметку производят по эскизу в соответствии с выбранной схемой. Грядки размечают с помощью колышков и бечевки. Устанавливают колышки по углам грядки, вбивают и натягивают бечевку по периметру. Проверяют ее по уровню, чтобы выровнять высоту.
Плоский или волновой шифер режут на полосы шириной 40-50 см. Шифер режут с помощью болгарки с отрезным кругом по камню. Место реза увлажняют струей воды, чтобы сбить асбестовую пыль – она забивает инструмент, кроме того, асбест крайне вреден для органов дыхания.
В качестве опор для шиферных ограждений используют колышки из профильной трубы сечением 40х20 мм или 40х40 мм. Трубу режут на отрезки 60 см с помощью болгарки и отрезного круга по металлу. Их вбивают в землю на расстоянии 0,5 м друг от друга, ориентируясь по бечевке. В месте стыка листов трубы устанавливают на расстоянии 10-15 см.

Крепление шифера к колышкам

Предварительно нарезанные куски шифера прикапывают по периметру гряд и закрепляют с помощью специальных саморезов с широкой шляпкой к колышкам из труб. Чтобы саморезы было проще закрутить, в колышках заранее просверливают отверстия.

Засыпка и подготовка грунта

В подготовленные грядки засыпают плодородный грунт, вносят удобрения и проливают его раствором любого биоактивного препарата (Байкал, Сияние или их аналог). Если грунт взят с огорода, рекомендуется предварительно продезинфицировать его с помощью раствора марганцовки или кипятка.

Обратите внимание! Высадку рассады в такие грядки производят в обычные для вашего региона сроки. Чтобы получить раннюю зелень и овощи, садоводы рекомендуют обустроить грядки с биологическим, водяным или электрическим подогревом.

Чтобы ускорить прогрев почвы весной, в теплице делают теплые грядки. Этот прием позволяет на две-три недели ускорить высадку растений и получить ранний урожай зелени и овощей. Схема укладки слоев в теплой грядке приведена на рисунке.

Схема укладки слоев в теплой грядке

Для устройства теплых гряд в теплице понадобятся:

  • ограждения – доски, шифер, кирпич или бетонные блоки;
  • мелкоячеистая металлическая сетка для защиты от грызунов;
  • поленья или деревянные чурки;
  • ветки и кора деревьев;
  • бумага, картон, старые газеты;
  • листовой опад, сорняки, скошенная трава;
  • перепревший навоз или помет;
  • плодородный грунт.

Пошаговая инструкция устройства теплых грядок в теплицах и парниках приведена в таблице 2.

Таблица 2. Технология устройства теплых грядок в теплице из поликарбоната.

Шаги, иллюстрации Описание действий
Каркас для теплых грядок можно сделать практически из любого материала, способного выдержать нагрузку на стенки. Для капитальных теплиц обычно используют кирпичные стенки или щиты из досок. Кирпичные стенки кладут толщиной в полкирпича на цементный раствор с обязательной перевязкой рядов.

Дощатые стенки собирают из обрезной доски толщиной не менее 40 мм. Их сколачивают в щиты по размеру стенки с помощью брусков или обрезков доски. Для соединения лучше использовать оцинкованные гвозди или саморезы – они дольше прослужат в условиях постоянной влажности. Дерево обрабатывают антисептиком или отработанным маслом.

Сетка необходима для защиты растений от грызунов, ее ячейка должна быть не более 20х20 мм. Сетку лучше брать оцинкованную, она не так сильно подвержена коррозии и прослужит 6-8 лет без замены. Сетку кладут на дно подготовленного короба с таким расчетом, чтобы она на 5-7 см заходила на стенки. При стыковке нескольких кусков сетки обязательно делают нахлёст шириной не менее 10 см. Сетку закрепляют на каркасе с помощью гвоздей или саморезов.
Нижний слой в теплой грядке представляет собой плотно уложенные деревянные чурки или поленья. Древесина не должна быть гнилой или трухлявой – чем плотнее ее структура, тем дольше она будет разлагаться с выделением тепла. Для теплых грядок используют древесину лиственных пород, хвойные выделяют смолу и закисляют почву. Лучше всего использовать березовые поленья – береза обладает антисептическими свойствами. Поленья укладывают в один-два ряда достаточно плотно, чтобы вышележащие слои не проваливались сквозь них.
Поверх деревянных чурок накладывают слой веток, коры, опила. Ветками и корой заполняют щели между чурками. Слой веток должен составлять не менее 10-15 см. Утрамбовывают ветки и кору, проливают грядки раствором ЭМ-препарата – Байкал, Эмочка, Биота, Сияние. Бактерии, содержащиеся в этих препаратах, помогут запустить процесс разложения органики, в результате чего грядка начнет греться изнутри.
Ветки и древесную щепу сверху накрывают упаковочным картоном или плотной бумагой. Этот слой предотвращает перемешивание слоев при поливе, сохраняет влагу в верхнем слое. Картон можно заменить газетами, их укладывают в два-три слоя. Не рекомендуется использовать мелованную бумагу и глянцевые журналы – они плохо впитывают воду и долго не разлагаются.

Засыпка листвы и сухой травы

Поверх картона насыпают слой листвы, соломы и сухой травы, смешанные в произвольных пропорциях. Толщина слоя должна быть не менее 25-30 см. Органику проливают раствором ЭМ-препарата и утрамбовывают. В этом слое будет происходить активное разложение органики, благодаря чему грядка будет нагреваться, а плодородие почвы – увеличиваться. Если для этого слоя используются преимущественно солома, то ее необходимо пролить также настоем навоза или куриного помета, чтобы обогатить азотом.

Укладка плодородного грунта

Верхний слой теплой грядки – плодородный грунт. В качестве плодородного слоя можно использовать смесь садовой земли и компоста, чернозем или перегной. Плодородный слой насыпают на толщину 20-30 см. При подготовке посадочных лунок также подсыпают грунт на их дно, чтобы корни рассады не соприкасались с активным слоем – их может обжечь.
Грядки поливают теплой водой до смачивания верхнего плодородного слоя, накрывают пленкой или укрывным материалом и плотно прижимают края. В течение 2-3 недель почвенные микроорганизмы начинают работу по разложению органики, начинается активный нагрев почвы. Слои в грядке структурируются, что впоследствии способствует ее плодородию.

Обратите внимание! Срок службы теплых органических грядок составляет 6-8 лет. Грядка постепенно проседает по мере разложения нижних слоев. Чтобы сохранить уровень почвы в теплой грядке, необходимо ежегодно подсыпать два верхних слоя.

Уборка теплицы из поликарбоната осенью

В этой статье вы найдете подробную инструкцию по уборке теплицы из поликарбоната осенью! Также рекомендуем прочитать статью о том, как сделать капельный полив из пластиковых бутылок своими руками.

Искусственный подогрев гряд в теплице можно сделать двумя способами: с помощью водяного отопления и греющего кабеля. Для водяного отопления требуется подключение к котлу или общей системе отопления, при этом необходимо следить за давлением и температурой в системе, контролировать работу насосного оборудования. Такая система подогрева грядок эффективна, но для частной теплицы слишком сложна, поэтому водяное отопление для этой цели применяют достаточно редко.

Гораздо проще использовать для подогрева гряд в теплице электрический греющий кабель. Схема его укладки и подключения проста, с ней справится любой садовод после прочтения инструкции, приведенной в таблице 3.

Таблица 3. Обустройство гряд с подогревом в теплице из поликарбоната.

Подготовка коробов под грядки

Шаги, иллюстрации Описание действий
Для эффективного подогрева гряд в теплице необходимо установить ее на капитальный фундамент из бетона или бетонных блоков. Блоки кладут на цементный раствор или специальный клей. Из блоков выкладывают не только фундамент под теплицу, но и коробы для грядок.
Дно будущих грядок засыпают слоем речного песка, толщина слоя – 10-15 см. Песок проливают водой, уплотняют и выравнивают. Песок необходим для того, чтобы исключить застой воды в месте расположения кабеля. Под слой песка можно уложить теплоизолятор, например, полистирол. Он позволит уменьшить теплопотери и направить тепловое излучение вверх, к корням растений.
Для укладки кабеля необходима кладочная сетка с ячейкой 50х50 мм, ширину сетки выбирают по ширине грядок. Сетку выкладывают на дно короба на утрамбованный песок, раскладывают кабель змейкой с расстоянием между витками 20-30 см. Кабель крепят к сетке пластиковыми стяжками.

Длину кабеля и его мощность выбирают в зависимости от размеров теплицы и грядок. В среднем, на 5 м2 обогреваемой площади необходимо 20-25 м кабеля, при этом его мощность будет в пределах 400-600 Вт. К кабелю прилагается датчик, который размещают в защитной трубке на глубине около 15 см от поверхности грядок – в зоне расположение всасывающих корней.
Поверх кабеля короб для грядки засыпают шлаком от каменного угля. Слой шлака должен быть не менее 15 см. Засыпка позволит равномерно распределить тепло от кабеля по почве.

На шлак кладут любую дешевую тротуарную плитку. Она нужна для защиты кабеля от садового инструмента при перекопке и рыхлении. Плитку лучше брать морозостойкую, чтобы она не потрескалась в зимние месяцы, когда отопление теплицы будет отключено.
Короба заполняют плодородным грунтом, поливают и удобряют его. Включают кабель и прогревают грядки, регулируют степень нагрева и подбирают оптимальный режим. После прогрева почвы можно высаживать рассаду или семена.

Обратите внимание! Греющий кабель необходимо подключать через отдельный автоматический выключатель.

Правильный выбор формы и размера грядок в теплице – залог здоровых растений. Использование биологического или электрического подогрева, кроме того, позволит ускорить высадку растений, продлить время плодоношения и тем самым увеличить урожай.

источник

Как сделать грядки в теплице из поликарбоната? Это один из наиболее востребованных вопросов сегодня. Ограждения из такого материала имеют массу преимуществ. Ведь при помощи поликарбонатных заборчиков можно добиться не только эстетического эффекта, но еще и функциональности.

Так выглядит собранная грядка из поликарбоната

В чем же заключаются преимущества установки ограждений для грядок из поликарбоната своими руками? Рассмотрим сейчас основные особенности, чтобы было потом легче сориентироваться, стоит ли заниматься этим на своем дачном участке. Необходимо знать следующее:

    Благодаря поликарбонатному заборчику в теплице будет значительно меньше сорняков. Дело в том, что материал необходимо углублять в землю. Поэтому грунт со всех сторон будет просто окружен прочным поликарбонатом, что не оставит шансов сорным семенам постоянно прорастать там, где не нужно.

Схема с размерами и планом для монтажа грядки из поликарбоната в теплице

Но помимо поликарбоната, для сооружения ограждений на огороде есть еще множество других материалов. Почему же именно поликарбонату многие специалисты отдают предпочтение на сегодняшний день? Остановимся конкретно на положительных и отрицательных качествах данного материала при использовании его для обустройства грядок в теплицах.

Повышенная прочность – одно из важнейших преимуществ поликарбоната. Ограждения могут находиться сутками на открытом палящем солнце, но при этом не расплавятся и не начнут выделять вредных веществ. Повредится материал только при непосредственном контакте с огнем.

Пример конструкции и устройства высокой грядки из поликарбоната

Даже если требуется изогнутое ограждение, его вполне можно сделать из ровного листа. Но только в этом случае следует выбирать более тонкие листы, чтобы материал в результате прогибания не разломался.

Помимо достоинств, у поликарбоната есть еще и ряд отрицательных свойств. Листы боятся морозов. При длительном воздействии низких температур поликарбонат будет постепенно утрачивать эластичность, в итоге станет более жестким и хрупким.

Пример крытой грядки парника из поликарбоната

На поликарбонате любые царапины будут достаточно заметны. Поэтому относиться к материалу нужно очень осторожно, хоть он и устойчив к механическим повреждениям. Ведь потом даже мелкие царапины не удастся спрятать от глаз.

Как же сделать грядки в теплице из поликарбоната своими руками?
Процесс этот не настолько уж и сложный, если подойти к нему с умом и придерживаться определенных правил.

Процесс монтажа грядки из листов поликарбоната

Вначале необходимо определиться, какие же грядки нужно оградить материалом. Специалисты советуют в больших парниках все растения отделять друг от друга при помощи листов поликарбоната. Далее следует рассчитать приблизительное количество материала. Помните о том, что лучше покупать поликарбонат немного с запасом, чем потом снова бежать в магазин. Для работы обязательно необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  1. Непосредственно сами листы качественного поликарбоната.
  2. Электролобзик, с помощью которого можно будет разрезать материал без деформации. Если же листы достаточно тонкие, то вместо лобзика допустимо использовать мелкозубчатую ножовку. Но в случае с толстым материалом лучшим вариантом будет все же лобзик, так как ножовка даст трещины на поверхности.

Процесс распила листа поликарбоната на секции для грядки

Как только материалы для работы будут подготовлены, можно приниматься за дело. Вначале подготавливается территория. Землю необходимо тщательно разровнять и утрамбовать. После этого через каждые 50 см устанавливают металлические столбы для каркаса.

Под них роют канавки, которые впоследствии наполовину нужно будет заполнить песком и щебнем установить непосредственно сами столбы, а потом утрамбовать так называемую «подушку» и досыпать до верха щебень.

Цемент применять нежелательно. Как только вертикальные столбики будут установлены, необходимо будет между ними закрепить горизонтальные элементы каркаса. Для этого важно использовать саморезы и металлические уголки. В том случае, если окончательный вариант каркасной конструкции кажется шатким, необходимо его дополнительно углубить в грунт еще на 5-10 см при помощи молотка, а места около колышек хорошо утрамбовать.

Процесс крепления листов поликарбоната к металлическому каркасу грядки

Далее следует отшлифовать края поликарбоната в тех местах, где материал разрезался. Это даст возможность получить безопасные листы, которые не смогут в последующем ранить хрупкие растения. После этого можно приниматься за монтаж листов к металлическому каркасу. Категорически не рекомендуется укладывать листы внахлест, так это значительно может снизить качество и жесткость конструкции. Лучше всего оставлять между ними зазоры около 2-3 мм.

Крепить листы к столбикам следует при помощи металлических уголков на внутренней поверхности будущего ограждения. К горизонтальным перекладинам листы дополнительно фиксируются при помощи шурупов или саморезов.

Во время выполнения работы обязательно используйте строительный уровень. Это позволяет вовремя выявить и исправить имеющиеся перекосы. Ведь потом изменить конструкцию будет достаточно тяжело. Необходимо будет полностью разбирать все ограждение.

Работа выполняется относительно легко. Но все же некоторые дачники умудряются допускать ошибки в процессе монтажа. Рассмотрим некоторые секреты успешной установки ограждения из поликарбоната для огородных культур. Они следующие:

  1. Специалисты рекомендуют для крепления использовать шурупы и саморезы с прорезиненными головками. Это значительно продлит срок службы ограждения и будет препятствовать образованию коррозии, которая способна подпортить внешний вид конструкции.
  2. В идеальном варианте лучше отдать предпочтение оцинкованным частям для металлического каркаса. Они не будут ржаветь на протяжении долгих лет. Такие материалы считаются более прочными и надежными по сравнению с обычными железными столбиками и перекладинами.
  3. Если же необходимо сгибать листы для придания заборчику определенной формы, не нужно забывать о допустимых углах изгиба. Если они будут превышены, то материал непременно деформируется. Более точную информацию о допустимых углах изгиба поликарбоната следует узнавать у продавца или производителя.
  4. Следует помнить о том, что в условиях холода поликарбонат теряет свою эластичность, становясь более твердым. Поэтому настоятельно рекомендуется заниматься нарезкой листов для ограждения при теплой солнечной погоде или в хорошо прогретом помещении. Это даст возможность разрезать лист максимально качественно.

Нарезка поликарбоната обычной пилой

Все больше людей делают ограждение для грядок из поликарбоната. Это хороший вариант для капитальных теплиц. Но вот в дешевых сезонных парниках такие ограждения будут смотреться не только нелепо, но еще и принесут вслед за собой неоправданные финансовые затраты. Ведь поликарбонат сам по себе является недешевым материалом, поэтому применять его желательно только там, где это действительно нужно. Можно даже сделать заборчики из поликарбоната на открытом участке. Главное, чтобы сооружение было постоянным, а не сезонным.

источник

Многие садоводы сталкивались с проблемой создания грядки в теплице. Некоторые спрашивают совета у знакомых или ищут фото, которые помогут как-то найти решение поставленной задачи. Но чтобы разобраться с вопросом, как сделать грядки в теплице, необходимо определиться, какая культура будет высаживаться.

Частично качество урожая зависит от месторасположения грядок в теплице. Высокой урожайности можно добиться путем правильного ухода за растениями, а не количеством саженцев. Самое главное, от чего зависит урожай — это освещение растений солнечным светом. Если в теплице будет недостаточно солнца, то стебли станут вытягиваться, а завязь будет мала.

Чтобы избежать таких неприятных последствий, лучше о расположении теплицы подумать заранее и только после этого ее монтировать. Как правильно соорудить грядки в теплице, как их укрепить, в каком направлении и каких размеров они должны быть, чтобы добиться хорошего урожая в конце дачного сезона, нужно выяснить заранее.

Самое подходящее размещение грядок — это запад-восток. В таком направлении грядки внутри теплицы будут освещаться солнцем от самого рассвета до заката. Но из-за отсутствия нужного места не каждый садовод сможет установить теплицу именно так. Тогда следует устанавливать теплицы так, чтобы парник максимально освещался до середины дня, так как молодые саженцы плохо переносят холодную температуру в утреннее время.

Если солнце будет освещать теплицу только после обеда, то это понизит количество урожая. Произойдет это из-за того, что до обеда остывшая за ночь теплица не сможет нагреться, а палящее послеобеденное солнце может нанести ожоги растениям.

Но как это сделать правильно, когда конструкция уже капитально установлена? В таком варианте расположение грядок в парнике и план рассадки исходит от общей площади внутри теплицы. Лучше всего подбирать форму грядки в теплице, подходящую под то растение, которое собираетесь высаживать на ней. Например, в узком парнике можно расположить только 2 нешироких грядки с небольшим проходом между ними.

Ширина грядок в теплице зависит только от размеров постройки. Если теплица шире, то и грядки можно сделать внушительней, но таких размеров, чтобы за ними можно было удобно ухаживать стоя в проходе. Обычно грядки делают оптимальных размеров — 200х90 см. Но такие размеры можно сделать в теплице шириной 3 метра, иначе проход будет совсем узкий, что неудобно. Также можно сделать и 3 узких грядки в теплице шириной 3 метра с двумя небольшими проходами.

Самая подходящая ширина прохода — 100 см, а самой грядки — 50 см. Именно так растения будут отлично освещаться солнечными лучами, и в то же время они хорошо проветриваются. Размещать грядки для теплицы стоит точно горизонтально теплице. Что касается урожайности, то ее размеры можно увеличить путем своевременного полива и удобрения почвы, но при этом категорически нельзя рыхлить землю. Если вы устанавливаете теплицу в место, где грунт неблагоприятен для растения, то лучше поставить туда ящики, наполнить их хорошей почвой и в нее высаживать овощи. Подходящий размер ящиков — 150 см в ширину и 50 см в высоту.

Такой вариант грядок имеет следующие преимущества:

  • они очень быстро прогреваются на солнце;
  • в них не заводятся вредители.

Но их необходимо поливать гораздо чаще и больше, чем стандартные сооружения.

Некоторые дачники предпочитают приподнимать грядки в своем парнике. Такое устройство грядок считается теплым, так как приподнятая почва над общей поверхностью прогревается быстрее. Обычно высота такой грядки составляет 20-25 см.

Теплые грядки выполняются с использованием насыпной земли, при этом края ограничивают бортиками.

Если в планах имеется высаживать в парник зелень и ранние овощи в начале весны, то высоту желательно увеличить до 75 см. Это делают для того, чтобы обеспечить ускоренный прогрев земли. Но при таковой возвышенности земля быстро высыхает, вследствие этого поблизости непременно ставят емкость с водой для самопроизвольного увлажнения почвы.

Чтобы грядки не осыпались, их краям необходимо создать бортики. Идеально подойдут для бортиков следующие материалы:

  1. Чаще всего для этого используют доски. Несколько досок при помощи гвоздей соединяются между собой на подходящую высоту и укрепляются к изготовленным из дерева колышкам, вбитым в землю. Но такой вариант бортиков не прослужит долгое время: за год в условиях оранжерейной влажности доски имеют свойство гнить, поэтому на следующий дачный сезон придется делать новые бортики. Для увеличения срока жизни бортикам можно между досками и землей проложить слой гидроизоляционного материала. Кроме этого, в бортиках из досок имеется еще один недостаток — в них часто заселяются муравьи. Поэтому перед установкой доски обязательно нужно обработать специальным раствором от муравьев и от возникновения гниения.
  2. Специальные алюминиевые бортики. Наверное, многие видели фото оформленных таким способом грядок и хотели бы сделать так же. Важно, что оцинкованные грядки для теплиц прослужат долгие годы. Как правило, такие бортики производители покрывают специальными полимерами, благодаря чему они перестают бояться жары и влажности. К тому же их можно подобрать необходимых размеров под свою теплицу. Помимо удобства в использовании, алюминиевые бортики имеют симпатичный внешний вид и идеально ровные края. Они прочные, и их просто установить.
  3. Шифер. Иногда на даче остаются узкие отрезки шифера, которые использовались при кровле крыши. Тогда они могут найти отличное применение в установке бортиков грядки для теплицы. Такие бортики благодаря своей прочности прослужат долго, но об их края можно случайно пораниться при прополке или поливке саженцев.

Разобравшись во всей полезной информации, каждый садовод сам решит, как правильно сделать грядки в теплице, чтобы урожай был качественным и большим.

источник

Устройство грядок в теплице зависит и от размера самой постройки, и от выращиваемых культур, и от имеющихся в наличии материалов. Если вы столкнулись с этой задачей впервые, узнайте, как обустроить внутреннее пространство теплиц для оптимального использования.

Теплица на участке в средней полосе – всегда место сакральное. Ведь ее появление гарантирует обильные урожаи сладких томатов, сочных хрустящих огурчиков, вызревшего болгарского перца и баклажанов. А уж если размахнуться и поставить сразу пару теплиц (или одну, но большую), то места хватит и на бахчевые культуры. Но просто поставить саму конструкцию недостаточно, в использовании теплиц есть немало нюансов. Начнем хотя бы с расположения грядок в теплице.

Если у вас новая, только что установленная теплица, и вы собираетесь сделать в ней грядки, но не знаете, с чего начать, воспользуйтесь нашими подсказками.

  1. Снимите дерн с грунтом по периметру теплицы на глубину 20 см, выберите корни сорняков.
  2. Разметьте получившийся участок с помощью кольев и веревки, отметив места, где будут гряды и проходы.
  3. Участки под гряды перекопайте на штык лопаты, внесите перегной, нейтральный торф, комплексные минеральные удобрения.
  4. Сформируйте борта будущих гряд по разметке.
  5. Насыпьте в гряды недостающий слой грунта или сформируйте теплые гряды с помощью растительных остатков так, чтобы высота грядок в теплице была не менее 20 см.
  6. Утрамбуйте грунт в проходе, застелите их нескользким материалом или замульчируйте соломой, сеном, песком и т.д.
  7. После того как гряды будут готовы, проложите систему капельного полива (если она планируется), а затем замульчируйте грунт, чтобы не пересыхал.

Ширина грядок в теплице зависит от размеров самой конструкции, выращиваемых культур и выбранного вами типа земледелия. Не стоит полагать, что, отдав почти всю площадь под гряды и оставив 20 см на проход, вы получите максимум урожая. Ботва заполонит все дорожки, растения не будут проветриваться, вы не сможете нормально обрабатывать грунт, и в таких “прекрасных” условиях буйным цветом расцветут многочисленные болезни и разведутся всевозможные вредители.

Размеры теплиц, как правило, стандартны, особенно если вы не строите ее сами, а покупаете готовую конструкцию. Чаще всего на наших участках можно встретить теплицы размерами 3×6 м и 3×4 м. На семью из 3-4 человек такой теплицы достаточно для выращивания основных парниковых культур.

Расположить грядки в теплице 3×4 можно тремя основными способами:

  • две широкие гряды вдоль стен и одно широкое междурядье;
  • три узкие гряды вдоль теплицы с двумя средними междурядьями;
  • одна П-образная гряда вдоль стен теплицы и одна узкая гряда в ее центре.

Гряды под огурцы в теплице делают более широкими, поскольку их обильная зелень занимает много места. А вот грядки под томаты в теплице можно формировать и узкими, особенно если вы выбираете индетерминантные (с неограниченным ростом) сорта и гибриды.

Чем длиннее теплица, тем проще должно быть ее устройство внутри и лучше вентиляция. Если у вас теплица стандартной ширины, но длиннее 6 м, сажайте растения вдоль стен, а середину оставляйте для прохода.

При установке теплицы старайтесь ориентировать ее (а соответственно и гряды внутри нее) с запада на восток, чтобы все растения внутри получали одинаковое количество солнечного света. Если же это невозможно, и теплица построена с юга на север, высаживайте высокорослые культуры у северной стены, чтобы они не затеняли своих маленьких соседей.

Кто-то формирует гряды в теплице без дополнительных опор, просто из земли. Они получаются невысокими, часто осыпаются в проход во время обработки, расползаются от поливов. В принципе, в небольшой теплице такое решение приемлемо, но удобнее будут варианты с оформленными грядами.

Высокие грядки в теплице делают осенью, так же, как и на улице. Верхний слой грунта снимают, отодвигают в сторону, а получившуюся канаву заполняют свежим навозом, растительными остатками, перегноем. Сверху снова укладывают грунт.

Такая грядка весной прогревается самой первой, а высаженные в нее растения получают тепло сразу с двух сторон. Теплые гряды даже в обычных теплицах из стекла или поликарбоната без дополнительного обогрева позволяют получить урожай зелени и овощей на 2-3 недели раньше обычного.

Минус же их заключается в том, что тепличные культуры очень “прожорливы”, и через 3-4 года теплую грядку придется разбирать и заполнять заново.

Для придания формы грядкам в теплице можно использовать и старый шифер. Его листы вкапывают в землю по краю гряды на глубину 20 см, а надземная часть может составлять 20-30 см. Ограждения из шифера имеют плюсы и минусы. Если к первым относятся доступность материала и легкость монтажа, то ко вторым – хрупкость, низкая эстетичность, а также возможность пораниться о скол.

Помимо шифера, для формирования гряд можно использовать оцинкованное железо, профлист, бордюрную ленту и другие подручные материалы.

Но не забывайте, что на их поверхности накапливается не только грязь, но и споры болезнетворных грибков, а также личинки насекомых-вредителей. Поэтому во время осенней обработки теплицы эти элементы нужно вынимать, мыть и дезинфицировать.

Самый частый вариант оформления грядок в теплице – деревянный каркас. Доски недороги, их легко купить, а сколотить небольшие полукороба или просто оградить грядки досками способен даже самый неопытный дачник.

Впрочем, есть у досок и минусы. Например, о необработанную древесину легко занозить руку, она быстро гниет от контакта с почвой, темнеет и становится неэстетичной. Кроме того, доски перед установкой необходимо обеззараживать и обрабатывать от плесени и грибковых заболеваний.

Сделать грядки в теплице своими руками совсем не сложно. Достаточно один раз разобраться с размерами и материалами, чтобы потом каждый год обновлять места для посадки за несколько часов.

источник

Так почему же всё-таки «обустраиваем», а не строим? Дело в том, что теплица — это не только каркас со светопропускающим покрытием. Это ещё и грядки, грунт, возможность лёгкой манипуляции с растениями и многое другое.

Мне как ландшафтному дизайнеру порой странно видеть прекрасную теплицу, грядки в которой находятся на уровне земли, и пробираться к растениям нужно бочком, в лучшем случае — по положенной дощечке.

Будучи специалистом сельского хозяйства и имея определённые знания и опыт, я долго и привередливо подбирал модель теплицы. То не устраивала конструкция, то материал каркаса, то цена. Наконец, остановился на подходящей модели теплицы «по Митлайдеру», об обустройстве которой и хочу рассказать.

При проведении террасирования участка 6 лет назад лишняя земля была сбуртована в широкую грядку размерами 4×6 м.

Разумно и оправданно считается, что большинство огородных культур успешно развиваются в приподнятых грядках. Собственно термин «грядка» обозначает вал, приподнятость. Замечено, что зеленные культуры, паслёновые, бахчевые, корнеплоды лучше растут в условиях насыпного грунта, нежели полем. Правда, повышенная дренажность насыпных грядок должна компенсироваться обильным поливом.

Я решил устроить в теплице грядки высотой 25-30 см. В таком слое плодородной почвы отлично развиваются корни томатов, перцев, баклажанов, огурцов. Добавление компоста (я не использую в качестве органических удобрений ни торф, ни навоз) в грунт значительно повышает его влагоёмкость и плодородность. Кроме того, разлагаясь, компост выделяет тепло, которое, подогревая грунт, способствует активному разрастанию корневой системы растений.

Теплицу размерами 3×6 м планировалось сдвинуть ближе к северной части грядки, оставив с южной стороны место под плантацию земляники. В качестве правила для разметки фундамента использован ровный брус сечением 50×100 мм.

В нужных местах вырыты прямоугольные ямы для заливки подпятников, а в них садовым буром сделаны неглубокие отверстия.

Подпятник заливаем в два приёма. Примерно в середине по высоте укладываем армирующую сетку.

При террасировании, или, как сейчас называется этот приём дизайна, «геопластике» участка у меня осталось достаточное количество материнского грунта — лугового суглинка, из которого я насыпал грядку 4×6 м высотой около 40 см. За те 5-6 лет, что я находился в поиске нужной модели теплицы, грунт уплотнился и осел. Чтобы земля непустовала, на этой грядке мы высаживали кабачки, патиссоны, тыкву, картофель, ежегодно внося компост.

Модель теплицы, которую я приобрёл, рекомендовали устанавливать на ленточный бетонный фундамент или обвязку из бруса. Причём наличие креплений-проушин подразумевало расположение каркаса где-то в середине верхней плоскости фундамента. С этим я был категорически не согласен, так как в данном случае ливневая или талая вода попадает на фундамент, разрушая его. Я срезал ненужные проушины, планируя установить каркас чётко по краю фундамента и опустить сотовый поликарбонат на боковую сторону фундамента, чтобы защитить его от осадков.

В качестве материала для фундамента использован брус сечением 100×150 мм. Для добора высоты грядок оставалось 15 см, поэтому брус было решено монтировать на фундаментные блоки. Однако, посмотрев, что предлагается на рынке, я пришёл к выводу, что сам сделаю лучше.

Размеры фундамента — 3×6 м. У меня не возникло сомнений, как следует ориентировать теплицу — ведь она строится с целью получения раннего урожая, следовательно, весеннее солнце должно максимально долго её освещать,

Странно размещать её торцом на юг, однако многие дачники исходят не из потребностей растений, а из особенностей расположения сооружений на собственном участке, стремясь к тому, чтобы и теплица вписывалась в общую концепцию ландшафта.

Не стоит прижимать теплицу слишком близко к забору, даже если он сделан из сетки-рабицы. Оптимально, когда теплица доступна со всех сторон — можно и помыть, и заменить покрытие, если необходимо.

При разметке места для фундамента на грунте следует измерить диагонали прямоугольника, естественно, они должны быть одинаковыми.

В моём случае одну длинную сторону прямоугольника я расположил по краю грядки, а для другой пришлось рыть траншею. В качестве правила оказалось удобным использовать брус сечением 50×100 мм, который впоследствии тоже был задействован в строительстве.

Пролёт в 6 м разделил на 3 части по 2 м. Расположение угловых блоков рассчитал так, чтобы брус укладывался точно посередине блока.

Обычно при сооружении столбчатого фундамента под бетонные блоки в качестве пяток подкладывают плитки. Я решил не отступать от традиций и вырыл прямоугольные ямки 40×40 см глубиной -5 см. Чтобы избежать горизонтального смещения при пучении грунта, в середине ямок садовым буром сделал отверстие глубиной -15 см. Из влажного песка насыпал небольшой слой подушки.

Горизонтально по уровню установил брус-правило. Его высота определила высоту пяток над землей — 5 см. Заливал бетон в 2 приёма. Вначале заполнил отверстия и до половины по высоте прямоугольные ямки. Потом уложил металлическую сетку в качестве арматуры и залил ямки бетоном по уровню бруса.

За то время, пока бетон схватывался, изготовил опалубку для столбиков. Удобно использовать обрезки бруса, скреплённые фанерой или досками. Размеры столбиков — 20x20x15 см. Гвозди наживлял так, чтобы опалубку можно было легко разобрать.

Опалубку обильно смочил, установил на схватившиеся, но ещё не застывшие пятки, выровнял по линии и по уровню и залил бетоном, который утрамбовал. Если при этом вдоль внутренней стороны опалубки периодически проходить мастерком, то грани у будущего бетонного блока получатся гладкие, без пустот.

Брус обвязки простругал с верхней стороны, а затем сделал угловые запилы внахлёст, после чего установил на столбики и проверил равенство диагоналей.

Чтобы брусья обвязки не смещались, углы закрепил врезанными раскосами из бруса сечением 50×100 мм, проструганного сверху. Для удобства раскосы максимально приблизил к углу. В противном случае каждый из них надо максимально отодвинуть от угла, чтобы образовавшийся треугольник земли можно было легко обработать.

При окончательной заливке бетон выравниваем с помощью установленного по уровню бруса-правила. Толщина подпятника получается примерно 10 см.

Опалубку для столбиков изготавливаем из обрезков бруса, скреплённых фанерой. Гвозди вбиваем не полностью, чтобы опалубку можно было потом легко разобрать. Готовую опалубку устанавливаем на ещё не застывшие подпятники и выравниваем по уровню.

Постепенно заполняем опалубку бетоном, постоянно трамбуя его и проходя мастерком вдоль её внутренних стенок.

После затвердевания бетона опалубку снимаем. Столбикам даём полностью просохнуть.

Брус обвязки фундамента простругиваем только с верхней грани. Делаем запилы для формирования углов и укладываем на столбики, проверяя равенство диагоналей образованного прямоугольника.

Углы обвязки крепим врезными раскосами.

После подгонки деталей я разобрал обвязку. Стороны бруса, которые будут соприкасаться с землёй, тщательно промазал битумной мастикой. Она, как показала практика, не оказывает отрицательного действия на растения, но надёжно защищает древесину от гниения. Мастика лучше держится на необструганной поверхности, долго не сохнет и, обладая высокой пластичностью, заполняет все трещины и неровности. Единственная отрицательная черта — пачкается. Поэтому наружную грань бруса лучше промазывать после его установки и сборки всей обвязки.

На бетонные столбики под брусьями уложил «сэндвич» из двух слоев гидроизоляции с теплоизоляционным материалом между ними. В простейшем исполнении это сложенный в несколько слоев кусок геотекстиля, обёрнутый рубероидом.
Важно, насколько удобно будет работать в теплице: ходить в ней по узкой дорожке между грядок, занося органические удобрения в вёдрах, и в них же выносить осенью ботву, либо пользоваться тачкой, значительно облегчив себе труд по обслуживанию растений. Несомненно, это зависит от ширины теплицы. Например, при её ширине в 2 м неоправданно закладывать проход шириной около 1 м. Но если ширина теплицы — 3 м, то допустимо устройство прохода, по которому можно будет проехать с тачкой.

Практика показывает, что при одностороннем доступе грядки шириной более 1 м неудобны в эксплуатации. В моём случае ширину прохода задал размер дверного проёма: сам проход получился шириной 80 см, грядки — по 90 см. Проход между грядками я замостил тротуарной плиткой.

Разметку грядок и прохода удобно производить с помощью бруса сечением 50×100 мм.

Копать траншею под проход начинаем, немного отступив от разметки внутрь.

После того как основная масса грунта будет вынута, выравниваем стенки и пол траншеи.

Насыпаем песчаную подушку слоем 5 см, разравниваем и трамбуем.

На песок укладываем дорожный геотекстиль и тротуарную плитку. Место для будущего пандуса оставляем свободным.

По моему проекту теплица приподнята над землёй на 30 см, а высота грядок от пола — 20 см, то есть финишное покрытие пола оказывается выше уровня земли на 10 см, и его не заливает талыми водами весной.

Чтобы через высокий порог можно было в теплицу вкатить тачку, я соорудил пандус.

Разметить центральный проход оказалось удобно с помощью всё того же бруса-правила. Копать траншею я начал, несколько отступив внутрь от разметки. После того как основная масса грунта была вынута, выровнял стенки и пол.

Насыпав песчаную подушку слоем

5 см, утрамбовал и выровнял её. Затем расстелил дорожный геотекстиль плотностью 120-150 г/м2 и уложил тротуарные плитки.

Важно не насыпать песок под плитку и использовать именно плотный геотекстиль. В противном случае вездесущие муравьи обязательно обоснуются в песке под плиткой.

Следующий вопрос, из чего сделать бордюр грядок? Обычно высокие грядки обрамляют досками, иногда толщиной 40-50 мм. Но на большом прогоне в 5 м даже толстые доски будут гнуться. Придётся думать о дополнительном креплении, распорках. Да и сколько всё это будет стоить?

Наведавшись на строительный рынок, я пришёл к выводу, что изготовить бордюр из бруса будет ненамного дороже, но значительно легче и качественнее по сравнению с дощатым. Брус сечением 200×100 мм найти не смог, поэтому решил скрепить брус 100×150 мм и доску сечением 100×50 мм. Это оказалось удобно, так как с помощью бруса-накладки удалось выполнить угловое соединение в шип/паз. Для крепления бордюра к обвязке пришлось сделать пазы во фронтальном брусе.

Соприкасающиеся части брусьев бордюра предварительно промазал битумной мастикой. Соединял гвоздями, вбивая их под разным наклоном и в разных направлениях. Это препятствует образованию щелей при высыхании древесины, Верхнюю и обращенную в проход части бруса прострогал. Со всех углов снял фаску.

После подгонки брус снял для промазывания тыльных граней и пазов битумной мастикой. Плитку прохода временно закрыл полиэтиленовой плёнкой.

Установил бордюрный брус на место — он лёг на плитку, образовав проход в 80 см.

Промазал битумной мастикой ранее не обработанные части обвязки. Вынутую из прохода землю распределил снаружи фундамента.

С южной стороны откос сделал пологим, шириной 1,20 м. Здесь будет расти земляника. С северной стороны откос более крутой. На нём я высажу почвопокровные растения, например чабрец. В грунте у фундамента следует предусмотреть небольшой кюветик-ложбинку, так чтобы в ней скапливалась осадочная вода. По почвенным капиллярам эта вода частично будет проникать в грунт грядок в теплице.

Уровень грунта в грядках выводится вровень с брусом. Проструганные верхние и обращенные в проход части брусьев очистил от земли и обработал тонированным лаком для наружного применения.

Следующий вопрос, из чего сделать бордюр грядок? Обычно высокие грядки обрамляют досками, иногда толщиной 40-50 мм. Но на большом прогоне в 5 м даже толстые доски будут гнуться. Придётся думать о дополнительном креплении, распорках. Да и сколько всё это будет стоить?

Наведавшись на строительный рынок, я пришёл к выводу, что изготовить бордюр из бруса будет ненамного дороже, но значительно легче и качественнее по сравнению с дощатым. Брус сечением 200×100 мм найти не смог, поэтому решил скрепить брус 100×150 мм и доску сечением 100×50 мм. Это оказалось удобно, так как с помощью бруса-накладки удалось выполнить угловое соединение в шип/паз. Для крепления бордюра к обвязке пришлось сделать пазы во фронтальном брусе.

Соприкасающиеся части брусьев бордюра предварительно промазал битумной мастикой. Соединял гвоздями, вбивая их под разным наклоном и в разных направлениях. Это препятствует образованию щелей при высыхании древесины, Верхнюю и обращенную в проход части бруса прострогал. Со всех углов снял фаску.

После подгонки брус снял для промазывания тыльных граней и пазов битумной мастикой. Плитку прохода временно закрыл полиэтиленовой плёнкой.

Установил бордюрный брус на место — он лёг на плитку, образовав проход в 80 см.

Промазал битумной мастикой ранее не обработанные части обвязки. Вынутую из прохода землю распределил снаружи фундамента.

С южной стороны откос сделал пологим, шириной 1,20 м. Здесь будет расти земляника. С северной стороны откос более крутой. На нём я высажу почвопокровные растения, например чабрец. В грунте у фундамента следует предусмотреть небольшой кюветик-ложбинку, так чтобы в ней скапливалась осадочная вода. По почвенным капиллярам эта вода частично будет проникать в грунт грядок в теплице.

Уровень грунта в грядках выводится вровень с брусом. Проструганные верхние и обращенные в проход части брусьев очистил от земли и обработал тонированным лаком для наружного применения.

Так как предстоят покрасочные работы, плитку целесообразно закрыть плёнкой. Высота бордюра задана двумя сколоченными брусьями, предварительно оструганными со стороны прохода. Соприкасающиеся грани промазываем битумной мастикой. Грани, обращенные к земле, тоже промазываем мастикой. Во избежание сколов с острых углов снимаем фаску.

Благодаря нижнему брусу-добору легко организовать как угловое шиповое соединение стенок бордюра, так и примыкание его к фронтальному брусу обвязки.

Снаружи брусья обвязки, которые могут быть закрыты землёй, тщательно промазываем битумной мастикой. Вынутую из прохода землю разравниваем снаружи фундамента. Высоту грунта в грядках выводим по уровню бруса.

Уважающие себя производители в инструкциях по сборке пишут, в каких условиях, при каких ветровых и снеговых нагрузках должна эксплуатироваться теплица. Но даже в Московском регионе бывают ураганы, винтом сворачивающие металлоконструкции рекламных щитов. Мне приходилось видеть, как теплицу срывает ветром, а случаев, когда снегом проламывает конёк, — и не сосчитать. Поэтому целесообразно дополнительно укрепить теплицу.

Оптимальный вариант — соорудить силовую конструкцию в виде призмы из оструганного бруса сечением 100×50 мм.

Сначала к коньковой части теплицы прикрепил горизонтальный брус. С обеих сторон он не доходит до торцов теплицы на 1-1,5 м. От углов фундамента к нему идут 4 косых стойки. В итоге конструкция оказывается очень устойчивой к вертикальным и боковым нагрузками функционально ещё и играет роль опор для растений — к наклонным стойкам крепятся горизонтальные жерди или веревки, к которым можно подвязывать ветви томатов, огурцов, винограда (ставшего популярным в тепличной культуре).

На заметку: Некогда в качестве светопрозрачного укрытия в теплицах использовали стекло — материал дорогой, тяжёлый и не пропускающий столь ценные для растений ультрафиолетовые лучи, под действием которых образуется витамин D. Со временем появилась парниковая плёнка, значительно более дешёвая, нежели стекло, лёгкая и пропускающая весь солнечный спектр, — дачники вздохнули с облегчением и разродились богатейшим калейдоскопом разнообразных парников и теплиц кустарного изготовления.

Немногим более 10 лет назад в обиход вошёл сотовый поликарбонат — материал прочный, гибкий и не задерживающий ультрафиолет. В условиях рыночной экономики появились много фирм-изготовителей разнообразных теплиц, более-менее удовлетворяющих запросам огородников. Интернет расширил возможности поиска нужной модели, Так что сейчас любой желающий может поставить понравившуюся теплицу на своём участке.

Каркас типовой теплицы собираем в соответствии с инструкцией и закрепляем на фундаменте. Внутри сооружаем силовую конструкцию из бруса сечением 50×100 мм, проструганного и окрашенного в светлый тон во избежание чрезмерного нагрева и растрескивания.

Во фронтальной части промежуток от земли до бруса обвязки закрываем бетонной стенкой.

Покрывать каркас теплицы поликарбонатом начинаем с торцов.

Промежуток между землей и фронтальным брусом обвязки в зоне прохода закрыл следующим образом. Вначале залил бетонную пятку, потом до уровня бруса — стенку. На этом закончились основные фундаментные работы — настало время приступить к сборке каркаса теплицы.

Листы поликарбоната я крепил в соответствии с инструкцией. Вначале закрыл торцы теплицы, листы для которых раскраивал до сборки всего каркаса.

Открытые торцы листов сотового поликарбоната толщиной более 8 мм рекомендуют заклеивать липкой лентой. Причём с одной стороны листа наклеивают цельную ленту, а с другой — перфорированную, что обеспечивает отход водяных паров. Сотовый поликарбонат толщиной 4 мм заклеивать нецелесообразно — в нём не происходит активной вентиляции ячеек. А если хотят воспрепятствовать проникновению в соты воды (которая, кстати, довольно быстро испаряется), торцы промазывают силиконовым герметиком.

В теплице «по Митлайдеру» удобно вначале закрыть малый скат и форточки. Большой скат кроем в последнюю очередь.

Использование металлических лент позволяет легко выровнять по месту лист сотового поликарбоната.

Нижний конец ленты зацепляем пружиной к саморезу, заранее ввинченному в брус обвязки.

В теплицах сотовый поликарбонат крепят саморезами с металлорезиновьш шайбами-прокладками, либо с помощьк термошайб. Под термошайбы сверлят довольно большие отверстия с таким расчётом, чтобы не перетянуть поликарбонат.

Для тонких листов поликарбоната эти требования непринципиальны и даже нежелательны. Пластиковые термошайбь зачастую ломаются, поликарбонат парусит и отдирается. Если зимой в крупные отверстия попадает талая вода, то, замерзая, она рвет ячейки. Тонкий карбо нат не реагирует сильно на перетягивание, наоборот, у него есть свойство садиться по месту и плотно облегать каркас. Фирмы-изготовители указывают расширение-сжатие 4-миллиметрового листа поликарбоната до 1,5 см на 6 пог. м, что при дуговой конструкции тепличных каркасов частично компенсируется за счёт теплового расширения-сжатия металла.

Если каркас теплицы состоит из дуг-арок, его перекрывают одним листом через конёк, а в конструкции теплицы »по Митлайдеру» — двумя. Крыть начинают от торцов с выступом -5 см. Я встречался с инструкциями, в которых рекомендовалось закреплять лист поликарбоната снизу вверх. На практике — и в арочной теплице, и в теплице «по Митлайдеру» — крепить поликарбонат удобнее с конька. Для лёгкой и комфортной работы с листом поликарбоната я использовал подпружиненные металлические полосы.

Предварительно нарезал полосы нужной длины. В брус обвязки, там, где эти полосы планировалось крепить, ввинтил саморезы. Приложил лист поликарбоната к каркасу и, чтобы его не сдуло ветром, прижал лестницей. От угла теплицы закрепил поликарбонат к коньку саморезом с металлической полосой, не закручивая его полностью. К другому концу полосы прицепил пружину и, натянув, надел её на нижний саморез. Выровнял лист по коньку и ввинтил следующий саморез с полосой, которую тоже натянул пружиной. Если говорить конкретно о моей модели теплицы, то при установке листа поликарбоната шириной 2,1 м удобно использовать четыре металлических полосы, которые равномерно прижимают покрытие к дугам и стяжкам. После выравнивания листа две средние полосы снял. Лист закрепил снизу. От другого торца установил аналогично второй лист. После его фиксирования временно снял внутренние металлические полосы и внахлёст уложил центральный лист, закрепив его по отработанной технологии. Полосы вернул на место, прижав ими сразу два листа.

Благодаря такому способу листы сотового поликарбоната прижимаются к элементам каркаса плотно и равномерно, без щелей и зазоров.

Лист поликарбоната, выпущенный снизу на брус обвязки, крепим саморезами через металлическую ленту.

Дополнительный бордюр из бруса сечением 100×50 мм препятствует высыпанию земли на проход при работе в теплице.

Внутренний и наружный пандусы отсыпаем из щебня. Тротуарную плитку укладываем на дорожный геотекстиль. Пара горизонтальных плит препятствует сползанию плит наружного пандуса.

Нижнюю часть поликарбоната, заходящую на брус обвязки, прикрепил саморезами с шагом 10-12 см через металлическую ленту.

Традиционно в теплицы ставят распашные двери — других раньше не было. Но в эксплуатации более удобны раздвижные, и, если фирма-изготовитель может в качестве дополнительной опции предложить комплектацию теплицы подобной конструкцией, — целесообразно выбрать её.

На основном бордюре я закрепил оструганный брус сечением 100×50 мм, препятствующий высыпанию земли из грядок на проход. После высыхания лака снял защитную плёнку с пола и приступил к сооружению пандусов.

Внутренний пандус я выложил из плитки 40×40 см. Землю под пандусом закрыл дорожным геотекстилем. Чтобы муравьи не разгулялись, отсыпку под плиткой сделал из щебня, который протрамбовал, выровнял правилом и тоже покрыл дорожным геотекстилем.

Наружный пандус я выполнил из плитки 50×50 см. Вначале на песчаную подушку, укрытую геотекстилем, поместил пару горизонтальных плит. На грунт уложил кусок геотекстиля и насыпал щебень слоем 15 см. После трамбовки вывел наклон по правилу, застелил геотекстилем и поставил нижние плиты пандуса. Открытый слой щебня также застелил геотекстилем и засыпал щебнем по нужному уровню и уклону. На щебень положил геотекстиль, а на него — верхние плиты. С боков пандус присыпал землёй, в которую будут высажены почвопокровные альпийские растения.

Общий вид готовой теплицы.

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

источник

Adblock
detector