Меню Рубрики

Как сделать подпорки в теплице на зиму видео

Если у вас на дачном участке имеется теплица или даже несколько, с наступлением осенних холодов (после сбора урожая) сразу же необходимо начинать подготовку этих сооружений к зиме. Данная работа очень важна – от того, насколько правильно перезимует теплица, зависит качество и количество полученного в ней урожая.

Осенью теплица нуждается в целом комплексе мероприятий. Зато после его проведения весной вам останется только посадить рассаду в чистый и здоровый «дом».

Подготовка теплицы к зиме

Тепличные условия необходимы растениям для защиты от их основного врага – холода. Внутри теплицы, благодаря гениальной конструкции и материалам, из которого она изготовлена, сохраняется постоянная температура и поддерживается влажность, необходимая растениям для успешного развития. Но именно благодаря этой способности теплицы создавать растениям благоприятные условия, возникает опасность того, что в теплой и влажной среде будут прекрасно чувствовать себя также сорняки и болезнетворные организмы. Бактерии, сохранившиеся в теплице после сбора урожая, благополучно переживут зиму, а весной набросятся на молодые ростки рассады. Урожая можно не ждать.

В теплицах, покрытых стеклом или поликарбонатом, и осенью может вовсю кипеть работа

Следовательно, подготовка предполагает не защиту от зимних холодов, как это делается с многолетниками или молодыми саженцами деревьев, а уборку и финальную обработку всех составляющих парника.

Осенняя обработка теплицы включает два основных направления работ:

  • приведение в порядок почвы на тепличных грядках;
  • дезинфекция сооружения (каркаса, укрывного материала).

Начать следует с обработки почвы. И к работам приступить необходимо до наступления серьезных холодов.

Все начинается с уборки. В сухой, не дождливый и безветренный день отправляйтесь в теплицу и уберите из нее все остатки растений.

Растительные остатки в теплице

С освобождением грядок от однолетних культур вопросов не много – просто удаляете отжившие растения, причем, по возможности, все их части, подземные и надземные. Это же касается и остатков плодов, овощей — словом все, что мешает чистоте гряд, необходимо удалить.

Совет! Даже если растения в теплице не болели, не поражались вредителями и вы не обрабатывали их химикатами, не отправляйте собранные растительные остатки в компостную яму и не оставляйте на территории участка. Есть два пути утилизации растительных отходов – сжигание или закапывание за пределами участка. Если ваше садовое товарищество производит организованные вывоз мусора, можете отправить отходы туда.

Уборка мусора в пределах теплицы

Помимо однолетних растений, в теплице иногда располагаются многолетники. С сорными многолетниками поступают так же, как и с остатками культурных растений – вырывают с корнем и утилизируют. Культурные многолетники — например, земляника садовая — подлежат тщательной ревизии на предмет удаления подгнивших, засохших, поврежденных экземпляров. Они тоже удаляются вместе с корнем, а весной на их место подсаживаются новые.

Это – самая трудоемкая задача из всех, которые стоят перед вами в процессе осенней обработки теплицы. Но выполнить ее надо, причем хорошо. Если выращиваются однолетние овощи, цветы или другие полезные растения (а в большинстве случаев так и происходит – именно для этой цели устанавливают теплицы), верхний слой почвы должен удаляться ежегодно. Это – непреложное правило, которое лежит в основе будущего урожая.

Слой снятой почвы – не менее 15 см. С тем, куда эту почву девать, затруднений возникнуть не должно – ее можно вынести на открытые гряды, подсыпать на клумбы, под деревья, в альпийские горки. Только перед этим снятый грунт желательно продезинфицировать.

Вопрос посложнее – что засыпать в теплицу вместо снятого грунта. В короткий период вам необходимо создать новый плодородный слой. Сделать это непросто, поскольку полезные микроорганизмы имеют ограниченный период времени – до наступления морозов, чтобы приступить к обработке нового грунта. Поэтому грунт должен быть идеально подходящим.

Есть два пути пополнения тепличных грядок грунтом:

  • завоз извне (покупка);
  • самостоятельное приготовление (составление из различных компонентов в соответствии с необходимыми требованиями).

Первый путь проще, но имеет «подводные камни». Именно покупной грунт не гарантирует наличия в нем всех необходимых компонентов. Мало того, вопреки обещаниям недобросовестные продавцы могут привезти вам почву, прежде снятую с других теплиц. На вид она будет рыхлой, темной, гумусной, плодородной, но засыпать ее в теплицу – то же самое, что не снимать свой отработанный грунт, или даже хуже. Новая земля – новые бактерии в дополнение к уже имеющимся на вашем участке.

Верхний слой почвы в теплице нужно заменить

Выход один – подготавливать грунт самостоятельно.

Таблица №1. Каким должен быть грунт для замены в теплице.

Параметр грунта Описание
Правильная структура Грунт должен иметь такую структуру, при которой не нужно проводить рыхление после каждого полива. Фракции почвы при этом должны быть не мелкие, напоминающие пыль, которая в смеси с водой дает грязь, и не крупные, через которые вода проходит, как сквозь сито.
Высокая питательность Грунт должен содержать все питательные вещества, которые понадобятся растениям для полноценного развития. Он должен быть богат гумусом, то есть позволять растениям быстро нарастить качественную и мощную корневую систему, что, как известно, без его (гумуса) помощи невозможно.
Отсутствие минеральных солей Да, исходный грунт в теплице должен быть без минеральных удобрений. Питательность грунта – это не обогащение его минералами, которые уничтожат молодой росток вместо того, чтобы обеспечить его питание. Росток неспособен усваивать минеральные элементы, это как накормить новорожденного младенца жареной картошкой. Необходимые минеральные удобрения будут вноситься позднее – весной, после высадки рассады.
Влагоемкость Обязательно грунт должен принимать влагу и удерживать ее, особенно это актуально для отапливаемых стационарных парников.
Нейтральный pH Это важно – содержание кислых солей и щелочи должно быть сбалансировано.
Дезинфекция Возбудители болезней не должны выжить к весне в этом грунте. Это может привести к гибели всей рассады или последующим болезням саженцев. Гарантировать отсутствие бактерий может только тщательно обеззараженный грунт.

Известкование кислой почвы

Что касается состава почвы, то он классический и включает:

  • торф верхового образования;
  • песок речной или озерный;
  • компост или перегной.

А дальше грунт призван купировать воздействие вредных веществ, переработав их если не в полезные, то хотя бы нейтральные, не приносящие вреда растениям. Помогают грунту в этом гуминовые кислоты, которые и делают его плодородным и соответствующим всем параметрам хорошего грунта. Навоз, помет, превратившийся в перегной, переработанный насекомыми – вот упрощенная схема пополнения почвы таким ценным и необходимым гумусом. В этой схеме нет места минеральным соединениям, которые наверняка содержатся в покупных грунтах.

Но если нет времени ждать, пока полезные микроорганизмы создадут плодородный слой, можно воспользоваться гуминовыми кислотами. Подготовленный на замену грунт обрабатывается препаратом «Флора-С» согласно инструкции. После этого останется только обеззаразить грунт. Но для этого совсем не обязательно лить в него кипяток, мочевину и травить марганцовкой. Гораздо эффективнее и с пользой для почвы с задачей справится сенная палочка, которая содержится в препарате «Фитоп-Флора-С».

Удобрения «Флора-С» и «Фитоп-Флора-С»

Совет! Какой бы вид овощей вы ни выращивали в теплице, каждые пять лет в ней нужно проводить полную (не поверхностную, как ежегодно) замену грунта на глубину 35 см. Есть другой вариант – на пятый год перенести всю теплицу на новое место.

Пока обработанный гуминовыми кислотами грунт «созревает», в теплице необходимо провести дезинфекцию. Здесь все средства хороши, но наиболее часто используемые – обработка мочевиной или другими дезинфицирующими препаратами и окуривание серой. Второй способ хорош тем, что с его помощью можно продезинфицировать не только оставшийся в теплице почвенный слой, но и все сооружение изнутри.

Окуривание считается одним из лучших и распространенных методов дезинфекции парника

Важное предупреждение! Серой нельзя окуривать теплицы, которые имеют в основе конструкции металлический каркас.

Таблица №2. Способы дезинфекции теплицы.

С использованием мочевины

Способ дезинфекции Описание
Из вещества готовится водный раствор. Пропорции следующие: 50 г мочевины на 10 л воды. Вода холодная, мочевина должна раствориться полностью. Полученным раствором основательно поливается вся площадь почвы в теплице, не только рекультивированные грядки, но и проходы, дорожки, междурядья.
Дедовский способ – 50 г серы на м² рабочей площади парника. В серу добавить керосин (пропорции произвольные), в теплице закрыть все окна и закупорить щели. Поджечь серу с керосином и немедленно покинуть теплицу, плотно закрыв дверь. Эффективная температура для этой процедуры +12°С. Современный способ серной дезинфекции предполагает использование дымовой серной шашки. Но она работает быстрее – достаточно 6 часов (против 48 «серно-керосинового» метода). Меры предосторожности одинаковые: респиратор, очки, перчатки, ретироваться после поджога как можно быстрее.
Можно использовать:
– формалиновый жидкий состав 2,5%;
– медный купорос в растворе 0,75%;
– гашеную известь с водой, разведенную до 10%;
– креолиновый раствор 2% концентрации.

Дезинфекция сооружения может проводиться разными способами, в зависимости от того, из каких материалов изготовлена теплица. Во всех случаях, кроме предварительно проведенной обработки серой, необходимо отдельно дезинфицировать каркас и весь укрывной материал. Любое стационарное покрытие, которое остается зимовать на каркасе, а также любое съемное покрытие, которое удаляется на хранение с тем, чтобы весной использоваться повторно, подлежит обязательной дезинфекции.

Каркасы бывают трех типов:

  • металлические;
  • деревянные;
  • полихлорвиниловые.

Не забудьте, что серной обработке металлический каркас не подлежит – сера может «съесть» металл, приведя каркас в негодность.

Таблица №3. Чем обрабатывать каркас теплицы.

Материал каркаса Способы обработки
Может обрабатываться такой же концентрации уксусным раствором, что и металл, но температура воды должна быть не выше +60°С.

Здесь также все зависит от того, какой именно материал используется.

Если парник накрыт пленкой или застеклен, покрытие обрабатывается горячим (не менее +40°С) раствором хозяйственного мыла. Кусок мыла без примесей и с высоким содержанием щелочи весом 100 г растворяется в кипятке полностью (можно настругать на терке). Раствор, помешивая, остуживают до нужной температуры. Щеткой проводят тщательную обработку всех покрытий сначала изнутри, а затем снаружи.

Поликарбонатная теплица обрабатывается не активной щелочью, а раствором марганцовки. Он должен быть интенсивным и горячим. Недостаточно просто облить все покрытие, стараясь не пропустить ни сантиметра. Важно хорошо вымыть поликарбонат с внутренней стороны. Особое внимание – углам, нижним и верхним (под потолком могут сохраниться осиные гнезда). Снаружи сооружение можно просто облить раствором. После дезинфекции открываются все двери, обеспечивается сквозняк и устраивается быстрая просушка теплицы.

Мытье теплицы из поликарбоната перед обработкой дезинфицирующими растворами

Снимаемая пленка многоразового использования тоже должна быть обработана марганцовкой, просушена и отправлена на хранение упакованной в большой герметичный пакет.

Если в вашем регионе вероятны снежные зимы, перед дезинфекцией стационарной теплицы необходимо провести еще одну важную работу – укрепление каркаса. Для этой цели используются временные подпорки и дуги, которые устанавливаются внутрь. Их можно изготовить самостоятельно или же приобрести готовые.

Упор делается на верхнюю часть (конек) конструкции. Для того чтобы обезопасить от обрушения шестиметровую теплицу, понадобится минимум четыре Т-образные подпорки. Они закрепляются на верхних перекладинах сооружения и служат дополнительной страховкой от обрушения и поломки.

Совет! Если теплица стоит на участке, продуваемом ветром, а величина снежного покрова может увеличиться критически, то удвойте количество подпорок.

Подпорки ставят на твердое основание. Это может быть фанера, металлический лист или другой уплотнитель. Если установить подпорки на грунт, под тяжестью снега они могут уйти в почву.

Для поликарбонатной теплицы существуют нормы максимальных нагрузок на каркас. В среднем они таковы: 70 см сухого, легкого снега и не более 30 см мокрого, слежавшегося. Стекло может выдержать нагрузку вполовину меньше, а пленка, даже самая плотная – максимум 20 см сухого снежного покрова.

Снег с теплицы нужно регулярно убирать

Вот почему важно своевременно снимать снег с крыши и стенок теплицы. Если даже конструкция парника предусматривает самостоятельный сход снега (такую функцию имеет большинство современных теплиц из поликарбоната), проконтролировать процесс время от времени не помешает.

После установки подпорок проводятся обеззараживающие процедуры, теплица тщательно проветривается (особенно от серной шашки), просушивается и в нее закладывается новый грунт.

Как сделать грядки в теплице из поликарбоната

В этой статье вы найдете подробную инструкцию по обустройству грядок в теплице из поликарбоната! Также рекомендуем прочитать статью о том, как сделать капельный полив из пластиковых бутылок своими руками.

Это завершающая процедура финальной обработки теплицы после сбора урожая. Готовый плодородный грунт вносится на место старого. Старайтесь не образовывать пустот, уплотняйте почву, но не чрезмерно. Распределять грунт нужно равномерно, разравнивая граблями.

Затем понадобится солома. Сухая и чистая, ни в коем случае не гнилая. Соломой накрываются полностью все тепличные грядки – слоем не менее 5 сантиметров.

Когда выпадет достаточное количество снега, его необходимо набросать в теплицу и распределить по всей поверхности грядок. Чем выше будет слой снега, тем меньше промерзнет почва. Под снегом и соломой полезные микроорганизмы смогут продолжить работу по созданию плодородного почвенного слоя.

Снег в теплице из поликарбоната

А весной, когда снег начнет таять, грунт естественным образом насытится полезной талой водой и приобретет уровень влажности, необходимый для посадок.

Снег на тепличных грядках

Подготовленная таким образом к зиме теплица весной не потребует дополнительной обработки. В нее сразу же после таяния снега, которое под покрытием будет происходить раньше, чем за пределами теплицы, можно совершать посадки. Как только почва оттает в глубину на 15 см, а температура воздуха в парнике достигнет +15°С, уже можно будет высаживать рассаду холодостойких овощных культур и зелени.

источник

Каркас любой теплицы, у которой на зиму не снимаются ограждающие элементы, подвергается значительным ветровым и снеговым нагрузкам. Если не усилить его дополнительными подпорками вполне возможно частичное или полное разрушение конструкции.

В этой статье будут описаны причины, по которым на гладкой наклонной поверхности поликарбоната скапливается большое количество снега. А так же различные способы, как укрепить теплицу из поликарбоната на зиму.

Большинство конструкций арочных теплиц имеют форму оптимальную для соскальзывания снега. Почему же он скапливается в таком количестве и как усилить теплицу из поликарбоната своими руками? Причины нагромождения сугробов на крыше кроется в особых свойствах сотового поликарбоната (СПК). Зимой в солнечную погоду, даже при температуре окружающей среды -15°С в теплице может быть до +3 — +5°. На нагретой поверхности поликарбоната происходит подтаивание снега, который замерзает с заходом солнца. Образовавшаяся шероховатая поверхность служит надежным основанием для нагромождения снежного покрова значительной, до 80 кг, массы. Учитывая, что каркас из наиболее распространенного металлопрофиля выдерживает нагрузку не более 30-50 кг/м 2 , очевидна необходимость его укрепления.

Результат использования бюджетной не слишком крепкой теплицы

Как укрепить теплицу из поликарбоната от снега с максимальной надежностью и минимальными затратами? Существует несколько эффективных способов, как временных, так и постоянных.

Из металлопроката, трубы квадратного сечения или просто арматуры, при помощи лекала или профилегибочного ручного станка изгибаются дуги несколько меньшего радиуса, чем несущие конструкции теплицы. Крепление производится на 5 см столбики из того же материала методом электросварки.

Один из капитальных способов, как укрепить теплицу на зиму – установка дублирующих дуг

Наряду с этим способом практикуется применение дуг с диаметром аналогичным установленному. Эти элементы размещаются не с низу уже установленных, а рядом с ними, с более частым шагом, не превышающим 1м. Таким образом, можно значительно укрепить каркас, конструкция может выдержать от 180 кг/м 2 до 240 кг/м 2 .

Важно! Все места соединения электросваркой необходимо очистить от окалины покрыть краской предотвращающей коррозию.

До того как укрепить теплицу из поликарбоната на зиму нужно обратить внимание на качество и толщину покрытия. Бюджетные варианты теплиц все чаще производят из поликарбонатных листов толщиной 4 мм. Этого совершенно недостаточно для круглогодичного использования. По техническим и эксплуатационным характеристикам наилучше подходит для стен СПК толщиной 6 мм, а для кровли (в двускатных конструкциях) лучше использовать 8 мм листы поликарбоната.

Таблица основных технических характеристик поликарбонатных листов, как один из способов укрепления теплиц на зиму

Наиболее распространенный способ укрепления каркаса своими руками – установка подпорок в теплицу. Их можно сделать из любого, достаточно прочного материала: досок, бруса и т. п.

Деревянные подпорки из подручных средств: А – продольные, В – поперечные

Практикуют применение двух типов подпорок для теплицы из поликарбоната на зиму. Продольные – устанавливаются вдоль несущих конструкций, поддерживая конек. Поперечные – более сложные в исполнении. На них требуется больше материала, но такая конструкция значительно надежнее и может выдержать существенный вес снега. Монтируется на поперечные дуги. Узлы крепления в местах соединения с продольными профилями обрешетки. Допускается использование дополнительного вертикального элемента для укрепления конька крыши.

Правильное укрепление подпорками следует производить до того как замерзнет земля. Особое внимание необходимо уделить пучинистым грунтам. Если зимой будут чередоваться оттепели и морозы, что не редкость для средних широт, то укрепляющую конструкцию может вытолкнуть вспучившийся грунт. В этом случае произойдет повреждение конструкции сооружения изнутри.

Кроме укрепления каркаса следует позаботиться и об основании сооружения. Как укрепить теплицу из поликарбоната в земле для предотвращения самовольного перемещения под воздействием ветра? Имея незначительный вес и большую парусность, теплица может оторваться от поверхности грунта, особенно если она не установлена на капитальный ленточный фундамент. Большинство хозяев ограничиваются простыми деревянными каркасами, минимальные требования к которым указаны в инструкции по установке. Для некоторых моделей допускается крепление при помощи Г-образных скоб непосредственно к поверхности почвы.

Для таких конструкций предусмотрено дополнительное укрепление теплицы из поликарбоната на зиму. В качестве крепежного элемента используются изогнутые арматурные стержни диаметром до 0,95 см. Короткая, прижимная сторона имеет длину 15-20 см, а длинная, которая утапливается в грунт, достигает 30-45 см.

источник

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ – УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Наука и технологии на месте не стоят, это касается всего – от простого велосипедного колеса, которое буквально за несколько лет претерпело множество изменений, до теплиц. Помните, какими они были самые первые – зачастую это были огромные стеклянные рамы, оставшиеся от ремонта школ или крупных государственных зданий. Их просто раздавали – не везти же на помойку, зачем лишний труд рабочим.

Далее пошли теплицы пленочные, и уж какими они только не были: и арочными, и сварными из уголков, и проволочными, и, конечно же, деревянными, и вот теперь на смену всему этому хламу пришел поликарбонат.

После сборки поликарбонатной теплицы хоть переходи да живи внутри, сразу тепло, чисто, гладко, аккуратно, и кажется, что такая теплица может прослужить десятки лет – вон и форточки, и двери, все легко открывается и закрывается. Но после первой же зимы дачника может ждать весьма неприятный сюрприз – по возвращении на дачу он увидит буквально изувеченную теплицу, на которой лежит неподъемная гора снега. Такое, увы, случилось на многих огородах зимой 2016— 2017 годов, когда снега выпало много; выпал он рано и был довольно тяжелым.

Так что же делать, вновь переходить на старые стеклянные рамы? Ни в коем случае – теплицу если починить и нельзя, то не допустить повторения ошибки уж точно можно. Главное, знать пару секретов защиты поликарбонатной теплицы от снега, которые нужно начать применять уже в конце октября, когда на большей части России стремительно холодает и начинает выпадать первый мокрый и тяжелый снежок.

Для начала при покупке поликарбонатной теплицы обратите внимание на ее конструкцию. На самом деле сейчас их стало много, и на смену теплицам с дуговой крышей пришли теплицы и с крышами скатными, на которых снег практически не задерживается.

Но у каждой из моделей есть как плюсы, так и минусы. Например, дуговая теплица, крыша у которой покатая, может скапливать снег и провалиться в итоге под его тяжестью, а вот теплица со скатной крышей пострадать может по иной причине – ее просто может сдуть ветром с участка или перевернуть.

Давайте сначала разберемся, как спасти от повреждений дуговую поликарбонатную теплицу.

При выборе теплицы не гонитесь за дешевизной. Уж если вы пришли в солидный питомник, то знайте, что теплиц с дешевыми конструкциями, скрепляемыми китайскими болтами, которые даже девушка легко согнет двумя пальцами, тут не будет.

Вообще, покупая дешевую теплицу, сразу рассчитывайте на то, что в лучшем случае проживет она всего один сезон, не более.

Но и за самыми дорогими гнаться не стоит. Титановый корпус и прочие навороты нам ни к чему, мы пришли за добротной алюминиевой теплицей.

После покупки не поленитесь и не постесняйтесь проверить, все ли детали на месте, мотаться туда-сюда мало приятного, поэтому оплатили, все проверили на месте и в путь – устанавливать теплицу.

Кстати об установке. Прекрасно, если с одной стороны теплицы будет соседский забор, а с северной – стена вашего жилого дома или дачного домика. Тогда вероятность, что ее банально снесет ветром и перевернет или опрокинет на крышу дома соседа, будет минимальна.

Итак, с ветром проблема решена, а как быть со снегом, ведь он, как мощный ухажер, может так навалиться на хрупкое плечо нашей девушки-теплички, что оно ненароком и сломается, а уж по следующие слои снега доделают свое дело, погнув каркас до самой земли.

Есть довольно простой и эффективный метод – нет, не разобрать до винтика и сложить в гараж (хотя тоже идея), а сделать серию подпорок в самых рискованных местах теплицы с дуговой крышей.

Легкие теплицы небольшого размера из поликарбоната, при установке обязательно закрепите скобами. Это сделать не поздно и сейчас: на углах теплицы слегка приподнять поликарбонат, просунуть боком скобу, после развернуть ее острием вниз и вбить в грунт или подвязать тепличку к земле крепительными крючками, иначе ее может повалить или сломать ветер.

Для того чтобы сделать качественные подпорки, вам потребуются бруски,количество которых рассчитайте сами, исходя из длины вашей теплицы.

Можем сделать подсказку для тех, кто после этих слов просто впал в ступор: обычно на каждый метр продольной жердочки теплицы, которая расположена в основании ее потолка, нужен один брусок, не более. Раз уж вы приобрели новую и красивую теплицу, то и бруски тоже советуем приобретать не гнилые и не бэушные, готовые сломаться в любой момент, да еще упасть, не дай бог, вам на голову, а целехонькие и новые.

Вполне можно обойтись обычными брусками со сторонами, равными, скажем, 9 и 11 см. Ну а что длина? Длиной их лучше брать сантиметров на десять больше, чем высота самой теплицы.

Советуем грунт перед этой процедурой довести до максимальной сухости, то есть в жаркие и сухие дни почаще открывать окна и двери, чтобы почва просыхала как следует.

Максимально удачным местом расположения вертикальных подпорок в теплице с дуговой крышей является зона пересечения продольных и поперечных профилей, она самая прочная. Точно рассчитать это место можно, спустив камешек на веревочке от места стыка до земли, в этом месте выкопать ямку, равную размерам лишней части нашего бруска, и аккурат в эти углубления бруски и поместить, а затем их поднять и выставить так, чтобы они чуть-чуть, буквально на миллиметр, приподняли стыки продольных и поперечных профилей, чтобы усилить их конструкцию. Этого бояться не стоит: почва все равно слегка просядет, и никакого давления на стыки бруски не окажут. Остается закрепить брусок, вбив рядом с ним несколько металлических колов, чтобы исключить его шатание.

Если хотите постараться сэкономить, то начинайте от центра теплицы и двигайтесь к ее краям, тогда, возможно, под все стыки подпорки ставить и не понадобится. Главное при этом – обязательно закрыть все двери, чтобы их не перекосило.

Не оставляйте теплицу на веление судьбы, наведывайтесь хоть раз в месяц, прочищая к ней дорожку, проверяйте; не съехали ли столбы с «насиженных мест».

А вот для теплицы, у которой двускатная крыша, нужно использовать не поперечные подпорки, а продольные, то есть во всю длину теплицы, чтобы укрепить ее, сделать как монолит, избавить от колебаний и расшатывания конструкции (те же бруски, по сути, кладутся у основания одной и другой стены и прикрепляются к почве скобами).

Продольные подпорки обычно укладывать куда проще, чем поперечные: все, что вам нужно, – это аккуратно растянуть их вдоль всего сооружения, закрепив в самом низу, чтобы утяжелить конструкцию. Итак, просто берем струганые доски и просовываем в выемки (бывают у дверей или просто снимаем двери) с одной стороны теплицы и с другой.

Доски можно предварительно вымочить, так они будут тяжелее, и теплица обретет надежный фундамент.

Почаще убирайте снег с теплицы, только не лопатой или граблями, а метлой, самой легкой, стараясь, чтобы на поверхности не скапливался лед и не смерзался тяжелыми кусками снег.

В особо суровые зимы, когда снег идет очень интенсивно, на поверхности теплицы может возникнуть масса из сырого снега и воды, которая впоследствии замерзнет, образовав толстый и очень тяжелый нарост. Чтобы избавиться от этого, теплицу желательно прогревать.

Для этого нужно взять металлические листы, открыть все окна и двери теплицы, насыпать на листы древесного угля от мангала и поджечь. В этот период желательно выйти из теплицы и попробовать постучать по крыше аккуратно метелкой. Толстый слой наста с подогретой крыши может съехать, как мальчик на санках с горки. Главное, потом затушите все костры, уберите листы с пеплом и снова наглухо закройте все форточки и двери теплицы.

ДАЖЕ НАДЁЖНУЮ НА ВИД ТЕПЛИЦУ СТОИТ УКРЕПИТЬ НА ЗИМУ, КАК ЭТО СДЕЛАЛ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ ИЗ ПОДМОСКОВНЫХ ХИМОК.

Однажды под Новый год случился сильный ледяной дождь. Мы с женой тогда не придали этому значения. Однако нас ожидал сюрприз. Дети, которые решили съездить на дачу, прислали нам фото теплицы, разрушившейся под весом снега и льда.

Это было сооружение размерами 4 * 3 м со стальным гнутым каркасом и покрытием из поликарбоната. Вес снега, лежавшего на нём слоем до 30 см, теплица выдерживала легко, но после ледяного дождя она сложилась как карточный домик.

По весне приобрёл новую теплицу «Синьор помидор» с каркасом из ПВХ-профиля квадратного сечения 50 * 50 мм. Размеры её в плане такие же – 4 х 3 м, в сечении это полукруг, в котором распорки с дугой образуют раму из трёх сегментов. Передний и задний фронтоны с дверцами являются жёсткими конструкциями. Нижние концы дугообразных каркасов закопаны на глубину 20-25 см. В целом каркас получился жёстким – даже при сильном порыве ветра теплица стоит надёжно.

Но сомнения всё-таки остались.

На мой взгляд, три промежуточные дуги каркаса могут не выдержать тяжести снега, поэтому я решил подстраховаться: изготовил сварной

П-образный упор из трубы 2/5″, обеспечивающий дополнительные точки опоры для трёх дуг каркаса, причём как под «коньковый» брусок, так и под ригель. Для этого к трём стойкам П-образной опоры приварил по два уголка, которые можно подвести под конёк и ригель каждой из трёх дуг каркаса. В каждом уголке есть отверстия для саморезов, чтобы жёстко зафиксировать каркас теплицы и удержать упор от падения. Нижние концы стоек опоры с подпятниками утопил в грунт на 10 см для устойчивости стоек.

Зимой поехали на дачу. Снега на участке было много. Заглянул в теплицу и увидел, что под тяжестью снега листы поликарбоната заметно прогибаются между основными дугами каркаса. А расстояние между дугообразными каркасами равно 930 мм. Я докупил дополнительно четыре дуги каркаса с ригелями и подкосами и установил в теплицу, уменьшив расстояние между дугами до 440 мм.

Теперь я полностью спокоен насчёт своей теплицы даже в случае ледяного дождя.

© Автор: А. Степанов, г. Химки Московской области.

Теплица из профилированного металла с большим числом болтовых соединений доверия не внушила. В итоге выбрали каркас теплицы из оцинкованной стальной трубы сечением 25×25 мм с толщиной металла 1,5 мм. Оцинкованный каркас менее подвержен коррозии, что немаловажно, ведь воздух в теплице влажный и металлические детали будут быстро корродировать.

Еще один нюанс: чем меньше деталей в комплекте, тем лучше. Лучше всего, если фронтоны полностью сварены н а заводе и в них установлены двери и форточки. Такая конструкция максимально прочна.

ВАЖНО. Если длина теплицы превышает 6 м, понадобятся боковые форточки. В идеале их площадь должна быть равна 30% от общей площади покрытия. В ином случае проветривания с торцов в жаркий летний день будет недостаточно, и растения начнут испытывать стресс.

Дуги должны быть стальные, цельногнутые -составные очень непрочные. Да, их будет сложнее и дороже перевозить, но прочность стоит некоторых затрат. Ведь теплица приобретается не на год-два. Еще один момент: качественный каркас должен легко собираться, не требуя подгонки, сверления и пр.

ВАЖНО. Наиболее прочны теплицы, имеющие двойные дуги. В зависимости от сечения дуг такая конструкция может выдержать снеговую нагрузку 280-300 кг/кв. м.

Однако все это не поможет, если дуги будут уста-новлены с шагом 1 м. Без сомнения, такие теплицы стоят значительно дешевле, чем те, где дуги расположены более часто. Впрочем, на участке, защищенном от ветров, да еще и при условии очистки покрытия зимой от снега, они вполне успешно будут работать.

Однако для себя мы взяли конструкцию, дуги которой расположены на расстоянии 0,65 м одна от другой. Это обеспечивает максимальную прочность конструкции, позволяя ей выдержать и сильные ветра, и снегопады. А вот конструкции, дуги в которых разнесены на расстояние 1,5-2 м, я бы не посоветовал никому.

Еще один важный момент – крепление теплицы к собственно участку. В мае 2017 г. в нашей местности был такой ветер, что соседская 6-метровая теплица взлетела как шарик… и приземлилась далеко от участка, естественно, уже не пригодная к эксплуатации. Наша теплица стояла как влитая. Почему?

Вместо рекомендованных производителем грунтозацепов из цельносварной Т-образной оцинкованной трубы 20×20 мм размерами 300×150 мм мы сделали собственные. Заводские будут эффективны, если вмуровать их в бетонный фундамент. Наша же теплица стоит на основании из деревянного бруса сечением 100х 100 мм, пропитанного антисептиком от гниения.

Как мы крепили каркас теплицы к фундаменту? С боков теплицы вбили металлические колья на глубину 1,5 м, скрепив их с брусками фундамента. При длине стороны теплицы 8 м с каждой стороны смонтировали по 3 таких крепежа, да еще с торцов по 2. Несколько лет прошло – полет нормальный. Теплице не страшны никакие ураганы!

Еще одно слабое место поликарбонатных теплиц – их покрытие. Хороший поликарбонат стоит дорого, но и служит больше 10 лет. Однако продавцы, которые не дорожат своей репутацией, частенько экономят, комплектуя свои теплицы некачественным материалом. Он быстро темнеет и разрушается, так как не имеет защиты от ультрафиолета.

ВАЖНО. На качественный материал производитель наносит специальную защитную транспортировочную пленку, которую можно легко и без следов убрать при монтаже. На ней указаны все данные о материале и фирме-производителе, правилах транспортировки и крепления материала. И если на поликарбонате такой информации нет, скорее всего, это некачественный и недолговечный материал неизвестного происхождения.

И еще: поликарбонат может иметь толщину 4 мм или 6 мм. Но ни в коем случае нельзя брать поликарбонат, имеющий толщину 3,5 мм или 3,8 мм! Настоящий таким не бывает!

Крепили поликарбонат саморезами, но вкручивали их намного чаще, чем предполагалось по норме. Их пришлось дополнительно докупить к тем, что входили в комплект поставки, но об этом мы не жалеем.

ВАЖНО. При монтаже поликарбоната нельзя забывать о термических зазорах между листами, в угловых и коньковых соединениях. В ином случае их может покоробить летом и буквально разорвать зимой.

Именно с этой целью (учет теплового люфта) и отверстия под саморезы делают на 2-3 мм шире диаметра крепежного элемента, располагая центр оси отверстия не ближе 36 мм от края плиты – в середине внутреннего воздушного канала листа. И ни в коем случае нельзя сверлить отверстия сквозь вертикальную перемычку – ребро жесткости листа!

источник

Несложные в изготовлении, регулируемые подпорки для теплицы, предохраняющие теплицу от поломки под тяжестью снега в зимнее время.

В наше время у многих дачников и садоводов на участках имеются различные теплицы. Причем очень распространены, сейчас теплицы с покрытием из поликарбоната, имеющие арочную форму. У нас, кстати, тоже есть подобная теплица, которая выглядит вот так.

Такие теплицы имеют много достоинств: они относительно дешевы, надежны и долговечны. Кроме того, подобную теплицу требуется собрать и установить только один раз и потом ее уже не надо разбирать на зиму (допустим, как теплицу накрытую пленкой).

Однако это достоинство, зачастую превращается в существенный недостаток, поскольку на крыше неразборной теплицы, зимой накапливается большой слой снега, из-за чего теплица может просто не выдержать его веса и сломаться. Причем, зачастую, не спасает даже арочная форма теплицы. Тем более что каркасы многих теплиц под поликарбонат, делают из тонкого оцинкованного профиля вот такого типа.

Поэтому уже у многих наших знакомых дачников, подобные теплицы ломались в зимнее время, не выдержав веса снега.

Единственный вариант предохранить такую теплицу от поломки зимой, это регулярно, хотя бы раза три, четыре в течение зимы, счищать с ее крыши снег. Я, например, счищаю снег со своей теплицы, раз пять или шесть за зиму.

Однако далеко не у всех дачников есть возможность часто приезжать на дачу зимой, чтобы почистить снег с теплицы. И в этом случае может помочь установка подпорок в теплицу, благодаря которым, теплица сможет выдержать уже значительно больший вес снега. Правда тут нужно помнить, что даже с подпорками, теплица может сломаться, поэтому в течение зимы, все равно нужно будет хотя бы раза два, приехать на дачу и счистить снег с крыши теплицы.

И вот недавно, по этому поводу ко мне обратилась одна наша пожилая соседка – дачница. Минувшей весной она как раз купила и установила у себя на участке подобную теплицу и даже успела в ней что-то вырастить. Однако сейчас зимой, перед самыми новогодними праздниками, она окончательно уезжает с дачи и сможет приехать всего один или два раза за оставшуюся зиму, чтобы почистить свою теплицу от снега.

Именно поэтому она попросила меня сделать какие-нибудь подпорки для ее теплицы, правда с условием, чтобы она сама могла легко справиться с их установкой.

Подумав, я решил сделать для нее достаточно несложные подпорки, высоту которых можно было бы легко регулировать при помощи обычных резьбовых элементов – болта и гайки. Причем для начала, я сделаю одну такую подпорку, чтобы показать ей, а потом, если она одобрит такую конструкцию, сделаю еще две или три такие же подпорки.

Для изготовления такой подпорки, мне потребуются следующие принадлежности:
Материалы:
• Деревянная доска толщиной 2,5 см, шириной 12 см и длиной около 2 м.
• Деревянные бруски 3х4 см, и 4х4 см, а также планка 1,5х3 см.
• Четыре шурупа по дереву 4х50 мм.
• Болт М12 длиной 160 мм, с гайкой и шайбой.
Инструменты:
• Чертежный и мерительный инструмент (карандаш, рулетка и угольник).
• Шило.
• Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
• Электродрель-шуруповерт.
• Сверло по металлу диаметром 4 мм.
• Сферическая фреза по дереву.
• Перовые сверла по дереву диаметром 12 мм, и 25 мм.
• Отверточная бита РН2, для заворачивания шурупов.
• Наждачная бумага.

Порядок изготовления подпорки.

Задуманная мной конструкция подпорки, будет состоять из двух основных частей: нижней опоры в виде прочной доски длиной примерно 180 см, и верхней регулируемой подпорной части с болтом и гайкой. Для начала изготовим нижнюю часть.

Этап 1. Изготовление нижней опоры.

Шаг 1. Выпиливание выемки.
При помощи электролобзика выпиливаем в нижней части доски вот такую выемку для того, чтобы нагрузка распределялась равномерно, а сама доска стояла более устойчиво.

Этап 3. Окончательная сборка подпорки.

Для окончательной сборки нашей подпорки, накручиваем на болт М12 гайку и шайбу.

Для испытания, я установлю эту подпорку в свою теплицу.
Для установки подпорки, сначала нужно положить на землю отрезок толстой доски и затем уже поставить на нее подпорку, отрегулировав ее высоту вращением гайки в верхней части.

Такая доска сделает конек теплицы намного жестче, а под саму эту доску можно будет поставить две или три подпорки. Таким образом, вдоль всего конька теплицы можно будет проложить две длинных доски и подпереть их, скажем, четырьмя подобными подпорками. Думаю, этого будет вполне достаточно, чтобы обезопасить теплицу соседки от поломки под действием толстого слоя снега.

Ну, а в заключение, хочу отметить, что данная подпорка, на мой взгляд, получилась достаточно удобная. Устанавливается она достаточно легко, быстро регулируется при помощи гайки и также быстро ее можно при необходимости убрать. Причем для того, чтобы надежно подпереть потолок теплицы этой подпоркой, совсем не требуется гаечный ключ, поскольку, вполне достаточно поворачивать гайку рукой. Хотя конечно при необходимости можно применить и ключ.

Но основное достоинство такой подпорки, на мой взгляд, заключается в том, что она регулируется по высоте в достаточно большом диапазоне (примерно 10-12 см). А это значит, что если даже в следующем году, высота грунта в теплице изменится и, таким образом, изменится и высота от грунта до потолка теплицы, то подпорки такой конструкции можно будет легко настроить на новую высоту. А при необходимости, можно будет использовать такие подпорки и в других теплицах, поскольку высота теплиц подобного типа примерно одинакова.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

источник

Собрав урожай, владельцам парников рано думать об отдыхе, впереди их ждет масса важных дел. Чтобы на следующий год иметь возможность высадить рассаду в здоровое чистое «жилище», до наступления холодов нужно провести уборку, удобрить и продезинфицировать почву, подремонтировать каркас и отмыть прозрачное покрытие от грязи. Ни одно из мероприятий нельзя пропустить. От того, насколько тщательно была проведена подготовка теплицы к зиме, зависит не только сохранность конструкции, но и урожайность.

Некоторые овощеводы считают комплексную предзимнюю подготовку теплицы нецелесообразной. Мотивируют свое мнение тем что, раз весной все равно нужно будет готовить сооружение к посадке овощей, то нет смысла делать одну и ту же работу дважды. А потому осенью вполне достаточно вырвать и вынести прочь растительные останки и поплотнее закрыть двери конструкции.

Однако такая теория в корне ошибочна. Культивирование овощей в теплице, как луна, имеет свою светлую и темную стороны. Белая – позитивная составляющая этого метода, заключается в том, что пребывающие в особо комфортных парниковых условиях, защищенные от непогоды и пернатых вредителей, растения хорошо развиваются, споро и обильно плодоносят.

Вместе с тем, такая изолированность пространства теплицы от неблагоприятной внешней среды вкупе с царствующей внутри высокой влажностью и температурой способствуют размножению фитопатогенной микрофлоры. Усугубляет проблему распространение вирулентных бактерий и плесневых грибов характерная для парников загущенная высадка овощей.

Ввиду вышеперечисленных обстоятельств, к концу сезона в тепличной почве накапливается изрядное количество болезнетворных микроорганизмов. Если пустить дело на самотек и не предпринять осенью каких-либо мер по уничтожению, то к весне они расплодятся до такой степени, что стандартная предпосадочная дезинфекция гряд марганцовкой уже не сможет выправить положение, и все надежды на богатый урожай будут похоронены.

Следующий аргумент за предзимнюю подготовку теплицы – насущная необходимость улучшения качественного состава содержащейся в ней почвы. Из-за очень интенсивной эксплуатации на протяжении всего лета парниковая земля к осени существенно истощается и теряет плодородность. Чтобы обедненный грунт до высадки рассады успел полностью восстановиться, мероприятия по его рекультивации лучше начинать сразу после сбора урожая.

Последний, довольно весомый довод в пользу предзимней уборки теплицы – временной фактор. Весной у каждого огородника работы невпроворот – посадка семян и выращивание рассады — это бесконечные хлопоты. Знать, как подготовить парник осенью, но не сделать этого в нужный срок из-за лености, а потом тратить драгоценные апрельские дни на дезинфекцию и уборку мусора – крайне неразумно.

Многие малоопытные дачники полагают, что суть подготовки тепличной конструкции к зиме состоит в выносе пожухлой ботвы за пределы сооружения. На различных садоводческих форумах часто спрашивают, как убраться правильно после помидоров, перцев или огурцов. Однако если подходить к делу с таких позиций, ничего путного в итоге не получится. Осенняя очистка парника – мероприятие комплексное. Нужно думать, как подготовить теплицу к зиме, чем обработать и обеззаразить почву и саму конструкцию.

Подготовка теплицы к зиме осенью действительно начинается с большой уборки:

  1. В погожий безветренный день распахивают все двери и форточки.
  2. Пока теплица проветривается, первым делом из нее выносят лейки, секаторы, мотыги, вилы, лопаты, опрыскиватели и прочий садовый инструмент.
  3. Освободив помещение от мелкого огородного инвентаря, приступают к удалению крупногабаритного оборудования – сматывают поливальные шланги, демонтируют шпалеры и подпорки, убирают нетканые агрополотнища и временную электропроводку.
  4. В опустевшей теплице из земли с корнем вырывают сорняки и отжившую свой век ботву, выдергивают из грунта колышки, попутно подбирают с грядок случайно завалявшиеся на них плоды и подвязочные бечевки.
  5. Далее с рядков и проходов между ними проволочными грабельками сгребают тонкие стебельки и жухлые листья. Весь этот мусор сначала собирают в небольшие кучи, потом перекладывают в объемные полиэтиленовые мешки и выносят за пределы огорода и сжигают там вместе с содержимым.

Нередко в рекомендациях, как подготовить парник к зиме, встречаются советы складировать органический мусор в компостные ямы. Делать это можно только будучи стопроцентно уверенным в том, что все растения, ставшие его основой, были абсолютно здоровы.

Так как поручиться за то, что ни один тепличный куст не был поражен фитофторой или бактериозом (возбудители которых успешно перезимуют в преющем компосте) невозможно, то лучше не испытывать судьбу на удачу, а сразу же уничтожить весь собранный растительный материал.

В том случае, когда теплица используется для выращивания многолетних культур, например, садовой земляники, растущие в ней ягодные кустики не корчуют, а удаляют лишь те из них, что явно больны или сильно повреждены насекомыми. На всех остальных розетках только обрезают старые листья.

В завершение уборки гряды глубоко перекапывают, граблями разбивают большие комки земли и выбирают из грунта оставшиеся в ней корешки.

Подготовка теплицы на зиму не ограничивается одним только выносом мусора и ненужного садового инвентаря. Навести чистоту в сооружении необходимо, так как она является залогом здоровья, но решающую роль в успешности парникового выращивания овощей играет почва. От состояния почвы в первую очередь зависит качество и количество выращиваемой продукции. Поэтому подготовка к зиме парника главным образом заключается в рекультивации либо дезинфекции содержащейся в нем земли.

По науке верхний тридцатисантиметровый слой тепличной земли полагается ежегодно снимать, а на его место укладывать специально приготовленный стерильный субстрат. Но, так как процесс этот очень трудоемкий и затратный, производить его каждый сезон в домашней конструкции практически невозможно.

Чтобы минимизировать расходы, грунт в частных парниках обычно меняют раз в 2-3 года, да и то не полностью, а лишь на глубину 10-15 см. Основная подготовка земли в теплице к зиме сводится к ее стерилизации каким-либо из следующих методов:

  • Термическая дезинфекция. Тепличные гряды проливают кипятком и сразу же накрывают плотной черной пленкой, края которой по всему периметру прижимают к земле камешками. Через сутки покрытие снимают, грунт вновь перекапывают и боронят граблями. Этот процесс повторяют еще дважды, с интервалами в три дня между ошпариваниями.
  • Обеззараживание медьсодержащими препаратами. Если в теплице наблюдались вспышки фитофтороза, пероноспороза либо бактериоза, почву (не чаще, чем раз в пять лет) обрабатывают 0,1% раствором медного купороса, выливая 8-10 л этого средства на квадратный метр грядки. Вместо купороса порой используют имеющую сходное с ним действие бордосскую жидкость.
  • Дезинфекция хлоркой. Обработка хлоркой эффективна практически против всех видов фитопатогенных организмов. Сухую известь рассыпают по земле из расчета один стакан на кв. метр грунта и заделывают ее граблями.
  • Обеззараживание марганцовкой. В целях общей дезинфекции тепличную землю однократно, не скупясь, проливают ярко-фиолетовым раствором перманганата.

Пролить кипятком либо марганцовкой грядки в обширной теплице – задача не из легких, поэтому в крупногабаритных конструкциях обычно производят общую газовую дезинфекцию фунгицидами на основе серы.

Такие препараты, выпускаемые в виде дымовых шашек («Климат», «ФАС», «Пешка»), в процессе тления испускают ядовитый серный ангидрид, который заполняет все помещение, просачивается в самые укромные щели, где обычно скапливается множество вредителей и возбудителей болезней, и уничтожает их всех без разбору.

Газ, выделяемый шашками, столь токсичен, что убивает не только патогенные грибы и бактерии, но и зловредного паутинного клеща, против которого малоэффективны все остальные ядохимикаты.

Соединяясь с каплями влаги, присутствующими на поверхности почвы и поликарбоната, ядовитый дым образует нестойкую сернистую кислоту, которая дополнительно дезинфицирует не только грунт, но и все детали сооружения.

Окуривание серой: порядок проведения:

  1. Производят серное обеззараживание лишь после генеральной уборки, но не позднее середины октября, до того, как температура в теплице опустится ниже +10 градусов.
  2. Прежде чем «раскурить» шашку, помещение герметизируют – заделывают пробоины и законопачивают щели в стыках поликарбоната, пленки или стекла, обновляют резиновые уплотнители на дверях и форточках.
  3. Неокрашенные металлические части каркаса обмазывают солидолом, на деталях с лакокрасочным покрытием закрашивают царапины и сколы эмали.
  4. Исходя из кубатуры обрабатываемого парника, по инструкции рассчитывают дозировку препарата.
  5. Перед дезинфекцией облачаются в защитную одежду, надевают головной убор, угольный респиратор, пластиковые очки-полумаску и длинные прорезиненные перчатки.
  6. Для активизации образования сернистой кислоты непосредственно перед окуриванием тепличное покрытие и грунт обрызгивают из пневмораспылителя.
  7. Шашку ставят вертикально на жаропрочное основание, поджигают ее фитиль, убедившись, что он начал тлеть, быстренько выходят из сооружения и плотно закрывают за собой двери.
  8. Через 72 часа теплицу «распечатывают» и проветривают до той поры, пока в ней окончательно не исчезнет характерный «адский» запах.

К сожалению, патогенная микрофлора гнездится не только в почве – на внутренних поверхностях тепличного павильона тоже присутствуют болезнетворные бактерии, споры грибов и яйца вредителей.

Поэтому, стены и каркас конструкции необходимо тщательно вымыть и обеззаразить, причем сделать это нужно прежде, чем заменять или дезинфицировать грунт. В противном случае стекающая с тепличных панелей грязная вода заразит простерилизованную почву, и ее придется повторно обрабатывать антисептиками.

  • Металлические каркасы с лакокрасочным покрытием моют водой с пищевой содой и обрабатывают бордосской жидкостью. Неокрашенные или оцинкованные детали остова промывают очень горячей водой и протирают губкой, смоченной в 9% столовом уксусе.
  • Каркасы теплиц из ПВХ труб моют теплой водой с добавлением «Белизны».
  • Деревянные стойки и перекладины вымывают с хлоркой, после сушки пропитывают 7,5% раствором медного купороса и при желании вдобавок белят густой суспензией свежепогашенной извести.
  • Пленочные покрытия осенью снимают, моют горячим концентрированным раствором серого хозяйственного мыла, ополаскивают, протирают губкой, смоченной в 5% растворе купороса, просушивают, сворачивают в рулоны, упаковывают их в герметичные пакеты и убирают на зиму в садовый домик.
  • Неразборные стеклянные конструкции моют извне и внутри специальной оконной шваброй и большой поролоновой губкой, упорные загрязнения оттирают капроновой щеткой либо жесткой мочалкой. Стыки, зазоры между стеклом и каркасом вычищают деревянным клинышком, обернутым в лоскут хлопчатой ветоши. Для работы используют раствор того же хозяйственного мыла либо обезжиривающего средства для чистки посуды. После мытья стекла ополаскивают и обеззараживают 4% раствором хлорной извести.
  • Поликарбонатные панели нежелательно обрабатывать хлорсодержащими и щелочными средствами, поэтому их очищают мощной струей воды и дезинфицируют ярко-лиловым раствором марганцовки.

Из-за того, что пластиковые панели имеют относительно небольшой вес, производители поликарбонатных теплиц не утруждаются изготовлением особо прочных каркасов и зачастую прямо в инструкциях к своим комплектам рекомендуют осенью устанавливать в них дополнительные подпорки.

Применение такой превентивной меры безопасности оправдано даже в регионах с малоснежными зимами, так как большинство теплиц способно выдержать давление 300, максимум 400 г/м 2 . При превышении указанной нагрузки каркас сгибается, и постройка заваливается. Поэтому подготовка к зиме теплиц из поликарбоната в обязательном порядке включает в себя укрепление каркаса.

Чтобы павильон не рухнул под массой нападавшего на него снега, в нем устанавливают трубчатые распорки либо т-образные деревянные стойки, которые принимают на себя часть веса и не дают каркасу сломаться от чрезмерного давления.

Подпорки ставят с интервалами 1,2-1,6 м. Чтобы нижние торцы стоек не погружались в землю, их устанавливают на небольшие металлические плиты или короткие отрезки толстых и широких досок. Верхние перекладины подпорок подводят под продольную тепличную балку и крепят к ней стальными хомутами.

Завершив работу с подпорками, демонтируют с петель и заносят в сарай двери и форточки. Если же эти детали несъемные, то их распахивают настежь и очень прочно фиксируют в таком положении (чтобы не сломало ветром).

Не менее важно выбыть, чем можно мыть и дезинфицировать поликарбонатные теплицы. Рекомендации на эту тему весьма противоречивы. Чтобы не повредить ненароком конструкцию, перед обработкой имеет смысл просмотреть видео с советами дачников, в котором доходчиво объясняется, как правильно подготовить теплицу из поликарбоната к зиме.

Видео: Советы опытной огородницы

Подготовка к зиме поликарбонатной теплицы проводится в том же порядке, что и осенняя обработка стеклянной. Единственное отличие технологии заключается в способе мытья и дезинфекции прозрачных элементов.

Сотовый поликарбонат – полимер очень прочный, способный выдерживать такие удары, от которых закаленное стекло разбивается вдребезги. Но по сравнению с последним он обладает значительно меньшей твердостью и стойкостью к воздействию агрессивных химически реагентов.

Поликарбонатное покрытие легко царапается и мутнеет от контакта с щелочами. Его нельзя мыть проволочной мочалкой, лоскутом мешковины, жесткой щеткой, стиральным порошком, абразивными чистящими средствами, жидкостями для мытья посуды или стекол.

Листы поликарбоната очищают струей чистой воды, подаваемой из мини-мойки высокого давления, а стойкие загрязнения оттирают фланелевой тряпкой или мягкой губкой, смоченной в густой мыльной пене. Обеззараживают такие элементы насыщенно-розовым раствором марганцовки.

Возделывание овощных культур в закрытом грунте значительно укорачивает сроки получения урожая, а в северных регионах является единственным способом выращивания большинства видов огородной продукции. Для того чтобы затраченные на постройку теплицы средства оправдались, она должна исправно функционировать на протяжении многих лет.

Обеспечить целость и «работоспособность» теплицы возможно лишь путем тщательного и постоянного ухода за ней. Ежегодная предзимняя обработка тепличной конструкции гарантирует ее длительную сохранность и успешность эксплуатации в следующем сезоне.

Видео: что делать с теплицей на зиму

В тепличных условиях растения менее подвержены инфекциям и вредителям. Тем не менее, если теплица эксплуатируется не первый . Далее

Если сани нужно готовить летом, то огород – лучше осенью. Правильная обработка в этот период включает подготовку . Далее

Март — месяц самый контрастный по погодным условиям. В северных регионах весной еще и «не пахнет», а . Далее

В феврале уже веет весной. Днем часто ярко светит солнце, снег подтаивает, но по ночам температура воздуха . Далее

Вот и наступил Новый год, а с ним новые заботы и новые надежды. Зимой у растений вынужденный . Далее

Декабрь для нашей страны месяц неоднозначный: в северных регионах уже давно лежит снег, а в южных еще . Далее

Ноябрь – месяц переходный. В южных районах нашей страны еще осень плачет затяжными дождями, в северных — . Далее

источник

Adblock
detector