Меню Рубрики

Как сделать пол в теплице из досок

Теплица – это замечательный вариант для выращивания растительности круглый год. Однако, чтобы собрать солидный урожай, необходимо правильно обустроить теплицу. Грамотное обустройство дорожек в теплице также важно, как и внутренняя организация каркаса и покрытия, – ведь такие дорожки-проходы это и практично, и удобно. Наша статья предлагает вам ознакомиться с рекомендациями по оборудованию дорожек в теплице своими руками.

Существует несколько разновидностей обустройства грядок, садовод отдает предпочтение исходя из наиболее подходящего варианта для его теплицы и высаживаемых растений.

Если внутри разбиты грядки и ваше сооружение небольшого размера, то вам необходимо ровно посередине сделать дорожку. В таком виде грядки будут находиться по обе стороны прохода.

Дорожка должна быть шириной не менее 500 мм, но можно устроить проход разной ширины, – и большей и меньшей. В первом случае – занято больше места внутреннего пространства, и это может отрицательно скажется на качестве и количестве выращиваемых растений, например, клубники, а во втором – вам будет не очень комфортно ухаживать за растениями.

Осознание этого факта показывает, что размер грядок в 500 мм считается самым оптимальным.

Такой проход будет удобен для передвижения и ухода за выращиваемыми культурами, но вместе с этим не будет влиять на рост растений.

  • Относительно к температурной обстановке и климату в саду-теплице, необходимо помнить, что уровень влажности в парнике достаточно высок и это может сказываться на материале, из которого сделана дорожка, вследствие этого лучшим решением будет применение кирпича либо мелкого гравия. Такое покрытие будет устойчивым, а также гарантирует минимальное скольжение в условиях повышенной влажности.
  • Если необходимо обустроить схожим образом парник значительно большей площади, то в этом случае грядки делаются большей ширины, и соответственно лучшим решением будет обустройство нескольких дорожек, параллельно друг к другу. И грядки будут располагаться между этими дорожками.
  • Обустраивать теплицу грядками необходимо так, чтобы ничто не препятствовало комфортному уходу и поливу. Нужно понимать, что выполнение всех процессов происходит непосредственно на дорожке. Например, в широких больших теплицах можно сделать несколько рядов грядок, параллельно друг к дружке, а дорожки займут нужное положение между ними.
  • При создании проходов-дорожек особое значение имеют ограждения. Ваш парник будет выглядеть аккуратнее и ухоженнее, если на дорожках чисто и нет земли. Знающие садоводы советуют использовать доски, предварительно обработанные специальными средствами против грибков и гниения.
  • Для этого делается небольшое углубление в земле, доска вставляется боком и прикапывается. Можно сделать ограждения и таким способом: вбить небольшие колышки вдоль тропинки, вставить доску, опираясь на эти колышки и непосредственно установить дополнительную опору с другой стороны бортика. Следует учитывать, что края ограждений не должны быть чрезмерно высокими, т.к. это затрудняет уход за культурами. Оптимальная высота бортика для защиты прохода от грунта и приятного ухаживания за растениями – примерно 20-30мм.

Если теплица какой-либо прямоугольной формы, выполненная из поликарбоната, то в этом случае можно сделать грядки вдоль стенок. Для этого необходимо проложить дорожку-проход от входа в центр парника и несколько дорожек меньшего размера вглубь рядов-грядок.

Советуют тропинку не оставлять грунтовой, чтобы она не была скользкой, мокрой и была практичной.

Если в теплице предполагается монтировать теплый пол, то его необходимо прокладывать под дорожки со всеми слоями грунта, включая дренаж. Под трубками такого пола делается теплоизоляционная прослойка из пенополистирола либо из фольгированной пленки. Такие материалы удерживают тепло и не позволяют уйти в вглубь земли.

Какие же материалы используются для создания дорожек-проходов в теплице и на приусадебном участке?

Концепция «опытного дачника» подразумевает экономный подход в обустройстве тепличного или парникового хозяйства. Аллеи на даче создаются своими руками из всех доступных подручных материалов. Также к этому можно добавить дачно-садовую смекалку и индивидуальный дизайн.

В последнее время очень популярны насыпные тропинки из гравия и щебня – они просты, функциональны и неприхотливы в уходе, а также доступны по цене. Гравийный материал имеет несколько разновидностей:

  • Галечник – это небольшие камешки округлой формы, который насыпается ровным слоем около 5 см. Фракции характеризуются небольшим сцеплением друг с другом, вследствие этого сразу «расползаются» по сторонам. Слишком большое увеличение слоя насыпной галечной дорожки затруднит ходьбу по ней.
  • Щебень гравийный («щебенка») состоит из фракций разных форм, и это придает им довольно неплохое сцепление. Тропинка из щебенки хорошо сохраняет вид и не создает каких-либо неудобств при хождении по ней.
  • Дробленый сланец – такой природный материал применяется при обустройстве дорожек в основном для декоративного эффекта – возле клумб, кустарников, деревьев и других компонентов теплицы или сада.

Таким образом, гравий отлично подходит для устройства функциональных дорожек в теплице, и является перспективным и оптимальным вариантом. Для строительства гравийной дорожки необходимо подробно изучить способы размещения, величину, количество, габариты и все возможные разновидности насыпного материала.

Для создания симпатичной дорожки в парнике или на даче необходимо определиться, какой натуральный материал подходит больше всего. За основу для тепличной каменной тропинки можно взять: песчаник, гравий, гранит, доломит, плитняк, морскую гальку, брусчатку.

Колотые и плиточные камни обладают всеми необходимыми свойствами для стильной тепличной дорожки. Однако этот материал имеет и один недостаток – высокая себестоимость. Но вместе с этим, продолжительный срок эксплуатации, высокий коэффициент прочности и превосходная декоративность камня – полностью компенсируют этот минус.

Рассмотрим самые востребованные виды природного материала:

  • Колотая брусчатка. Спецсмесь гранитных и шунгитовых твердых осколков с характерными колотыми острыми краями прямоугольной формы. Работа с такой плиткой необременительна и быстра.
  • Плитняк. Этот материал содержит фрагменты различных форм и размеров, и это позволяет сформировать оригинальную и довольно необычную тропинку.
  • Пиленый камень. Этот продукт прежде, чем попасть к покупателю, проходит предварительный распил и шлифовку – на выходе вы получите камень прямоугольной формы с лицевой гладкой и почти зеркальной стороной.
  • Булыжник и валуны. Эти камни схожи округлой формой, но отличаются по размеру: булыжник – небольшой, а валуны – более крупные. Широкая оттеночная гамма этих природных даров открывает перед садоводами-любителями безграничное пространство для создания своих уникальных цветокомпозиций и оригинальных узоров и элементов.

Какому натуральному камню вы бы не отдали предпочтение, – создание тепличной каменной аллеи будет начинаться с оформления ее будущих контуров. А это значит, что размер, форма и функциональность тропинки определяются вашими пожеланиями и потребностями. Следовательно, сначала необходимо мысленно представить свою будущую дорожку со всеми нюансами, и только потом начинать действовать.

Для настила в парниках и тепличных хозяйствах часто используются террасные доски, в состав которых входят натуральные материалы с древесно-полимерным композитом. Такие досточки легки в монтаже, поставляются с дополнительными элементами (опорные балки, зажимы, планки), покрыты «дышащими» маслами и славятся нескользящей, приятной поверхностью.

Древесина обрабатывается с помощью специальной технологии и в результате этого устойчива и прочна при механических нагрузках, противостоит температурным колебаниям и повышенной влажности, ультрафиолетовому излучению, устойчива к различным биологическим факторам (процессам гниения, грибкам, бактериям и налетам насекомых), не подвержена деформации, и что самое главное, долговечна.

Распилив бревна на небольшие пеньки 10-20 см, их можно применить в виде основы для тропинки парника или дачи.

Это экономный бюджетный вариант строительства дорожки в теплице своими руками. Однако следует отметить, что этот природный материал непрактичен – со временем дерево гниет и крошится. Даже самая тщательная обработка древесины антисептиками и лакокрасочными веществами, не гарантирует долговечность. Максимальный срок эксплуатации дернового настила составляет примерно 10-12 лет.

В тоже время, красиво и уютно смотрятся многочисленные вариации комбинированных дорожек с использованием измельченной древесной коры, стружек, опилок и бетонных плит, либо дерева с кирпичными бордюрами и т.п.

Дорожка из старых автомобильных покрышек отличается высоким качеством, долговечностью, устойчивостью к внешним погодным воздействиям, обладает противоскольжением и самая главная ее особенность – простота и легкость создания.

  • При оборудовании тропинок в теплице или саду можно самостоятельно смастерить напольное покрытие из старых автошин либо применить для этого специальную плитку из резины – продукт переработки этих же покрышек. Такая тропинка будет более аккуратной и красивой.
  • Лента из покрышек одного размера легко укладывается и монтируется. Дорожка может быть различной ширины и состоять из нескольких лент протектора, но между ними обязательно должен быть небольшой зазор – это обеспечит сток воды и быстрое высыхание настила.
  • Дорожка из резины – это прекрасный способ без значительных затрат сделать удобный и безопасный проход вдоль грядок теплицы.

Один из бюджетных и простейших способов решения проблемы удобного передвижения вдоль грядок и оформления дорожек в теплице – это заливка в подготовленную опалубку специального цементного раствора.

  • Бетон долговечен, устойчив к различным климатическим и механическим воздействиям. Для грамотного проектирования тропинок внутри теплицы, необходимо сделать расчет ее площади, а также высчитать количество требуемых материалов. Составив план, рассчитав все расходы и подготовив необходимые материалы, можно приступить к разбивке.
  • Работа с цементным раствором включает обязательное соблюдение всех временных циклов. Прочность бетонной аллеи зависит от быстроты отливки, отсутствия перерывов в работе. По этим причинам, к созданию дорожек в теплице своими руками все необходимые инструменты и материалы подготавливают в полной мере заранее.
  • Чтобы облегчить создание цементной дорожки можно использовать пластиковые шаблоны (формы) – специальный трафарет, различной конфигурации и размера, который заполняется раствором.

Оформление дорожек на даче или парнике с помощью этого популярного строительного материала обойдется вам недорого, и в тоже время позволит с легкостью воплотить дизайнерские и креативные замыслы.

Тротуарная плитка делается из натуральных экологичных компонентов и обладает такими преимуществами: устойчива к различным погодным условиям, имеет повышенную прочность, тем самым обеспечивая долговечность тропинки, и проста в уходе.

Укладка тротуарной плитки осуществляется на основе песчаной подушки и считается быстрой, легкой и экономичной. Для строительства дорожек в теплице или на приусадебной территории вам понадобится всего лишь несколько компонентов: непосредственно бетонная отделочная плитка, чистый песок и цементный раствор.

Кирпич похож по физическим свойствам на тротуарную отделочную плитку. Однако строительный кирпич не подходит для формирования дорожек. Он не устойчив к воде, к постоянному контакту с грунтом. И через 5-10 лет деформируется и раскрошится.

Выбрав подходящий кирпич, необходимо сделать предварительные расчеты площади и количества материала. Данный материал позволяет выкладывать тропинки различными способами.

Общий стиль ландшафтного дизайна и собственный замысел дачников позволяют применять различные виды кирпичной кладки: паркетная, диагональная, прямая со сдвигом полос, круговая, венецианская кладка в виде чешуек и ее разновидности.

Для создания прохода в теплице и парниках используется качественный сорт стенового кирпича либо клинкерный кирпич. Такому искусственному камню присущи «добротные» характеристики и выдающиеся декоративные особенности.

Этот материал завоевывает все большую популярность среди садоводов. Он высокопрочный, красивый и представлен на строительных рынках в широком ассортименте – это дает возможность подобрать цвет и фактуру будущей «дороги» на любой, самый требовательный вкус.

Хорошим решением для обустройства дорожек в теплице выступает пластик. Этот стройматериал недорогой, практичный и легок в уходе, устойчив к биологическим воздействиям и эксплуатационным нагрузкам. Специальное рифленое покрытие способно предотвращать скольжение при повышенной влажности в парнике или во время дождя на участке.

  • Для пластиковых покрытий характерна имитация различных текстур – плитка, дерево, природный камень, мрамор, металл, керамика и другие. Вследствие этого пластик очень популярен в отделочных работах.
  • Выдающимися свойствами привлекательности обладает специальная пластиковая плитка, которую называют декинг (плитка из нескольких соединенных дощечек). В своем составе она имеют древесную муку и различные полимерные добавки. Такое напольное покрытие внешне будет похоже на обычную паркетную доску.
  • Вы легко сможете сделать садовую дорожку или проход в теплице из пластика собственноручно, используя такой подручный материал, как пластиковые бутылки. Для этого потребуются на выбор – крышки, куски-отрезки либо цельные бутылки. Проход-дорожка будет смотреться интереснее и креативнее, если перед засыпкой внутрь песчаной смеси, поместить в емкость бутылок разноцветные фантики, камушки, стеклышки, кусочки бумаги либо фольги.

Еще одним доступным вариантом дорожки для парника или дачи является применение газонных решеток. Благодаря им можно укрепить газон для хождения по нему без нежелательных последствий. А для теплицы тоже получится неплохая экологичная тропинка. Для укладки такого элемента нужно сделать основание – песчано-гравиевую подушку. Также можно положить газонный пластик непосредственно на траву, без предварительных работ.

На подготовленный участок кладется газонная решетка. Для засыпания конструкции используется смесь из плодородной почвы, семян травы и различных удобрений. Необходим полив такого настила несколько раз в день. И затем – дорожка используется по назначению.

В данном дачном решении отдается приоритет эстетике и стилю. Финансовая сторона вопроса второстепенна. Сегодня самый легкий способ красиво спроектировать стеклянную дорожку – это засыпать ее разноцветным стеклянным щебнем. Это не специально битое стекло, а промышленный материал, без острых граней и сколов, поэтому по такой тропинке вы сможете смело ходить без обуви.

  • Стоит отметить, что все же, такая дорожка «дорого» обойдется владельцам. Цена стеклянного материала примерно от $1 за 1 кг. А для среднестатистической дачной дорожки длиною около 10 м, потребуется примерно 200 кг «стекла». Но эффект потрясающий! При правильном освещении на садовом участке такая сверкающая инкрустированная аллейка станет главной достопримечательностью дачи и сада.
  • Создается тропинка из стеклощебня быстро и просто. Делается разметка, убирается слой земли на глубине 10-15 см. Опытные садоводы для нижней прослойки применяют смесь из геотекстиля. Такое соединение предотвращает оседание стеклянного щебня, предохраняет от размывания и защищает от нежелательной растительности. Сверху слоя из геотекстиля насыпается стеклянный щебень толщиной примерно 2,5 см. И ваша стеклянная тропинка готова!
  • Для теплицы можно сделать бордюры – ряд небольших камешков различной формы, и все это в комплексе будет гармонично смотреться с поверхностью, с грядками и придавать завершенный, ухоженный вид.

Для укладки дорожек в теплице с использованием целых стеклянных бутылок либо для выкладки из них оригинального и красивого орнамента на садовом участке, прежде всего, понадобится где-то раздобыть в большом количестве стекломатериал.

Обустройство тропинки предполагает предварительную разметку будущего прохода либо желаемой фигуры, узора. На месте дорожки выбирается почва на соответствующую глубину (по высоте бутылки). Стеклянная тара устанавливается дном к верху, вплотную друг к дружке, а расстояние и проемы между нею, засыпаются грунтом. Сделав пару таких рядов, необходимо залить щели водой, для того, чтобы почва осела, и обязательно досыпать еще. Ливневые хорошие дожди поспособствуют тому, что земля опустится еще больше, и затем рекомендуется добавить сверху песок. Благодаря таким замечательным стеклянным дорожкам, теплица внутренне преобразится, а невзрачный дачный участок засверкает разноцветными огнями.

источник

Достаточно простая задача для огородника – построить дорожки в теплице, может обернуться сложностями . Увлечение садом и огородом очень популярно в нашей стране. Причем, не всегда людей интересует именно урожай.

Возможность провести лето на природе в окружении созданного своими руками ландшафта – приятная перспектива. Прошли времена, когда огородники зацикливались только на урожае, экономя каждый сантиметр на своем участке. Сейчас на первое место выходит именно облагораживание жизненного пространства за городом, т.е. превалирует именно эстетическая составляющая. И не последнее место занимает вопрос: как обустроить теплицу и как будут смотреться теплицы внутри.

Парник стал обязательным атрибутом ландшафтного дизайна загородного дома, и его обустройство – одна из важных задач.

Много времени на дачном участке вы проводите в теплице из поликарбоната. Поэтому важно устройство теплицы внутри. Насколько комфортно вы будете чувствовать себя внутри, обуславливает как общая планировка, так и умение правильно обустроить интерьер парника, одним из определяющих элементов которого являются дорожки в теплице. Есть много вариантов обустройства внутреннего интерьера парника из поликарбоната. Обилие вариантов зависит от размеров конструкции, от функционального назначения посадок, от климатического пояса и особенностей ландшафта. И после того, как вы разобрались с теорией, перед вами встает вопрос: как сделать дорожку в теплице . Теме « Как обустроить теплицу » и посвящена данная статья.

Планируя обустройство, в частности, строительство дорожек своими руками, следует учитывать ряд важных факторов, которые зависят от размеров парника, количества и планировки грядок, выбора материала и, наконец, от ваших финансовых возможностей.

Прежде всего нужно правильно спланировать размещение грядок внутри, определиться с выбором растений. Как вариант – лучше составить план-чертеж с указанием выбранных размеров.

Существует огромное количество вариантов обустройства. Но какой бы тип материала вы не выбрали, он должен отвечать правилам безопасности – хорошо впитывать влагу и не скользить под ногами.

Опытные огородники знают, что обустройство теплицы предполагает определенные, проверенные многолетним опытом правила. Основное требование – дорожки в теплице должны обеспечить удобный беспрепятственный подход к растениям на грядке для обработки и полива.

Если ваша теплица из поликарбоната достаточно широкая для размещения трех грядок, дорожек должно быть две. Соответственно, если грядок две, то достаточно одной дорожки по центру парника. Грядки, соответственно, будут расположены с двух сторон. Ширина дорожки должна позволять свободно проходить между грядками с ведрами или лейкой в руках и при этом не повредить растения. Наиболее оптимальная ширина должна быть от 60 сантиметров.

Проходы отличаются материалом, из которого их изготавливают. Для обустройства теплицы внутри можно использовать наиболее подходящий.

  • Самый простой способ обустроить дорожку для теплицы внутри – оставить естественное земляное покрытие, которое следует предварительно выровнять и утрамбовать. Недостатком такой конструкции является то, что во время полива влага плохо впитывается в плотную землю и дорожка становится скользкой, а значит – небезопасной;
  • Засыпка прохода песком или опилками. Такая дорожка хорошо впитывает влагу, но и песок, и опилки будут прилипать к обуви и разноситься по всему участку;
  • Простой и доступный материал – гравийная смесь. Серьезный минус в использовании такого покрытия является то, что при перепланировке парника, удалять впрессованный в почву гравий довольно трудно из теплицы внутри;
  • Некоторые дачники с успехом используют для покрытия проходов между грядками деревянные тротуары. Это простой и доступный способ, если бы не одно «но»: под деревянными плахами любят «селиться» муравьи и другие малополезные для огорода насекомые;
  • Изготовление дорожек из бетона вариант вполне себе бюджетный – с этим материалом просто работать, да и формы могут быть самые разнообразные. Недостаток – малоэстетичный вид покрытия: серый и однообразный. Но покрытие можно украсить, впрессовав в незастывший бетон цветные окатыши из гравия. При заливке следует тщательно следить за соблюдением технологии – при ее нарушении покрытие покроется сеткой трещин, а при попадании в трещины влаги, бетон развалится на куски после первых же морозов;
  • Красиво, эстетично и функционально будет служить дорожка, сделанная из кирпича, тротуарной плитки или брусчатки. Трудно назвать недостатки этих материалов, кроме того, что обустройство теплицы с помощью них достаточно затратное.

Кроме всего прочего выбор покрытия дорожки зависит от того, какого типа вы хотите обустроить теплицу. По функциональному назначению они разделяются на два основных типа.

Теплицы, внутри которых планируется выращивание рассады для будущих посевов, называются стеллажные. Как следует из названия, внутри такого парника расположены стеллажи с рассадой. Специфика конструкции предполагает и специфическое обустройство с особым расположением дорожек.

Если вы планируете обустроить теплицу под выращивание растений, то парник такого типа называется грунтовый и предполагает внутри разбивку грядок. Ширина грядок должна быть такова, чтобы с ней было удобно работать, не опираясь на грядку руками и не заступая на грунт. Обычная ширина – 1 метр или чуть больше. Обустраивайте грядку «под себя» из соображения удобства.

Грядки ограждаются от дорожки досками, предварительно обработанными антисептиками, либо поликарбонатом, либо иным материалом. Как вариант, стенки грядки обкладывают кирпичом или огораживают оцинковкой. Ограждение делается для того, чтобы грунт с грядок не просыпался на дорожку. Грядки должны быть приподняты над дорожкой на высоту 20-25 см.

Существует прямая закономерность: чем выше грядка, тем больше плодородный слой, а значит – лучше урожайность. Приподнятые грядки легче обрабатывать и удобно поливать. Кроме того, почва в таких грядках лучше прогревается, так как обогрев происходит естественным образом не только сверху, но и сбоку.

Но нужно быть готовым к тому, что приподнятые грядки требуют больше воды для полива из-за повышенных дренажных свойств.

В условиях Сибири при выборе материала для дорожки, нужно учитывать устойчивость покрытия к морозам. Некоторые искусственные материалы растрескиваются даже при небольших низких температурах.

Для наполнения грядок почвой, можно самостоятельно подготовить своими руками рекомендованный для данных растений грунт, состоящий из садовой земли, перегноя и промытого песка в заданных пропорциях, а можно приобрести грунт в агрофирме или в специализированном магазине.

Как вариант, можно обустроить теплицу «теплыми» грядками. На месте будущей грядки готовится ров на глубину до 50 сантиметров. Нижним слоем укладывают грубые остатки: солому, срезанные ветки, палую листву, перепревшие опилки. Вторым слоем служит компост или навоз. Слои чередуются до 3-х раз . Плодородный слой до 10-15 см состоит из смешанных грунтов или купленной земли под рассаду. Для схватывания и своевременного проседания грядку следует несколько раз обильно полить.

Берясь за устройство дорожек, мы неизбежно сталкиваемся с тем, насколько они гармонируют с грядками, а назначение грядок диктует выбор теплицы из поликарбоната. В свою очередь важно вписать теплицу в общий ландшафт дачи.

источник

Опытные садоводы делают в теплице дорожки, немного поднимая их над грядками. В этом случае вода не может попасть вам под ноги, делая полив намного комфортнее.

Дорожки в теплице делают из разного материала: из камня , плитки, кирпича, деревянных спилов , бросают на землю старый линолеум или рубероид. В нашем случае мы соорудили дорожку из деревянных досок.

Для её изготовления взяли несколько сосновых тесин, шириной 10 см, толщиной 2,5 см. Длину можно подбирать произвольную, хоть на всю теплицу сразу, просто доски более 3-х метров не очень удобно запихивать внутрь, особенно если теплица расположена около забора или какого-нибудь сооружения.

У нас установлена теплица длиной 6 м, соответственно, дорожки из досок мы сделаем 2 штуки трёхметровой длины. Чтобы тесины не лежали на земле, а были приподняты над грядками, под них положим небольшие брусочки, высотой 5 см. Этого вполне достаточно, чтобы доска оставалась сухой во время полива. В нашем случае мы нарезали несколько дощечек, длиной 20 см.

Соединим 2 тесины друг с другом, их ширина составит 20 см. Этого достаточно, чтобы спокойно передвигаться по ним, но если вам кажется, что такого размера мало, можно сделать дорожку шириной и 25см, и 30. Только в этом случае уменьшится полезная площадь теплицы под посадку овощей . Дальше уложим две дощечки на доски и прикрутим их саморезами. Чтобы тесины не прогибались под весом человека, установим такие подпорки на расстоянии 60 см друг от друга.

Для защиты нижней части дорожки от влаги, степлером прикрепим к дощечкам старый кусок рубероида, сложенный вдвое.

Одна половина готова, отнесём её в теплицу и положим на землю рядом с грядками. Их мы тоже заранее оградили досками, что оказалось очень удобным.

Таким же образом изготовим и вторую часть дорожки и установим рядом с первой.

В нашей теплице мы соорудили три грядки. Поэтому пришлось делать 2 ряда дорожек.

Для удобства между рядами продольных дорожек сделали и установили поперечные.

Чтобы дорожки не шатались и по ним можно было передвигаться, не боясь упасть, соединили их с деревянными грядками через металлические уголки. Если у вас нет таких грядок, то дорожки нужно устанавливать на землю, выровняв под ними основание, чтобы не было перекосов.

В итоге благоустройства в теплице установили деревянные дорожки по всему периметру. Теперь в ней работать намного комфортнее, под ногами нет грязи и, поливая растения,не нужно надевать резиновые сапоги или галоши.

источник

У каждого есть возможность сделать в теплице дорожки собственными руками Обустройство теплицы предполагает использование пространства с пользой. Каждый вариант дорожек обладает своими плюсами и минусами. Какой из них выбрать, зависит от типа выращиваемых растений, особенностей конструкции сооружения, финансовых возможностей владельца.

В парнике дорожки могут располагаться разными способами. Каждый огородник может выбрать именно тот вариант, который ему понравится.

  • В длинных и узких теплицах дорожки размещают по бокам сооружения. Так будет комфортно ухаживать за растениями. Если вы видите, что ширина парника небольшая, лучше пожертвовать размером грядок, а не дорожек;
  • если в парнике располагается 3 грядки, дорожек должно быть 2. При этом ширина прохода должна составлять более 60 см, а вымостить его рекомендуется кирпичом;
  • небольшая теплица способна вместить 2 грядки, соответственно проход будет один. Его ширина должна позволять тачке двигаться свободно.

Важно, чтобы при попадании на поверхность дорожки влаги, материал не становился скользким

Основным критерием разделения дорожек на виды является материал, из которого они выполнены. На данный момент существует множество вариантов для проходов в теплице, вы можете выбрать любой из них.

  • Дорожки своими руками вы можете выполнить из натурального камня. При этом важно учесть, что материал стоит дорого. Камень прекрасно подойдет для строительства изогнутых дорожек.
  • Верой и правдой будет служить брусчатка или тротуарная плитка. Если вы будете использовать разноцветную брусчатку, может получиться оригинальный рисунок.
  • Можно применить и бетон. Для этого стоит приобрести специальные формы из пластика, при помощи которых изготавливаются бетонные элементы.
  • Уместно в теплице будут смотреться и дорожки, выполненные из гравия.
  • Также не возбраняется использование дерева.
  • Еще один отличный вариант – кирпич. При этом лучше использовать его тротуарные виды, а не полнотелые изделия.

Определяющим фактором для выбора материала для дорожек является цена

Оборудовать дорожки в парнике лучше до начала работ с самой теплицей. Покрытие может быть любым, главное, чтобы оно было удобным для вас.

  1. Брусчатка и клинкерный кирпич представляют собой оптимальный вариант. Так как изделия обладают небольшими размерами, их легко укладывать и придавать дорожкам различные формы. Укладка брусчатки идет на сухой песок, а клинкерный кирпич устанавливают на раствор.
  2. Тротуарная плитка понравится всем благодаря простоте установки. Лучше приобретать сразу дорогое изделие, так как недорогие элементы могут быстро выцвести. Уложенная плотно плитка является достаточно долговечным материалом.
  3. Удачным выбором станет и бетонное покрытие. Оно стоит не так дорого, при этом обладает высокой пластичностью. Единственный недостаток – такая дорожка выглядит не очень привлекательно. Но сделать его ярче можно, добавив в незастывшую бетонную гладь разноцветные камушки.

Своими руками можно положить в проход в теплице абсолютно любой материал. Он может быть жестким (бетон, кирпич, плитка) или мягким (гравий, песок)

Своими руками можно положить в проход в теплице абсолютно любой материал. Он может быть жестким (бетон, кирпич, плитка) или мягким (гравий, песок). Если у вас есть такая возможность, лучше всего используйте жесткие варианты. Гравий – это тоже хорошо, но он неудобен тем, что может прилипать к обуви или колесам тележки.

Оборудовать дорожки в парнике лучше до начала работ с самой теплицей. Покрытие может быть любым, главное, чтобы оно было удобным для вас

Натуральный камень выглядит красиво, но ощущать его зимой под ногами не очень приятно. Если теплица необогреваемая, лучше отдать предпочтение кирпичу или керамике. Керамическая плитка очень красивая.

При ее выборе следует отдать предпочтение морозоустойчивому изделию. Кирпич надежен и удобен, но только пока не покрыт водой.

Каждый вариант дорожек обладает своими плюсами и минусами. Какой из них выбрать, зависит от типа выращиваемых растений, особенностей конструкции сооружения, финансовых возможностей владельца

Определяющим фактором для выбора материала для дорожек является цена. Самым дешевым вариантом станут опилки.

Но они быстро сгниют от воды. Из других выгодных вариантов для теплицы могут стать:

Также важно, что при попадании воды тропинка не должна становиться скользкой. Отсутствие покрытия тоже не выход. Если пол будет земляным, влага будет скапливаться, что приведет к образованию луж.

Если в парнике располагается 3 грядки, дорожек должно быть 2. При этом ширина прохода должна составлять более 60 см

А что означает наличие луж? Это грязь, которая будет оставаться на ваших ногах, и переноситься в дом.

Вас также может заинтересовать статья «Все компоненты идеальной теплицы».

У каждого есть возможность сделать в теплице дорожки собственными руками. Главное, правильно выбрать материал. Он должен быть практичным, красивым и долговечным. Важно, чтобы при попадании на поверхность влаги, материал не становился скользким.

Чтобы не потерять материал, обязательно сохраните его к себе в социальную сеть Вконтакте, Одноклассники, Facebook, просто нажав на кнопку ниже:

источник

Так почему же всё-таки «обустраиваем», а не строим? Дело в том, что теплица — это не только каркас со светопропускающим покрытием. Это ещё и грядки, грунт, возможность лёгкой манипуляции с растениями и многое другое.

Мне как ландшафтному дизайнеру порой странно видеть прекрасную теплицу, грядки в которой находятся на уровне земли, и пробираться к растениям нужно бочком, в лучшем случае — по положенной дощечке.

Будучи специалистом сельского хозяйства и имея определённые знания и опыт, я долго и привередливо подбирал модель теплицы. То не устраивала конструкция, то материал каркаса, то цена. Наконец, остановился на подходящей модели теплицы «по Митлайдеру», об обустройстве которой и хочу рассказать.

При проведении террасирования участка 6 лет назад лишняя земля была сбуртована в широкую грядку размерами 4×6 м.

Разумно и оправданно считается, что большинство огородных культур успешно развиваются в приподнятых грядках. Собственно термин «грядка» обозначает вал, приподнятость. Замечено, что зеленные культуры, паслёновые, бахчевые, корнеплоды лучше растут в условиях насыпного грунта, нежели полем. Правда, повышенная дренажность насыпных грядок должна компенсироваться обильным поливом.

Я решил устроить в теплице грядки высотой 25-30 см. В таком слое плодородной почвы отлично развиваются корни томатов, перцев, баклажанов, огурцов. Добавление компоста (я не использую в качестве органических удобрений ни торф, ни навоз) в грунт значительно повышает его влагоёмкость и плодородность. Кроме того, разлагаясь, компост выделяет тепло, которое, подогревая грунт, способствует активному разрастанию корневой системы растений.

Теплицу размерами 3×6 м планировалось сдвинуть ближе к северной части грядки, оставив с южной стороны место под плантацию земляники. В качестве правила для разметки фундамента использован ровный брус сечением 50×100 мм.

В нужных местах вырыты прямоугольные ямы для заливки подпятников, а в них садовым буром сделаны неглубокие отверстия.

Подпятник заливаем в два приёма. Примерно в середине по высоте укладываем армирующую сетку.

При террасировании, или, как сейчас называется этот приём дизайна, «геопластике» участка у меня осталось достаточное количество материнского грунта — лугового суглинка, из которого я насыпал грядку 4×6 м высотой около 40 см. За те 5-6 лет, что я находился в поиске нужной модели теплицы, грунт уплотнился и осел. Чтобы земля непустовала, на этой грядке мы высаживали кабачки, патиссоны, тыкву, картофель, ежегодно внося компост.

Модель теплицы, которую я приобрёл, рекомендовали устанавливать на ленточный бетонный фундамент или обвязку из бруса. Причём наличие креплений-проушин подразумевало расположение каркаса где-то в середине верхней плоскости фундамента. С этим я был категорически не согласен, так как в данном случае ливневая или талая вода попадает на фундамент, разрушая его. Я срезал ненужные проушины, планируя установить каркас чётко по краю фундамента и опустить сотовый поликарбонат на боковую сторону фундамента, чтобы защитить его от осадков.

В качестве материала для фундамента использован брус сечением 100×150 мм. Для добора высоты грядок оставалось 15 см, поэтому брус было решено монтировать на фундаментные блоки. Однако, посмотрев, что предлагается на рынке, я пришёл к выводу, что сам сделаю лучше.

Размеры фундамента — 3×6 м. У меня не возникло сомнений, как следует ориентировать теплицу — ведь она строится с целью получения раннего урожая, следовательно, весеннее солнце должно максимально долго её освещать,

Странно размещать её торцом на юг, однако многие дачники исходят не из потребностей растений, а из особенностей расположения сооружений на собственном участке, стремясь к тому, чтобы и теплица вписывалась в общую концепцию ландшафта.

Не стоит прижимать теплицу слишком близко к забору, даже если он сделан из сетки-рабицы. Оптимально, когда теплица доступна со всех сторон — можно и помыть, и заменить покрытие, если необходимо.

При разметке места для фундамента на грунте следует измерить диагонали прямоугольника, естественно, они должны быть одинаковыми.

В моём случае одну длинную сторону прямоугольника я расположил по краю грядки, а для другой пришлось рыть траншею. В качестве правила оказалось удобным использовать брус сечением 50×100 мм, который впоследствии тоже был задействован в строительстве.

Пролёт в 6 м разделил на 3 части по 2 м. Расположение угловых блоков рассчитал так, чтобы брус укладывался точно посередине блока.

Обычно при сооружении столбчатого фундамента под бетонные блоки в качестве пяток подкладывают плитки. Я решил не отступать от традиций и вырыл прямоугольные ямки 40×40 см глубиной -5 см. Чтобы избежать горизонтального смещения при пучении грунта, в середине ямок садовым буром сделал отверстие глубиной -15 см. Из влажного песка насыпал небольшой слой подушки.

Горизонтально по уровню установил брус-правило. Его высота определила высоту пяток над землей — 5 см. Заливал бетон в 2 приёма. Вначале заполнил отверстия и до половины по высоте прямоугольные ямки. Потом уложил металлическую сетку в качестве арматуры и залил ямки бетоном по уровню бруса.

За то время, пока бетон схватывался, изготовил опалубку для столбиков. Удобно использовать обрезки бруса, скреплённые фанерой или досками. Размеры столбиков — 20x20x15 см. Гвозди наживлял так, чтобы опалубку можно было легко разобрать.

Опалубку обильно смочил, установил на схватившиеся, но ещё не застывшие пятки, выровнял по линии и по уровню и залил бетоном, который утрамбовал. Если при этом вдоль внутренней стороны опалубки периодически проходить мастерком, то грани у будущего бетонного блока получатся гладкие, без пустот.

Брус обвязки простругал с верхней стороны, а затем сделал угловые запилы внахлёст, после чего установил на столбики и проверил равенство диагоналей.

Чтобы брусья обвязки не смещались, углы закрепил врезанными раскосами из бруса сечением 50×100 мм, проструганного сверху. Для удобства раскосы максимально приблизил к углу. В противном случае каждый из них надо максимально отодвинуть от угла, чтобы образовавшийся треугольник земли можно было легко обработать.

При окончательной заливке бетон выравниваем с помощью установленного по уровню бруса-правила. Толщина подпятника получается примерно 10 см.

Опалубку для столбиков изготавливаем из обрезков бруса, скреплённых фанерой. Гвозди вбиваем не полностью, чтобы опалубку можно было потом легко разобрать. Готовую опалубку устанавливаем на ещё не застывшие подпятники и выравниваем по уровню.

Постепенно заполняем опалубку бетоном, постоянно трамбуя его и проходя мастерком вдоль её внутренних стенок.

После затвердевания бетона опалубку снимаем. Столбикам даём полностью просохнуть.

Брус обвязки фундамента простругиваем только с верхней грани. Делаем запилы для формирования углов и укладываем на столбики, проверяя равенство диагоналей образованного прямоугольника.

Углы обвязки крепим врезными раскосами.

После подгонки деталей я разобрал обвязку. Стороны бруса, которые будут соприкасаться с землёй, тщательно промазал битумной мастикой. Она, как показала практика, не оказывает отрицательного действия на растения, но надёжно защищает древесину от гниения. Мастика лучше держится на необструганной поверхности, долго не сохнет и, обладая высокой пластичностью, заполняет все трещины и неровности. Единственная отрицательная черта — пачкается. Поэтому наружную грань бруса лучше промазывать после его установки и сборки всей обвязки.

На бетонные столбики под брусьями уложил «сэндвич» из двух слоев гидроизоляции с теплоизоляционным материалом между ними. В простейшем исполнении это сложенный в несколько слоев кусок геотекстиля, обёрнутый рубероидом.
Важно, насколько удобно будет работать в теплице: ходить в ней по узкой дорожке между грядок, занося органические удобрения в вёдрах, и в них же выносить осенью ботву, либо пользоваться тачкой, значительно облегчив себе труд по обслуживанию растений. Несомненно, это зависит от ширины теплицы. Например, при её ширине в 2 м неоправданно закладывать проход шириной около 1 м. Но если ширина теплицы — 3 м, то допустимо устройство прохода, по которому можно будет проехать с тачкой.

Практика показывает, что при одностороннем доступе грядки шириной более 1 м неудобны в эксплуатации. В моём случае ширину прохода задал размер дверного проёма: сам проход получился шириной 80 см, грядки — по 90 см. Проход между грядками я замостил тротуарной плиткой.

Разметку грядок и прохода удобно производить с помощью бруса сечением 50×100 мм.

Копать траншею под проход начинаем, немного отступив от разметки внутрь.

После того как основная масса грунта будет вынута, выравниваем стенки и пол траншеи.

Насыпаем песчаную подушку слоем 5 см, разравниваем и трамбуем.

На песок укладываем дорожный геотекстиль и тротуарную плитку. Место для будущего пандуса оставляем свободным.

По моему проекту теплица приподнята над землёй на 30 см, а высота грядок от пола — 20 см, то есть финишное покрытие пола оказывается выше уровня земли на 10 см, и его не заливает талыми водами весной.

Чтобы через высокий порог можно было в теплицу вкатить тачку, я соорудил пандус.

Разметить центральный проход оказалось удобно с помощью всё того же бруса-правила. Копать траншею я начал, несколько отступив внутрь от разметки. После того как основная масса грунта была вынута, выровнял стенки и пол.

Насыпав песчаную подушку слоем

5 см, утрамбовал и выровнял её. Затем расстелил дорожный геотекстиль плотностью 120-150 г/м2 и уложил тротуарные плитки.

Важно не насыпать песок под плитку и использовать именно плотный геотекстиль. В противном случае вездесущие муравьи обязательно обоснуются в песке под плиткой.

Следующий вопрос, из чего сделать бордюр грядок? Обычно высокие грядки обрамляют досками, иногда толщиной 40-50 мм. Но на большом прогоне в 5 м даже толстые доски будут гнуться. Придётся думать о дополнительном креплении, распорках. Да и сколько всё это будет стоить?

Наведавшись на строительный рынок, я пришёл к выводу, что изготовить бордюр из бруса будет ненамного дороже, но значительно легче и качественнее по сравнению с дощатым. Брус сечением 200×100 мм найти не смог, поэтому решил скрепить брус 100×150 мм и доску сечением 100×50 мм. Это оказалось удобно, так как с помощью бруса-накладки удалось выполнить угловое соединение в шип/паз. Для крепления бордюра к обвязке пришлось сделать пазы во фронтальном брусе.

Соприкасающиеся части брусьев бордюра предварительно промазал битумной мастикой. Соединял гвоздями, вбивая их под разным наклоном и в разных направлениях. Это препятствует образованию щелей при высыхании древесины, Верхнюю и обращенную в проход части бруса прострогал. Со всех углов снял фаску.

После подгонки брус снял для промазывания тыльных граней и пазов битумной мастикой. Плитку прохода временно закрыл полиэтиленовой плёнкой.

Установил бордюрный брус на место — он лёг на плитку, образовав проход в 80 см.

Промазал битумной мастикой ранее не обработанные части обвязки. Вынутую из прохода землю распределил снаружи фундамента.

С южной стороны откос сделал пологим, шириной 1,20 м. Здесь будет расти земляника. С северной стороны откос более крутой. На нём я высажу почвопокровные растения, например чабрец. В грунте у фундамента следует предусмотреть небольшой кюветик-ложбинку, так чтобы в ней скапливалась осадочная вода. По почвенным капиллярам эта вода частично будет проникать в грунт грядок в теплице.

Уровень грунта в грядках выводится вровень с брусом. Проструганные верхние и обращенные в проход части брусьев очистил от земли и обработал тонированным лаком для наружного применения.

Следующий вопрос, из чего сделать бордюр грядок? Обычно высокие грядки обрамляют досками, иногда толщиной 40-50 мм. Но на большом прогоне в 5 м даже толстые доски будут гнуться. Придётся думать о дополнительном креплении, распорках. Да и сколько всё это будет стоить?

Наведавшись на строительный рынок, я пришёл к выводу, что изготовить бордюр из бруса будет ненамного дороже, но значительно легче и качественнее по сравнению с дощатым. Брус сечением 200×100 мм найти не смог, поэтому решил скрепить брус 100×150 мм и доску сечением 100×50 мм. Это оказалось удобно, так как с помощью бруса-накладки удалось выполнить угловое соединение в шип/паз. Для крепления бордюра к обвязке пришлось сделать пазы во фронтальном брусе.

Соприкасающиеся части брусьев бордюра предварительно промазал битумной мастикой. Соединял гвоздями, вбивая их под разным наклоном и в разных направлениях. Это препятствует образованию щелей при высыхании древесины, Верхнюю и обращенную в проход части бруса прострогал. Со всех углов снял фаску.

После подгонки брус снял для промазывания тыльных граней и пазов битумной мастикой. Плитку прохода временно закрыл полиэтиленовой плёнкой.

Установил бордюрный брус на место — он лёг на плитку, образовав проход в 80 см.

Промазал битумной мастикой ранее не обработанные части обвязки. Вынутую из прохода землю распределил снаружи фундамента.

С южной стороны откос сделал пологим, шириной 1,20 м. Здесь будет расти земляника. С северной стороны откос более крутой. На нём я высажу почвопокровные растения, например чабрец. В грунте у фундамента следует предусмотреть небольшой кюветик-ложбинку, так чтобы в ней скапливалась осадочная вода. По почвенным капиллярам эта вода частично будет проникать в грунт грядок в теплице.

Уровень грунта в грядках выводится вровень с брусом. Проструганные верхние и обращенные в проход части брусьев очистил от земли и обработал тонированным лаком для наружного применения.

Так как предстоят покрасочные работы, плитку целесообразно закрыть плёнкой. Высота бордюра задана двумя сколоченными брусьями, предварительно оструганными со стороны прохода. Соприкасающиеся грани промазываем битумной мастикой. Грани, обращенные к земле, тоже промазываем мастикой. Во избежание сколов с острых углов снимаем фаску.

Благодаря нижнему брусу-добору легко организовать как угловое шиповое соединение стенок бордюра, так и примыкание его к фронтальному брусу обвязки.

Снаружи брусья обвязки, которые могут быть закрыты землёй, тщательно промазываем битумной мастикой. Вынутую из прохода землю разравниваем снаружи фундамента. Высоту грунта в грядках выводим по уровню бруса.

Уважающие себя производители в инструкциях по сборке пишут, в каких условиях, при каких ветровых и снеговых нагрузках должна эксплуатироваться теплица. Но даже в Московском регионе бывают ураганы, винтом сворачивающие металлоконструкции рекламных щитов. Мне приходилось видеть, как теплицу срывает ветром, а случаев, когда снегом проламывает конёк, — и не сосчитать. Поэтому целесообразно дополнительно укрепить теплицу.

Оптимальный вариант — соорудить силовую конструкцию в виде призмы из оструганного бруса сечением 100×50 мм.

Сначала к коньковой части теплицы прикрепил горизонтальный брус. С обеих сторон он не доходит до торцов теплицы на 1-1,5 м. От углов фундамента к нему идут 4 косых стойки. В итоге конструкция оказывается очень устойчивой к вертикальным и боковым нагрузками функционально ещё и играет роль опор для растений — к наклонным стойкам крепятся горизонтальные жерди или веревки, к которым можно подвязывать ветви томатов, огурцов, винограда (ставшего популярным в тепличной культуре).

На заметку: Некогда в качестве светопрозрачного укрытия в теплицах использовали стекло — материал дорогой, тяжёлый и не пропускающий столь ценные для растений ультрафиолетовые лучи, под действием которых образуется витамин D. Со временем появилась парниковая плёнка, значительно более дешёвая, нежели стекло, лёгкая и пропускающая весь солнечный спектр, — дачники вздохнули с облегчением и разродились богатейшим калейдоскопом разнообразных парников и теплиц кустарного изготовления.

Немногим более 10 лет назад в обиход вошёл сотовый поликарбонат — материал прочный, гибкий и не задерживающий ультрафиолет. В условиях рыночной экономики появились много фирм-изготовителей разнообразных теплиц, более-менее удовлетворяющих запросам огородников. Интернет расширил возможности поиска нужной модели, Так что сейчас любой желающий может поставить понравившуюся теплицу на своём участке.

Каркас типовой теплицы собираем в соответствии с инструкцией и закрепляем на фундаменте. Внутри сооружаем силовую конструкцию из бруса сечением 50×100 мм, проструганного и окрашенного в светлый тон во избежание чрезмерного нагрева и растрескивания.

Во фронтальной части промежуток от земли до бруса обвязки закрываем бетонной стенкой.

Покрывать каркас теплицы поликарбонатом начинаем с торцов.

Промежуток между землей и фронтальным брусом обвязки в зоне прохода закрыл следующим образом. Вначале залил бетонную пятку, потом до уровня бруса — стенку. На этом закончились основные фундаментные работы — настало время приступить к сборке каркаса теплицы.

Листы поликарбоната я крепил в соответствии с инструкцией. Вначале закрыл торцы теплицы, листы для которых раскраивал до сборки всего каркаса.

Открытые торцы листов сотового поликарбоната толщиной более 8 мм рекомендуют заклеивать липкой лентой. Причём с одной стороны листа наклеивают цельную ленту, а с другой — перфорированную, что обеспечивает отход водяных паров. Сотовый поликарбонат толщиной 4 мм заклеивать нецелесообразно — в нём не происходит активной вентиляции ячеек. А если хотят воспрепятствовать проникновению в соты воды (которая, кстати, довольно быстро испаряется), торцы промазывают силиконовым герметиком.

В теплице «по Митлайдеру» удобно вначале закрыть малый скат и форточки. Большой скат кроем в последнюю очередь.

Использование металлических лент позволяет легко выровнять по месту лист сотового поликарбоната.

Нижний конец ленты зацепляем пружиной к саморезу, заранее ввинченному в брус обвязки.

В теплицах сотовый поликарбонат крепят саморезами с металлорезиновьш шайбами-прокладками, либо с помощьк термошайб. Под термошайбы сверлят довольно большие отверстия с таким расчётом, чтобы не перетянуть поликарбонат.

Для тонких листов поликарбоната эти требования непринципиальны и даже нежелательны. Пластиковые термошайбь зачастую ломаются, поликарбонат парусит и отдирается. Если зимой в крупные отверстия попадает талая вода, то, замерзая, она рвет ячейки. Тонкий карбо нат не реагирует сильно на перетягивание, наоборот, у него есть свойство садиться по месту и плотно облегать каркас. Фирмы-изготовители указывают расширение-сжатие 4-миллиметрового листа поликарбоната до 1,5 см на 6 пог. м, что при дуговой конструкции тепличных каркасов частично компенсируется за счёт теплового расширения-сжатия металла.

Если каркас теплицы состоит из дуг-арок, его перекрывают одним листом через конёк, а в конструкции теплицы »по Митлайдеру» — двумя. Крыть начинают от торцов с выступом -5 см. Я встречался с инструкциями, в которых рекомендовалось закреплять лист поликарбоната снизу вверх. На практике — и в арочной теплице, и в теплице «по Митлайдеру» — крепить поликарбонат удобнее с конька. Для лёгкой и комфортной работы с листом поликарбоната я использовал подпружиненные металлические полосы.

Предварительно нарезал полосы нужной длины. В брус обвязки, там, где эти полосы планировалось крепить, ввинтил саморезы. Приложил лист поликарбоната к каркасу и, чтобы его не сдуло ветром, прижал лестницей. От угла теплицы закрепил поликарбонат к коньку саморезом с металлической полосой, не закручивая его полностью. К другому концу полосы прицепил пружину и, натянув, надел её на нижний саморез. Выровнял лист по коньку и ввинтил следующий саморез с полосой, которую тоже натянул пружиной. Если говорить конкретно о моей модели теплицы, то при установке листа поликарбоната шириной 2,1 м удобно использовать четыре металлических полосы, которые равномерно прижимают покрытие к дугам и стяжкам. После выравнивания листа две средние полосы снял. Лист закрепил снизу. От другого торца установил аналогично второй лист. После его фиксирования временно снял внутренние металлические полосы и внахлёст уложил центральный лист, закрепив его по отработанной технологии. Полосы вернул на место, прижав ими сразу два листа.

Благодаря такому способу листы сотового поликарбоната прижимаются к элементам каркаса плотно и равномерно, без щелей и зазоров.

Лист поликарбоната, выпущенный снизу на брус обвязки, крепим саморезами через металлическую ленту.

Дополнительный бордюр из бруса сечением 100×50 мм препятствует высыпанию земли на проход при работе в теплице.

Внутренний и наружный пандусы отсыпаем из щебня. Тротуарную плитку укладываем на дорожный геотекстиль. Пара горизонтальных плит препятствует сползанию плит наружного пандуса.

Нижнюю часть поликарбоната, заходящую на брус обвязки, прикрепил саморезами с шагом 10-12 см через металлическую ленту.

Традиционно в теплицы ставят распашные двери — других раньше не было. Но в эксплуатации более удобны раздвижные, и, если фирма-изготовитель может в качестве дополнительной опции предложить комплектацию теплицы подобной конструкцией, — целесообразно выбрать её.

На основном бордюре я закрепил оструганный брус сечением 100×50 мм, препятствующий высыпанию земли из грядок на проход. После высыхания лака снял защитную плёнку с пола и приступил к сооружению пандусов.

Внутренний пандус я выложил из плитки 40×40 см. Землю под пандусом закрыл дорожным геотекстилем. Чтобы муравьи не разгулялись, отсыпку под плиткой сделал из щебня, который протрамбовал, выровнял правилом и тоже покрыл дорожным геотекстилем.

Наружный пандус я выполнил из плитки 50×50 см. Вначале на песчаную подушку, укрытую геотекстилем, поместил пару горизонтальных плит. На грунт уложил кусок геотекстиля и насыпал щебень слоем 15 см. После трамбовки вывел наклон по правилу, застелил геотекстилем и поставил нижние плиты пандуса. Открытый слой щебня также застелил геотекстилем и засыпал щебнем по нужному уровню и уклону. На щебень положил геотекстиль, а на него — верхние плиты. С боков пандус присыпал землёй, в которую будут высажены почвопокровные альпийские растения.

Общий вид готовой теплицы.

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

источник

Adblock
detector