Меню Рубрики

Как сделать самому теплицу из профиля

Выращивание овощей и других сельскохозяйственных культур в теплице позволяет защитить их от заморозков и непогоды, а также обеспечить оптимальные условия в плане температуре и влажности. И в результате все время и силы, потраченные на обустройство постройки и уход за растениям, с лихвой окупятся обильным урожаем высокого качества. Любите делать по дому все сами? Являетесь «мастером на все руки»? Тогда попробуйте сделать теплицу из профиля своими руками.

Теплица из профиля своими руками

Теплица из профиля 25х25 мм

Почему стоит построить теплицу из профиля самостоятельно? Чем такая конструкция будет лучше парника из дерева или покупной постройки, которую нужно лишь привезти и собрать на месте? Прежде чем приступать к делу, следует понять, в чем преимущества теплицы из профиля, построенной собственноручно.

  1. Свобода выбора – вы сами можете решать, каких размеров и какой формы будет ваша будущая теплица. Вашу фантазию могут ограничить лишь требования к прочности каркаса и бюджет, выделенный на обустройство теплицы.
  2. Экономия – металлический профиль дешевый, обшивка из поликарбоната или пленки также не является дорогой. Кроме того, к стоимости постройки не прибавляется наценка от производителя теплицы, которая может быть существенной. В итоге равноценная по площади и качеству постройка может обойтись вам на 30-50% дешевле, чем покупная.

Каркас теплицы из профильной трубы

Помимо преимуществ, перед началом строительных работ следует ознакомиться и с недостатками теплицы из металлического профиля. По сути, он один, но довольно значительный – зимой, под воздействием больших масс снега, каркас и крепления могут не выдержать и теплица сложится. Есть два способа решить эту проблему.

Недостаточное усиление каркаса и нерегулярная очистка крыши теплицы от снега могут привести к такому печальному результату

Первый – усилить каркас теплицы. Для этого уменьшается расстояние между арками (или фермами, в зависимости от конструкции), вводятся дополнительные укосины и стойки-колонны, поддерживающие крышу теплицы. Придется потратить больше материалов, но эти затраты окупятся со временем.

Введение дополнительных укосин и стоек в конструкцию каркаса

Уменьшение интервала между стойками и стропилами также повышает надежность теплицы

Второй способ решения проблемы со снеговой нагрузкой – обустройство съемной крыши. Это годится для тех теплиц, которые эксплуатируются только в дачный сезон. По его окончании в теплице снимается крыша на зиму. В результате каркасу ничего не угрожает, а весной нужно лишь убрать остатки снега и смонтировать все обратно.

Пример конструкции со сдвигаемой крышей

Важно! Если вы проживаете в южных широтах и зимой у вас выпадает мало снега, то беспокоиться о снеговой нагрузке нет нужды. Достаточно регулярно убирать его с крыши теплицы после очередного выпадения осадков.

Строго говоря, теплица из профиля – собирательное понятие. Оно обозначает конструкции, заметно отличающиеся друг от друга и возводимые из множества видов металлических (и не только) профилей. Некоторые из профилей изначально изготовлялись для других целей, а иные созданы специально для возведения теплиц. Наиболее популярные из них приведены в таблице ниже.

Таблица. Виды профилей, пригодные для постройки теплиц.

П-образный или U-образный профиль

Множество подвидов профилей П-образного сечения, различающихся по ширине, высоте стенок и толщине металла. Применяются для возведения различных конструкций, в том числе и теплиц. Для борьбы с коррозией, в зависимости от материала, цинкуется (для стали) или анодируется (для алюминия). Металлический профиль V-образного сечения с «полками» для крепежа в нижней части и на краях. Дешевое и легкое в работе изделие, но уступающее по прочности некоторым вариантам П-профиля. Создано специально для возведения теплиц. Усиленные варианты могут называться W-профилями. Оцинкованная стальная труба прямоугольного или квадратного сечения. Высокие показатели прочности и надежности. Для борьбы с коррозией цинкуется или покрывается порошковыми красками.

CD-профиль для гипсокартона

Несущий потолочный профиль (ПП) для гипсокартона. Имеет П-образное сечение, загибы на концах. Снабжен гофрами, увеличивающими прочность изделия.

UD-профиль для гипсокартона

Направляющий профиль для гипсокартона. Имеет П-образное сечение, применяется для формирования плоскости каркаса из CD-профиля и крепления последнего к стене, полу или потолку. Профили из поливинилхлорида П-образного, квадратного и иного сечения. От металлических аналогов отличается большей гибкостью и дешевизной при меньшей стойкости к нагрузкам.

Существует несколько способов крепежа элементов из профиля друг с другом.

  1. Болты и гайки с шайбами – хорошо подходят для профилированной трубы, V-образных и П-образных конструкций. Обеспечивают простоту последующего демонтажа и обратного монтажа теплицы, но при этом требуют предварительного сверления отверстий в профиле и тщательного контроля надежности соединений.
  2. Саморезы – применяются в работе со всеми видами металлических профилей, особенно с CD и UD. Для теплицы оправдано применять не «клопы», а саморезы с прессшайбой – тонкая шляпка не будет мешать монтажу обшивки. Некоторые из шурупов снабжаются сверлами на концах для облегчения входа в металл.
  3. Сварка – надежное и долговечное неразъемное крепление. Используйте только в том случае, если последующий демонтаж теплицы не планируется. Сварочные швы требуют дополнительной защиты от коррозии.
  4. Соединители – множество конструкций, применяемых для соединения ПВХ-профилей между собой.

Пример крепежа уголков саморезами к профилю

Совет! Выбирая профиль для теплицы, обратите внимание на качество антикоррозийного покрытия, особенно на углах и сгибах – там оно не должно иметь потертостей, пятен, посторонних включений и иных дефектов. В противном случае срок службы каркаса может существенно уменьшиться из-за постепенного разрушения элементов, пораженных коррозией.

Прежде чем приступать к созданию чертежей и планов, нужно определиться с общей формой каркаса для будущей теплицы. Существует несколько базовых вариантов, имеющих свои достоинства и недостатки. Разберем их по отдельности.

Двухскатная теплица. Классическая форма, которая существовала, существует и будет существовать десятки лет. По сути, представляет собой уменьшенный и упрощенный дом с двухскатной крышей.

Каркас двухскатной теплицы

Достоинства у конструкции следующие:

  • высокая жесткость;
  • углы наклона крыши – решение проблемы со снегом;
  • отсутствие необходимости в гибком профиле;
  • 100% площади теплицы пригодны к использованию.

Недостатки двухскатной теплицы заключаются в следующем:

  • сравнительно высокий расход материалов;
  • сложность конструкции;
  • неудобства с обшивкой крыши.

Арочная теплица. Самая распространенная на данный момент форма каркаса для парника. Представляет собой набор дуг из профиля, соединенных друг с другом горизонтальными стяжками.

  • простота конструкции;
  • малый расход материала;
  • стойкость к сильным ветрам;
  • быстрота сборки каркаса и укладки обшивки.

Но есть у арочной теплицы и свои недостатки, причем заметные:

  • необходимость регулярно счищать снег;
  • нужен гибкий профиль или инструменты для его сгибания;
  • узкие участки непосредственно у стенки нельзя использовать.

Теплица с арками из набора прямых элементов

А-образная. Представьте, что от обычной теплицы с двухскатной крышей осталась только крыша, причем сильно вытянутая в высоту. Вот так и выглядит парник с А-образным каркасом.

Довольно необычная конструкция, встречающаяся редко, но со своими плюсами:

  • отсутствие проблем со снегом;
  • простота в сборке;
  • необычный внешний вид.

Редкость А-образной теплицы можно объяснить ее недостатками:

  • проблемы с полезной площадью;
  • более трудоемкая укладка обшивки;
  • неудобство в работе с грядками.

Односкатная теплица. Представляет собой обычную теплицу, но крыша наклонена лишь в одну сторону. Преимущества и недостатки не отличаются от таковых у двухскатной теплицы. Хорошо подходит в качестве пристройки к жилому дому и парника под выращивание рассады для «большой» теплицы.

Существуют и иные, более сложные конструкции – купольная, шатровая и т. д. Однако нужно учитывать, что теплица делается самостоятельно и из сравнительно легкого каркаса, потому возводить такие парники можно, но только при наличии большого опыта, а также времени и сил, которые не жалко потратить.

Важно! Существует подвид парника с двухскатной крышей – теплица Митлайдера. От оригинала она отличается тем, что вершины скатов располагаются друг над другом, а в получившейся вертикальной стенке устанавливаются форточки. В результате теплица Митлайдера – лучшая с точки зрения эффективности вентиляции и циркуляции воздуха.

Выбрав форму будущего парника, нужно взять несколько листков бумаги (желательно миллиметровки или в клетку), карандаш, ластик и приступить к составлению чертежа постройки. При наличии навыков работы с компьютером, чертеж можно составлять в программах для 3D-моделирования и проектирования. Из них самая простая в освоении — Google SketcUp.

Проектирование теплицы с помощью Google SketchUp

Для начала необходимо выбрать размеры постройки. При этом исходите из габаритов стандартного листа сотового поликарбоната – 6 на 2,1 м. Учитывайте также способ соединения отдельных элементов обшивки друг с другом – при помощи соединительных профилей или внахлест. Чаще всего дачники выбирают ширину теплицы, равную 2-3 м. Длина же может составлять 4, 6, 8 и 10 м, с некоторыми поправками на стандартные размеры листа СПК. Высота арочной теплицы редко делается больше 2,1 м, для двухскатной же конструкции особых ограничений нет, главное — соблюдать угол наклона 25-30° для скатов.

Пример чертежа теплицы из профиля

Не забудьте также о дверном проеме, продумайте, какие его размеры будут удобны для вас. Уделите внимание расположению форточек и фрамуг, особенно в теплицах большой площади, так как растения в них будут особенно нуждаться в вентиляции.

Заключительный этап проектирования – продумывание и прорисовка на чертеже соединений профиля в единый каркас. Не забудьте подсчитать количество нужного материала и крепежей для последующей закупки с учетом запаса в 10-15%.

У некоторых читателей могут возникнуть сомнения, а нужен ли фундамент для теплицы вообще. С одной стороны, это не тяжелое здание, и под собственным весом парник вряд ли просядет. Но для теплицы без фундамента всегда существует риск того, что ее унесет ветром. Кроме того, заложенная под парник база защищает растения от сквозняков, промерзания, грызунов, насекомых и прочих вредителей.

Перед началом постройки фундамента нужно выбрать место, где будет стоять будущая теплица. В идеале это должен быть ровный участок с минимальным уклоном, богатой почвой, отсутствием затененности от строений и каким-нибудь прикрытием от северных ветров в виде забора или живой изгороди.

Важно! Не размещайте теплицу между двумя домами или рядом с таким местом – здесь создается эффект «аэродинамической трубы», то есть постоянные и сильные сквозняки.

Выбор правильного места для установки теплицы

Самым простым и доступным типом фундамента является конструкция из бруса. Обустройство каких-нибудь иных видов возможно, но избыточно. Для вашего удобства ниже приведена пошаговая инструкция.

Шаг 1. Расчистите участок под теплицу от мусора, камней и высокой растительности.

Шаг 2. Произведите разметку. Для этого можно использовать колышки или куски арматуры и натянутую между ними нитку.

Разметка места под теплицу

Шаг 3. Определите состояние грунта. Если он достаточно твердый, то фундамент из бруса можно не углублять. В противном случае появляется необходимость в обустройстве траншеи.

Если грунт твердый, то фундамент из бруса можно не углублять

Шаг 4. Если грунт мягкий, то по периметру теплицы выкопайте траншею шириной под брус и глубиной на один штык лопаты.

Шаг 5. Утрамбуйте дно траншеи, засыпьте туда слой песка или гравия. Толщина слоя должна составлять 25-30% от глубины канавы.

Шаг 6. Отмерьте и отрежьте брус по длине и ширине теплицы.

Совет! В качестве материала для фундамента желательно использовать брус из лиственницы – он устойчив к гниению и заплесневению.

Шаг 7. Обработайте древесину антисептиком. В качестве альтернативы можете использовать медный купорос, битум или отработанное машинное масло.

Брус, обработанный битумом и соединенный «в полдерева»

Шаг 8. Соберите брус в прямоугольную коробку. Соединять можно с помощью нагелей или длинных саморезов «в полдерева» либо при помощи оцинкованных металлических уголков.

Крепление брусьев на уголки

Шаг 9. Перенесите коробку из бруса в траншею, уложите там и выровняйте по горизонтали. Для этого можно использовать подсыпание песка, земли или тонкие дощечки.

Шаг 10. Просверлите в углах коробки из бруса сквозные отверстия и вставьте туда арматурные штыри длиной 1 м. Вбейте их в грунт. Это необходимо для надежного крепления фундамента теплицы – так ее не унесет ветром.

Шаг 11. Засыпьте щели между траншеей и фундаментом песком, гравием или землей.

Шаг 12. Для дополнительной защиты бруса фундамент можно накрыть сверху слоем рубероида или иной другой рулонной гидроизоляцией.

Рассмотрим процесс изготовления двух вариантов каркаса для теплицы – двухскатной конструкции из профилей для гипсокартона и арочной из V-образных металлических изделий.

Первый вариант состоит из следующих элементов, собираемых по отдельности:

  • основной и второстепенный фронтоны;
  • боковые стенки;
  • крыша.

Один из фронтонов теплицы (а в случае с длинной постройкой — оба) должен иметь проем для двери, собираемой отдельно. Сами фронтоны же собирались из основания, вертикальных стоек, верхней горизонтальной балки, крыши и укосин.

Шаг 1. Отмерьте профиль для основания и обрежьте его по нужной длине. Для этого воспользуйтесь либо направляющим UD-профилем, либо потолочным, но с отогнутыми загибами на концах в местах входа вертикальных стоек.

Пример соединения вертикальной стойки и основания из CD-профилей с отгибанием концов

Шаг 2. Просверлите в профиле основания отверстия для крепления к фундаменту теплицы. Интервал между ними – 0,75-1,5 м.

Шаг 3. Вставьте крайние вертикальные стойки «полкой» влево и вправо соответственно. Закрепите в основании при помощи четырех саморезов на каждое соединение – по два на «лапку» UD-профиля.

Шаг 4. Тем же способом вставьте внутренние вертикальные стойки. При помощи горизонтальной перемычки сформируйте дверную раму. Крепить ее можно двумя способами – либо при помощи Т-образного соединителя, либо через подрезку боков у профиля перемычки и фиксации на получившийся «лепесток».

Схема крепления с помощью «лепестка»

Шаг 5. Установите верхнюю горизонтальную балку из того же профиля, из которого сделано основание.

Шаг 6. Закрепите профили стропил со стенкой фронтона и друг с другом при помощи подрезания боков и образования «лепестков».

Шаг 7. Снабдите стропила фронтона схватками и укосинами для образования более крепкой конструкции.

По такой же схеме постройте второй фронтон теплицы. После этого можно приступить к созданию боковых стенок.

Конечный вариант фронтонов, с усиленной конструкцией и смонтированной дверью и форточкой

Шаг 1. Отмерьте и отрежьте профиль основания, просверлите отверстия для крепежа к фундаменту. Оставьте с краев «лепестки» для соединения боковых стен теплицы с фронтонами.

Шаг 2. Подготовьте вертикальные стойки нужной высоты, вставьте их в основание и соедините между собой саморезами (по два-три на каждый бок профиля). Интервал между стойками, в зависимости от плана, может составлять 0,5-1 м. Чем меньше его значением, тем прочнее конструкция, но и тем больше материалов на нее понадобится.

Схема крепления вертикальных стоек

Шаг 3. Установите сверху на стойки еще один горизонтальный профиль, соедините все саморезами.

Совет! Для дополнительной прочности конструкции снабдите боковые стенки горизонтальной балкой посередине. Соединять ее со стойками можно как с помощью крестообразных соединителей «краб», так и путем подрезки боков профиля.

Крестообразное крепление профилей для гипсокартона при помощи соединителя «краба»

Шаг 4. Смонтируйте оба фронтона и обе боковых стенки на фундамент, закрепите при помощи длинных саморезов или анкерных болтов.

Последний этап формирования каркаса – обустройство крыши. Она собирается по тому же принципу, что и на фронтонах, только стропила закрепляются на верхних горизонтальных балках при помощи «лепестков». Для дополнительной прочности конструкции многие умельцы дополняют каркас укосинами, соединяющими стропила и вертикальные стойки напрямую.

Крепление стропил к стенке теплицы на «лепесток»

При помощи таких косых элементов можно существенно усилить каркас и защитить его от перегибов

Совет! Улучшить прочность соединений профилей друг с другом можно при помощи специализированных стоек и соединителей, как на изображениях ниже.

Упрочняющие стойки для профиля

Сегодня на рынке теплиц продается множество конструкций из V-образного профиля. Но при наличии должных умений и инструментов, ее не составит труда воспроизвести самостоятельно, в домашних условиях. Начнем процесс постройки с фронтонов.

Готовая постройка из V-образного профиля

Шаг 1. Отрежьте отдельные куски профиля, из которых будет составляться арка теплицы. Оптимальное число ее составных элементов – 5 штук. Для придания округлости профилю используйте станок-трубогиб.

Бездорновый трубогибочный станок

Сгибание профиля с помощью самодельного ручного трубогиба

Элементы арки по отдельности

Шаг 2. Просверлите отверстия для крепежа согласно чертежу. Для защиты от коррозии обработайте их холодным оцинковыванием.

Спрей для холодного оцинковывания

Шаг 3. Соедините элементы арки в единую полукруглую конструкцию с помощью гаек и болтов.

Соединение элементов арки

Шаг 4. Присоедините к арке укосины и перекладины.

Пример усиленных арок теплицы

Шаг 5. При помощи уголков и пластин-треугольников смонтируйте на фронтоне вертикальные стойки, раму под дверь и косые поперечины. Также заранее закрепите уголки для горизонтальных стяжек теплицы.

Шаг 6. Закрепите на фронтоне боковые и верхние горизонтальные стяжки.

Крепление стяжек на фронтоне

Шаг 7. В свою очередь, к стяжкам на болты крепите промежуточные арки.

Промежуточные арки каркаса

Шаг 8. Этапы 6 и 7 повторяются последовательно несколько раз, для формирования цельного каркаса теплицы.

Крепление горизонтальных стяжек

Шаг 9. Соберите с обратной стороны еще один фронтон, но без рамы под дверь.

Шаг 10. Закрепите готовый каркас на фундаменте с помощью уголков и саморезов (или анкерных болтов). Проверьте правильность и надежность всех креплений.

Пример крепления каркаса к бетонному основанию

Последний этап постройки теплицы из металлического профиля – это обшивка. Чаще всего применяются листы сотового поликарбоната толщиной 4 мм. Приведем пошаговую инструкцию для работы с ними.

Шаг 1. Распакуйте листы и определите, с какой стороны расположено стабилизирующее покрытие.

Шаг 2. Разрежьте один из листов на две части.

Шаг 3. Снимите защитную пленку и проклейте торцы перфорированной лентой в нижней части и герметизирующей – в верхней.

Снятие пленки с лицевой стороны

Перфорированная лента для поликарбоната

Шаг 4. Приложите одну из половинок разрезанного листа к фронтону стороной со стабилизирующим покрытием наружу.

Шаг 5. Закрепите поликарбонат на фронтоне с помощью кровельных саморезов или пластиковых термошайб. В последнем варианте вам необходимо заранее разметить и просверлить отверстия в материале с учетом термического зазора.

Монтаж поликарбонатной термошайбы

Шаг 6. Обрежьте излишки листов, вырежьте элементы для форточки и двери.

Шаг 7. Повторите предыдущие шаги с противоположным фронтоном.

Шаг 8. Теперь укладывайте листы на крышу и стенки теплицы, крепления осуществляйте тем же образом – стабилизирующим слоем наружу и с помощью кровельных саморезов. Соседние листы укладывайте внахлест.

Обшивка крыши и стенок теплицы

Помимо поликарбоната, в качестве обшивки можно использовать полиэтиленовую пленку. В таком случае она закрепляется либо планками, которые, в свою очередь, прикручиваются к каркасу саморезами, либо с помощью обручей.

Теплица из оцинкованного профиля под пленку

Теплица из стеклопакетов

Истинные фанаты дачного дела всегда находятся в поиске лучшего материала для постройки. Сейчас большой популярностью среди садоводов пользуется теплица из стеклопакетов, которая зарекомендовала себя как один из самых дорогих, но прочных видов данных конструкций.

Если вы уже достаточно опытный строитель и хотите начать выращивать овощи в закрытом грунте – обязательно попробуйте сделать теплицу своими руками из металлического профиля. Это не только сэкономит ваши деньги, но также станет интересным и полезным опытом.

источник

Всем доброго времени суток.

Когда вы решаетесь на строительство парника, то в первую очередь встает вопрос: какой материал использовать? В этой статье я решил сделать обзор самостоятельного изготовления теплицы из прочной профильной трубы. При помощи нее можно сделать надежный каркас, который прослужит много лет.

В интернете можно найти множество советов по сборке сооружения, но большинство специалистов описывают процесс изготовления из трубы, но не профильной.

Нужно понимать, что профильная труба в отличие от традиционного аналога имеет прямоугольную или квадратную форму.

Несмотря на небольшую массу, этот материал является достаточно прочным. Если предполагается сделать арочную теплицу, то рекомендуется использовать профиль 40×20. Для перемычек лучше подойдет труба с размерами 20×20.

Преимущества профильной трубы

  • Долговечность.
  • Большой выбор покрытия.
  • Простое крепление.
  • Легкая сборка.
  • Возможность сделать конструкцию любой формы.

Единственной сложностью может быть сгибание материала. В этом случае нужно точно согнуть одну трубу, после чего использовать ее в качестве шаблона. Предварительно ее нужно заполнить песком.

Существует несколько вариантов форм парника, но я решил остановиться на обзоре изготовления арочного типа. Если есть небольшие навыки подобных работ, то не должно возникнуть проблем со сборкой.

Во время выбора места для будущей теплицы, нужно учитывать максимальную освещенность, поэтому она должна смотреть строго на юг. Перепады поверхности не должны превышать 10 см.

Для изготовления арок нужно подготовить профиль с сечением 20×40 в количестве 10 шт (профильная труба). Примерная длина труб должна составлять 5,8 м (можно сразу нарезать при покупке, или взять 6-метровые трубы). Для формирования дуг рекомендуется использовать трубогиб, если делать это руками, то будет сложно добиться высокой точности.

Для перемычек каркаса нужно подготовить профиль с сечением 20×20 мм в количестве 40 шт. Длина труб составляет 67 см.

При помощи колышков и веревки сделать разметку будущего сооружения. Чтобы добиться ровной конструкции, нужно проверять разметку по диагонали.

Вырыть котлован на глубину 80 см, после чего залить цементным раствором, до уровня продольного основания, высота которого должна составлять около 15 см.

На следующем этапе поперечные основания привариваются к продольным. Чтобы придать прочности и надежности рекомендуется воспользоваться металлическими уголками.

Под основанием выложить кирпич, при необходимости для кладки можно сделать небольшую канавку.

Перед возведением каркаса, нужно выложить листы поликарбоната, сверху уложить дуги и обвести маркером. Вырезать материал можно при помощи строительного ножа, при этом оставить запас около 2 см.

Когда раствор полностью застынет, следует приступить к монтажу каркаса из профильной трубы. К продольным основаниям нужно приварить первую арку.

Важно отметить, что установка первой и последней арки является ответственным действием, поэтому рекомендуется пользоваться отвесом.

При помощи перемычек последовательно привариваются остальные арки. Специалисты рекомендуют начать приваривать дугу к верхней перемычке. После того, как будет установлена последняя арка, нужно приварить торцевые перемычки из профиля с сечением 20×20, так как они не несут большой нагрузки.

Поликарбонат крепится к конструкции при помощи специальных саморезов с шайбами. Перед обшивкой с листов необходимо снять защитную пленку. Первый кусок должен выступать за пределы конструкции, примерно на 15 см.

После крепления поликарбоната нужно вырезать отверстия под форточки и двери. Все стыки нужно обработать силиконом.

Срок службы такой самодельной теплицы составляет более 10 лет. При этом конструкция не требует никакого ухода.

Подготавливая чертеж тепличной конструкции важно учитывать, что труба имеет стандартные размеры от 3 до 12 м. Поэтому нужно узнать этот момент у продавца. Это позволит избежать переплат и работать без обрезков.

Важно! Сечение профильной трубы для основных деталей должно быть 20×40, а также 20×20 для соединительных элементов.

На схеме нужно указать следующие данные:

  • Фундамент.
  • Вертикальные стойки.
  • Крыша конструкции.
  • Верхняя обвязка.
  • Форточки и дверь.
  • Распорки.

В первую очередь, нужно определиться с расстоянием между вертикальными стойками. Специалисты рекомендуют 1 м. В случае, когда парник предполагается накрывать полиэтиленовой пленкой, то расстояние можно сократить до 0,6 м. Это необходимо для снижения нагрузки на трубу. Если требуется увеличить расстояние, то нужно дополнительное укрепление.

К созданию теплицы арочной формы нужен немного другой подход. Ведь здесь требуется правильно согнуть профильную трубу под определенным углом. Если предполагается, что высота парника будет составлять 2 м, то нужно приобрести 12-ти метровую трубу. Расстояние между дугами, рекомендуется делать не более одного метра.

Все дуги крепятся между собой, кроме того, для закрепления сооружения с каждой стороны нужно будет использовать профиля. В семе указать дополнительные распорки на фронтах.

Следует понимать, что при необходимости из трубы можно сделать любые детали, поэтому существует возможность создать односкатную, треугольную, шарообразную форму будущей теплицы.

Вы наверное понимаете, что сооружение получится достаточно тяжелым, поэтому нужно подготовить основание. Фундамент изготавливается по усмотрению владельца земельного участка. В цементный раствор рекомендуется сразу вставить анкера, к которым приваривается рама для усиления.

  1. Для вертикальных стоек нарезать профильную трубу необходимого размера.
  2. Вертикальные стойки приварить к основанию, при этом пользуясь строительным уровнем.
  3. Сверху стоек нужно зафиксировать обводку.
  4. Сделать замеры и отрезать детали для вертикальных столбов.
  5. Поперечными перекладинами соединить и зафиксировать все стойки.
  6. Сделать дверь и установить в предполагаемое место.

Некоторые садоводы и огородники предпочитают изготовить каркас на земле, после чего закрепить его на фундаменте. Чтобы избежать перекосов, такие работы нужно делать только на ровной поверхности.

Чтобы самостоятельно сделать парник арочной формы из профильной трубы, потребуется использование трубогиба. При его отсутствии, для сгиба нужно выполнить следующие действия:

  • Отрезать материал нужной длины.
  • Сделать напилы.
  • Согнуть трубу.

В этом случае, специалисты рекомендуют начать сборку с двух сторон. Это позволяет добиться прочности конструкции.

После монтажа каркаса нужно закрепить поликарбонат. Но здесь есть несколько нюансов:

  • Лицевой стороной является та, на которую нанесена защитная пленка.
  • Крепить листы нужно саморезами с резиновой шляпкой.
  • Между собой листы соединяются металлическими пластинаками.
  • Стыки обрабатываются герметиком.
  • После закрепления материала снять защитную пленку.

Также рекомендую посмотреть видео по теме:


Как можно понять из обзора сборки, выполнить работы не сложно. Дачникам уже сейчас нужно задуматься об изготовлении самодельной теплицы. Одним из лучших материалов для этого является профильная труба, как вы уже могли понять.

источник

Теплица из профиля своими руками: инструкция, чертеж теплицы из профиля. Создание теплицы из профиля своими руками позволит не только существенно сэкономить средства при сооружении парника. Здесь появляется возможность по использованию собственных сил в оборудовании дачной территории данным незаменимым атрибутом. Профиль оцинкованный имеет все требуемые качества для создания теплицы. Их отличает простота обработки, антикоррозийные свойства и высочайшая несущая способность. Кроме этого, данный материал отличается более низкой стоимостью. Зачастую он остается после ремонтных работ в доме.

К достоинствам теплиц из профиля относится возможность использовать любые размеры и форму. Данные параметры будут зависеть только от имеющихся потребностей. Давайте рассмотрим список необходимого набора материалов и инструментов для установки теплицы, последовательность сборки и преимущества с недостатками данного решения.

При работе с профилем для гипсокартона Вам не потребуются сложные инструменты. Довольно просто производить резку, изгибания и скрепления используемых элементов.

Достаточно применять следующие приспособления:

  1. Шуруповерт.
  2. Строительный уровень.
  3. Рулетка.
  4. Ножницы по металлу.

Если будущие работы имеют довольно значительный объем, особенно при возведении теплицы с большой высотой и площадью, то требуется использовать небольшую болгарку для обрезки профиля.

Металлический каркас является только «скелетом» парника. Чтобы произвести окончательное оформление конструкции, нужно обеспечить его покрытие таким материалом, который способен пропускать солнечные лучи. Одновременно необходимо удерживать внутри конструкции значительную часть влаги и тепла. С этим вопросом идеально справляются листы ячеистого сотового поликарбоната. Он отличается по своей толщине, но профессионалы советуют использовать материал, который не тоньше 6 – 8 мм. Такие параметры способны обеспечить адекватное противостояние снежной нагрузки во время зимнего периода.

Поликарбонат имеет стандартную ширину листов 210 см, а его длина различается от 1 до 12 метров. С данными габаритами можно создать как небольшую теплицу, так и масштабный арочный парник. Производят расчет по расходу поликарбоната в соответствии с общей площадью строения, но к ней следует прибавить от 5 до 10% для запаса.

Для выбора подходящего варианта тепличного каркаса из профиля, необходимо определить искомую площадь, а также соотношение сторон и высоты. Поликарбонатные листы имеют ширину 2,1 м, поэтому длину теплицы можно выбирать кратно этому параметру.

Подобные расчеты способны обеспечить экономию материала, а количество отходов уменьшается. Получаются следующие стандартные габариты для парниковой длины:

Можно осуществить наращивание размеров, все будет зависеть только от параметров имеющегося участка. Высоту теплицы оставляют единой, а она зависит то роста огородника. Внутри конструкции работа должна вестись комфортно, чтобы не требовалось пригибаться постоянно или не ударяться о потолок.

Удобней создавать двускатную крышу парника, которая собирается своими руками. Данное решение позволяет упростить всю конструкцию в сравнении с арочными теплицами. Получается оптимальный вариант по пропусканию и рассеиванию солнечного света. Углы скатов соответствуют 25 — 30°, поэтому на крыше снег не задержится толстым слоем.

После завершения выбора габаритов будущей теплицы, необходимо приступить к каркасному проектированию. Вначале составляют схему в масштабе, где указываются отдельные элементы, их параметры и места установки. При помощи чертежей теплиц из профиля можно произвести легкий расчет затрат на материалы и осуществить его порезку.

Долговечную и надежную теплицу из профиля следуют устанавливать не просто на землю, а с использованием неглубокого бетонного основания.

Рекомендуется применять ленточный фундамент, глубина заложения которого от 15 до 29 см, а общая высота – от 50 до 60 см.

Чтобы это осуществить, на месте установки парника, по всему периметру участка выкапываются траншеи, имеющие ширину 20 – 25 см и глубину до 20 см.

На траншейное дно улаживается слой дренажа, состоящий из смеси песка и мелкого щебня в соответствии 1:1.

Затем вокруг начинают сооружать деревянную опалубку с высотой от 25 до 40 см, а свободное пространство заливают бетоном.

Для застывания данного фундамента требуется время от 2 до 3 недель, но демонтаж опалубки можно производить через неделю.

Перед началом непосредственной сборки каркаса, следует произвести разрезание оцинкованного профиля на отдельные элементы, чтобы они соответствовали созданной ранее схеме. Без сварки необходимо соединить части между собой, для этого будут нужны саморезы по металлу и подходящий шуруповерт.

Тепличный каркас состоит из отдельных секций, которые соединяют между собой при помощи общей верхней балки. Здесь особое внимание уделяется тем местам, где проводится угловое крепление профиля. Его осуществляют при помощи минимум двух саморезов, что создает отличную устойчивость и жесткость конструкции.

Выбирается такой шаг между секциями, который сможет обеспечить максимальную конструкционную жесткость. Необходимо придерживаться расстояния, соответствующее ширине поликарбонатного листа, которую делят на 3 или 4. Если они будут размещены ближе, то получиться ощутимый перерасход материала, а пропускаемое количество внутрь солнечного света уменьшиться. Если допустить очень большой шаг стенки теплицы, то они могут не выдержать ветровой напор.

Все элементы собираются при горизонтальном положении, поэтому необходимо обеспечить наличие свободного пространства и ровную площадку.

Сборка передней и задней стенки парника осуществляется, как и для промежуточных секций, но дополнительно усиливаются стойками вертикального типа. Впоследствии задняя стенка остается глухой, а в передней проделывается вход в теплицу. Одну из стоек требуется прикрутить саморезами к дверной петле, а из профильных частей создают легкую дверь, которую также покрывают поликарбонатом.

Перед началом окончательной сборки, направляющий профиль прикручивают саморезами к поверхности бетонного фундамента. К нему потом присоединяют секции теплицы. Ширина выбирается так, чтобы используемые вертикальные стойки могли легко входить в него.

Можно немного усложнить каркасную конструкцию, если ее оборудовать небольшими открывающимися форточками, которые необходимы для проветривания.

Среди всех конструкционных материалов сотовый поликарбонат для парника отличается наилучшими эксплуатационными характеристиками и простотой монтажа. Он прочен, легок, хорошо пропускает свет, имеет высокую термоизоляцию. Перед тем как собрать теплицу из поликарбоната, обращают внимание на характеристики листов — не все они пригодны для этой цели.

Теплица из сотового поликарбоната

В отличие от бытового, парниковый поликарбонат защищает растения от непогоды и обеспечивает их достаточным количеством света. Материал, предназначенный для бытовых целей, чаще всего окрашивают, он имеет меньшую толщину. Такие панели использовать не рекомендуется — они недолговечны и не обеспечивают урожайность растений.

Равные по толщине листы монолитного и пустотелого поликарбоната имеют различные свойства. Благодаря пустотам сотовый поликарбонат намного легче монолитного и эффективнее удерживает тепло. Расход материала на производство сотовой панели меньший, поэтому и стоит она дешевле. Очевидно, что для теплицы целесообразнее использовать сотовый поликарбонат.

  • 4-6 мм — для небольших парников;
  • 8 мм — для теплиц и парников средних размеров;
  • 10 мм — для больших по размеру теплиц;
  • 16 мм — выдерживает значительный вес, используется в крупных тепличных комплексах.

Хотя парники из окрашенного поликарбоната смотрятся привлекательно, они задерживают 40-60% света, что пагубно сказывается на растениях. Прозрачный поликарбонат задерживает всего 20% солнечных лучей. Окрашенные панели обладают избирательным светопропусканием, в то время как растениям необходим полный спектр излучения.

Вывод — цветной поликарбонат выглядит красиво, но он снижает урожайность. Лучше приобрести прозрачный материал — он сделает теплицу светлой и теплой. В отличие от стекла, у огородника не возникнет вопроса в том, как крепить поликарбонат — это легкий материал, который допускает работу с привычными инструментами и крепежами.

При окончании предварительных работ осуществляется покрытие профиля для теплиц с помощью поликарбоната. К каркасу прикрепляют листы материала с использованием специальных термошайб. В их составе есть резиновые прокладки и защелкивающаяся пластиковая крышка, которая обеспечивает получение полной герметичности в местах соединения.

Чтобы не возникал конденсат от температурных перепадов, поликарбонатные листы соединяются встык, но этого недостаточно для создания полной герметичности. Дополнительно проклеиваются швы специальной гермолентой. Их можно оборудовать пластиковым профилем, который соединит материал между собой.

Конек крыши поликарбонатной теплицы является одним из самых уязвимых мест. Если осуществить неправильный монтаж, то через него будет заходить холодный воздух и протекать вода. Чтобы решить вопрос, пластиковым уголком закрывают конек, при этом соединив его с поликарбонатом.

Получается недорогая, надежная и легкая теплица. Конструкция способна выдержать сильнейшие порывы ветра и снеговую нагрузку. От влажности хорошо защищен металлический оцинкованный профиль. Поэтому обеспечивается длительное время эксплуатации парника. Каркасный монтаж производится просто и быстро, здесь не применяется дорогое или сложное оборудование.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость листов поликарбоната, которым покрывают каркас. Параметры надежности и высокой пропускной способности солнечного света обеспечивают компенсацию данного недостатка.

источник

Adblock
detector