Меню Рубрики

Как узнать созрела ли дыня в теплице

С точностью назвать время, когда созревают плоды нельзя, даже в рамках одного сорта. Дело в том, что на скорость созревания влияет множество факторов: погода, количество удобрений, поливов, качество и структурный состав почвы. Таким образом, когда зреет дыня в южных регионах, в Подмосковье или на Урале она едва-едва сформировалась.

Говоря о должном уходе и соблюдении всех правил выращивания, подразумевается стандартный набор средств по уходу за растениями на грядке:

  • пасынкование и прищипывание;
  • своевременный полив;
  • умеренные подкормки;
  • правильное рыхление междурядья;
  • подвязывание главного побега;
  • защита от насекомых и болезней.

Так вот, при соблюдении этих пунктов и посадке не позднее середины июня, большинство скороспелых сортов дают урожай уже в середине августа. Среднеспелые и позднеспелые сорта поспевают к середине сентября.

Выращивая дыню в теплице (что является идеальным вариантом на Урале и в Сибири), можно значительно ускорить созревание культуры и получить первые плоды уже на исходе июля.

Как определить зрелая дыня или нет? Довольно легко, достаточно проявить немного внимания. В первую очередь, спелость можно определить по запаху. Понюхайте тыквину. Если доносится отчетливый сладкий аромат, то можно срывать ее. В зависимости от сорта он может быть медовым, пряным или цветочным. Если же запах тяжелый, с нотками гнильцы, то плод уже переспел. А вот отсутствие запаха указывает на то, что плоды еще рано снимать.

Обратите внимание на состояние кожуры тыквины, по ней довольно легко определить спелость. В зависимости от сорта разнится цвет кожуры от насыщенно-зеленого до ярко-желтого, однако это не мешает проверке. Цвет должен быть ровным, хотя возможно он будет чуть светлее со стороны, обращенной к солнцу (в теплицах на Урале эта поправка не очень помогает определиться). Если на грядке вы подвязываете дыни, то плоды должны быть без повреждений (трещин, вмятин, очагов гнили).

Спелая тыквина легко отделяется от плодоножки, со стороны цветка она мягкая. Такие плоды можно и нужно собирать с грядки, чтобы дыня не перезрела.

Определение спелости дыни и выбор на хранение

Хороший способ определить спелость — поскрести кожуру ногтем. Если тыквина поспела, верхний слой легко снимется, в случае если останутся вмятины — дыня переспела. Узнать, пора ли снимать урожай с растения можно, похлопав открытой ладонью по тыквине. Чем глуше звук после удара, тем выше спелость плода.

Итак, мы определились со сроками, в которые можно собирать дыни на Урале. Теперь следует разобраться, как сохранить плоды. Ведь приятно посреди зимы отведать все еще сладкой и свежей мякоти! В первую очередь, стоит понять, какие тыквины можно хранить, а какие только испортят все приготовления.

Собирать следует только те плоды, на которых нет признаков гниения, трещин, повреждений.

Учитывайте, что раннеспелые сорта хуже хранятся, чем позднеспелые. Поэтому лучше собирать дыни в сентябре и именно их хранить.

Позаботьтесь о том, чтобы у вас было темное, прохладное помещение с низкой влажностью воздуха. Хорошо, если там можно закрепить жерди, на которые вы подвесите дыньки, или достаточно много места под ящики или полки. Помните, что храня большое количество тыквин, нельзя допускать их контакта друг с другом. Во избежание образования гнили тыквины хранят на ткани, в песке или опилках. Также важно регулярно проверять их состояние и забирать подгнившие, чтобы они не портили остальные плоды. Исключено хранение дынь рядом с яблоками и картошкой, поскольку она теряет свой запах.

Уже разрезанную дыню хранят исключительно в холодильнике в течение максимум 7 дней. Обычно свои вкусовые качества и пригодность к употреблению она сохраняет 2—3 дня. Если заморозить, то срок можно продлить до нескольких недель, но при этом сохранить вкус. В любом случае рекомендуется выкладывать кусочки дыни в герметичные контейнеры, чтобы мякоть не набирала чужеродных запахов.

И все же один из самых надежных способов хранить дыню — подвешивать ее. Для этого в прохладном помещении с низкой влажностью воздуха закрепляют жерди на расстоянии 30—40 сантиметров друг над другом. Плоды очищают от земли, грязи, хорошо просушивают. Каждую тыквину помещают в сетку или в хорошо пропускающий воздух тканевый мешок, а затем подвешивают на жерди. Чем лучше вентиляция в помещении и ниже влажность, тем дольше можно хранить дыни свежими. Однако при таком методе хранения следует каждые 2—3 недели проверять каждый плод и те, на которых появляются признаки гниения, забирать и либо употреблять в пищу (предварительно удалив испорченный участок), либо выбрасывать.

Это видео демонстрирует, как выглядит созревшая дыня, выращенная в теплице, а также как определить спелость тыквин.

источник

Дыня — крупный плод семейства тыквенных, любимое лакомство взрослых и детей. Конец лета или начало осени — время, когда можно вдоволь полакомиться вкусными плодами. Как же обидно становиться, когда красивая дыня оказывается недозрелой и не имеет вкуса. Что же надо знать, чтобы не попасть в такую ситуацию? Как правильно выбрать спелую дыню? Принимая о внимание полезные советы, вы никогда не ошибетесь с выбором!

• Проведите визуальный осмотр. Кожура спелого плода должны быть гладкая, однотонного цвета. На ней не должно быть вмятин и трещин. Плодоножка должна быть высохшей и легко отделяться от дыни. Проведите ногтем по кожице, у спелой дыни он легко снимается.
• Понюхайте плод. Зрелая дыня обладает сильным цветочным или медовым ароматом, если вы улавливаете легкий запах гнилости — дыня перезрела, и употреблять ее в еду не стоит.
• Сделаете легкие хлопки по плоду. Спелая дыня издает приглушенный звук.

Понюхайте плод. Зрелая дыня обладает сильным цветочным или медовым ароматом.

При правильном хранении превосходные вкусовые качества сохраняются в дыне на протяжении многих месяцев, и она еще долгое время способна украшать стол.

Но современные технологии не стоят на месте, и традиционное время сбора урожая сейчас не влияет на возможность полакомиться любимой едой. Дыни, как и другие овощи и фрукты успешно выращиваются в теплицах и предлагаются потребителям.

При точном соблюдении технологий тепличные плоды обладают отменными вкусовыми качествами и необходимыми витаминными комплексами. При таком производстве применяются скороспелые сорта, некоторые из которых созданы специально для выращивания в теплице.

В определенных условиях урожайность плодов достигает в пленочных 15-16 кг с кв.м в зимних грунтовых до 6,7 кг с кв.м. Отлично зарекомендовали себя сорта «Десертная», «Титовка», «Казачка», «Дана», «Amarillo oro» и др. Все сорта проходят одинаковые этапы роста и развития растения: прорастание семян, цветение, опыление, формирование плодов. Примерно 30-50 дней после образования завязи плоды заканчивают свой рост. В них интенсивно накапливается сахар, формируется вкусовые качества, появляется дынный аромат. Дыни готовы к сбору урожая.

Основные требования, которые предъявляются к спелой дыне, выращенной в теплице, совпадают с требованиями для плодов, выращенных в открытом грунте: гладкая упругая кожура с характерным для сорта рисунком, характерный ароматный запах, высохшая, хорошо отделяемая плодоножка с кольцеобразными трещинками.

Спелая дыня обладает гладкой упругой кожурой с характерным для сорта рисунком, характерный ароматный запах, высохшая, хорошо отделяемая плодоножка с кольцеобразными трещинками.

Иногда бывают досадные ошибки и собираются недозревшие плоды. Что же делать, если дыня не дозрела? Ответ на этот вопрос — заключается в правильном хранении. Необходимо разложить сухие плоды в хорошо осветленном вентилируемом помещении и дать им время самостоятельно дозреть в течение недели. Затем убрать плоды в прохладное сухое место на постоянное хранение.

Соблюдая наши рекомендации по выбору дынь, вы не ошибетесь в выборе спелого плода, который порадует вас непередаваемым медовым ароматом и уникальным насыщенным вкусом!

Поделиться “Как определить, что дыни на грядках созрели?”

источник

Дыни поспевают достаточно неравномерно, поэтому их уборку делают выборочно. Очень важно правильно определить степень созревания каждого плода. Ведь недозрелые экземпляры не имеют ни вкуса, ни аромата, а перезрелая дыня на грядке теряет консистенцию, портятся, не подлежит хранению и транспортировке. В статье мы рассмотрим как определить спелость дыни на грядке, какие основные признаки спелости.

Спелость дынь, находящихся на грядке, можно установить с помощью определенных методов. При этом учитываются как визуальные признаки созревания, так и совокупность видовых и сортовых характеристик, поскольку некоторые дыни приходится убирать не в биологической, а в технической спелости, и укладывать на дозревание.

Развитие плодов проходит в два этапа. Первоначально формируется завязь и начинается ее рост, затем плод созревает, что продолжается до уборки урожая. В период роста в плодах идет интенсивный окислительный процесс и накопление питательных веществ.

Периоду созревания свойственно ослабление окислительных и нарастание анаэробных процессов. В это время в плодах накапливается большое количество этилена, причем без его наличия они вообще не вызреют. При перезревании доля этилена резко снижается.

Важное значение имеет также содержание в дыне пектина, которое зависит от ее вида, сорта и условий выращивания. Если доля пектина низкая (это характерно для ранних сортов), то плоды плохо хранятся и транспортируются. При среднем количестве пектина дыни долго не лежат, но неплохо перевозятся. А при доле пектина более 10% дыни хорошо хранятся и подлежат транспортировке.

Совет #1. Чтобы дыни были красивой формы, цвета и хорошо созревали, потребуется время от времени переворачивать их на грядках. Таким образом они равномерно освещаются солнцем и приобретают более правильную форму.

При уборке урожая принято сортировать плоды на следующие классы:

  1. Товарно созревшие плоды, которые собирают в стадии биологической спелости;
  1. Зеленозрелые – собирают в стадии технической спелости и дозревают при хранении;
  2. Технические – плоды молочной спелости, используют для маринования и консервирования;
  3. Нетоварные – идут на корм животным.

Совет #2. Сахаристость и сочность дыням придадут правильно внесенные азотные удобрения. Половину нормы нужно внести при посеве, а вторую – в фазе появления 4 настоящего листика.

Зрелость дыни на грядке определяется по следующим признакам:

  1. У плодов появляется типичная сортовая окраска и рисунок корки;
  2. Дыня начинает источать душистый, сладковатый аромат, можно слегка потереть корку, чтобы его почувствовать;
  3. Плод легко отделяется от плодоножки, сама она становится подсохшей и вялой;
  4. Верхняя часть у цветоножки, противоположная стеблю, делается слегка мягкой;
  5. Вокруг плодоножки иногда появляются кольца, а на поверхности – характерная для сорта сетка или трещинки;
  6. Кожура уже не жесткая, но и не слишком мягкая, она слегка пружинит;
  7. Дыня при легком ударе издает глухой звук, становится тяжелее;
  8. На пакете с семенами пишется срок созревания данного сорта дыни, по нему также можно вычислить примерное время сбора урожая.

Подписывайтесь на группу в ФБ и будьте в курсе актуальных новостей по садоводству и огородничеству!

Сорта дынь подразделяются на группы, характеризующиеся определенными формами, цветом и рисунком корки, окраской и структурой мякоти, семян и различными сроками созревания:

  • Аданы – это скороспелые сорта эллипсовидных форм, мякоть рыхлая, малосладкая;
  • Хандаляки – раннеспелые, шаровидной формы, сочные и сладкие, быстропортящиеся;
  • Амери – среднеспелые, транспортабельные, с хрустящей и сладкой мякотью, плод крупный, удлиненный;
  • Канталупы – среднеспелые, нетранспортабельные, плод шаровидно-сплюснутый, малосладкий, очень ароматный;
  • Кассабы – позднеспелые, крупные, шарообразные, морщинистые или сегментированные, очень сочные, сладкие, но набирающие эти качества только при хранении. Свежесорванные не имеют вкуса.
  • Зарды – позднеспелые, крупные, эллипсовидной формы, вкусовые качества приобретают в процессе хранения.

Чтобы узнать время готовности дыни к уборке, придется учитывать ее сортовые особенности. Это важно потому, что некоторые сорта следует срывать в технической, а некоторые в биологической спелости.

По срокам уборки и хранения можно выделить три основные группы:

  1. Ранние сорта в основном имеют наименьший срок хранения, и без потери вкусовых качеств хранятся в течение недели. Поэтому плоды данной группы срываются в стадии биологической спелости, то есть полностью созревшие, и сразу употребляются в пищу. Читайте также статью: → Сорта для выращивания дыни в теплице.
  1. Среднеспелые и частично ранние сорта могут храниться несколько недель, затем количество сахаров в них резко снижается, а вкус портится. Как правило, данные плоды срывают за 2-3 дня до биологической спелости, сохраняя плодоножку.
  2. Среднепоздние и поздние сорта хранятся в соответствующих условиях несколько месяцев, они дозревают и приобретают характерный вкус в процессе хранения. Причем содержание сахаров и ароматического вещества вырастает в первые месяцы, а потом понемногу снижается. Плоды данной группы срывают в стадии технической зрелости, то есть, когда они уже полностью сформировались, но еще не созрели. Этого состояния дыни достигают примерно за неделю до биологической спелости.

Совет #3. Обратите внимание, что для непосредственного употребления убирают полностью вызревшие дыни, для транспортировки – несколько недозрелые, а на хранение закладывают плоды зимних сортов в стадии технической спелости.

Вопрос №1. Если кожица у дыни мягкая и при ее надавливании получаются вмятины – это признак спелости?

Нет, такая дыня уже переспела, ее надо было срывать, когда кожица слегка пружинит, а не оставляет вмятин при надавливании.

Вопрос №2. Если у дыни на корке имеются трещины – можно ли ее употреблять в пищу?

Если это просто сетка, характерная для сорта, то можно, но если данные трещины проникают вглубь мякоти, то такой плод нельзя употреблять в пищу, потому что в сладкой среде очень быстро развивают микробы, что может вызвать отравление.

Вопрос №3. Можно ли закладывать на хранение немного перезрелые дыни?

Нет, нельзя, они быстро начнут портиться. На хранение закладывают определенные зимние сорта, собранные в стадии технической спелости.

Вопрос №4. Можно ли срывать и закладывать на хранение еще зеленые дыни, в стадии роста?

Нет, дыни, которые еще не полностью сформировались, не будут дозревать при хранении, они останутся невкусными и испортятся.

Вопрос №5. Когда лучше убирать дыни?

Утром, до начала жары или поздним вечером, когда она спадет.

Выращиваю дыни в открытом грунте несколько лет. За это время научился определять сроки поспевания и сбора урожая разных сортов. Для этого использую несколько приемов. В первую очередь рассчитываю примерные сроки по информации о выращивании для каждого конкретного сорта, затем наблюдаю визуально за развитием плодов на грядках.

Ранние сорта собираю в стадии полной спелости и сразу использую в пищу. Характерные признаки созревания дыни – изменение цвета, присущее данному сорту, засыхание хвостика, душистый аромат, глухой звук при ударе по плоду.

Зимние сорта, предназначенные для хранения, предварительно подготавливаю к уборке. При достижении ими технической спелости, наполовину подрезаю или перекручиваю плодоножку, оставляя на несколько дней для подвяливания на грядке. Потом убираю в подвал, раскладывая на солому плодоножкой вниз, при этом плоды не должны касаться друг друга. Дыни хорошо хранятся несколько месяцев, постепенно дозревают, становятся ароматнее и слаще.

Ошибка №1. Иногда на хранение оставляют малолежкие сорта. В результате снижается сладость плодов, и они начинают портиться.

Для длительного хранения отбирают только зимние или среднепоздние сорта, собранные в стадии технической спелости. Они способны постепенно дозревать, при этом происходит значительное улучшение их вкуса и аромата.

Ошибка №2. Для транспортировки собирают дыни в биологической спелости, в результате они быстро портятся.

Для транспортировки следует собирать дыни немного недозрелые, сохраняя плодоножку.

Ошибка №3. В пищу используются только что сорванные с грядки зимние сорта, предназначенные для хранения.

Зимние сорта не предназначены для непосредственного употребления в пищу сразу после сбора урожая. По вкусу они будут травянисты, поскольку еще не имеют сладости и присущего качества. Такие сорта следует обязательно дозаривать перед употреблением.

Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы!

источник

Не секрет, что дыню, которую многие привыкли покупать на рынке или магазине, можно выращивать самостоятельно. В таком случае нужно учитывать многие факторы: от состава почвы до времени сбора урожая. Так как дыня относится к бахчевым культурам, существуют особенности её созревания и определения спелости. Также стоит разбираться в правилах сбора урожая, чтобы продукт был пригодным для употребления. Об этом и пойдёт речь в статье.

Чтобы понимать, как определить спелость дыни, необходимо рассмотреть некоторые нюансы. У культуры есть фазы биологического и технического созревания. Первое (биологическое, или физиологическое) определяется прекращением роста плодов и самих стеблей. На этом этапе растение переходит в стадию покоя и может давать семена на последующий посев.

Зрелость одной дыни может отличаться от другой. Это связано с тем, что растение не созревает равномерно, даже если все плоды растут на одной грядке. Так происходит, например, с томатами или огурцами.

Сколько зреет дыня — зависит от сорта. Это нужно учитывать при выборе и посадке растения. Ведь в случае позднего сбора плодов, которые уже созрели, продукт будет негоден для транспортировки. А ранний сбор не позволит плодам приобрести нужную сладость и аромат.

По степени зрелости дыни могут быть:

  1. Нетоварные. Такие плоды в сельском хозяйстве отдают скоту в корм. Они некрасивы, могут быть треснутыми или иметь вмятины.
  2. Технические. Степень зрелости определяется сортом. Бывают раннеспелые или поздние виды. На этой степени зрелости семейство тыквенных подходит для технических целей, например, маринования или консервирования.
  3. Зелёнозрелые. Собираются раньше биологической спелости. Им дают полежать и созреть уже в помещении.

Время созревания дыни длится от 55 до 85 дней.

Для каждого сорта отведён свой срок, однако есть общие факторы, влияющие на этот показатель:

  1. Климатические условия места высадки. Бахчевая культура распространена в более чем 40 странах мира. В жарких регионах срок созревания короче, чем в холодных, несмотря на идентичность сорта.
  2. Сорт — основное условие. Селекция подарила разные сорта представителям тыквенных, которые хоть и приспосабливаются к разным климатическим условиям, но по-разному спеют.
  3. Агротехника. Соблюдение правил выращивания влияет не только на вкус или товарный вид, но и на то, когда созревают дыни. Перенасыщение удобрениями, редкий полив и вредители могут замедлить процесс.

Популярные сорта и сроки их созревания:

Название сорта Время созревания (количество дней) Скорость созревания сорта
Амал 55–64 раннеспелый
Гопринка 65–74 среднеспелый
Колхозница 75–85 позднеспелый
Серпянка 70–74 среднеспелый
Дидона 75–80 позднеспелый
Карамель F1 75–85 позднеспелый
Галилей 75–80 позднеспелый
Ассоль 80–85 позднеспелый
Юкар 55–60 раннеспелый
Золушка 75–80 позднеспелый

Если вы знаете, когда поспевают дыни, то легко можете взять спелую с грядки. Но иногда, выбирая плод, можно пропустить самый спелый и взять зелёный. В таком случае ему дают отлежаться и позже определяют, спелая ли дыня.

Признаки, на которые нужно обращать внимание, чтобы узнать спелость дыни:

  1. Аромат. У созревшего плода — сладкий и душистый.
  2. Кожура. Должна быть упругой, иметь равномерный цвет. Допускается вариант, когда цвет одной стороны насыщеннее всего. Значит, плод этой стороной был повёрнут к солнцу.
  3. Хвостик. Должен быть полностью сухим.
  4. Звук. Глухой звук при постукивании означает спелость плода. Если он звонкий, плод не готов к употреблению.
  5. Повреждения. Если плод переспел, могут появиться трещины или тёмные пятна. Есть его уже не стоит.

Зная время и признаки созревания популярных сортов дыни, вы можете смело выращивать их на огороде.

источник

Процесс выращивания дыни является весьма трудоемким делом, особенно если это делается в теплице из поликарбоната. Чтобы получить большой урожай качественных фруктов, придется потратить значительное количество сил и времени.

Стоит рассмотреть все этапы работы с данным видом культуры, от выбора сорта до сбора урожая. Подробности читайте в нашей статье.

Для снижения шанса заболевания растения, семена обязательно нужно продезинфицировать

Так, наиболее распространёнными видами являются Канари, Галлия и Ожен. Популярен также сорт дыни Колхозница, так как дает значительный урожай в условиях теплицы.

Для использования на территории европейской части России более подходящими сортами являются раннеспелые. Самые распространенные из них — это Тоболинка, дыня Алтайская и Золотистая (здесь вы можете узнать о лучших сортах дынь для Подмосковья).

Если же в этом регионе использовать варианты южных сортов, то, чтобы повысить их устойчивость к низким температурам, необходимо проводить прививку дыни (например, на тыкву).

О выращивании дыни Айкидо рассказывает следующая наша статья.

Рассада дыни в торфяных горшочках

Именно поэтому использовать это время для получения лучшего результата нужно правильно:

  • до начала посадки дыни на рассаду семена замачивают. Это позволяет ускорить процесс вырастания;
  • семена во время высадки укладывают набок, для того, чтобы прорыв ростков проходил легче;
  • для прорастания рассады используют торфяные горшочки. Это минимизирует возможные повреждения корней при пересадке;
  • горшочки или другие емкости, в которых будут прорастать семена, должны иметь размер до 10 см. Если подходящих нет, можно использовать обрезанные пластиковые бутылки, предварительно хорошо помытые;
  • глубина посадки должна составлять не более 3 см;
  • температурный режим воздуха должен быть стабильным от 22 до 25°C, а температура грунта — не менее 17°C;
  • почву в емкостях перед посадкой необходимо разрыхлить.

За счет того, что бахчевые культуры очень вьющиеся, размер теплицы имеет большое значение для роста лозы

Пока рассада будет прорастать, необходимо подготовить грунт для пересадки. Для этого снимается верхний слой почвы и в образовавшиеся ямки помещается необходимое удобрение. После этого землю нужно обработать горячей водой и положить обратно снятый слой земли, накрыв их любым материалом черного цвета. Это позволит почве прогреться и усвоить до посадки необходимые минералы.

Молодые растения должны находиться на определенном удалении друг от друга, чтобы они не соприкасались листьями

Бахчевые культуры не переносят даже кратковременных заморозков, поэтому рисковать рассадой не стоит. В случаях, когда все же есть возможность создания нужного микроклимата внутри, выращивать дыню в теплице можно начинать уж в первой половине мая.

Сам процесс высадки должен проходить следующим образом:

  1. Размещение рассады правильно делать рядами, на расстоянии между друг от друга в 70 см и между лунками 50 см.
  2. Когда места для проведения высадки по такой схеме не хватает, можно в одну ямку сажать сразу два растения. Но в таком случае необходимо будет следить за тем, чтобы в процессе роста ростки от каждого уходили в разные стороны.
  3. После помещения в грунт рассады ее опять необходимо обильно полить, но уже теплой водой.
  4. Если для рассады использовались не торфяные горшки, то вам следует высаживать рассаду вместе с землей, освободив её от пластикового стакана. Но следует быть осторожным, корни у растения очень нежные и их легко повредить.
  5. Сильно заглублять рассаду в землю не нужно. Оптимально будет сделать так, чтобы она возвышалась примерно на 2 см над общим уровнем земли. Это даст возможность избежать возможного гниения подсемядольного колена.

Рекомендации по уходу следующие:

  • полив растений должен осуществляться исключительно теплой водой, при этом листья должны оставаться сухими, чтобы не началось их загнивание. Делать это нужно только в тех случаях, когда листья растения начнут никнуть – это является сигналом нехватки воды. Желательно соединить полив с подкормкой и вносить, таким образом, азотные удобрения;
  • нельзя создавать избыточную влажность как почвы, так и воздуха. Причина в том, что она может привести к образованию грибка;
  • обязательно вовремя делать все необходимые манипуляции с лозой: подвязывать, а также делать прищипку боковых отростков.

Проветривать теплицу необходимо каждый день

Отдельное внимание стоит уделить подкормке. Дополнительно растению необходимо азотные удобрения в виде аммиачной селитры. Её вносить в грунт рекомендуется примерно раз в неделю, разбавляя на 10 литров жидкости не более 15 грамм.

Азотные удобрения для подкормки дынь

А для повышения уровня сахара используют борную кислоту, разводя 1 грамм на литр, один раз в неделю. После образования завязи все виды подкормки должны быть остановлены во избежание скапливания в плодах вредных нитратов.

Как только плоды будут созревать, необходимо проводить их сбор (всего может быть до 5-6 штук). Для принятия сразу в пищу, дыни лучше собирать только полностью созревшие.

В случаях необходимости транспортировки, за несколько дней до спелости плоды срываются вместе с плодоножкой.

Смотрите видео о выращивании дыни в теплице:

источник

Дыня — культура из жарких стран, но её выращивают и в средней полосе России и даже на севере. Правда, в открытом грунте получение нормального урожая вкусных плодов зависит от погоды и возможно не каждый год, поэтому часто дыни сажают в теплице. Появление теплиц из поликарбоната дало новый толчок этому направлению, и хорошим урожаем ароматных плодов в нехарактерных для бахчевых культур регионах сейчас никого не удивить.

Вырастить «настоящие» дыни, крупные, с ароматом, сводящим с ума, в теплице, конечно, не удастся: для этого плоды должны нежиться под жарким солнышком. Тепличные дыни обычно некрупные, но это не мешает быть им вкусными и пахучими. Большинство сортов, предназначенных для выращивания в открытом грунте, может быть использовано и для теплиц, но есть и специфические примеры, которые именно для теплиц и предназначены.

В любом случае в центральных регионах не стоит пытаться сажать позднеспелые дыни. Выбор следует ограничить ранними сортами или, в крайнем случае, средних сроков созревания. Раннеспелые дыни бывают готовы к сбору в теплицах из поликарбоната уже в середине лета.

Желательно, чтобы сорт был районирован для конкретного региона, но примеров сортов дынь для нежарких климатических зон не так много. Например, Госреестр селекционных достижений РФ рекомендует для защищённого грунта центрального региона лишь сорт Принцесса Светлана. Вегетационный период у него составляет около трёх месяцев, плоды нехарактерного для дынь почти белого цвета, круглые, весом около 1,5 кг. Мякоть оранжевая, сочная, отличного вкуса, с характерным и ярким ароматом. Дыньки хранятся до 20 дней, хорошо перевозятся на дальние расстояния. Принцесса Светлана отличается от большинства сортов белой окраской

Кроме этого сорта, дачники выращивают в теплицах и другие современные сорта и гибриды.

  • Титовка — один из самых скороспелых сортов, урожай готов через 55–70 дней после появления всходов. Плоды немного вытянутые, в зависимости от условий могут вырасти как небольшие экземпляры, так и плоды массой до 3,5 кг, цвет коры — оранжевый. Мякоть белая, мясистая, хорошего вкуса. Болезням противостоит в средней степени. Титовка — скороспелый сорт с не самыми мелкими плодами
  • Криничанка — тоже сверхранний сорт: первые плоды готовы через 70 дней после появления всходов. Они слегка овальные, массой около 2 кг, жёлто-оранжевого цвета. Мякоть с большим содержанием сахаров, её окраска — от зеленоватой до кремовой. Один из немногочисленных представителей бахчевых, способных расти в полутени. Криничанка созревает одной из первых
  • Злато скифов F1 — раннеспелый гибрид, плоды созревают чуть позднее, чем у Криничанки, они круглые, красивые, массой около 1 кг, с жёлтой корой. Мякоть сочная, ароматная, приятная на вкус, очень сладкая. Гибрид отличается высокой урожайностью и стойкостью к заболеваниям. Злато скифов — раннеспелй высокоурожайный гибрид
  • Надежда — холодостойкий скороспелый сорт, вегетационный период около 70 дней. Плоды овальной формы, ребристые, лимонно-жёлтой окраски, массой около 1 кг. Мякоть нежная, светло-оранжевая, ароматная. Болезнестойкость средняя. Надежда не боится похолоданий, а форма у неё неровная
  • Москвичка ещё более холодостойка, чем Надежда, сроки поспевания плодов примерно одинаковы. Дыньки небольшие, от 0,5 до 1,5 кг, слегка овальные, с мякотью оранжевого цвета. Вкус переменный: самые созревшие экземпляры очень сладкие, собранные чуть раньше времени имеют среднее сахаросодержание, но оригинальный аромат лимона или апельсина. Недостаток состоит в том, что урожай должен быть снят вовремя, иначе плоды сильно теряют в качестве.
  • Колхозница — сорт, известный всем. Выращивается с 1943 года как в открытом грунте, так и в теплицах, почти во всех регионах, где только можно культивировать бахчевые. Сорт среднего срока созревания (77–95 дней), устойчивый к капризам погоды. Плоды гладкие, круглые, небольшие (0,7–1,3 кг), тёмно-жёлтые или оранжевые. Мякоть белая, плотная, полухрустящая, сочная. Вкус отличный, аромат не слишком сильный. Плоды хорошо хранятся и перевозятся. Колхозница — хорошо известный, заслуженный сорт

Помимо приведённых выше сортов, для выращивания в поликарбонатных теплицах могут быть рекомендованы дыни Янтарная, Солнечная, Оригинальная, Канари, Галлия, Ожен и др.

Колхозница у нас вызревает, но вкусней она на юге.. Лучше себя чувствует в открытом грунте или на высокой навозной гряде под временным пленочным укрытием.

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=1231&start=840

«Принцесса Светлана» — действительно раннеспелая.

http://otzovik.com/review_5757083.html

Самая лучшая дыня сорт «Титовка» 5+ Очень ранняя, вкусная , ароматная, сладкая, сочная. Урожайная.

У нас сорт Криничанка лучше всего растёт, она ранняя , подходит для не южных областей.

https://greenforum.com.ua/showthread.php?p=126926

Из того, что сажал, самой скороспелой дыней оказалась Злато скифов, самой сладкой — Ирокез, самой крупной — Алина.

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=1231&start=585

Дыне требуется много тепла и света, что надо учитывать при выборе теплицы. Именно в связи с этим теплица из поликарбоната представляет собой лучший вариант защищённого грунта. Поликарбонат — твёрдая бесцветная пластмасса с очень высоким коэффициентом светопропускания (выше 90%). Он лёгкий, отлично сохраняет тепло, легко обрабатывается, вследствие чего выпускаются поликарбонатные теплицы различного размера и формы. Среди современных материалов для теплиц он по праву считается лучшим. Минус у таких теплиц один — высокая цена. В теплицестроении в основном используется сотовый поликарбонат: стены изготавливают из тонких пластин, находящихся параллельно друг другу и соединённых перемычками.

Дыня внешне кажется небольшим растением, но она требует немалой площади питания. На обычных бахчах растения располагают на значительном расстоянии друг от друга, чего в теплице огородник позволить не может. Приходится проводить уплотнённую посадку, а плети растений располагать вертикально, подвязывая к шпалерам.

В связи с этим выбор теплиц ограничивается высокими вариантами: желательно, чтобы высота теплицы была не менее двух метров. Сразу после подготовки грядок надо оборудовать прочные опоры, к которым будут подвязываться побеги, а затем и растущие плоды. Это могут быть любые прочные вертикальные столбы с натянутыми между ними рядами толстой проволоки через каждые полметра по высоте. Чтобы шпалеры не загромождали теплицу, их оборудуют вдоль боковых стен. Таким образом, и грядки для дынь располагают не далее 50 см от стен. Для посадки дынь надо выбрать высокую теплицу

Несмотря на отличные светопропускающие и теплоудерживающие свойства поликарбоната, для получения гарантированного урожая в средней полосе или Сибири желательно приобрести отопительное оборудование и светильники. Возможно, отапливать теплицу и не придётся, особенно при выращивании ранних сортов дынь, посаженных предварительно выращенной рассадой. Но если сеять семенами, то всходы ещё могут попасть под прохладную погоду, и даже теплицу некоторое время придётся подогревать. В случае пасмурной погоды не помешает и дополнительная подсветка фитолампами.

Естественно, ещё осенью из теплицы должен быть убран весь мусор, в том числе растительные остатки, а возможно, и проведена смена грунта, если он использовался в течение нескольких лет, а тем более — если в теплице отмечались серьёзные болезни растений.

В подавляющем большинстве литературных источников приведены советы выращивать дыню через рассаду, хотя, конечно, на юге этого почти никто не делает. Думается, что и возможность прямого посева семян в тепличную грядку зря не рассматривается: ранние и среднеранние сорта дыни вполне успеют дать хороший урожай в теплице из поликарбоната и без выращивания рассады.

К составу почвы дыня предъявляет повышенные требования: она не будет расти, где попало. Оптимально — средние суглинки с нейтральной кислотностью, но ни в коем случае не глина, её надо исправить внесением достаточного количества песка (не менее ведра на 1 м 2 ). Кислые почвы обязательно известкуются любыми щелочными материалами (мел, гашёная известь, доломитовая мука). Хорошо, если до дынь в теплице росли огурцы, плохо — помидоры или любые бахчевые.

Под осеннюю пере­копку рекомендуется вносить полведра перегноя, 12–15 г мочевины, 20–25 г суперфосфата и 10–12 г сульфата калия на 1 м 2 . Калийные удобрения можно заменить литровой банкой древесной золы. Если же в распоряжении огородника имеется достаточное количество торфа, можно приготовить грунт для дынной грядки, смешав его с песком в соотношении 3:1, а при формировании гряды добавить на каждый квадратный метр около 250 г мела и 30–40 г азофоски.

Часто в теплице вдоль стен сооружают гребни высотой 15–20 см, на которые и производят однорядный посев семян дыни. Ещё один подход позволяет приготовить тёплую грядку, но требует затрат физического труда. Он состоит в следующем.

  1. Снимают верхний слой почвы высотой 20–25 см, складывая её рядом, а в полученную яму укладывают сначала дренаж (щебень, керамзит, мелкие ветви деревьев), затем траву или сено. В нижнюю часть грядки можно помещать даже разный мусор
  2. Насыпают слоем в 5–6 см перегной, поверх которого — опилки или опавшие листья. Затем возвращают на место снятую почву (при необходимости добавив к ней мел и азофоску).
  3. Готовую грядку поливают тёплой водой и накрывают чёрной плёнкой. Накрытая плёнкой, грядка быстро прогревается

Через несколько дней грядка прогревается, и в неё можно сеять семена раньше, чем обычно.

Семена для посева можно купить в магазине, а можно собрать из понравившейся дыни, купленной на еду. Но второй путь может привести к непредсказуемому результату: это может оказаться дыня позднего срока созревания или вовсе гибрид, брать семена от которого не имеет смысла.

Семена дыни хранятся очень долго, их не надо приобретать ежегодно, более того, свежие семена дают большое количество пустоцвета, то есть мужских цветков. Лучше всего использовать семена в возрасте 3–6 лет. Однако если они лежат уже очень давно, стоит ещё зимой проверить их на всхожесть известным огороднику способом, замочив десяток и положив в мокрой тряпочке у батареи. Если через полторы недели проклюнется больше половины, сеять их можно.

Надёжные семена можно сеять и без подготовки, даже сухими: во влажном тёплом грунте они обязательно взойдут.

Но если есть время, их лучше заблаговременно подготовить к посеву. Сначала избавляются от пустых, самых лёгких экземпляров, высыпав семена в банку с солёной водой (3–5 г соли на 100 мл воды). Негодные семена через пару минут всплывут, хорошие утонут. Количество женских цветков может быть повышено прогреванием семян при температуре 50 °C в течение 2–3 часов. У дыни семена довольно крупные, похожи на огуречные

Для обеззараживания семена протравливают 20–30 минут в розовом растворе марганцовки, после чего промывают чистой водой. Можно обработать их и стимуляторами роста или раствором борной кислоты, но это совершенно необязательно. А вот закалка точно не будет лишней: после двухчасового замачивания в тёплой (30–35 °C) воде семена во влажной тряпочке держат ночь в холодильнике. Лучше, если цикл «тепло — холод» повторить пару раз.

Если есть необходимость в более быстром появлении всходов, семена можно даже прорастить до появления микроскопических корешков и лишь потом сеять их в грядку. Но всё это различные варианты, которые можно и не выполнять: крайне желательно только обеззараживание семян, и то, если их производитель не вызывает доверия.

Если список желательных и нежелательных культур в открытом грунте существенный, то для теплицы выбор невелик: ведь вряд ли в ней будут сажать, например, редьку! Рядом с дыней можно посадить фасоль и любые пряные травы, неплохо она будет чувствовать себя и в компании перцев с баклажанами. Хорошо посеять любые пряные травы: хоть им теплица и не нужна, но они будут отпугивать своими запахами периодически залетающих в теплицу вредных насекомых.

А вот совет о совместной посадке дынь и огурцов вызывает некоторые сомнения. Во-первых, у этих культур совершенно разные требования к влажности как воздуха, так и почвы. Во-вторых, огурцы родственны дыне, и могут в некоторых случаях даже переопыляться, чем портят качество плодов. Не стоит сажать рядом с дынями и картофель, вызывающий их увядание.

Дыни часто сажают вперемежку с арбузами. У обеих культур одинаковые условия выращивания, они замечательно соседствуют друг с другом. Правда, и дыня, и арбуз требуют много места, что надо учитывать при посадке.

Кроме обычного ухода (полив, подкормка и др.), дыни требуют ещё и постоянного формирования кустов, к ним нужен свободный доступ. Это тоже надо учитывать при выборе схемы посадки, кроме того, что ей просто требуется много места. Но в теплице надо экономить каждый сантиметр, поэтому строчная посадка, популярная в открытом грунте, с расстояниями 60 х 90 см минимум, здесь слишком расточительна.

Удобнее всего в теплице располагать дыни вдоль боковых стен, где в 40–50 см от стены вскопать узкую грядку (а лучше гребень) и посеять в неё семена в один ряд с расстоянием между лунками не менее 40 см. Дыни сажают с краю, чтобы они не мешали остальным овощам

Для посева дыни необходимо, чтобы почва на глубине 10–12 см прогрелась не менее чем до 15 о С. Такое же минимальное значение должна иметь и ночная температура воздуха, а дневная — не менее 20 о С. В более холодных условиях проклёвывание семян сильно задержится, а при температурах ниже 10 о С они вообще могут пропасть.

Следовательно, в зависимости от региона, текущей погоды и качества теплицы сроки посева наступают в различных числах мая. При благоприятных условиях в средней полосе посев семян в теплицу из поликарбоната бывает возможен сразу после первомайских праздников.

Техника посева в теплице ничем не отличается от посева в незащищённом грунте: она общая для большинства аналогичных культур. Делается это так:

  1. В намеченных местах делают совочком небольшие лунки, куда вносят местные удобрения (полстакана золы и щепотку мочевины), хорошо перемешивают и аккуратно поливают тёплой водой. Местное удобрение из простейших компонентов весьма эффективно
  2. На глубину около 3 см в каждую лунку кладут по 2–3 подготовленных семечки (или 4–5 сухих) на расстояниях 2–3 см друг от друга, лишние всходы после их отрастания удаляются. В лунку помещают несколько семечек
  3. Засыпают лунки почвой и слегка утрамбовывают. После утрамбовывания почвы остаётся ждать всходов

В отличие от открытого грунта, накрывать всходы в теплице спанбондом необязательно, если, конечно, не ожидается похолодания. Появления всходов можно ожидать через 7–10 дней. Сразу после этого стоит открыть форточку и на несколько дней понизить температуру до 16–18 о С. Особенно страшна сеянцам ночная жара, от которой они быстро вытягиваются.

Уход за дынями состоит из хорошо известных мероприятий: поливов, рыхлений, подкормок. Помимо этого, растения приходится формировать, чтобы они смогли прокормить возможно большее количество плодов и довести их до товарного состояния.

Полив дынь в теплице проводят нечасто: вначале — один раз в неделю, но обильно. Важно, чтобы вода была тёплой, подогретой на солнце. Полив стараются проводить под корень, не замачивая стебли и особенно корневую шейку. Поникание листвы свидетельствует о недостатке влаги, её надо добавить. Но при избыточном количестве воды возрастает риск заболеваний и гибели растений. Пока плети позволяют, после поливов проводят неглубокое рыхление с удалением сорняков. С появлением боковых побегов кустики слегка окучивают.

С появлением плодов поливы сначала увеличивают, давая им подрасти до размеров апельсина, затем постепенно уменьшают, а за месяц до уборки урожая прекращают вовсе. При таком режиме плоды накапливают больше сахара и прибавляют лёжкости.

Большое значение имеет и влажность воздуха: дыня — засухоустойчивое растение, но в теплице невозможно создать сухой воздух, даже систематически проветривая её. Тем не менее, относительная влажность не должна превышать значений 60–70%, особенно во время созревания плодов.

Вопрос с температурой в теплице решается просто. Возможно, в мае придётся подогревать воздух с помощью любых устройств, но летом — наоборот, проветривать. На протяжении большей части своей жизни дыня любит температуру 25–30 о С. Исключения составляют несколько дней после появления всходов, когда следует понизить температуру до 16–18 о С, и начало образования плодов, когда достаточно 20–22 о С днём и 16–18 о С ночью.

Дыня — интересное растение: световой день для её развития нужен длинный, но не очень. Она плохо развивается при недостатке солнечного излучения, но «неправильно» себя ведёт, если световой день в первые месяцы развития растения существенно превышает 12 часов. Именно поэтому сажать дыню надо как можно раньше, чтобы она успела зацвести до наступления максимально длинных дней.

Таким образом, продлевать период освещённости не следует, а интенсивность, возможно, стоит и добавить, если в период созревания плодов долго стоит пасмурная погода. Для этого теплицы оборудуют люминесцентными или светодиодными лампами или специальными фитосветильниками. Спектральный состав ламп должен быть идентичен составу солнечного излучения

Подкормку дынь в теплице проводят несколько чаще, чем в открытом грунте. Минимальное количество подкормок — три: в фазе двух настоящих листьев, с распускание первых цветков и в начале роста плодов, когда они достигнут размера средней сливы. Первые две подкормки лучше проводить настоем коровяка с добавлением древесной золы, а третью — только настоем золы.

Однако если будет замечено, что растёт только один плод на кусте, а остальные остановились в размерах, подкормку следует добавить. Минеральными удобрениями лучше не пользоваться, особенно за месяц до сбора плодов. Особенно следует ограничивать внесение азотных удобрений: они требуются только до завязывания дынек.

В открытом грунте дыня опыляется насекомыми: муравьями, пчёлами и т. д. Поскольку в теплице их нет или совсем мало, обязанность опыления приходится взять на себя огороднику. Процедура это несложная, но кропотливая. Поэтому если на улице тепло, можно проветрить теплицу с надеждой на то, что в открытые двери залетят пчёлы. Особенно часто они летают по утрам, можно их даже привлечь открытой банкой с сахарным сиропом. И всё же, надо научиться искусственному опылению цветков.

Сначала на дынях распускается большое количество мужских цветков, и лишь через несколько дней появляются женские, раскрываясь в утренние часы. Различить их очень легко: мужские растут на тонких цветоножках, у них хорошо различимы тычинки. Можно воспользоваться кисточкой, утром собрав пыльцу с нескольких мужских цветков и перенеся её внутрь женских. Можно просто сорвать несколько мужских цветков, оборвать с них лепестки и по несколько раз прикоснуться тычинками к внутренней поверхности женских цветков. Мужские и женские цветки различить просто

Самая квалифицированная работа в уходе за дынями — формирование куста, включающее систематическую обрезку или прищипывание побегов, удаление пасынков и лишних плодов. К сожалению, даже при точном соблюдении всех правил агротехники на кусте невозможно вырастить более 5–6 плодов, а в случае крупноплодных сортов получается довести до спелости лишь 2–3 экземпляра.

Есть несколько подходов к формированию куста, причём они различаются в открытом грунте и в теплице. Однако обычному дачнику можно особенно не вникать в тонкости этого искусства и обрезку проводить лишь в минимальной степени: лишние плоды в теплице без каждодневного ухода (а ведь немногие из нас могут постоянно наведываться на участок) просто сами отомрут.

В целом же, стоит знать, что при выращивании в теплице дыню чаще всего формируют в один стебель. Однако это не должен быть главный побег: на нём у большинства сортов почти не образуется завязей. Ещё на стадии 5–6 листьев молодое растение прищипывают, удаляя верхушку. Буквально через несколько дней после этого у него начинает расти несколько боковых побегов, вот на них-то в основном и формируется урожай.

Прокормить все боковые побеги в теплице растение не в состоянии. Поэтому, как только определится самый мощный из них, остальные боковые побеги обрезают, а за оставленным ухаживают. Как только он достигнет длины 35–40 см, его мягкой бечёвкой свободно подвязывают к шпалере. Всё, что на нём образовалось ближе к земле, обрывают или обрезают. Побег начинает расти и ветвиться, давая побеги третьего порядка, самые плодоносные. Любые схемы формирования кустов наглядно показывают, что именно надо удалить

На каждом боковом побеге оставляют по одной завязи. Над завязями оставляют не более 3 листьев, верхушку над последним прищипывают. Если побег оказался неплодоносящим, его удаляют почти целиком. Центральный побег (который, фактически, стал главным) прищипывают, когда он достигнет потолка теплицы. Все плодоносные побеги подвязывают к шпалере, стараясь направить их вертикально. Появляющиеся из пазух листьев пасынки выламывают, пока они ещё молодые.

Поскольку растущие плоды быстро набирают массу, они могут оторваться и упасть. Поэтому при достижении ими размера крупного куриного яйца дыньки помещают в специальные или любые имеющиеся сетки, подходящие по размеру, которые тоже подвязывают к шпалере. Назначение сетки — сберечь плоды от падения, но они так и лучше освещаются

Поликарбонатная теплица представляет собой замкнутое пространство, поэтому уход за дынями в ней мало зависит от региона; отличаются в основном лишь сроки посева семян и сбора урожая, а также, иногда, в суровых регионах появляется необходимость дополнительного подогрева.

Например, в Подмосковье, а тем более на Урале, в Сибири, а также в Северо-Западном регионе, включая Ленинградскую область, очень редко сеют дыню семенами даже в теплице, предпочитая высаживать рассаду. Для выращивания рассады используют торфяные горшочки.

В Подмосковье рассаду высаживают в теплицу без обогрева в первой половине мая., размещая от 2 до 5 растений на 1 м 2 . Для поддержания необходимой влажности почвы при относительно сухом воздухе грядки мульчируют опилками, нейтрализуя их подкисляющее действие золой. Все неплодоносящие побеги обязательно вырезают, удаляют и всё то, что находится ближе, чем 30–40 см от земли.

Климатические условия Беларуси очень похожи на подмосковные, здесь тоже редко сеют семена сразу в грядку.

На Урале дыни в теплице сажают вместе с помидорами и огурцами: приходится беречь каждый квадратный сантиметр. Дыни высаживают рассадой на холмике высотой 5–6 см, и уже через 5–7 дней их подвязывают к шпалере. Формируют кусты как в один, так и в 2–3 стебля. Еженедельно в воду для полива добавляют немного мочевины, а со второй половины лета — золу.

В Северо-Западных областях предпочитают сооружать очень высокие грядки, да и на них использовать толстый слой мульчи. Обязательно проветривают теплицы, чтобы не допустить скопления влажного воздуха, но всё равно проводят искусственное опыление.

Большая часть территории Украины, за исключением самого севера, как и юг России, обходится в выращивании дыни без теплиц, а если здесь и применяют теплицы, то только для выращивания рассады, которую потом переселяют в открытый грунт. Ведь под ярким солнышком плоды вызревают лучше и становятся слаще!

Большинство сортов и гибридов дыни очень редко болеют и подвергаются атакам вредителей, поэтому огородники часто вообще не обращают внимания на необходимость борьбы с ними. Чаще всего дыни в теплице страдают от мучнистой росы и антракноза, иногда их одолевают пятнистости.

  • Мучнистая роса появляется сначала на листьях, потом переселяется на побеги. Выглядит она как мука: маленькие белые пятна. Листья очень быстро опадают, а если болезнь зашла далеко, портятся и плоды. Тщательная уборка в теплице перед посевом — хорошая профилактика этого заболевания. При появлении признаков болезни используют опрыскивания растений препаратами серы. Мучнистая роса действительно напоминает муку
  • Антракноз выглядит как крупные желтоватые пятна на всех частях растения. Впоследствии на пятнах начинает появляться налёт грязно-розового цвета. Особенно опасно заражение в условиях повышенной влажности, поэтому частое проветривание теплицы позволяет его избежать. Болезнь лечится 1%-й бордоской жидкостью. Антракноз портит и плоды
  • Оливковая пятнистость проявляет себя как пятна коричневого цвета на листьях и язвы на побегах, иногда язвы переселяются и на плоды. Меры профилактики и борьбы — те же, что и в случае мучнистой росы. При оливковой пятнистости пятна имеют коричневатую окраску

Наиболее часто встречающимися вредителями дыни являются бахчевая тля и паутинный клещ. Они высасывают соки из листьев, сильно ослабляя растения. Профилактика — борьба с сорняками и чередование культур в теплице. При массовом нашествии насекомых растения опрыскивают концентрированным раствором хозяйственного мыла или Карбофосом по инструкции. Тля высасывает соки, быстро губит листья

Если в прошлые годы заболеваний в теплице не наблюдалось, профилактические опрыскивания не проводят, в противном случае возможно применение относительно безопасных рецептур. В большинстве случаев достаточна обработка листвы настоем древесной золы с добавкой хозяйственного мыла. Огородники, не чурающиеся химикатов, пользуются, в частности, раствором хлорокиси меди (0,4%) каждые 10–12 дней.

Хлорокись меди — препарат, несколько более удобный в применении, чем бордоская смесь. Но более безопасным является применение в профилактических целях биопрепаратов, например, Фитоспорина. Неплохие результаты дают растворы Цитовира или Циркона, применяемые на стадии 3–4 листьев и при появлении бутонов.

Самые первые дыни в поликарбонатных теплицах можно получить в начале июля, но обычно сбор урожая приходится на август и сентябрь. Дыни, растущие в сетках, равномерно освещаются, поэтому поспевают на несколько дней раньше, чем лежащие на земле. Определить степень зрелости дыни очень просто, не то, что арбуза: они должны окраситься в характерный для сорта цвет и более или менее сильно и приятно пахнуть. Если плод чуть не дозрел, он дойдёт при хранении. Если же сорвать явно зелёные дыни, их придётся выбросить.

Нельзя оставлять дыни на кустах и дольше положенного: многие сорта при перезревании лопаются. Плоды срезают вместе с плодоножкой удобной длины. К хранилищу их перевозят на мягкой подстилке, оберегая от ударов. Ранние сорта дынь, обычно выращиваемые в теплицах, хранятся недолго, но даже положенный срок их следует хранить правильно, желательно отдельно от других фруктов, а тем более овощей. Оптимальная температура — 1–3 °C, влажность воздуха — не выше 80%.

Появление поликарбонатных теплиц существенно упростило выращивание теплолюбивых культур, в том числе и дынь. Такие теплицы снижают трудоёмкость ухода за растениями, лучше поддерживают тепло, пропускают большее количество солнечного света. Дыни в теплицах из поликарбоната успешно выращивают в большинстве регионов, в том числе на севере Ленинградской области и в условиях Сибири.

источник

Adblock
detector