Меню Рубрики

Крепление теплицы к деревянному фундаменту

Сегодня большинство людей устанавливают на своих дачных участках уже готовые теплицы из поликарбоната на брус.

Теперь не нужно тратить много времени, чтобы соорудить такую конструкцию своими руками.

Конечно, и теплица из поликарбоната на брус предполагает определенные работы по ее установке. Здесь необходимо выполнить фундамент, иначе при сильных порывах ветра такое сооружение может повредиться.

  • 1 Выбор бруса под фундамент и виды фундаментов
    • 1.1 Ленточный
    • 1.2 Столбчатый
  • 2 Особенности основания из бруса
  • 3 Пошаговая установка теплицы на деревянную опору
    • 3.1 Правила установки бруса под теплицу из поликарбоната
    • 3.2 Способы монтажа поликарбонатных панелей
  • 4 Советы по установке теплицы
  • 5 Ошибки при монтаже

Для строительства основания поликарбонатной теплицы целесообразно использовать следующие варианты бруса:

  1. Из лиственницы и хвойных пород деревьев. Если пропитать хвойные деревья эфирными маслами, то они не боятся влаги и различных насекомых.
  2. Готовые балки. Такие материалы уже заранее подверглись обработке при помощи специальных антипирен и средств против процессов гниения.

При возведении теплицы из самостоятельно нарезанного материала брус обязательно должен быть обработан составами, благодаря которым удается предотвратить гниение, возгорание и негативное воздействие насекомых.
Несомненно, дерево не лишено недостатков, то при правильной обработке бруса они будут незначительны, а сама постройка будет служить своим хозяевам долго.

Что касается фундамента под теплицу из поликарбоната, то имеются различные его виды. Больше всего прибегают к обустройству ленточного и столбчатого фундамента. Такие основания надежные и качественные, а также обходятся намного дешевле, чем остальные.

После этого можно приступать к рытью траншеи под фундамент. Ее глубина должна составлять 10-20 см, а служит она для защиты от холода. Теперь последовательность действий следующая:

  1. Уложить на дно рубероид. После того, как уложены балки, он обернет их снизу и с боков, защищая, таким образом, от влаги.
  2. Уложить рейки.
  3. Соединить углы. Выполнить это можно, воспользовавшись любым способом: используя пластинки-углы, нагели.
  4. Обернуть брусья рубероидом.

Для большей уверенности в надежности бруса, его поверхность нужно обработать антисептиком.

Самым экономичным и несложным считается возведение опорных столбов из бруса.

Такой процесс предполагает несколько этапов. Когда участок под фундамент очищен от мусора, и выполнена его разметка, переходить к основным строительным этапам столбчатого основания из бруса.

При хорошей пропитке бревен столбчатого фундамента, такое основание будет служить несколько десятилетий. Основываясь на представленную технологию, можно возвести брусовое столбчатое основание.

Говоря о преимуществах столбчатого фундамента, выделяют следующие положительные его стороны:

  • простая технология и низкая себестоимость;
  • создается дополнительная тепловая защита;
  • не поддается деформированию благодаря свойствам древесины.

Существенным минусом такой конструкции является недолговечность.

Ленточный фундамент обладает следующим достоинствами:

  • долговечность;
  • можно использовать для возведения зимних весенних теплиц.
  • высокая цена и трудоемкость сооружения;
  • если нужно перенести теплицу на другой участок, то демонтировать ленточное основание очень сложно.

Процесс правильное установки поликарбонатной теплицы осуществляется в соответствии со следующей инструкцией:

  1. Определиться с участком, на котором будет располагаться парник. Желательно его разместить на расстоянии примерно 10 м от построек и около 3 м от растений. Удалить с поверхности наружного по площади участка верхний плодородный слой земли и выполнить подготовку места для монтажа. Снятая почва должна быть очищена от корней. Ее нужно поместить в специальное место на год, а после использовать при высадке растительности.
  2. Процесс сборки каркаса парника нужно начинать с торцов. Их монтаж выполняется по очереди.
  3. Обеспечить фиксацию торцевой дуги сверху при помощи болтов, на раме двери. Аналогичным образом выполнить крепеж торцевых распорок.
  4. К распоркам и дуге прикрепить торцевые стойки. Таким образом, можно продолжить дальнейшую установку каркаса из металла. Фиксация промежуточных распорок на торце осуществляется при помощи болтов.
  5. Выполнить монтаж промежуточных дуг и стоек путем использования болтов с продольными распорками. Установка торцов парника должна вестись в горизонтальном положении. Присоединение дуг к торцам выполнить, задействуя продольные распорки. Когда монтаж всех деталей выполнен, обрешетка для парника полностью готова.
  6. После подготовки нужной площадки, размеры которой совпадают с размерами основания обрешетки, закрепить металлическое изделие при помощи саморезов. Теперь можно эксплуатировать поликарбонатные листы. Их задействуют в работу при накрытии обрешетки сверху. При этом делать это нужно таким образом, чтобы размеру листов совпадали с размерами периметра основания обрешетки.

Установка металлического каркаса

Каркас для такой конструкции нужно применять в форме конструктора. Благодаря этому можно без проблем выполнить замену поврежденных деталей на качественные и новые. Для этого нужно только убрать саморезы и зафиксировать новые элементы.

Процесс крепежа поликарбоната к каркасу может происходить несколькими методами.

Самым простым считается крепеж профиля, для которого характерна форма буквы Н, лежащей на боку. Фиксация профиля выполняется к самой обрешетке, а после вставляют поликарбонатные листы.

Второй способ предполагает укладку специальных резиновых прокладок. Крепеж поликарбонатной панели выполняется на прокладку. После этого можно осуществить установку металлических насадок. Для их крепежа нужно использовать шурупы. После того. как теплица будет собрана, не мало важно подумать и о её отоплении в прохладное время суток, а для этого подойдёт инфракрасное отопление теплиц.

Видео о монтаже поликарбоната своими руками и тонкостях крепления его к каркасу теплицы:

Установка поликарбонатных панелей осуществляется таким образом, чтобы расположение ребер было вертикальным, а вода могла беспрепятственно стекать с них.

Изготовители панелей советуют выполнить маленькое отверстие в нижней накладке для слива. Его диаметр должен быть 6 мм. Расстояние для выхода скопившейся в нижней части панели влаги должно принимать значение 30 см.

Фото функционирующей теплицы

Крепить панели к деревянному каркасу можно при помощи шурупов.

В таком случае швы удастся замаскировать накладками, а точечная нагрузка, осуществляемая ввинченными шурупами листы малой площади, будет равномерно распределена.

Процесс установки поликарбонатной теплицы имеет множество особенностей, поэтому нельзя допускать следующие ошибки:

  • Когда вы приступаете к изготовлению каркаса очень сложно выполнить одинаковые дуги самостоятельно. Поэтому лучше воспользоваться готовыми изделиями по доступным ценам, которые продаются в специализированных магазинах.
  • Нужно все время следить за наклоном поверхности относительно лучей солнца.

Если поликарбонатная теплица блестит под воздействием солнечных лучей, то свет отражается от поверхности парника. Такое явление имеет негативное влияние на растение, так как тогда они недополучают свет в полном объеме.

Для решения этой проблемы нужно применять плоские поверхности. Они способны пропускать свет внутрь, а не отражать его

  • Известно, что поликарбонатные теплицы – конструкции полностью прозрачные. По этой причине парник теряет тепловую энергию и свет. В результате одна его сторона принимает свет, а другая – его выпускает. Устранить эту проблему может большой поток света. Для этих целей нужно, чтобы северная часть строения отражала свет и была непрозрачной. Какие ошибки при отоплении теплицы в зимний период допускают все огородники и как отапливать теплицу из поликарбоната зимой, подробно указано в данной статье.

Установить поликарбонатную теплицу на брус можно собственными усилиями. Но для этого нужно знать основные технологические этапы. Очень важно не ошибиться в выборе листов поликарбоната и правильном их расположении. Особое внимание требуется уделять работам по обустройству каркаса и проводке систем освещения и полива.

источник

Сооружение деревянного основания под теплицу из поликарбоната оправдано вескими техническими и экономическими плюсами. Хозяевам загородных участков понятно, что конкурентов у пиломатериалов в сфере устройства фундамента для легкой конструкции практически нет. Аргументированно убеждают темпы строительства, не нужно возиться с опалубкой, арматурой, смесями. Не надо ждать, пока затвердеют строительные растворы. Работать с древесиной легко. Однако без знания принципов, согласно которым выполняется установка теплицы из поликарбоната на брус, приоритеты материала обесценятся. Потому перед стартом ответственной работы с ними стоит ознакомиться.

Пиломатериалы – самый популярный «участник» в строительстве фундаментов под малоэтажные и бытовые сооружения. Причиной тому простота обработки, рубки, сверления, выполнения разнообразных соединений и весьма привлекательная цена. Крайне убедительную роль играют размеры, благодаря которым внушительные конструктивные элементы сооружаются в предельно краткие сроки.

Технические особенности бруса позволяют:

  • сложить ленточное основание, которое частично или полностью заглубляется в грунт;
  • использовать материал для устройства деревянного ростверка над бетонными или кирпичными опорными точками;
  • построить свайный фундамент с деревянными опорными столбами и ростверком из бруса;
  • соорудить обвязку над бетонной, бревенчатой, брусовой или кирпичной лентой.

Во всех перечисленных случаях крепление тепличного каркаса производится к крупногабаритной деревянной раме, независимо от того, установлена она в траншею, на опоры или на каменную ленту. Фундаментная рама из бруса ощутимо облегчает процесс монтажа и сокращает время, отпущенное на производство всех типов работ по строительству теплицы.

Устанавливают на фундаментное основание из бруса:

  • готовые металлические или деревянные конструкции от поточных производителей теплиц с поликарбонатным покрытием;
  • каркасы самостоятельного изготовления, созданные из полимерных труб, бруска, профильного металлопроката.

Для установщика тепличного сооружения на фундамент из бруса нет принципиальной разницы в том, фабричного она или собственноручного производства. Безразлично, арочный, одно- или двускатный каркас. Отличие заключается в материале, из которого сделана конструкция. Согласно его типу и технологическим особенностям определяется способ создания соединений, выбирается крепеж, с помощью которого осуществляется фиксация.

Для крепления тепличного каркаса к раме из бруса применяются:

  • анкерные болты, если на фундаментном основании фиксируется нижняя стальная либо алюминиевая обвязка тепличного каркаса;
  • отрезки арматуры, забиваемые через брус в землю, на незабитые концы которых сверху надеваются пластиковые трубы самодельной арочной теплицы;
  • жесткие оцинкованные уголки, используемые для крепления угловых стоек деревянного и металлического каркаса;
  • гибкие монтажные пластины, выпускаемые для гипсокартона, если производится установка каркаса из ПВХ труб;
  • оцинкованные саморезы, закручиваемые под углом в 45º при установке рядовых стоек деревянного каркаса.

Чаще всего способы крепления и напрямую связанные с ними типы крепежа применяются в комплексе. Например, угловые стойки деревянной теплицы монтируются с помощью оцинкованных уголков и жестких пластин, а рядовые с помощью саморезов. Рядовые дуги арочной теплицы фиксируются гибкими алюминиевыми пластинами, а торцы саморезами и уголками.

Установка продольных и поперечных составляющих деревянной конструкции может вообще производится посредством формирования врубок, а гвозди применяться только для фиксации усиливающих каркас укосин. Методов масса, рассмотрим самые активно применяемые в бытовом строительстве способы.

Мы выяснили, что все вопросы по установке теплицы на деревянную основу сводятся к поиску оптимального способа крепления каркаса к деревянной раме. Разберем наиболее распространенные варианты, которые помогут домашнему мастеру определить, как установить теплицу из поликарбоната на брус ему будет сподручней, дешевле, быстрее.

В профильных торговых точках пока редко встречаются теплицы из полимерных труб, хотя отдельных представителей народу уже показали. Поэтому априори мы примем за данность, что сделанный на производстве каркас выполнен из металла и оснащен нижней металлической обвязкой.

Алгоритм работы установщика в данном случае сводится к выполнению следующих действий:

  • сооружение фундамента из бруса, т.к. в заводской комплектации его банально нет;
  • фиксация нижней обвязки теплицы к деревянной основе болтами;
  • сборка каркаса в соответствии с приложенной к приобретенному изделию инструкцией.

С типовой последовательностью сооружения теплицы ознакомит фото-подборка. Только перед изучением ее нужно учесть, что цель использования природного грунта владелец перед собой не ставил. Ему хотелось защитить тепличные растения от порывистых ветров и низких температур. Теплица установлена на участке, выложенном пенобетонными панелями с гравийной отсыпкой. Фундамент из бруса закреплен на площадке с посредством нанесения большого количества строительного клея.

Домашним мастерам, принявшим решение своими руками собрать теплицу из алюминиевого профиля и установить ее на брус, тоже рекомендовано воспользоваться описанным методом крепления. Однако в работе с алюминием есть две важные тонкости:

  • отверстия для прикручивания нижней обвязки к брусу нужно просверлить заранее, если данный вид перфорации не был предусмотрен изготовителем;
  • крепеж не следует изначально завинчивать с усилием. Сначала лучше только наживить алюминиевую раму, затем проконтролировать горизонтальность ее положения ватерпасом. Убедившись в правильности установки, можно и покрепче затянуть болты. Но тоже без особого усердия, чтобы не погнуть профиль.

Болты или винты обязательно устанавливаются по углам каркаса. Количество точек крепления вдоль периметра зависит от габаритов теплицы и личных предпочтений мастера. Минимальный предел между ними 0,5м, максимальный 1,0м. Желательно, чтобы расстояния между крепежом, закрученным в брус через металлическую обвязку, были приблизительно равными. Не рекомендовано располагать точку соединения обвязки с брусом рядом с точкой крепления стоек каркаса к обвязке. Если данного обстоятельства не избежать, между отверстиями под болты надо оставить хотя бы 3-5 см.

С каркасами из стального профиля меньше «церемоний». Крепят их анкерными болтами, ведь сама конструкция существенно тяжелей алюминия. Затягивать не боятся, но излишний фанатизм и здесь не уместен. Последовательность операций аналогична.

Отрезки интенсивно востребованного в строительстве металлопроката выполняют одновременно две значимые функции. Их нижняя часть служит вбитым в грунт якорем, прочно закрепляющим положение тепличной конструкции на участке, верхняя – штырем для установки полимерных дуг или деревянных брусков. Если тепличный фундамент сложен двумя рядами бруса, арматура заодно играет роль межвенцовых соединителей.

Для облегчения процедуры забивки стальных стержней в деревянный фундамент, в нем предварительно высверливаются отверстия, диаметр которых равен диаметру используемого металлопроката.

Арматуру, разрубленную на прутки по 0,75-0,80м, с удовольствием применяют самостоятельные строители сезонных парников и теплиц из полимерных труб. Для установки временного сооружения «протыкать» стальными стержнями брус необязательно. Их забивают в почву после изготовления фундаментной коробки, располагают вдоль длинных стенок с внешней или с внутренней стороны деревянного основания.

Сооружение самодельной теплицы из пластиковых труб и фундамента под нее осуществляется в четкой последовательности:

  • изготовление рамы из бруса с учетом размеров будущей теплицы;
  • забивка в грунт арматурных прутков по углам каркаса и через равные расстояния. Если сооружается арочная теплица и планируется укладка поликарбонатных листов по направлению линий дуг, желательно, чтобы расстояние между металлическими штырями было 0,65-0,67м. Тогда лист шириной 2,10м уверенно ляжет на три стойки и еще останется небольшой нахлест;
  • установка на верхние, не погруженные в грунт части прутков отрезков гибкой полимерной трубы так, чтобы из нее получились арки требующегося по плану размера;
  • фиксация труб к деревянной раме с помощью гибких монтажных пластин, применяемых в работе с гипсокартоном;
  • установка торцов с заранее зафиксированными фрамугами, форточками и дверью, крепление их к деревянному основанию жесткими металлическими уголками и прибиваемыми с помощью гвоздей укосинами.

В завершении производится крепление светопроводящего поликарбонатного покрытия и любимого спутника рачительного хозяина — замка.

На арматурные стержни, фиксирующие положение деревянной рамы, может устанавливаться не только каркас из полимерных труб. Они вполне пригодны для строительства теплицы из бруса со скатной крышей. В таких случаях в нижней части угловых и рядовых стоек высверливаются отверстия под арматурный стержень.

Оцинкованные уголки из прочных стальных сплавов применяют для выполнения всего спектра соединений, как металлических, так и деревянных тепличных конструкций. В том числе для установки теплицы на фундаментную раму из бруса. Нельзя сказать, чтоб это был самый дешевый, но однозначно наиболее удобный в работе и надежный крепеж. Во славу экономии уголки используют в самых ответственных точках крепления, комбинируя их с более доступными средствами крепежа типа болтов, гвоздей или саморезов.

Очередная фото-подборка демонстрирует процедуру установки на брус довольно объемной теплицы из поликарбоната. В данном примере рама из бруса является обвязкой ленточного фундамента, сложенного из бревна. Местоположение бревенчатого основания зафиксировано забитой в грунт арматурой. Веской причиной для устройства возвышающейся над почвой основы под теплицу является отсутствие дренажа на площадке с высоким зеркалом грунтовой воды. И еще благодаря тому, что фундаментная конструкция ощутимо приподнимается над естественной земной поверхностью, корни тепличных растений будут быстрее и лучше прогреваться.

Выбранная хозяевами модель теплицы универсальна. По идее ее можно установить на грунт, для чего к ее боковым стойкам присоединяются Т-образные ножки-держатели. Если ножки не использовать, то прикрепить каркас можно к любому типу фундамента, но к древесине проще и гораздо легче.

Установка металлического каркаса на обвязку из бруса выполняется по следующей схеме:

  • брус рубят в лапу или вполдерева для формирования угловых соединений деревянной рамы-обвязки;
  • после рубки материал обрабатывают горячим битумом, чтобы исключить пагубное воздействие влаги;
  • производят сборку рамы и крепление ее к бревенчатому основанию анкерами;
  • полностью собирают и прикручивают болтами торцевые части конструкции;
  • фиксируют уголками на деревянной раме боковые стойки теплицы.

Дальнейшая сборка тепличной конструкции производится согласно настоятельным рекомендациям изготовителя, приложенным к продукции в печатном виде.

Процесс монтажа деревянного каркаса на основу из бруса выполняется гораздо быстрее и легче. Особенно, если в заводской комплектации имеется полноценный набор крепежа и приложен подробный инструктаж:

  • на предварительно выровненной и подготовленной к монтажу площадке сооружается фундаментная рама согласно размерам теплицы;
  • в точках соединения рамы с угловыми и рядовыми стойками устанавливаются металлические соединительные элементы в соответствии с инструкцией;
  • прикрепляются заранее собранные торцевые панели;
  • монтируется стропильная система;
  • устанавливаются боковые стойки каркаса.

Представленную на фото модель теплицы отличает своеобразная технологическая особенность: стропильная конструкция монтируется раньше, чем боковые стойки. Более простые, особенно самодельные варианты, не столь требовательны к последовательности выполнения работ. Обычную двускатную тепличную кровлю устраивают после сооружения стенок, включая установку боковых и угловых стоек, крепление укосин или распорок.

Если робкие сомнения по поводу наличия плотницких и столярных талантов вас безвозвратно покинули, стоит ознакомиться с подробностями метода крепления деревянного каркаса к брусу гвоздями. Мастер, строящий изображенную на фото теплицу, не пользовался ни уголками, ни шурупами. Через основание угловых и рядовых стоек под углом в 45º забиваются два гвоздя с наружной и внутренней стороны детали тепличного каркаса. Дополнительными подпорками для вертикальных стоек служат прибитые к деревянному ростверку отрезки бруска.

По завершении установки тепличных стоек они укрепляются крестообразными распорками типа «Андреевский крест». Угловые стойки дополнительно поддерживают торцевые распорки, первый ряд стропил и верхняя обвязка каркаса. Сооруженная таким методом конструкция внушает доверие к строителю и к собственным эксплуатационным возможностям. В отношении расхода метиз – вариант, безусловно, экономный. Правда, для его осуществления плотницкий опыт необходим.

Установка на брус рядовых стоек деревянного каркаса выполняется двумя способами: креплением уголками и методом врубки. Первый способ доступен всем, второй – людям, владеющим основами плотницкого и столярного мастерства. Фиксация уголками выигрывает по критериям надежности, но проигрывает по стоимостным показателям. Отдать предпочтение врубке стоит, если есть уверенность в идеальном исполнении несложного на первый взгляд, но достаточно трудоемкого соединения.

В списке способов врубки, подходящих для установки рядовых стоек каркаса, значатся два варианта соединительных узлов, это:

  • полная вырубка, согласно которой под установку рейки в фундаментном брусе вырубается пазовое углубление на всю ширину, а заглубление производится примерно на 30% толщины бруса, максимум наполовину;
  • неполная вырубка, согласно которой паз вырубается на половину ширины с теми же параметрами заглубления, а на устанавливаемой стойке выбирается четверть.

Установленные методом врубки рядовые стойки крепятся к фундаментному брусу временными укосинами. Они будут служить до тех пор, пока стойки не соединятся верхней обвязкой в единую конструкцию. Затем их удаляют, но можно и сохранить, если укосины не мешают установке поликарбонатных плит.

Освежить в памяти подробности и пополнить багаж знаний о процессе установки заводской теплицы из поликарбоната на брус поможет видео:

В приведенном нами многочисленном ряду способов установки тепличных каркасов на основу из бруса, вне сомнений, найдется безукоризненно подходящий вам вариант. Не пугайтесь объема работ, все вполне осуществимо. Желаем отличного результата и солидных урожаев.

источник

Как установить теплицу на фундамент? Да очень просто – берете и ставите! Ну а если рассмотреть этот процесс с приличествующей серьезностью, то от декларируемой простоты не останется и следа. Ведь от способа монтажа теплицы на ее основания зависит даже урожайность выращиваемых в ней растений.

Поэтому в данной статье мы рассмотрим правильную технологию установки теплицы на надежное, долговременное основание.

Правильная опора теплицы должна не только демонстрировать хорошую несущую способность. Основание для подобной малой архитектурной формы, в первую очередь, является надежным буфером, защищающим растения от агрессивной наружной среды и не самой комфортной температуры.

Поэтому, перед тем как поставить теплицу на фундамент, ее основание следует подготовить должным образом.

И для этого нужно сделать следующее:

  • Во-первых, установить под фундаментом надежную гидроизоляцию, защищающую основание от грунтовых вод.
  • Во-вторых, утеплить внешнюю стенку фундамента влагостойкими панелями, препятствующими промерзанию основания.
  • В-третьих, смонтировать в структуру ростверка фундамента крепежные элементы, удерживающие горизонтальную опорную балку каркаса теплицы на фундаменте.

Этап гидроизоляции проводится перед обустройством самого фундамента. Для этого по дну отрытой траншеи раскатывают рулон геотекстиля или рубероида, поверх которого подсыпают песчаную подушку, толщиной до 10 сантиметров. Ну а сам фундамент заливают в опалубку прямо на хорошо смоченную водой подушку.

Если геотекстиля под руками нет, то его заменит 20-сантиметровый слой мокрой глины, утрамбованный в траншее будущего фундамента.

Этап утепления цоколя проводят до обратной засыпки пазух траншеи, после демонтажа опалубки ленточного фундамента. Для этого стенки основания промазывают битумной мастикой, к которой приклеивают теплостойкий и гидрофобный материал, например – экструдированный пенополистирол.

Следует заметить, что в утеплении цоколя нуждаются только теплицы, которые предполагают использовать в холодное время года. Временные каркасные конструкции – парники – в утеплении цоколя не нуждаются.

Этап инсталляции крепежных элементов реализуется в процессе заливки тела фундамента. Именно в этот момент можно относительно просто внедрить в тело основания элементы, отвечающие за крепление теплицы к фундаменту. Проще говоря: крепеж утапливают в жидком растворе, оставляя над поверхностью ростверка только рабочую часть элемента (скобу, шпильку и так далее).

Если фундамент строился из кирпича, то крепежные узлы монтируют в отверстиях, высверленных в теле элементов последнего ряда кладки. Причем элементы помещают в отверстие перед укладкой кирпича в ряд.

Процесс установки теплицы на основание реализуется по следующей схеме:

  • Поверх ростверка расстилают слой гидроизоляции, например – рубероид.
  • Поверх гидроизоляции расстилают слой теплоизолирующего материала, например – вспененного полистирола (можно даже с фольгой).
  • Поверх теплоизолятора монтируют первый элемент несущего каркаса теплицы – горизонтальную опорную балку.

После чего, к горизонтальной балке крепят стойки, поперечные перевязки и прочие элементы каркаса, то есть – собирают теплицу на основании.

Возможна и альтернативная технология монтажа: уложив на ростверк гидроизолятор и теплоизолятор, монтируют на эти слои не отдельную балку, а целый каркас, собранный заранее.

Крепление теплицы к фундаменту должно гарантировать, во-первых, надежную фиксацию каркаса к тяжелому основанию, и, во-вторых, возможность частичного смещения каркаса под воздействием деформации пучения грунта. Проще говоря: теплицу следует крепить надежно, но не жестко. Иначе деформация пучения изогнет балки каркаса.

В итоге, лучшим вариантом обустройства крепежной системы для теплицы является фиксация балок на анкерные болты или предварительно внедренные в структуру ростверка шпильки.

В последнем случае балка просто одевается на шпильки, которые проходят сквозь заранее высверленные отверстия, и фиксируется прижимной контргайкой. Такая схема способна противостоять сколь угодно сильным ветровым нагрузкам, а ослабляя натяжение контргайки можно нивелировать возможную деформацию основания силами пучения грунта – каркас будет «ходить» по шпилькам, а не деформироваться вслед за фундаментом.

Анкерные болты работают по той же схеме. Только эти крепежные элементы можно установить после сооружения фундамента, высверлив в теле ростверка глухие отверстия. Причем эти выемки должны совпадать с осями отверстий в горизонтальной балке каркаса теплицы. Поэтому перфорацию ростверка делают прямо через балку, собрав весь каркас теплицы.

Фиксацию основания в данном случае обеспечивает погружаемая часть анкерного болта, изменяющая диаметр под действием затяжной гайки. В итоге, на такой основе можно выстроить достаточно надежное крепление.

Кроме болтов и шпилек фиксацию нижней балки каркаса теплицы можно выполнить еще и на хомуты, внедряемые в структуру ростверка при заливке основания. Однако этот способ не позволяет регулировать силу прижатия нижней балки к ростверку, что нарушает герметичность стыковочного узла балка-ростверк.

источник

Успешная эксплуатация тепличных конструкций на приусадебном участке во многом зависит от правильно изготовленного основания. Для сооружений сезонного назначения используют виды мелко заглубленных опор. Они позволяют надежно закрепить каркас и не дают шансов порывам ветра унести его на соседский участок. Фундамент из бруса для теплицы из поликарбоната заводского или самостоятельного изготовления относится к наиболее бюджетному варианту. Технологии и особенности возведения некоторых его видов мы и рассмотрим в данной статье.

Фундамент для теплиц, сооруженный из деревянного бруса, как ни какой другой подходит для конструкций небольшого веса. Парник, поставленный на обвязку из пиломатериалов, позволяет дачнику восстанавливать плодородие почвы, путем перемещения каркаса вместе с основанием по всему участку. Мобильность конструкции фундамента дает возможность соблюдать севооборот, при высадке различных овощных культур в сооружениях защищенного грунта.

Вместе с этим фундамент из деревянного бруса, на котором будет стоять теплица, обладает целым рядом неоспоримых преимуществ. Среди которых можно выделить следующие:

  • Низкая стоимость конструкции и доступность материалов;
  • Высокая скорость постройки деревянной обвязки и ее демонтаж;
  • Максимально точные размеры деревянной опоры позволяют поставить каркас парника без нарушения его геометрии;
  • Возможность использования различного рода креплений для каркаса;
  • Легкий ремонт с заменой прогнивших и поврежденных насекомыми брусьев обвязки фундамента под теплицей;
  • Мобильность сохранит плодородие почвы;
  • Легко смастерить собственными силами сохранив семейный бюджет;
  • Экологическая безопасность для выращиваемых культур.

Наравне с преимуществами есть у данного вида тепличного основания один недостаток, останавливающий дачников от его применения – короткий жизненный цикл древесины. Он обусловлен тем, что брус, находящийся во влажной среде подвержен таким явлениям как:

  • Грибковые поражения;
  • Появление гнили;
  • Разрушение древесины насекомыми.

Без должной защиты это может стать причиной накопления и распространения серьезных заболеваний выращиваемых в теплице овощных культур.

ВНИМАНИЕ! Продлить срок службы деревянной обвязки, и обезопасить растения можно предварительно обработав пиломатериалы специальными антисептическими пропитками на водоотталкивающей основе.

Решив ставить теплицу на легкий фундамент из бруса необходимо определиться с выбором его разновидности. Выбор конструкции деревянной обвязки зависит от состояния и характеристик грунта на садовом участке.

Рекомендации по выбору вида фундамента из бруса для теплиц
Конструкция фундамента Характеристики грунта
Ленточная заглубленная Сухие песчаные или каменистые грунты с низким залеганием поверхностных вод. Рекомендуется устанавливать на участках с ровным рельефом.
Ленточная на точечных опорах Неустойчивые, слабо дренированные грунты с высоким залеганием поверхностных вод, постоянно подтапливаемые в период дождей. Рекомендуется устанавливать на участках расположенных в низинах.
Ленточная комбинированная Песчаные или суглинистые грунты с низким залеганием поверхностных вод. Рекомендуется для участков со сложным рельефом.

Любая конструкция фундамента, предназначенная для монтажа садовой теплицы, имеет один общий элемент – обвязка, выполненная брусом. По сути, это рама из пиломатериала помещенная в грунт. В первом случае она зарывается в грунт на подготовленную песчаную подушку. Во втором случае, она представляет собой ростверк, помещенный на зарытые в почву столбы. В третьем – рама одной гранью или несколькими опирается на грунт, а остальные грани обвязки монтируются на дополнительные опоры.

Перед тем как возвести фундамент под теплицу из бруса, необходимо просчитать количество и подготовить следующие материалы:

  • Строительный брус из сосны или ели сечением 100х100мм;
  • Металлические скобы или резьбовые шпильки для фиксации рамы;
  • Песчано грунтовую смесь для подсыпки;
  • Винтовые сваи, кирпич или бетонные блоки для варианта конструкции базирующейся на точечных опорах;
  • Оцинкованные или фосфатированные саморезы для крепления обвязки;
  • Антисептическая пропитка.

Помимо этого потребуется и инструмент:

  • Рулетка и шпагат для выноса разметки фундамента из бруса под теплицу;
  • Лопаты штыковая и совковая для выемки почвы;
  • Пила;
  • Молоток;
  • Набор ключей, если фиксация обвязки осуществляется посредством резьбовых шпилек;
  • Шуруповерт.

Для того, чтобы брус, применяемый для обвязки тепличного фундамента не подвергался негативному воздействию плесени, грибков и влаги, его необходимо обработать антисептическим составом. В розничной сети можно приобрести специальные пропитки для обработки древесины, а можно приготовить состав своими руками.

Из антисептиков промышленного производства, позволяющих надежно сохранить деревянный фундамент под арочную теплицу из поликарбоната, выбирайте невымываемые пропитки или для наружных работ.

  • Невымываемые антисептические пропитки применяют в случаях, когда древесина эксплуатируется в жестких условиях и влажной среде. Они позволяют предотвратить появление плесени, гнили и увеличить срок службы основания теплички построенной из бруса.
  • Антисептические пропитки для наружных работ так же содержат высокую концентрацию активных веществ, останавливающих проникновение грибков, плесени и гнили.
пропитки для обработки бруса
Невымываемые Для наружных работ
NEOMID 430 ECO NEOMID 440 ECO
NEOMID EXTRA ECO NEOMID EXTRA PROFF
СЕНЕЖ Ультра NEOMID BASE ECO

При желании немного сэкономить, защитить от внешнего воздействия брус, укладываемый под теплицу, можно и народными методами и средствами. К таковым можно отнести:

  • Обработку раствором медного купороса;
  • Пропитать отработавшим машинным маслом;
  • Обжечь пламенем с последующим покрытием битумной мастикой.

Обработка древесины медным купоросом является одним из самых доступных вариантов сохранения тепличного фундамента из бруса. Для приготовления рабочего раствора потребуется:

  • 100 грамм медного купороса;
  • 10 литров воды.

Приобретенный порошок необходимо полностью растворить в воде. Для ускорения процесса воду можно подогреть до 50 оС.

Обжиг пиломатериала над открытым пламенем производится посредством газовой горелки или паяльной лампы, до обугливания поверхности. После чего все грани, и торцы бруса тщательно покрывают битумной мастикой, которую можно заменить гудроном. В случае использования последнего его необходимо разогреть в подходящей жестяной емкости на костре.

Использование отработанного машинного масла так же поможет защитить деревянный фундамент теплицы от влаги. Перед применением масло следует немного разогреть для лучшей впитываемости. Поскольку данный способ экологически небезопасен, для выращиваемых в парниках овощей, то применять его в данной ситуации не желательно.

ВНИМАНИЕ! После антисептической обработки брус, предназначенный для сооружения фундамента под теплицу необходимо тщательно просушить. В зависимости от выбранного способа, состава и количества нанесенных слоев может потребоваться до 72 часов.

Закладку обвязки для поликарбонатных теплиц можно разделить на несколько этапов:

  • Выбор места под сооружение защищенного грунта;
  • Вынос разметки фундамента под теплицу;
  • Выемка почвы под брус или установка точечных опор;
  • Укладка деревянных элементов обвязки;
  • Фиксация используемого пиломатериала.

Определившись с местом для установки теплицы, очень важно правильно вынести разметку под будущий фундамент. Использование подготовленного пиломатериала существенно облегчает этот процесс, так как все элементы основания будут соответствовать длине и ширине возводимой конструкции. На данном этапе важно выставить прямые углы и проверить геометрию прямоугольника по диагоналям. Для этих целей используются измерительная рулетка, деревянные вешки и шпагат.

После обозначения границ фундамента необходимо произвести выемку почвы под обвязку теплицы. Глубина траншеи составляет 10…15 см. Далее по всему периметру укладки бруса производят подсыпку и трамбовку песчано грунтовой смеси. Подсыпка должна находиться выше уровня почвы на 5…10 см. Это позволит нивелировать конструкцию основания идеально в горизонтальной плоскости.

Если планируется использовать точечные опоры для обвязки фундамента теплицы, то по линии разметки ввинчиваются металлические столбы с подпятниками, или, укладываются на песчаную подушку бетонные блоки. Помимо этого в грунт можно вкопать предварительно обработанные деревянные столбы. Однако данный вариант не так популярен из-за сложности выравнивания всех столбиков в один уровень.

На подготовленном и идеально выровненном основании собирают обвязку будущего тепличного фундамента. На данном этапе каждый элемент соединяется между собой. Состыковать углы можно двумя способами:

Если устанавливается теплица длинной 6 метров и более, то брус необходимо нарастить. В данной ситуации лучше всего использовать соединение в полдерева. Аналогично наращиваются элементы, укладываемые по ширине, если на фундамент будет устанавливаться теплица нестандартных размеров.

Завершающий этап возведения фундамента под парник это фиксация бруса. Зафиксировать все элементы основания теплицы относительно друг друга можно посредством саморезов, резьбовых шпилек и металлических скоб. Помимо этого обвязку фиксируют относительно основания. В одном случае раму крепят анкерами к бетонным блокам. В другом закрепляют на подпятники винтовых свай.

При установке тяжелых теплиц в качестве фундамента можно использовать двухслойную обвязку из бруса. При этом каждый венец необходимо соединить между собой резьбовыми шпильками. Использование такого типа соединения позволит быстро собрать и разобрать конструкцию основания.

ВНИМАНИЕ! Если вы решили вкопать фундамент для теплицы собранный из деревянного бруса, воздержитесь от укладки в траншею рубероида. Его использование будет служить накопителем влаги. В такой среде рама основания начнет очень быстро гнить.

Устанавливать теплицу на грунт – не практично, каркас быстро начнет портится под воздействием агрессивной среды, устраивать ленточное, свайное, столбчатое основание — долго и затратно. Рационально, экономно и долговечно – обустроить фундамент для теплицы из бруса. Он убережет конструкцию от проседания, деформации, гниения, ржавчины, добавит устойчивости к ветровой и снеговой нагрузкам.

Далее подробно разберем, как правильно сделать деревянное основание, выбрать и подготовить материалы, а также поделимся пошаговой инструкцией, как поставить теплицу из поликарбоната на брус и надежно закрепить конструкцию.

Фундамент для теплицы из бруса – это легкий вид оснований, целесообразен для маленьких и средних теплиц с деревянным, металлическим, из труб пвх каркасом, покрытым пленкой, поликарбонатом. При необходимости фундамент из бруса можно перенести в удобное место целиком или в разобранном виде.

Фундамент под теплицу из бруса своими руками лучше делать из древесины твердых пород, хорошо подойдет лиственница, дуб, кедр, бук, сосна, ель – самый недорогой вариант. В зависимости от размеров постройки можно использовать:

  • Деревянные бруски 50*50 мм – для маленьких, легких каркасов из таких же брусков или труб пвх, покрытых пленкой;
  • Доска 50*100, 50*150 мм – для конструкций средних размеров из дерева, металла под поликарбонатом.
  • Брус 100*100, 150*150* для больших стационарных поликарбонатных теплиц на раме из профтрубы или добротном деревянном каркасе.

Дерево должно быть естественной влажности, желательно без трещин и больших боковых сучков. При грамотном монтаже и правильной подготовке, теплица на таком основании простоит около 7 лет.

Деревянные элементы хорошо впитывают влагу и не устойчивы к вредным химико-биологически воздействиям, поэтому остро встает вопрос: чем пропитать брус под теплицу? На рынке представлен огромный выбор синтетических антисептиков, поро-забивающих составов, не позволяющих сырости впитываться в дерево, препятствующих развитию грибков и гниению.

Так чем обработать брус под теплицу? Наряду с современными покупными средствами, существуют народные, надежные, недорогие средства:

  • пропитать детали разогретым битумом;
  • обмазать на 2-3 слоя отработкой машинного масла;
  • обжечь паяльной лампой – подходит для хвойных пород дерева;
  • обработать смесью в пропорции 1:1 отработки и жидкого битума, горячий битум льем в холодное масло, но не наоборот.

Дополнительно брус рекомендуется обернуть пленкой, рубероидом, толью.

Важно: После монтажа фундамента из бруса зарубки и запилы следует пропитать защитным составом.

Посмотрите, как делается установка теплицы на брус, видео материал по подготовке основания и сборке каркаса из дерева.

Фундамент из бруса лучше устраивать на прямой местности. Площадку расчистить от мусора, растительных остатков, корней. Разметить периметр, вбить по углам колышки, арматуру, натянуть веревку. Далее можно просто подложить по углам плоские камни, блоки и на них укладывать фундамент из бруса, но такое устройство основания для теплицы не надежно, подходит для небольших временных сооружений.

Для установки стационарных конструкций следует выкопать траншею по периметру, глубиной 300 мм, шириной 100-200 мм, в зависимости от толщины материала. Дно выровнять, засыпать гравием, щебнем – 100-150 мм, песчаником – 100-150 мм. Толщина слоев зависит от высоты бруса, он должен на половину или 1/3 возвышаться над уровнем земли. Подушку следует хорошо утрамбовать, на ней не должно оставаться следов от сапог человека весом 80 кг.

Дно и бока застелить рубероидом, толью, чтобы образовался импровизированный желоб, в него можно укладывать подготовленный брус.

Полезно знать: если рельеф участка неровный, болотистый, то рекомендуется сделать под теплицу свайный фундамент и стянуть его ростверком из бруса 100*100мм, пример на нижнем фото.

Свайное основание под теплицу, с ростверком из бруса

Сделать из деревянных брусков, досок прямоугольник не составляет труда, но чтобы фундамент теплицы был прочным, надежным, с правильной геометрией, необходимо соблюдать технику монтажа конструкции:

  • Забейте по углам траншеи с внутренней стороны периметра арматуру, пруты рифленые, сечением 8-12 мм, длиной 500-700 мм, утопите в землю, чтобы выглядывали над поверхностью 100 мм. Измерьте диагонали, они должны быть равны.
  • Уложите пропитанный, обернутый брус на дно траншеи, внутренним углом впритык к забитым прутам, отрегулируйте уровнем горизонталь, при необходимости подкладывая камушки.
  • Скрепите элементы между собой, проверьте углы – 90о.

Брус для теплицы можно связать несколькими способами:

  • Гвоздями, саморезами – подходит для небольших фундаментов из досок и брусков 50*50 мм;
  • На оцинкованные уголки, усиленные, оптимально 90х90х65 мм, толщина стенок 2 мм, фиксировать саморезами – простой и надежный метод крепления.
  • По принципу шип/паз или сделать зарубку в полдерева, сложить детали, просверлить отверстие насквозь, стянуть анкерными болтами, деревянными нагелями.

Как скрепить деревянный брус под теплицу

Полезно знать: При креплении бруса на оцинкованные уголки, металлическая часть должна захватывать 2/3 от общей высоты балки.

В готовом фундаменте теплицы из бруса через каждые 500-100 мм перпендикулярно земле просверливаем отверстия насквозь, через них вбиваем пруты в землю, дабы закрепить основание. Сверху брус под теплицу накрываем рубероидом, создаем горизонтальную гидроизоляцию.

Фото-совет, как привязать к земле фундамент для теплицы из поликарбоната из бруса

Немаловажную роль в долговечности, прочности, надежности конструкции играет вопрос: как установить теплицу на брус? Если конструкция будет изготовлена из дерева, то крепить вертикальные стойки каркаса к фундаменту из бруса удобно на специальные опоры, закрытого либо открытого типа, как на фото ниже.

Монтаж теплицы на брус, фото надежного крепления деревянных конструкций

Дополнительно вертикальные стойки подпираются укосами. Стропильные ноги лучше фиксировать на оцинкованные салазки.

Схема, как надежно крепить деревянный брус и укосины

Металлический каркас теплицы проще всего прикрепить на анкерные болты.

Пример, как установить теплицу из поликарбоната на брус, металлический каркас, закрепленный на анкерных болтах

В заключении посмотрите ролик, как выполняется установка теплицы из поликарбоната на брус, видео подробно рассказывает о всех этапах монтажа конструкции.

Для успешного выращивания овощей в закрытом грунте, не забудьте при самостоятельном строительстве провести в постройку освещение, полив и предусмотреть форточки для проветривания, лучше, если они будут оснащены автоматическими системами.

Любая постройка начинается с фундамента. Но вначале необходимо выбрать его конструкцию. А для этого, в свою очередь, надо знать, какие бывают фундаменты, чем они друг от друга отличаются и как их сделать.

Фундамент под теплицу из поликарбоната — какой лучше

Сначала разберемся, зачем вообще необходим фундамент под теплицу из поликарбоната. Вопрос действительно спорный, ведь общая масса каркаса и обшивки сооружения редко превышает 150-200 кг и просесть под своим весом летом вряд ли сможет. Но зимой, при выпадении большого количества снега, подобное вполне может произойти. И все же, если речь не идет о внушительных постройках, сравнимых по своим размерам и массе с хорошим коттеджем, риск проседания теплицы под своей тяжестью не является фактором, определяющим необходимость фундамента.

Фундамент из бруса для теплицы из поликарбоната

Этим фактором становится защита растений от резких перепадов температуры. Ночные заморозки в августе-сентябре – явление нередкое, и их последствия для сельскохозяйственных культур в теплицах без фундамента могут быть весьма печальны. Холодный воздух, проникший внутрь через щели между каркасом и грунтом, может привести к гибели части растений. Кроме того, на их состоянии не лучшим образом скажется и резкое остывание верхних слоев почвы в теплице в случае, если между ними (слоями) и открытом грунтом нет никакого барьера. Фундамент станет хорошей преградой на пути заморозков.

Важно! Продолжая тему защиты сельскохозяйственных культур от холодов, стоит сказать, что для теплиц, рассчитанных на работу зимой, наличие фундамента обязательно. В противном случае эффективность системы отопления будет чрезвычайно низкой, а расходы на обогрев – чудовищными для вашего кошелька.

Правильно выбранный и выполненный фундамент под теплицу из поликарбоната является гарантией продолжительной и качественной службы конструкции

Нельзя не упомянуть и то, что наличие у теплицы из поликарбоната даже самого простого фундамента существенно снизит риск появления сорняков, медведок и других животных-вредителей.

Хотя защита требуется не только овощам и цветам, выращиваемым в теплице, но и самой конструкции. Если металлический или деревянный каркас просто установить на голой земле, то со временем излишняя влага поспособствует коррозии или гниению конструкции. А это напрямую уменьшит срок службы теплицы и заставит вас через несколько лет тратить средства на ремонт или перестройку.

Такую теплицу можно эксплуатировать почти круглый год

И последняя, но, наверно, самая важная причина, по которой у теплицы из поликарбоната должен быть фундамент – парусность постройки. Это значит, что при достаточно сильных порывах ветра конструкцию сорвет с места. А дальше теплица может просто «путешествовать» по вашему участку, ломая кусты и разрушаясь сама. Или может «перелететь» на участок к соседу и повредить что-нибудь там, что вряд ли обрадует и его, и вас.

Теплица из поликарбоната на бетонном фундаменте

К факторам, влияющим на выбор типа фундамента для теплицы из сотового поликарбоната, относят:

  • стационарность постройки;
  • предполагаемый срок службы;
  • размеры;
  • сезонность использования;
  • сроки возведения;
  • бюджет;
  • глубину промерзания грунта и тип почвы;
  • эстетичность.

Стационарность. Если теплица каждый сезон будет переноситься на новое место, то сооружать дорогостоящий и сложный монолитный фундамент попросту нецелесообразно. В таком случае лучше отдать предпочтение конструкции, которую можно либо без проблем демонтировать и перенести вместе с парником, либо быстро и дешево обустроить заново.

Предполагаемый срок службы. При правильной постройке теплица из поликарбоната способна служить в течение 8-10 лет. Далее уже потребуется замена всей обшивки и некоторых поврежденных элементов каркаса. И если вы предполагаете, что постройка «отработает» все положенное ей время и после ремонта продолжит выполнять свои функции, то фундамент под нее должен быть долговечным. Соответственно, если теплица рассчитана на использование в течение двух-трех сезонов, то все наоборот.

Размеры. Здесь все просто – чем больше ширина, длина и высота постройки, тем больше масса. И чтобы каркас теплицы внушительной площади не просел под своей тяжестью, ему необходим хороший фундамент.

Сезонность использования. Если предполагается использование теплицы не только во время дачного сезона, но и поздней осенью или зимой, то фундамент должен залегать достаточно глубоко и защищать грунт внутри от промерзания.

Фото одного из предлагаемых видов фундамента

Сроки возведения. Для обустройства простейшего фундамента может потребоваться пара дней. А для монолитных вариантов – несколько недель. Потому чем быстрее вы хотите приступить к выращиванию растений, тем более простая конструкция фундамента вам нужна.

Бюджет. Если на постройку не скупятся, то имеет смысл подумать о возведении бетонного фундамента с кирпичным цоколем. И наоборот, если средств выделено мало, то создание сложных конструкций для теплицы из поликарбоната нецелесообразно.

Глубина промерзания грунта и тип почвы. Если вы строите теплицу с высоким цоколем или теплицу-термос, эти факторы стоит учитывать при обустройстве фундамента. Пренебрежение ими чревато повреждениями постройки при вспучивании грунтов в весенний период.

Эстетичность – последний, но не по значению, фактор, влияющий на выбор типа фундамента для теплицы. Безусловно, постройка, опирающаяся на металлические трубы или брус, будет выглядеть менее привлекательно, чем конструкция с кирпичным цоколем, бетонной отмосткой и водосточным желобом.

Если вы живете рядом с морем – можно использовать для фундамента обычные камни

Для теплицы из сотового поликарбоната можно применить следующие типы фундамента:

  • из бруса;
  • ленточный бетонный;
  • ленточный с цоколем;
  • ленточный блоковый;
  • столбчатый или свайный фундамент;
  • монолитная плита.

Размеры теплицы из поликарбоната, чертеж

Размер теплицы выбирается на основе площади участка, бюджета на постройку и целей, которые ставит перед собой владелец приусадебного участка. Все теплицы, кроме куполовидных, имеют форму вытянутого прямоугольника. Детальнее читайте здесь.

Наиболее распространенным типом фундамента для теплицы из сотового поликарбоната является конструкция из деревянного бруса. Подобная конструкция обладает следующими преимуществами.

  1. Небольшая стоимость и сроки обустройства – создать что-нибудь быстрее и за меньшую цену невозможно.
  2. Минимум используемых деталей и инструментов.
  3. Работать с деревом относительно просто.
  4. Отсутствие необходимости в чрезмерно жестком контроле размеров.
  5. После обустройства фундамента можно сразу же приступить к сборке теплицы.
  6. Простота демонтажа фундамента, его ремонта или переноса. Последнее особенно актуально для тех дачников, которые постоянно переносят теплицу с истощившейся почвы на новое место на участке.

Фундамент из деревянного бруса

Но при всех этих достоинствах следует знать, что фундамент на основе бруса не является самым долговечным – в зависимости от используемого сорта древесины и наличия защитного покрытия, срок службы составляет от 5 до 10 лет. Кроме того, защитить таким способом почву от промерзания не представляется возможным.

Для обустройства фундамента из бруса вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • брус сечением 100х50, 100х100 или 150х150 мм;
  • уголки с саморезами или нагели для крепежа;
  • пропитка-антисептик и кисть;
  • песок;
  • веревка и колышки;
  • рулетка;
  • линейка для контроля углов;
  • уровень;
  • карандаш или маркер;
  • электрический лобзик или пила;
  • лопата.

Важно! Выбирайте брус из лиственницы, произраставшей в Сибири. Ее древесина отличается высокой прочность и стойкостью к влаге и гниению. При покупке проследите, чтобы геометрия бруса была в порядке, а сам он не имел большого количества сучков или других дефектов.

Брус 150х150 мм из лиственницы

Шаг 1. Очистите участок от мусора, высокой травы и камней.

Шаг 2. Выровняйте участок.

Шаг 3. С помощью колышков и натянутой веревки произведите разметку внешнего и внутреннего краев фундамента.

Разметка площадки под фундамент

Шаг 4. Вскопайте траншею по высоте и глубине бруса.

Шаг 5. Выровняйте стенки траншеи, засыпьте на дно слой песка или гравия (25% от ее глубины).

Шаг 6. Утрамбуйте слой.

Шаг 7. Выполните измерения и разметку бруса по длине с учетом способа крепежа (на уголки или «в полдерева»). Затем обрежьте электрическим лобзиком или пилой.

Шаг 8. Обработайте материал антисептиком и дайте ему высохнуть.

Шаг 9. Соберите брус в прямоугольную коробку без соединения, проверьте рулеткой длины и диагонали.

Шаг 10. Соедините элементы конструкции друг с другом. Если для этого применяются нагели, выполните в брусе пропилы и просверлите отверстия для крепежа.

Соединение с помощью усиленного уголка

Соединение «в полдерева» с помощью нагеля

Угловое соединение «в полдерева»

Шаг 11. Уложите коробку из бруса в траншею. Учтите, что масса конструкции может составлять от 150 и более килограмм, потому выполняйте работу с несколькими помощниками.

Шаг 12. Зазор между брусом и стенками траншеи заполните песком. Сверху на фундамент можно уложить гидроизоляцию из рубероида или другого покрытия с теми же характеристиками.

После выполнения всех двенадцати шагов можно приступать к монтажу каркаса теплицы на фундамент.

Совет! Если вы планируете построить теплицу большой высоты и площади, то и фундамент под нее должен быть крепче. Следовательно, вместо одного бруса разумнее использовать два, как на изображении ниже.

Принцип строительства фундамента из двух рядов бруса

Для постройки основательной теплицы из сотового поликарбоната на долгий срок имеет смысл обустраивать ленточный фундамент из бетона. Учитывая относительно малую массу постройки, конструкция может быть мелкозаглубленной, то есть не доходить до границы промерзания грунта. Добавив к бетонной «ленте» цоколь из кирпича, вы улучшите внешний вид фундамента и его теплоизоляционные свойства.

К недостаткам подобной конструкции относят трудоемкость работ и сроки строительства – от завершения заливки бетона до начала работ непосредственно над теплицей должно пройти от двух недель до одного месяца. В силу этого обстоятельства, первый сезон выращивания в такой теплице несколько «урезан».

Совет! Для обустройства теплицы из поликарбоната, в которой можно выращивать растения зимой, глубина залегания фундамента должна быть на 20-40 см больше, чем для постройки, рассчитанной на применение лишь в дачный сезон.

Ленточный фундамент требует создания бетона маркой (по прочности на сжатие) не ниже М200. Данный показатель определяет прочность смеси на сжатие и ее способность сопротивляться нагрузкам. Состав бетона (в зависимости от марки) приведен в таблице ниже.

Таблица. Массовые пропорции цемента, щебня и песка для приготовления бетона.

М200 1 2,8 4,8 54
М250 1 2,1 3,9 43
М300 1 1,9 3,7 41
М400 1 1,2 2,7 31

Совет! Количество воды, необходимой для приготовления смеси, можно узнать из инструкции, напечатанной на мешках с цементом. В среднем на один литр плотного цемента требуется полтора литра воды.

Схема приготовления бетона

Шаг 1. Уберите с участка под теплицу камни, ветки и мусор.

Шаг 2. С помощью рулетки, колышков и веревки разметьте будущую траншею под фундамент.

Шаг 3. Штыковой лопатой выкопайте траншею под фундамент. Глубина – от 20 до 50 см, в зависимости от массы будущей теплицы, а ширина — 25-30 см.

Шаг 4. Выровняйте стенки траншеи и утрамбуйте ее дно. В последнем случае желательно применять ручной или автоматический трамбовщик, который можно арендовать у фирм, владеющих спецтехникой.

Шаг 5. Засыпьте на дно траншеи песок или гравий и утрамбуйте. Толщина слоя должна составлять 25-30% от глубины траншеи.

Шаг 6. По бокам траншеи смонтируйте опалубку из досок или фанеры. Опалубка должна обязательно опираться на колышки, вбитые в землю, иначе бетон может «раздвинуть» нижний край и фундамент в сечении станет не прямоугольным, а трапециевидным. Установка дополнительных стяжек сверху желательна.

Шаг 7. Приготовьте бетонную смесь. С точки зрения затрат труда и времени лучше использовать бетономешалку, арендованную у фирмы, занимающейся спецтехникой.

Шаг 8. Залейте бетон на половину высоты опалубки. Совковой лопатой или мастерком постарайтесь разровнять его.

Шаг 9. Уложите на бетонную смесь арматуру в углах и по длине ленточного фундамента. Между собой отдельные части скрепите сваркой или проволокой. Если есть риск того, что элементы арматуры «утонут» в бетоне или сместятся, то используйте подпорки, называемые «сухарями», либо фиксаторы фабричного производства.

Схемы усиленного армирования угла бетонной ленты

Пластиковый фиксатор арматуры

Шаг 10. Поверх арматуры залейте остальной бетон до границы опалубки. Контролируйте горизонтальность с помощью натянутых нитей и уровня.

Шаг 11. На определенном расстоянии вставьте в бетон крепежи под анкерные болты – это необходимо для фиксации каркаса теплицы на фундаменте. Тщательно рассчитайте места установки. Если планируется сооружение цоколя – анкерные болты должны располагаться в местах стыков кирпичей друг с другом.

Совет! Помимо анкерных болтов, фиксация каркаса теплицы с фундаментом может производиться с помощью замурованных в бетоне профилированных труб, как на изображении ниже.

Укладка профиля для фиксации каркаса теплицы

Шаг 12. В течение ближайших 3-5 дней подливайте воду на бетон, чтобы из-за разницы во влажности между внутренним и внешним слоями в фундаменте не возникли дефекты и трещины. При дождливой погоде не забудьте укрыть ленту полиэтиленом.

Шаг 13. После окончания «подлива» оставьте бетон высыхать на 2-3 недели, в зависимости от ширины и глубины фундамента. При сухой и жаркой погоде этот срок может сократиться в 1,5 раза.

Шаг 14. По истечении срока высыхания снимите опалубку.

Шаг 15. Начните сооружение цоколя. Для него желательно использовать красный кирпич, так как остальные его виды или марки блоков слишком восприимчивы к влаге, воздействию которой цоколь будет подвергаться постоянно. Кладку проводите в половину или в целый кирпич.

Шаг 16. Поверх кирпича уложите слой рубероида или иного схожего по свойствам материала. Если вы решили не обустраивать цоколь, то гидроизоляция кладется непосредственно на бетон.

Схема фундамента под теплицу

Существует разновидность ленточного фундамента, где вместо бетона в траншею укладывается кирпич или готовые бетонные блоки. От обычной конструкции она отличается простотой монтажа и возможностью приступить к возведению теплицы буквально через пару дней после завершения работ над фундаментом. При этом глубина залегания кирпичей и их прочностные характеристики уступают бетону марки М300 или М400.

Фундамент из бетонныз блоков

Возведение любой, даже самой легкой постройки на слабых грунтах, склонных к пучению – трудная задача. Неравномерные изменения уровня земли, происходящие на подобных участках каждый сезон, могут привести к повреждению теплицы. Решение этой проблемы – обустройство фундамента на сваях.

Пример теплицы из поликарбоната, использующей в качестве опоры стальные винтовые сваи

Сваи могут различаться по материалу (стальные, железобетонные, деревянные) и способу монтажа (забивка, завинчивание, укладка или заливка в пробуренные скважины). Рассмотрим два наиболее популярных способа обустройства точечного фундамента для теплицы из поликарбоната – на винтовых и на бетонных сваях.

Схема свайного фундамента

Главное преимущество первого типа свай – простота монтажа. Долговечность стальных винтовых конструкций сравнима со сроком службы каркаса для теплицы из поликарбоната. Поэтапно процесс их монтажа выполняйте следующим образом.

Шаг 1. Разметьте участок и места для завинчивания свай. Они должны располагаться по углам теплицы и вдоль ее стен с интервалом 1-2 м, в зависимости от массы всей конструкции.

Шаг 2. Выкопайте в точках установки свай лунки глубиной от 20 до 50 см и диаметром в 3-4 раза больше такового у свай. Быстро и эффективно это можно сделать с помощью бура.

Шаг 3. Установите первую сваю и начните завинчивать ее в грунт. Для этого можно использовать как ручные приспособления, так и специальную технику. Глубина завинчивания должна составлять 1,5-2 м – необходимо опуститься ниже границы промерзания грунта и добраться до его более твердых слоев, не подверженных вспучиванию.

Шаг 4. Повторите предыдущий шаг с остальными сваями.

Шаг 5. Выровняйте сваи по высоте. Проще всего это сделать с помощью болгарки. По итогам сваи должны выступать на 10-15 см над уровнем грунта.

Обрезка винтовой сваи болгаркой

Шаг 6. Поверх свай уложите ростверк, к которому, в свою очередь, будет крепиться каркас теплицы. Наиболее популярный вариант – из бруса сечением 100х100 мм, в качестве крепежа используйте длинные саморезы. Прочие примеры ростверков можно увидеть на изображении ниже.

Совет! Между оголовком сваи и ростверком имеет смысл проложить слой гидроизоляции.

Пример свайного фундамента, обустроенного на участке с большим уклоном. Между ростверком и сваями можно увидеть слой гидроизоляции

Железобетонные сваи, в отличие от винтовых, не вворачиваются в грунт, а заливаются в предварительно вырытые скважины. Применяются в тех случаях, когда из-за пучения грунтов обустройство мелкозаглубленного ленточного фундамента рискованно. Также такие железобетонные сваи называют буронабивными.

Шаг 1. Разметьте точки, где будут располагаться сваи.

Шаг 2. С помощью ручного или автоматического бура выполните скважины глубиной 1,5-2 м.

Бурение скважины с использованием спецтехники

Шаг 3. В скважину установите опалубку. Это может быть асбестовая труба или рубероид.

Использование асбестовых труб

Шаг 4. На дно скважины насыпьте слои песка и гравия, затем, если есть возможность, утрамбуйте.

Шаг 5. Внутрь опалубки заложите заранее сваренную или скрученную проволокой конструкцию из арматуры.

Укладка арматурной конструкции

Шаг 6. Затем в опалубку залейте бетон марки М200 или выше. Процесс производите по отдельным слоям, каждому из которых дайте время на первоначальное схватывание. Обычно этот срок составляет несколько дней. После этого дайте всему массиву бетона время на полное схватывание и отвердевание.

Шаг 7. Снимите опалубку, выровняйте сваи по высоте и установите ростверк.

Важно! Раздумывая над выбором свайного фундамента, всегда стоит учитывать один недостаток – подобная конструкция не обеспечивает хорошей теплоизоляции и защиты растений в теплице от сквозняков и вредителей, а грунта – от промерзания. Отдавайте предпочтение сваям только в том случае, если обустройство иного типа фундамента на вашем участке невозможно.

Еще один тип основания, напоминающий по своей конструкции свайный – столбчатый фундамент. Он дешевле и проще, чем предыдущие варианты, но, с учетом малой массы теплицы, также способен хорошо выполнять свои задачи.

Шаг 1. По углам будущей теплицы разметьте квадраты 40х40 см.

Шаг 2. В этих квадратах выкопайте прямоугольные ямы глубиной 30-50 см.

Шаг 3. Стенки ямы выровняйте, дно утрамбуйте.

Шаг 4. На дно засыпьте слой песка толщиной 15 см.

Устройство столбчатого фундамента

Шаг 5. Поверх него создайте колонну из кирпичной кладки или готовых бетонных блоков. По итогам ее высота должна составлять 10-20 см над уровнем грунта.

Важно! По возможности не используйте те виды кирпича и блоков, которые склонны к впитыванию большого количества влаги.

Шаг 6. На столбы из кирпича установите ростверк из бруса, а на него, в свою очередь, каркас теплицы из поликарбоната.

Интересует конструкция, способная обеспечить устойчивость даже на слабых грунтах и при этом защитить теплицу от сквозняков, вредителей и переохлаждения? Решили возвести очень большую постройку, пригодную для выращивания овощей в промышленных масштабах в любое время года? Если так, то в подобном случае монолитная бетонная плита в качестве фундамента – оптимальный выбор. Это наиболее дорогой, но при этом самый надежный и эффективный вариант. Конструкция монолитной бетонной плиты не имеет принципиальных отличий от мелкозаглубленного ленточного фундамента, ознакомиться с ней можно на изображении ниже.

Схема монолитного фундамента

Теперь рассмотрим этапы создания подобного фундамента.

Шаг 1. Произведите разметку, используя колышки и веревку. Особое внимание стоит уделить контролю диагоналей и перпендикулярности сторон.

Шаг 2. Выройте котлован глубиной не менее 50 см.

Шаг 3. Засыпьте слои песка и гравия. Общая их толщина должна составлять 25-30% от глубины котлована. Утрамбуйте их и, при необходимости, укройте геотекстилем.

Шаг 4. Установите по периметру котлована опалубку. Пространство между ней и грунтом засыпьте гравием.

Шаг 5. Установите элементы арматуры и дренажную трубу.

Шаг 6. Залейте бетон до края опалубки. Этот этап очень важен и требует профессионального подхода – необходимо обеспечить идеально ровную стяжку. Введите анкерные болты или иные крепежи для каркаса теплицы.

Шаг 7. В течение недели смачивайте бетон.

Шаг 8. Далее дайте фундаментной плите схватиться. Обычно это занимает 3-4 недели, но в условиях теплого и сухого климата процесс пойдет быстрее.

Шаг 9. Удалите опалубку, засыпьте зазор между плитой и окружающей землей щебнем.

Итак, какой же тип фундамента для теплицы из поликарбоната лучше? Все зависит от того, чего вы ждете от него. Требуется дешевая и простая конструкция, которую можно соорудить за пару дней и сразу же приступить к установке теплицы? Выберите фундамент из бруса или на столбах из кирпичей. Хотите построить капитальную теплицу, рассчитанную на работу зимой и обладающую привлекательным внешним видом? Тогда стоит выбрать ленточный фундамент с цоколем из красного кирпича.

Почвы на строительном участке являются далеко не лучшими или постройка должна располагаться на уклоне? В таком случае обратите внимание на бетонные или винтовые сваи.

Планируете соорудить промышленную теплицу с многоярусными грядками и гидропоникой? Хотите получать свежие овощи или ягоды круглый год, не опасаясь никаких напастей и морозов? Дорогая, но эффективная монолитная бетонная плита – ваш выбор. В любом случае, главное в этом деле – соблюдение технологии строительства и грамотный подход к делу.

Парник или теплица – конечно, стационарная конструкция, но специалисты знают, что ее периодически нужно переносить на другое место, чтобы дать возможность почве отдохнуть. Поэтому для любой конструкции, даже для тяжелой, устраивать стационарное бетонное основание нецелесообразно. Фундамент из бруса под теплицу – идеальное решение для разборных построек! Вы и почву восстановите, и сможете соблюсти правильные циклы высадки различных культур.

Поликарбонатная теплица на фундаменте из деревянного бруса

Как правильно рассчитать и соорудить брусовое основание под будущую теплицу? На первый взгляд, все достаточно просто – нужно сбить из брусьев прямоугольную раму по размерам конструкции и фундамент из бруса для теплицы готов! Правда, потом такая рама покоробится, или разбухнет от излишка влаги, или будет съедена насекомыми. В любом случае, неправильно собранные элементы основания выйдут из строя если не в первый год эксплуатации, то на следующий.

Фундамент под теплицу из бруса – это легкий тип оснований под конструкцию общей массой, вместе с накрытием, от 70 до 120 кг. С такого основания вы втроем или даже вдвоем без проблем перенесете сооружение. Но тогда нужно освободить каркас от крепления, которое и должно предусматриваться с таким расчетом. Но об этом- другая история.

Почему нужен фундамент, ведь многие конструкции, например, известные «Кремлевские» теплицы, подразумевают установку и вовсе без него, на специальные штыри, которые вгоняются в землю? Все зависит от грунта, конечно, но во всех вариантах теплица при длительной эксплуатации без фундамента будет проседать.

Это обусловливается постоянным увлажнением почвы при регулярном поливе – грунт набирает излишнюю влагу и становится неустойчивым. Простейшая брусовая рама способна такую неприятность исправить, работая как стационарное основание.

Фундаментная рама из досок – приемлемая альтернатива брусу

Если вам не совсем понятно вышеизложенное объяснение, можно постараться довести необходимость устройства легкого фундамента до сознания более вескими причинами:

  • Основание – это опора для тепличного каркаса, которая будет обеспечивать жесткость конструкции;
  • Любой фундамент, даже деревянный, обработанный соответствующим образом, будет предохранять грунт внутри теплицы от размыва дождевыми потоками;
  • Металлический каркас будет защищен от коррозии, так как верхняя постель фундамента располагается выше поверхности земли. Также это способствует увеличению полезного объема постройки, наличию дополнительного воздушного пространства;
  • Фундамент служит своеобразным «якорем» для легких построек, обеспечивая дополнительную устойчивость к снеговой и ветровой нагрузке.

Непосредственно перед устройством фундамента из любого бруса – соснового, ольхового, хоть дубового или баобабового – материал нужно обработать антисептиками и прочими современными пропиточными материалами, предотвращающими гниение и атаки грызунов и насекомых (см. также: Как избавиться от муравьев в теплице). Дерево обрабатывается на отдельной площадке, чтобы исключить попадание пропиток в плодородную почву.

Во время сборки деревянного фундамента под теплицу из бруса все запилы и места соединений брусьев, досок и реек также должны обрабатываться антисептиками. Процесс происходит уже на месте сборки, поэтому нужно работать аккуратно, избегая попадания жидкости на землю. Можно воспользоваться подстилкой из тепличной пленки, например.

Почему краткая? Потому что собрать квадрат или прямоугольник из брусьев не такая уж непосильная задача даже для школьника на уроке труда. Можно даже дополнительно в соединениях не делать «паз-гребень», это не так принципиально. Основные же моменты рассмотреть стоит, потому что не все, например, подозревают, что и деревянный фундамент из бруса под теплицу нужно утапливать в грунт.

Неправильно! Придется дополнительно переносить большое количество плодородной почвы внутрь постройки

Итак, действие номер один: после разметки параметров вашего будущего фундамента нужно выкопать небольшую траншею по периметру. Рассчитывать глубину нужно так, чтобы брус был утоплен наполовину, плюс 5 см песчаная подушка.

То есть, если вы берете для изготовления фундамента брусья сечением 100х100 мм, заглублять траншею нужно на 100/2+50 мм, то есть – на 100 мм. Ширина траншеи, разумеется, должна соответствовать параметрам бруска, то есть – тоже 100 мм или больше. Потом подсыплете грунт в свободное пространство.

Далее по четкому алгоритму:

  • Выравниваем дно траншеи и трамбуем. Можно просто несколько раз пробежаться по периметру. Со штангой в руках.
  • Готовую траншею полностью засыпаем песком, лучше просеянным речным. Чем мельче фракция песка, тем лучше. Почему полностью? Потому что в процессе трамбования песок спрессуется настолько, что придется еще досыпать.
  • Песок трамбуем при помощи специального гнета, или проверенным способом – пробежками по периметру.
  • После утрамбовки проливаем песчаную подушку водой, что даст нам еще 1-2 см усадки.
  • Выкладываем песчаную подушку слоем гидроизоляционного материала. Можно тепличной пленкой, можно толем или рубероидом. Самый лучший вариант – если листы толя складывать «корытом», то есть, выстилать и дно траншеи, и сразу – стенки.

Тоже неправильно! Плодородная почва откинута, внести ее внутрь будет несложно, но брус – не гидроизолируется!

  • На свободном пространстве готовим брусья, которые, как вы помните, уже подверглись ранее обработке антисептиками и прочими противогрызуновыми и противонасекомными пропитками. Собираем из них квадрат 2х6 или других размеров – по форме и габаритам теплицы. Все места крепления также антисептируем. Для соединений можно пользоваться различным крепежом, от длинных гвоздей и саморезов до анкеров, болтов или проволочных обвязок.
  • Помещаем готовую конструкцию в подготовленную траншею. Чтобы не надорваться и не обвалить стенки траншеи, советуем призвать на помощь соседа или родственника, поскольку одному перетаскивать конструкцию из брусьев 100х100 довольно тяжело.
  • Выравниваем фундамент из бруса для теплицы по строительному уровняю, следя за тем, чтобы верхняя часть фундамента оставалась приподнятой над поверхностью земли на установленные инструкцией 5 см. Для выравнивания основания достаточно в нужных местах подсыпать немного грунта, но потом обязательно попрыгать на этом месте, чтобы грунт уплотнился.
  • Верхнюю часть (постель) деревянного фундамента также покрываем гидроизоляцией. Материалы те же, крепить гидроизоляцию можно всего в нескольких местах, чтобы не съехала в момент установки каркаса.

Ваше деревянное основание под теплицу готово! Можно приступать к монтированию надземной части постройки. Думаю вам будет интересно прочитать и про то, как делать своими руками теплицы из бруса.

источник

Adblock
detector