Меню Рубрики

Можно ли обрезать листья у перцев в теплице

Чтобы определиться, стоит ли обрывать нижние листья у перцев на грядке, необходимо проанализировать, что же дает это самое обрывание, как оно сказывается на урожайности и самочувствии растений. Итак, перец – это культура, которую выращивают либо поодиночке, либо по два-три растения в лунке. Листья саженцев выступают в роли дыхательной, обменной и выводящей системы, они вырабатывают органические вещества, защищают корневую систему от иссушения (создают тень вокруг корневой системы, что не позволяет влаге испаряться слишком быстро).

В большинстве случаев огородники сажают перцы по одной штуке в лунку, вот именно при такой посадке обрывание нижних листьев может негативно сказаться на растениях, особенно если культура выращивается в жарких и сухих погодных условиях. Дело в том, что зачастую листьев одного растения не хватает для создания тени вокруг корневой системы, влага быстро испаряется, саженцы испытывают дефицит в питании, из-за чего снижается урожайность. В этом случае обрывание нижних листьев допустимо лишь в тех случаях, если листочки пожелтели или соприкасаются с грунтом.

Если же перцы выращиваются по два или три растения в лунке, то в этом случае обрывание нижних листьев – это, чаще всего, необходимость. Большая кустистость перцев приводит к плохому проветриванию, задержанию влаги, а отсутствие должной вентиляции – это главная причина поражения растений грибковыми заболеваниями. Перцы совершенно не любят высокую влажность воздуха, поэтому для поддержания их здоровья стоит учесть предпочтения культуры.

Вообще, обрывание нижних листьев у перцев абсолютно никак не влияет на урожайность. Если же вы озадачены улучшением урожая и ищите методы его повышения, то вам особое внимание следует уделить удалению пасынков.

Среди огородников давно бушуют споры насчет надобности пасынкования, одни утверждают, что процедура ненужна и она никак не влияет на урожайность, другие же твердят о необходимости удаления лишних побегов. В действительности же пасынкование просто необходимо перцам, особенно если они выращиваются на бедных почвах (при таком исходе часто даже подкормок бывает недостаточно, чтобы растениям хватало питания и на дополнительные побеги и на развитие плодов).

Если освоить данную процедуру и выполнять ее правильно, то она пойдет только на пользу культуре: кусты будут расти вверх, а не в стороны, повысится урожайность и качество плодов. Дело в том, что после пасынкования все питательные вещества в культуре в дальнейшем распределяются рационально, из-за чего ускоряется рост кустов, сокращается время бутонизации и формирования плодов, урожай созревает значительно раньше. Ну и напоследок стоит отметить, что овощи после пасынкования вырастают более крупными и приятными на вкус.

Однако стоит отметить, что по незнанию, как правильно пасынковать и в какое время совершать процедуру, можно и вовсе лишиться урожая. Поэтому прежде чем приступить к удалению лишних побегов, стоит потренироваться на единичных кустиках и понаблюдать за ними сезон. Если всё прошло гладко, перцы дали хороший урожай, не болели и уж тем более не завяли, то на следующий год пасынкование можно произвести на всех растениях.

Как правильно пасынковать перцы

  • Приступать к пасынкования можно только по достижению растений высоты в 25-30 см. Ранее процедуру проводить не стоит, так как культура активно развивается и набирает силы.
  • После достижения указанной высоты растений можно приступить к работам. У перцев в верхней их части бывает разветвление на два или три стебля, так вот все пасынки, которые вырастают ниже этого разветвления, нужно удалить (в пазухах листьев).
  • В один день можно оборвать не более 2-3 пасынков, процедуру нужно повторять с периодичностью раз в два дня, пока полностью не будут удалены все пасынки и нижние листья до разветвления.
  • В части разветвления всегда бывает пасынок, так вот его тоже лучше удалить, чтобы он не мешал развитию плодов. Если перец выращивается “на семена”, то данную часть культуры трогать не стоит, ведь именно там формируется семенная коробочка.

источник

Это растение имеет в своём активе более чем полутора тысячи видов. Относится к семейству Перечных. По вкусовым качествам перец может быть – острым, сладким, жгучим, пряным и т. д. Распространён по всему земному шару, но основной ареал выращивания перца – Южная Америка и Восточная Азия (это растение очень любит тепло). Сам по себе перец представляет кустарник (лиану), на котором растут плоды, они же стручки. Они могут варьироваться от маленьких до больших размеров, а по форме быть – круглыми, квадратными, конусовидными и т. д. Внутри тех самых плодов располагаются маленькие зёрнышки, величиной с горошину, которые очень часто разносятся птицами. В России, из-за сложных климатических условий, перец обычно выращивают на балконах, в теплицах. В еде же, он используется лишь по одному главному значению – в качестве приправы. Молотый перец, например, будь-то он красный или чёрный, часто добавляют в супы, гарниры, ко вторым блюдам и др.

Среди видов стручкового перца выделяются два подтипа – острый и сладкий. Их значение обусловлено вкусовыми качествами, на основе капсаицина (жгучее вещество), что даёт возможность прибегнуть к их классификации по ряду определённых направлений, например, острый перец может использоваться в медицине, сладкий – как гарнир и т. д. Из них делают паприку, настойку, различные соусы.

В перце находится множество ферментов, которые благотворно влияют на организм человека – это клетчатка, марганец, жиры, аскорбиновая кислота и др. Это растение помогает справиться с инфекционными болезнями и восстанавливает полноценную работу кишечника. В медицине, как многие наверняка знают, на основе перца производят пластыри (горчичники), различные мази, перцовки.

Многие огородники выращивают на своих участках перчик, но бывают ситуации, когда по каким-либо причинам не удаётся прибегнуть к посадке подобного растения в грунт на открытом воздухе. В такой ситуации люди, обычно, используют теплицу. Большое значение в такой ситуации придаётся семенам перца, которые пойдут на рассаду. Высеивать их необходимо в конце зимы – начале весны, всё потому, что они слишком долго растут (процесс может занимать месяц). Подготовка семян перца сводится к следующему: их необходимо продезинфицировать, затем промыть водой.

Выложить на блюдце накрыв, при этом, увлажнённой марлей. После того, как семена перчика окончательно подвысохнут, их следует разместить по ёмкостям с влажным грунтом (горшочки, тара и т. д.). Глубина посадки при этом не должна составлять более 1 см. После чего, всё накрывается каким-либо элементом (крышка, марля), для создания парникового эффекта, и ставится в место, где будет относительно тепло. Теперь остаётся только ждать, когда появятся проростки, и как только это случилось, ёмкость нужно перенести к свету, а накрытый элемент снять. Поскольку перец очень любит влагу, рассаду нужно как можно тщательней поливать, плюс к этому – необходимо производить подкормку удобрениями. В теплице же, для выращивания перца, грунт должен соответствовать температуре выше 15, быть увлажнённым и содержать минеральные удобрения. Земля, при этом, должна быть перекопанной. В тепличных условиях семена перца высаживают на глубину примерно в 10 см. Рыхление почвы – важный компонент при высадке перца в тепличных условиях.

Расстояние по грядкам должно составлять более 50 см, а плотность произрастания саженцев – 30–45 см. К сожалению, перец, растущий в теплице, часто становится объектом со стороны вредителей, вроде тли или клещей. Они могут вызвать болезнь растения, что приведёт к его последующей гибели. Что бы этого всецело избежать, следует обрабатывать кустики перца различными химическими веществами, которые помогут справиться с прожорливыми насекомыми.

Этим вопросом задаются многие садоводы. И с той, и с другой стороны присутствует своё мнение на этот счёт. Обрывать листья у данной культуры можно и нужно при ряде сложившихся действий, когда растению это действительно столь необходимо. Вообще же, листья служат основой для органических веществ, они дают жизнь растению, по сути, питают его кислородом. Отсюда вполне логический вывод, что обрывать листья у перца ни в коем случае не рекомендуется, оно может зачахнуть. Но, бывают ситуации, когда к этому стоит прибегнуть, например, в случае пожелтения листьев перца или же, если их повредили насекомые. В

теплицах, где растёт перец, такими причинами могут служить некачественная почва или же отсутствие нормальной температуры.

Ещё один инцидент – когда из одной лунки в грунте, произрастает сразу несколько кустов. Пышность листков растения неблагоприятно скажется на корнеплоде, из-за чего может возникнуть их гниение, в дальнейшем это может привести к фитофторозу. Если перец растёт в теплице, обрезку листьев можно производить поэтапно: сначала на главном его стебле в случае созревания, затем, листья удаляются в процессе появления стручков и, наконец, примерно за полтора месяца до полного формирования перца, удаляются все оставшиеся листья. Опять же, это рекомендательная функция, многие до сих пор уверены, что лучше вообще ничего не делать с листками перца, в конечном счёте, они сами собой отпадут.

Есть мнение, что для хорошего созревания урожая перца необходимо обрывать нижние листья, однако на ботаническом уровне это никак не доказано. Отсюда вывод, что каждый должен поступать с листьями перца на своё усмотрение.

источник

Выращивание перца в теплице отличается от выращивания растения в открытом грунте. В парнике созданы идеальные условия для быстрого роста кустов, но пышная листва поглощает все питательные вещества из почвы, что плохо влияет на размер и вкусовые характеристики плодов, поэтому возникает вопрос о необходимости обрезки растений с целью уменьшения количества листьев и побегов. Подробнее о том, надо ли формировать кусты перца в теплице, основные правила и приёмы данной процедуры, а также пошаговые инструкции способов формирования растений — далее в статье.

Начинающие фермеры часто недооценивают важность формирования куста сладкого перца и не уделяют этой процедуре достаточно внимания, обрезая лишь засохшие листья и побеги.

  • Правильная формировка кустов перца помогает достичь таких целей:
  • удаление бесплодных побегов без завязей, на выращивание которых растение напрасно тратит силы;
  • удаление избыточного количества соцветий и завязей — помогает избежать перегрузки растения;
  • гарантия равномерного созревания урожая;
  • улучшение воздухопроницаемости листвы;
  • свободное проникновение солнечного света ко всем плодам и частям куста;
  • хорошие товарные характеристики созревших плодов;
  • снижение риска возникновения заболеваний и появления вредителей;
  • аккуратный внешний вид растений.

Есть много различных сортов перца, отличающихся друг от друга размером кустов. И если низкорослые сорта не обладают слишком пышной зелёной массой, то высокорослые могут достигать высоты 2 м и обладают густой листвой.

Необходимость формирования растений определяется в зависимости от его высоты:

  • низкорослые сорта, имеющие высоту до 50 см, могут выращиваться без формирования при условии, что их посадка осуществлялась не слишком близко друг к другу. Если же растения высажены достаточно плотно, то нужно обрезать лишние побеги и листья, чтобы улучшить доступ воздуха к корням и обеспечить освещение всех созревающих плодов;
  • среднерослые сорта перца вырастают до высоты около 1 м и нуждаются в обрезке нижних бесплодных побегов, которые напрасно вытягивают из растения соки. Также рекомендуется избавляться от некоторых листьев, чтобы густая зелёная крона не затеняла плоды от света;
  • высокорослые сорта болгарского перца вырастают до 2 м и нуждаются в обязательной формировке. Выращивать их нужно в 1–3 стебля, своевременно выполняя удаление пасынков, лишних побегов и листьев, а также останавливая рост главных ветвей на этапе созревания образованных плодов.

Обычно перец выращивается рассадным способом, а затем пересаживается в теплицу. Но начинать формирование растения нужно ещё до того, как оно будет пересажено в теплицу. Обычно саженец начинает ветвиться после достижения им высоты 15–20 см.

На этом этапе и проводят первую формировку ростка. Дальнейшее формирование проводят согласно правилам, описанным далее в статье.

Формирование куста перца выполняется постепенно. Оно состоит из нескольких важных этапов и требует времени. Рассмотрим подробнее основные правила формирования растений.

  1. Удаление коронного бутона. Осуществляется на этапе роста рассады, когда стебель саженца разветвляется на 2 отдельных мощных побега. При этом между этими веточками образуется бутон, который называют коронным. Чтобы саженец продолжал активно расти и ветвиться, коронный бутон не должен зацвести, поэтому его удаляют. Если для выращивания сладкого перца в следующем году планируется использовать семена, полученные самостоятельно, то коронный бутон оставляют на 1–2 растениях, так как в нём формируются самые качественные семена для посадки.
  2. Обрезка лишних побегов. В процессе дальнейшего роста основной стебель начинает ветвиться. В развилке, на которой был удалён коронный бутон, образуется несколько новых побегов. Из них выбирают 2–3 самых мощных, а верхушки остальных побегов обрезают.
  3. Обрезка нижних листьев и бесплодных побегов. Под местом первой развилки на главном стебле начинают расти боковые побеги и листья. Такие побеги называют бесплодными и обрезают. Слишком многочисленные листья затеняют плоды и могут замедлять их созревание, поэтому их тоже удаляют. Не менее важно осуществлять обрезку повреждённых, засохших и поражённых болезнями листьев, так как от них инфекция может распространяться на весь куст.
  4. Прищипывание верхушек стеблей первого порядка. Осуществляется после того, как на ветвях образовалось около 15–20 плодов. В этом случае дальнейший рост основных побегов не увеличит общее количество урожая, а только будет забирать у растения силы, поэтому верхушки таких побегов прищипывают, чтобы образованные плоды выросли крупными, сладкими и могли вовремя созреть.

В идеальных условиях теплицы из поликарбоната кусты перцев начинают активно расти. Чтобы не перегружать их большой зелёной массой и при этом не вызвать у них стресс чрезмерной обрезкой, сформировать куст нужно правильно. Чаще всего перец в теплице выращивается в 1, 2 или 3 стебля. Способ формирования зависит от того, сколько растений размещается в парнике.

Данный способ формирования применяется, когда растения посажены очень близко друг к другу и в теплице недостаточно места для выращивания объёмных кустов.

Пошаговая инструкция формирования перца в один стебель представлена ниже:

  1. Формирование куста начинают на этапе, когда главный стебель растения разветвляется на несколько боковых побегов.
  2. Удалить все боковые побеги, которые начинают образовываться в виде ответвления от главного стебля. Должен получиться прямой куст с одним прямым стеблем, на котором растут листья и цветочные кисти.
  3. Если в процессе роста растения на главном стебле снова образуются развилки, то их аккуратно срезают, оставляя только цветочную почку и 1–2 листа над ней.
  4. Когда на кусте образуется 10–12 плодов, нужно осуществить прищипывание верхней точки роста на стебле. Это обеспечит созревание образованных плодов, а также остановит рост растения в высоту.

Такой способ формирования перца — самый распространённый и позволяет получить аккуратное растение V-образной формы, на котором размещается не менее 20 крупных плодов.

Рассмотрим пошаговую инструкцию формирования перца в два стебля:

  1. Начинать такое формирование нужно на этапе, когда главный стебель растения разветвляется на несколько боковых побегов.
  2. Обрезать все боковые пасынки, отходящие от главного стебля, кроме самого первого пасынка. Должен получиться куст с двумя стеблями первого порядка.
  3. Когда на побегах первого порядка начинают образовываться разветвления из нескольких побегов, оставить один самый сильный, а остальные обрезать выше уровня первой цветочной почки и одного листа.
  4. Повторять действия из предыдущего пункта для побегов второго, третьего порядка и так далее до тех пор, пока на кусте не образуется около 20 завязей.
  5. Осуществить прищипывание верхушки двух главных побегов первого порядка. Это поможет остановить рост растения в высоту и обеспечить созревания образовавшихся плодов.

Кусты перца, которые выращиваются в три стебля, занимают достаточно много места в теплице, но дают больший урожай плодов, обладающих хорошими товарными характеристиками.

Пошаговый алгоритм действий при формировании куста перца в три стебля описан ниже:

  1. Формирование куста начинается в тот момент, когда главный стебель растения разветвляется на несколько боковых побегов.
  2. Если основной стебель сразу разделился на 3–4 крепких побега, то оставляют только 3 ветки, а лишние побеги прищипывают.
  3. Если на развилке стебель разветвляется только на 2 части, то образованные ветки первого порядка не обрезают и дожидаются появления следующего крепкого побега, отходящего от главного стебля.
  4. После того как выбраны 3 основные крепкие ветви первого порядка, на них тоже начинают образовываться развилки. На каждой развилке оставляют только самый крепкий побег, а остальные прищипывают. При обрезке лишних ветвей оставляют только первую цветочную почку и пару листов над ней.
  5. Повторять действия из предыдущего пункта для побегов третьего порядка и так далее до тех пор, пока на кусте не образуется около 25 плодов.
  6. Осуществить прищипывание верхушки трёх главных ветвей первого порядка. Это помогает остановить рост растения в высоту и обеспечить созревание образовавшихся плодов.

Схема формирования перца в один, два и три стебля:

Для правильного формирования куста перца применяются три основных приёма: пасынкование, обрезка листьев и прищипывание стеблей. Каждую из этих процедур нужно осуществлять по определённым правилам, которые будут описаны далее в статье.

Для наглядности рассмотрим схему структуры куста перца, выращиваемого в теплице (см. рис.):

1 — основной стебель куста; 2 — побеги первого порядка; 3 — ветви второго порядка; 4 — скелетные побеги.

Чёрными горизонтальными штрихами обозначены места прищипывания побегов. Рассмотрим основные приёмы формирования растения подробнее.

Данный приём заключается в удалении пасынков — мелких боковых отростков, которые образуются в пазухах листьев в процессе роста и разветвления стебля и побегов. Они забирают у растения силы, которые нужны для образования большого количества крупных и красивых плодов.

Основные рекомендации по пасынкованию кустов болгарского перца представлены ниже:

  • удаление пасынков нужно проводить только после того, как растение достигнет высоты 30 см и его основные ветви достаточно окрепнут;
  • все мелкие боковые побеги, которые появились под местом разветвления на главном стебле, нужно удалить;
  • при удалении пасынков рекомендуется оставлять пеньки высотой около 3 мм, чтобы растение не подвергалось заболеваниям или атаке вредителей;
  • пасынкование растений проводят рано утром, а после процедуры землю вокруг куста рыхлят и поливают;
  • удалять пасынки можно только острыми и продезинфицированными инструментами.

Залогом обильного урожая является не только большое количество завязей плодов, но и их своевременное и полное созревание. При неконтролируемом росте побегов могут образовываться многочисленные завязи, но они лишь будут вытягивать из куста соки и не смогут дать полноценный урожай. Чтобы избежать этого, осуществляют процедуру прищипывания побегов.

Основные правила прищипывания перцев описаны ниже:

  • когда главный стебель растения разветвляется на несколько частей, выполняют их прищипывание, оставляя только 2–3 самых развитых стебля, которые образуют скелет куста;
  • когда на скелетных ветвях растения образовывается ещё одно разветвление из нескольких побегов, то оставляют только самый развитый из них, а остальные прищипывают;
  • когда на побегах второго порядка образуются дальнейшие разветвления из нескольких побегов, нужно оставить только самый сильный из них, а остальные обрезать над цветочной почкой;
  • после образования достаточного количества завязей плодов на кусте прищипываются точки роста на всех основных побегах;
  • последнее прищипывание стеблей нужно проводить не позже, чем за 1 месяц до конца плодоношения куста.

Обычно на одном кусте перца рекомендуется оставлять около 20–25 завязей плодов.

Чтобы сформировавшиеся на кусте завязи превратились в крупные плоды и вовремя созрели, им необходимо обеспечить хороший доступ света и воздуха. С этой целью выполняют обрезку ненужных листьев, которые слишком затеняют растения и забирают у него лишние питательные вещества.

Данную процедуру нужно выполнять по таким правилам:

  • все засохшие и повреждённые листья нужно обязательно удалять;
  • обрезку зелёных листьев нужно проводить только на здоровых кустах, так как после этой процедуры растения больше подвержены болезням и атаке возможных вредителей;
  • листья на главном стебле можно удалять после того, как перцы на побегах первого порядка достигли стадии технической спелости;
  • за одну обрезку можно удалять не более 2 листов;
  • когда технической спелости достигли перцы второй кисти, можно обрывать листья, расположенные под ней, и так далее;
  • при обрезке лишних листьев нужно следить, чтобы над каждой завязью или плодом на стебле оставалось по 1–2 листа, так как за счёт них происходит питание плода;
  • последняя обрезка листьев производится за 1,5 месяца до полного созревания всех плодов.

Чтобы в конце сезона у фермера был хороший урожай сладкого перца, кроме правильного формирования, кустам нужно обеспечить и необходимый уход.

Основные правила ухода за перцем в теплице перечислены ниже:

  • полив по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5–7 дней. Вода для полива должна быть тёплой, на одно растение расходуется около 2 л;
  • проветривание парника для снижения уровня влажности и предотвращения появления конденсата;
  • подкормка растений комплексами минеральных удобрений после пересадки рассады, перед началом цветения и на этапе формирования плодов;
  • рыхление верхнего слоя почвы вокруг кустов для улучшения воздухопроницаемости;
  • защита растений от попадания прямых солнечных лучей в жаркую погоду (выше +30°С);
  • подвязывание боковых побегов к установленным опорам для равновесия растений.

Если придерживаться всех описанных выше правил формирования куста, то можно получить обильный урожай перца, обладающего высокими товарными качествами.

Но чтобы обрезка и прищипывание побегов не навредили растению, нужно выполнять ещё несколько рекомендаций:

  1. Формировать можно только здоровые растения, заболевшие кусты могут погибнуть в результате данной процедуры.
  2. Обрезку всех побегов и листьев проводят острыми инструментами, продезинфицированными в растворе любого антисептика.
  3. Нельзя осуществлять формирование кустов перца в теплице во время сильной жары — пышная зелёная масса помогает уберечь стебель от выгорания.
  4. Процедуру обрезки и пасынкования лучше всего проводить рано утром, когда нет палящих солнечных лучей.
  5. Нельзя формировать растения, не достигшие высоты 20 см, так как обрезка может привести к гибели молодого растения.
  6. Если кусты перца в парнике посажены очень далеко друг от друга и не соприкасаются листьями, то обрезку зелёной массы не проводят.

Процедура формирования кустов перцев требует от фермера времени, терпения и определённых усилий. Но если выполнять обрезку и пасынкование с учётом всех описанных рекомендаций, то в конце сезона растения обязательно порадуют вас превосходным урожаем вкусных и красивых перцев.

источник

Выращивание культур на участке занятие довольно кропотливое и трудоемкое. Каждый вид растения требует особый уход за ним, начиная с момента выращивания рассады и до сбора урожая. Безусловно, любой владелец земельного участка старается рационально использовать каждый квадратный метр своего огорода. При этом важно по осени собрать приличный урожай и тем самым снизить затраты на закупку привозных овощей на зиму. В статье речь пойдет о том, как правильно пасынковать перец, чтобы добиться максимального урожая.

Традиционно, на огородах выращивают всего понемногу. Ведь основную часть участка засаживают картофелем. Проведя анализ расположения культур прошлого урожая можно приступать к высадке новой рассады. Существует мнение, что одну и ту же культуру не стоит садить в одном и том же месте два года подряд. Таким образом, удается в разы увеличить количество собранного урожая.

Для того, чтобы получить хороший урожай сладкого перца, необходимо в строгой последовательности выполнить следующие задачи:

  • купить семена понравившегося сорта и внимательно изучить инструкцию, прописанную производителем;
  • посеять семена в грунт для выращивания рассады;
  • пикировать рассаду в отдельные ячейки для лучшего роста и акклиматизации;
  • высадить рассаду на огород;
  • поливать и удобрять;
  • пасынковать;
  • собрать спелые плоды с куста.

Казалось бы, посадил и поливай, а немного времени спустя остается только собрать плоды своих трудов. На самом деле это не так. Для каждой культуры необходим правильный уход и своевременное пасынкование. Избавив растение от лишних, ненужных побегов можно добиться:

  • у цветов – бурного и более продолжительного цветения;
  • у плодоносных растений – увеличение урожая за счет крупных плодов, созревающих быстрее.

Перед посадкой рассады, необходимо как следует полить грядку, а выждав некоторое время, вспушит ее. Сажать перец нужно во влажную почву, а после еще дополнительно полить. Однако надо быть бдительным, поскольку перец болезненно переносит и переувлажнение, и засуху.

Перец, как и многие культуры, любит теплую погоду, солнечный свет, умеренную влажность грунта. Преимущественно он дает хорошие урожаи, если произрастает в почве:

  • супесчаной,
  • среднесуглинистой;
  • пойменной;
  • черноземе.

Высокий уровень кислоты в грунте для перца может быть просто губительным. Добиться нужной влажности на грядке можно, если вокруг корневой системы разместить сухую траву.

Помимо обустройства системы орошения, позволяющей донести живительную влагу до каждого растения, необходимо через определённый промежуток времени выполнять рыхление. Именно периодическое чередование этих двух процессов окажет благоприятное влияние на развитие куста, обеспечивая корневую систему всем необходимым.

Все культуры любят тепло. Поэтому их посадка планируется в тот период, когда заморозков и понижений температурного режима уже не предвидится. Такая культура, как перец, широко используется в кулинарии в сыром виде и консервированном. Цветовых окрасов (красный, желтый, зеленый, оранжевый, темно-зеленый) и конфигураций этих плодов более, чем достаточно. Они могут иметь форму:

  • конусовидную;
  • яйцевидную;
  • пирамидальную;
  • хоботовидную;
  • томатовидную;
  • вишневидную.

Интересно знать: содержания витамина С в нем больше, чем в лимоне. Медики настоятельно рекомендуют употреблять в пищу сладкий перец как натуральный возбудитель аппетита. Поскольку он считается диетическим продуктом, никакой аллергической реакции после его приема не возникает.

  • Высадив рассаду перца в грунт, необходимо внимательно следит за тем, как она перенесет это стрессовое перемещение. Не стоит забывать, что высаживать рассаду желательно вечером, когда жара спадет и обязательно полить для лучшей акклиматизации. Поскольку ночью температура воздуха более благоприятная, растению будет намного комфортнее акклиматизироваться.
  • Любое растение помимо основного побега выпускает еще и боковые. Когда есть сомнения пасынкуют ли перец, то надо понимать, что если их не удалять, то сил на все может не хватить. В результате и плоды будут мелкие, и доспеть нормально не смогут. Так называемые «пасынки» вырастают из почек, которые расположены в пазухах на стебле. Они словно пиявки забирают из растения жизненные силы и полезные вещества, а порой даже преграждает путь солнечным лучам.

В отличие от томатов, пасынкование перца необходимо осуществлять с предельной аккуратностью, поскольку эта культура достаточно нежная и ранимая. Причем, это касается перца самых разных сортов и видов, и горького, и сладкого. Существуют свои особенности проведения данного мероприятия, которые мы и рассмотрим.

Ориентируясь на погодные условия самостоятельно определить необходимость провести по истечении нескольких дней полив грядки. Частоту последующих поливных мероприятий следует определять исключительно от самочувствия растения. Однако, чрезмерная влага может привести к появлению гнили на стебле и плодах. А от недостатка воды плоды будут недостаточно сочными и мясистыми. Существует рекомендуемая периодичность, а именно:

  • через 10-15 дней после высадки в землю;
  • в период, когда зафиксирована массовая завязь плодов;
  • через две недели после образования плодов необходимо осуществлять подкормку рассады.

К выбору средств подкорма надо подойти с особой осторожностью. Ведь чрезмерная концентрация какого-либо элемента может погубить растение. Это касается не только химических составов, но и тех настойках, которые приготовлены из натуральных компонентов растительного или животного происхождения.

  • По мере роста перца необходимо быть начеку и не прозевать тот момент, когда появятся первые пасынки. Как правило, этот момент припадает на период жизнедеятельности перца, когда уже образовались 9-11 листья. Внимательно просмотрев все побеги, важно отобрать 2-3 самых мощных, которые впоследствии будут основными частями единого «скелета» растения.
  • Пока высота растения не дойдет отметки 25-30 см никаких действий по удалению пасынков предпринимать не стоит. В этот период рассада перца только набирает силы и активно развивается. По достижении растения вышеуказанной отметки следует приступить к пасынкованию, а именно:
    1. верхушку кустика необходимо удалить. В результате куст перца обретет более компактную форму с великолепно развивающимися побегами по бокам;
    2. все побеги, расположенные в нижней части куста удалить, оставив лишь 4-5 штук верхних;
    3. на оставшихся пасынках проверять наличие отростков и не допускать появления новых.
  • Оставленные пасынки, после полноценного их развития, способны давать плоды до 20-25 штук с куста. При этом перцы будут сочные, мясистые. Обычно, цветочная почка располагается на главном стебле. Завязи же образуются практически на каждом разветвлении.
  • Кроме того, существует вероятность образования побегов, где нет никакой завязи. С определенной периодичностью необходимо проверять куст и удалять бесплодные побеги, а также те, которые имеют болезненный вид или повреждены. Желтые листья лучше всего убирать. Однако делать все эти процедуры нужно с предельной аккуратностью, поскольку стебель растения очень хрупкий и может повредиться.

  • Пасынкование перца в теплице проводится по аналогичной схеме.
  • Удаление лишней листвы с куста является жизненно необходимым процессом. Если же этого не предпринять, то перцу будет недоставать достаточного количества солнечного света. Возможно, некоторые особо ветвистые кусты необходимо будет подвязывать. Довольно часто приходится даже монтировать некую опору, для того, чтобы под тяжестью собственных плодов куст не переломился. Особенно это важно делать при выращивании высокорослых культур.

Взаимосвязь погоды и пасынкования перца

  • Немаловажное значение на рост перца влияет погодные условия. Если лето выдалось жарким и дождливым, то пасынки будут постоянно формироваться и без их удаления никак не обойтись.
  • Нижние листья в таком случае нужно будет удалить, чтобы обеспечить достаточный продув во избежание появления гнили и разных заболеваний. Чрезмерное и бесконтрольное разрастание пасынков может привести к тому, что корневая система не будет в нужном количестве получать влагу и солнечный свет, что приведет к нарушению процесса обмена веществ растения.
  • Засушливое лето и отсутствие полива приведут к тому, что боковые побеги будут развиваться очень медленно и неполноценно. Нижние же листья на кустике, в таком случае, лучше оставить, поскольку они будет единственным способом сохранить хоть какую-то влажность в земле.

Прежде чем приступать к выполнению той или иной процедуры по уходу за растением, следует внимательно проанализировать информацию о выращиваемом сорте. Селекционеры могли уже вывести универсальный сорт перца, обрабатывать который нет необходимости.

  • Прищипывать боковой побег можно сразу, еще на стадии его формирования и не дожидаться, пока на нем начнет появляться завязь. Такой подход позволит сформировать куст компактный и получить плоды крупного размера.
  • Приболевшее на вид растение перца лучше вообще не трогать. Любое механическое повреждение может еще больше усугубить его плачевное состояние или привести к гибели.
  • Такая культура, как перец предпочитает групповую посадку. Они очень любят дружно расти и не выносят одиночества. Если уж рассады не так много, как того хотелось бы, и высадка в итоге получилась редкая, то удалять боковые побеги в таком случае вообще не стоит.
  • В период бурной вегетации кусты неоднократно следует подрезать, максимально укорачивая побеги, длина которых больше остальных. Такое действие позволит минимизировать затемненные участки на ветках, что будет способствовать скорейшему созреванию плодов. Процедуру желательно проводить хотя бы раз в 10-14 дней, а также после сбора урожая.
  • Выращивать перец можно и в открытом грунте, и в теплицах. Каждое из условий имеет как свои плюсы, так и минусы. Но если все делать правильно и своевременно, то превосходный урожай получится даже при условии отсутствия необходимых температур. Однако в последнем случае, вегетативный период немного увеличивается. Из-за недостаточного количества насекомых, участвующих в процессе опыления, возможно придется выполнить данное мероприятие собственноручно.

Перец, так же как и многие культуры подвержены распространению таких заболеваний, как:

  • фитофтороз;
  • белая гниль;
  • черная ножка;
  • макроспориоз;
  • вершинная гниль;
  • септориоз.

Безусловно, если своевременно не предпринять никаких действий, то можно потерять не только часть побегов и листьев, но и растения в целом.

  • Плоды будут выглядеть недоразвитыми. Кроме того, нашествие вредителей и прочих насекомых (тля, колорадский жук, медведка, слизни и пр.) нанесет непоправимый ущерб состоянию куста. Существуют некоторые тонкости обработки растения. Например, для борьбы с тлей нужно обработать куст сывороткой, разбавленной водой (1½ л сыворотки на 10 л воды), после чего растение следует притрусить древесной золой.
  • Также очень важно для перца наличие совместимых соседей по грядке, таких как лук, бархатцы, базилик, кориандр, бамия. Подобные пряные травы, растущие вблизи, служат своеобразной защитой перца от тли.
  • Не рекомендуется перец сажать неподалеку от фасоли, поскольку в списке возможных заболеваний обеих культур выступает антракноз. Важно понимать, что болезни могут поразить и молодые растения, и взрослые.

Даже у опытных садоводов могут иметь место проблемы, связанные с выращиванием перца:

  • листопад, одревеснение стеблей. Могут также опасть и цветы, и даже завязь. Как правило, причиной этому является слишком высокий температурный режим, недостаточный полив;
  • полное отсутствие цветения и завязи, а также торможение роста. Этому могут предшествовать похолодания температуры воздуха, проведение полива слишком холодной водой, мало света;
  • формирование неполноценных плодов (кривых) из-за недостаточного проведения опыления цветка растения.

источник

Существует несколько мнений по поводу формирования кроны сладкого перца. Одни считают, что заниматься пасынкованием нет смысла. Это верно, когда речь идет о сортах с низкорастущей кроной. В остальных случаях формирование перца в теплице из поликарбоната является залогом повышения урожайности.

Формирование перца в теплице из поликарбоната

Формировка куста в теплице является основополагающим фактором в:

  • способности к плодоношению;
  • скорости вызревания.

В средней полосе России и ее северных областях выращивание культуры возможно в тепличных условиях. В них пасынкование новых завязей позволяет сохранить уже имеющиеся. Правильный уход за перцем и формирование куста в теплице позволяют перенаправлять силы растения на увеличение плодов или, наоборот, на их численность с уменьшением габаритов.

Выращивание высокорослого сорта в тепличных условиях невозможно без грамотной обрезки кроны и подвязывания ветвей к шпалерам. Среднерослые сорта будут удовлетворены обрезкой нижнего яруса отростков и веточек без завязей. Так можно помочь растению направить силы на формирование плодов. Перец не будет растрачивать сок на бесперспективные ветки, а вентилируемость кроны улучшится, что является профилактикой грибковых заболеваний.

Необходимость пасынкования определяется высотой кустарников. Процесс обрезки перца проводят только на определенных сортах, вне зависимости от места произрастания.

  • Раннеспелые разновидности созревают уже на 100-й день после пикировки рассады.
  • Среднеспелые — за 135 дней.
  • Позднеспелые — за 145-160 суток.

Низкорослые или карликовые виды в агроформировании кроны не нуждаются. У низких кустарников бесперспективные побеги довольно слабые и не играют роли в подпитке растения питательными веществами. Формировать крону нужно, только когда рассада высажена слишком плотно. Густая посадка влечет за собой уплотнение ботвы и замедлит развитие растений.

Правильный уход за перцем и формирование куста в теплице из такого материала, как поликарбонат, являются основополагающими факторами получения богатого урожая. Формирование стебля зависит не только от сорта перца, но и от микроклимата в теплице.

Культура, выращиваемая на открытом участке или в неотапливаемом помещении, способна достигать 60 см в высоту, в отапливаемом помещении высота кустов значительно больше и плоды крупнее.

Чтобы правильно сформировать куст и не занести инфекцию, инструменты дезинфицируют после каждого экземпляра. Не всегда заболевания заметны сразу. Обрезку перца проводят, только если растения здоровы.

Формирование перца включает в себя целый ряд мероприятий. Все начинается со Схематического расположения кустов. Когда растения выбрасывают бутоны, проводят удаление коронной завязи или нескольких боковых. В процессе роста удаляют лишние побеги, листья. Когда сформирована крона и останется необходимое количество завязей, прищипывают скелетные ветки, чтобы обеспечить плодам необходимое питание.

Схема посадки изображена в рекомендационном описании к семенам. Схема зависит от наибольшей высоты, которую способен достигать куст. С расположением перечных насаждений определяются заранее. Так, низкорослый сорт не придется обрезать, если посадка будет выполнена в соответствии со всеми правилами.

Схема посадки, в зависимости от сорта:

  • низкорослые экземпляры располагают на расстоянии 20-30 см друг от друга, на 1 кв. м приходится примерно 7 кустиков;
  • среднерослые и высокорослые экземпляры размещают на расстоянии 35-40 см, на 1 кв. м придется около 5 кустиков.

Рассаде необходим солнечный свет

Для всех видов перца оставляют расстояние между рядами в 60 см, чтобы иметь к растениям свободный доступ в любое время. Есть еще одна схема высадки, именуемая квадратно-гнездовой. Она является универсальной и подходит для всех видов. При таком расположении в почве выкапывают лунку 60х60 см. В нее помещают сразу 2 растения.

Посадку проводят в удобренную компостом почву. Семена сеют в общий горшок в марте. Земля для проращивания обязательно должна быть удобрена органикой. Когда ростки будут иметь 3 полноценных листа, их можно пикировать в отдельные торфяные емкости.

Рассаду максимально хорошо досвечивают около 12 часов в сутки. По завершении рассадного периода ростки пикируют в теплицу, соблюдая схему размещения.

Коронной завязью является почка, образующаяся в начальной развилке на главном стволе. Перец имеет только главный ствол, ветвится при достижении высоты 20 см, в зависимости от сорта. Во время начала ветвления коронный бутон сразу же обрезают. Такой ход позволяет улучшить питание почек, находящихся выше развилки. Первую обрезку проводят, когда стебель достигнет 15 см в высоту.

Формировать куст начинают как можно раньше, в процессе развития стебля. На нем появляются боковые побеги. Удаляют не только не лишние побеги, но и часть цветов. Пасынками называют все побеги, которые формируются в пазухах листков. Именно их следует удалить.

На начальном стебле оставляют 2-3 побега. Оставляют самые крепкие, выпущенные из развилки, после удаления коронного бутона. Это будут побеги первого порядка, которые еще именуют скелетными. На каждой скелетной ветке появляются свои побеги, которые также прищипывают. Все процедуры проводят по одному принципу: оставляют сильные толстые побеги, слабые удаляют.

Чтобы получить крупные плоды, на кустах оставляют от 15 до 25 завязей в зависимости от сорта. Когда проводят удаление побега, на стебле оставляют 1 лист: именно он обеспечивает питание завязи.

Главный стебель выпускает листья и побеги ниже точки прищипывания. Их сразу удаляют. Удаляют листву, затеняющую свет завязям и потребляющую лишние соки. Куст постоянно осматривают на наличие поврежденных, нездоровых листков. Их тоже удаляют.

Когда первая партия плодов достигает технической спелости, под кустами удаляют листки. За один раз удаляют не более 2. Так поступаем со всеми плодами. Ближе к концу сезона, не позже, чем за 45 дней до полной уборки урожая, прекращают манипуляции с прищипыванием. Строго запрещено удалять все листья сразу, иначе кустик погибнет.

Если все сделано правильно и на кусте осталось нужное количество плодов, заботятся об их питании. Для начала прекращают почкообразование. Такой ход позволяет рационально распределить силы растения.

Последнюю обрезку проводят за 45 дней до полной уборки урожая. Обрезают все верхушки скелетных веток. В этот момент происходит активное формирование и созревание плодов. Прищипывание точек роста скелетных веток позволяет направить соки на обеспечение питательными веществами уже имеющихся плодов.

источник

Главная » Удобрения » Пасынкование перцев и баклажан

Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20 — 25 см, а баклажанов — 25 — 30 см. Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться.

Из всех появившихся побегов оставляют только 4 —5 верхних (пасынков), а остальные удаляют.

На оставленных побегах будет формироваться урожай.

При этом на растениях перца оставляют 20 — 25 плодов, а на растениях баклажанов — 16 — 20.Можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять. В жаркую влажную погоду пасынкование, особенно нижних пасынков, — обязательное мероприятие, и наоборот, в жаркое, сухое лето растения не пасынкуют.

Принтом листовая масса предохраняет почву под кустом от испарения влаги.

Недостаточно полное опыление цветков может быть причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо применить искусственное доопыление цветущих растений, т.е. в жаркую, солнечную, тихую погоду слегка встряхнуть растения.

Большинство сортов томатов и баклажан нуждается в формировании куста для получения хорошего урожая.

Из пазух листьев, расположенных на главном стебле, так и норовят вырасти многочисленные побеги — пасынки. Если их не удалять, растения превратятся в многостебельные кусты, а завязавшиеся плоды не успеют вызреть и опадут.

Чтобы выращивание помидоров в защищенном грунте не дало отрицательных результатов нужно соблюдать несколько правил.

Эти рекомендации направлены на то, как правильно проводить формирование куста томата в теплице.

Все действия должны быть направлены на то, чтобы образовать на растении 5-6 кистей с плодами. Осуществляется это с помощью пасынкования.

Потому чтоформирование куста помидор — это удалять пасынки.Правила пасынкования кустов помидор:

  • начинайте пасынковать растения, как только они пойдут в интенсивный рост,пасынки удаляют, оставив небольшой пенек.

Используется несколько методик для проведения мероприятий, направленных на формирование куста томата.

В этой технике полагается удалять с главного стебля все пасынки так, чтобы оставить на нем 5-6 кистей с плодами.

За кисточками с будущими плодами нужно оставить несколько листков. Это необходимо для правильной циркуляции сока в стеблях растения.

Этот метод указывает на то, что нужно оставить пасынок, который вырастет под первой кистью с цветками. Все остальные пасынки подвергаются удалению так, чтобы на стебле осталось 4 плодовые кисти.

Пасынок формируется так, чтобы на нем образовалось 3 кисти с плодами.

По аналогии со вторым способом нужно оставить два пасынка, которые будут иметь по 2 кисти с плодами. Главному стеблю достанется нагрузка в 3 плодовые кисти.Идеальный куст помидоров представляет собой 5-6 кистей с плодами и около трех десятков листьев.

Такое растение даст возможность всем питательным веществам быть направленными на рост и созревание помидоров.Чтобы уменьшить число листьев на растении нужно их постепенно удалять.

Лучше по несколько листков в неделю.

В противном случае томаты будут испытывать стресс и станут медленнее расти.Как пасынковать помидоры в теплице.

Для того, чтобы получить высокие урожаи вырастить крупные помидоры в теплице нужно правильно формировать стебель у куста томатов.Формировать кусты томатов нужно только в 1 стебель — главный стебель идет наверх, его же и подвязывают.

Листы растения, тоже на главном стебле, а затем на нем будут вырастать цветочные кисточки, которые переходят затем в плодовые кисти.

И ни одного пасынка (дополнительного стебля) не должно быть.

Особенно страшно, когда пасынки идут из-под земли, рядом с основным стеблем. Это дикие пасынки, их нужно удалять.

Поэтому после формирования куста помидор у вас должен остаться стебель, листья и впоследствии на нем цветочные кисти.

Формирование низкорослого куста помидор: Низкорослые сорта томатове не нуждаются в пасынковании и обрезке. К бурному росту склонны высокорослые томаты индетерминантных и гибридных сортов. Именно низкорослые сорта помидор рекомендованы для выращивания в теплицах для более эффективного использования площади защищенного грунта.

Требовательные и нежные баклажаны для полноценного роста нуждаются в особых условиях:

  • достаточно высокая температура, которая держится на постоянном уровне;удлиненный световой день;регулярное внесение питательных веществ ввиду поверхностной корневой системы;хороший и своевременный полив;постоянная влажность, которая достигается мульчированием междурядий;и обязательное формирование растения.

Растению оставляют только один стебель, если оно слабое или в теплице нет достаточного места.

В этом случае нужно оставить один сильный побег, который в обязательном порядке подвязывается к проволоке или палочке.

Завязи, которые дает растение нужно прореживать, а верхушки побегов с плодами прищипываются.

Все вновь появившиеся побеги и бутоны незамедлительно удаляются.Сильному растению при достаточном месте в теплице дают возможность разрастись на несколько ветвей, и это будет правильное формирование куста баклажана.Чтобы вырос компактный куст баклажан с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля.

Лучше всего это делать, когда растение вырастет примерно до 25-30 см. Кусты с прищипнутой верхушкой начинают быстро ветвиться. Из всех появившихся побегов разумнее всего оставить только 4-5 верхние ветки (пасынки), а остальные удалять.

На оставленных побегах будет формироваться урожай.

При этом на растениях баклажана оставляют — 16-20 плодов. Растение можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять необходимо.Удаленные пасынки можно заложить в компостную кучу на даче или замульчировать ими почву на ягодных грядках или под плодово-ягодными кустарниками, особенно это оценит черная смородина.Формирование куста перца баклажана на Кубани.

Перец и баклажаны — самые теплолюбивые овощные культуры, выращиваемые в Украине и России.

Родиной баклажана является Индия, а перца — тропическая Америка.

В природе они растут в мягком климате с обильными осадками и на легких, богатых на питательные вещества почвах.Температура выращивания перца и баклажанов.И перец, и баклажаны требуют постоянного тепла в течение всей их вегетации.

Закладка и начало формирования соцветий, вытягивание и набухание точки роста у этих растений происходят при образовании 3-4 листа и когда окружающая температура не меньше 160С.

При ее снижении до 150С и ниже происходит торможение развития точки роста, что приводит к осыпанию не только цветов и бутонов, но также и завязей и плодов.

Такое понижение температуры ведет к образованию, так называемых, «абортивных» цветков. Зная эти особенности, Вы сможете сознательно управлять развитием своих баклажанов и перца, правильно воздействуя на рассаду и взрослые растения в процессе их выращивания.

Почва для баклажанов и перца.Почву под перец и баклажаны необходимо готовить с осени.

В ее качестве лучше всего подходят легкие почвы на южном склоне.

Не рекомендуется выращивать эти культуры на глинистых, солонцеватых и кислых грунтах с повышенным уровнем грунтовых вод.При отсутствии южного склона и/или плодородных почв, нужно с лета подготавливать гряду, внося для этого удобрения: на каждые 10м2 внести 70-80кг старого перегноя-сыпца, а также 20г сульфат аммония и 30-40г фосфорно-калийных удобрений.Ни в коем случае под эти культуры нельзя вносить свежий навоз и/или минеральные удобрения, в состав которых входит хлор.

Баклажаны и перец можно высаживать рядами, между которыми будут дорожки для ухода за ними, или чередовать 2 ряда — 1 дорожка — 2 ряда — 1 дорожка и так далее.При высадке баклажан необходимо выдерживать такое расстояние:

  • расстояние между рядами (дорожка) — 50см;расстояние между кустами в рядах — 25-30см.
  • два ряда на расстоянии 25-30см друг от друга, а затем дорожка — 50см;расстояние между кустами в рядах — 25-30см.

При высадке перца необходимо выдерживать такое расстояние:

  • расстояние между рядами (дорожка) — 50см;расстояние между кустами в рядах — 15-20см.
  • два ряда на расстоянии 15-20см друг от друга, а затем дорожка — 50см;расстояние между кустами в рядах — 15-20см.

Сразу после высадки рассады баклажанов и перца подкармливать их не нужно, так как это может принести больше вреда растениям, чем пользы.

Первую подкормку кустов необходимо проводить через 1,5-2 недели после посадки. Второй и третий раз удобрять их необходимо через 2-2,5 недели после предыдущей подкормки.

Поливать баклажаны и перец необходимо довольно часто.

Чтобы рассада хорошо прижилась на новом месте, поливать ее следует каждые 3-5 дней, до больших сборов урожаев — через каждые 8-10 суток. После начала уборки поливы надо усилить, после каждого сбора проводить полив, желательно дождеванием.

Если Вы хотите получить ранний урожай баклажанов, то растения необходимо пасынковать таким же способом, как и помидоры.

Вредители на баклажанах.На протяжении всего роста и развития баклажан, особенно после посадки и пока растения не окрепнут, необходимо постоянно бороться с колорадскими жуками, которые могут полностью покрывать растения и съедать их, оставив одни корешки.

Эти жуки не брезгуют даже цветками и плодами баклажанов.

В период цветения к пиршеству колорадских жуков присоединяются и клопы, которые сильно поражают бутоны баклажанов.

На дачах и огородах удаляют жуков, личинок и спрятанные под листочками яйца вручную, сбивая их в ведро или сгибая листик, раздавливая яйца.

Более эффективно с ними борются с помощью 0,2%-ного раствора хлорофоса или других ядов от насекомых, продающихся в цветочных магазинах и на рынках.

Вредители перца.Перец чаще всего поражают паутинные клещи и слизни.Паутинный клещ на перце.Чтобы победить паутинного клеща можете опрыскать растения раствором из измельченных в мясорубке лука или чеснока (1 стакан), листьев одуванчика и 1 столовой ложки растительного масла.

Ингредиенты смешивают с 10л воды, а затем опрыскивают зараженные растения (для этого можно использовать веник).Слизни на перце.Если на перце появились поедающие листья голые слизни, то бороться с ними можно, удаляя их вручную, но более эффективно для этого подходит препарат «Стрела», который разводят по инструкции и полученным раствором опрыскивают листья перца.

Плоды баклажанов нельзя обрывать.

Их правильно — срезать и сразу употреблять в пищу или консервировать, чтобы не потерять ряд ценных веществ.Плоды перца желательно собирать в самом начале их биологической спелости (начало покраснения). В этот период они содержат наибольшее количество фитонцидов, витаминов, эфирных масел, углеводов, неорганического хлора, магния, фосфора, железа, кремния и др.

Вывод.Для получения на собственных грядках качественных плодов перца и баклажанов за ними нужно уметь правильно ухаживать и вовремя проводить необходимые операции, описанные выше.

Если Вы будет придерживаться этих советов, то высокие урожаи Вам гарантированы.

P. S.Контролируйте весь процесс выращивания перца и баклажанов от посева семян до сбора урожая, и они будут Вас радовать вкусными плодами. Хороших Вам урожаев!

Пасынкование подарит хороший урожайМастер-класс пасынкования томатов специально для «Комсомолки» провел Леонид Мишин, кандидат биологических наук РУП «Институт овощеводства»

Практически каждый дачник выращивает на своем огороде томаты.

Только вот не всегда получается добиться хорошего урожая. Бывает так, что ботва на зависть всем, а урожай — кот наплакал.

Один из способов получить завидный урожай томатов — пасынкование. Однако и тут надо знать меру и пару хитростей.

Высокорослые томаты формируем в один стебельДля того чтобы правильно сформировать куст высокорослого томата, удаляем все пасынки до центральной точки роста и ведем растение в один стебель.

Побеги отламываем руками. А вот оставлять пенек или нет — решать вам.

Дело в том, что оставленный пенек дает риск сильного поражения растения серой гнилью, особенно во влажные годы (похоже, что сейчас именно такой). Если при пасынковании не оставлять пенька, то есть вероятность того, что при хорошей агротехнике на этом месте появится новый пасынок.

Но его не составит труда снова отломать.Кроме этого, верхушки растений следует обвивать вокруг шпалеры по часовой стрелке.

Поскольку само растение поворачивается по часовой стрелке, вслед за солнцем, мы и закручиваем стебель по естественному движению.

Среднерослые томаты формируем в два стебляУ среднерослых сортов томатов удаляют все пасынки и оставляют один побег-продолжение.

А дальше уже смотрим по растению: будет ли расти центральный стебель, и образовался ли на нем дополнительный побег.

Если боковой побег образовался, то ранее оставленный удаляем — и так повторяем до конца лета. Если центральная точка роста не сформировала пасынка, то ранее оставленный пасынок подвязываем к шпалере и ведем как основной стебель.

Если знать секреты пасынкования, то можно рассчитывать на хороший урожай томатов Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Низкорослые томаты формирует в три стебляУ низкорослых томатов открытого грунта при пасынковании удаляют все пасынки, кроме трех верхних.

Может так случиться, что при хороших подкормках пасынки станут расти дальше.

Тогда придется периодически пасынковать кустики еще. Оставлять низкорослые томаты без пасынкования опасно: в августе слишком загущенные кустики станут легкой добычей фитофторы и других заболеваний.

Перец и баклажан тоже нуждаются в пасынкованииЕсли у перца боковых пасынков нет, то и пасынковать его не нужно.

Если есть, то удаляются все боковые побеги до основного разветвления — и все дела.А вот у баклажана, так же, как у томата, нужно удалять боковые побеги и оставляют три стебля (как у низкорослых томатов).

Причем со временем у баклажана, особенно при хорошей агротехнике, могут появиться побеги второго порядка, и их нужно будет снова пасынковать.Томаты пасынкуют не только для того, чтобы плоды росли крупнее, но и также чтобы не было застоя воздуха, особенно сырого, и куст весь продувался.

Это препятствует накапливанию грибных болезней.

В пасынковании не нуждаются те томаты, которые растут на бедных почвах. Из-за недостатка питания кустики просто не разрастутся.Чтобы в плодах перца накапливалось много йода, его нужно сначала накормить им!Не стоит бояться минеральных удобрений.

Растение возьмет только то, чего ему не хватает. Например, если наши почвы бедны йодом, то он и накапливаться в растениях не будет. Допустим, считается, что перец набирает много йода.

Но если в почве его мало, то и в перце тоже его не сыщешь.

Поэтому, когда вносите минеральные подкормки, добавьте в них пару капель йода и растение выхватит его из раствора, и встроит себе в белковую структуру. В итоге человек потребит йод в биологически активной форме.

Вопросом, проводить ли пасынкование баклажанов, задается практически каждый начинающий садовод-любитель, впервые решившийся вырастить на своем участке этот овощ. Многие знают, как нелегко выращивать баклажаны, именно поэтому они растут далеко не у всех.

У кого-то он рано сбрасывает завязь, у кого-то вообще отказывается плодоносить.Пасынкуют ли баклажаны — ошибки дачников

    Первая ошибка как раз и касается вопроса, нужно ли обрывать лишние побеги. Оказывается, ответ на вопрос, пасынкуют ли баклажаны, утвердительный. Да, пасынкуют и в обязательном порядке. До первого цветка удаляют все пасынки, уже к концу лета удаляют все лишние неплодоносные побеги.

Только если куст сильный, разрешается оставить один-два пасынка. Слабый куст требует оставления только одного стебля. При неблагоприятной погоде так же поступают и с многочисленными цветками. При хорошей погоде завязей можно оставить несколько больше.Известно, что урожай во многом зависит от грамотно выбранного времени высадки растений.

Но, как оказалось не только ранняя высадка губительна. Слишком поздняя посадка баклажанов приводит с снижению урожайности на 60%. Оптимальным сроком высадки для рассады является 60 дней с момента сева.Баклажаны вообще плохо переносят пересадку, поэтому лучше сразу высевать их в торфяные горшки. Для идеального роста рассады, баклажанам требуется короткий световой день. Круглосуточная подсветка для этого растения губительна. Закрытие рассады коробками из картона с 6 вечера до 8 утра приводит к раннему урожаю.Баклажаны нежелательно высаживать даже с родственными растениями, томатами, и в виде рассады, и на грядках.

Баклажаны любят подкормку настоями коровяка, компостом, вокруг растений в холодный период хорошо рассыпать золу или древесный уголь.Баклажаны – растения, чувствительные к повышенной влажности. От избытка влаги у них развиваются грибковые заболевания, затрудняется опыление, как следствие – неурожайность. Не менее вреден и недостаток влаги, так как корневая система этих растений располагается высоко. Поэтому баклажаны поливают теплой водой обильно, но избегая застоев влаги и намокания листьев.Баклажаны любят рыхление, но при этом не стоит рыхлить глубже, чем на 3-5 см.

Рыхлят их обычно после полива.Снимать плоды, лучше не срывая, а пользуясь секатором.Также необходимо регулярно удалять больные листья, пожелтевшие и те, которые касаются земли. При появлении первых цветов лучше удалить те листья, которые находятся ниже бутонов.

Режим питания и подкормки томатов, перцев и баклажанов приведены в таблице (для окультуренных почв).Посадка: На вновь разработанных неокультуренных участках необходимо провести первичное известкование — 150 — 250 г доломитовой муки на кв.м.

Если почва бедная (подзол, песок, супесь) необходима еще и первичная закладка органики: 4-6 кг навоза, компоста, раскисленного торфа или 6-10 кг растительных остатков на кв.м.

Эти работы можно сделать осенью На окультуренных почвах можно обходиться только минеральным питанием в соответствии с таблицей.

Рассаду этих культур высаживают в теплицу или парник после того, как минуют весенние заморозки. На 1 кв. м. высаживают 4 растения.

Схема посадки — рядовая 70 X 50 см (для высокорослых сортов) и 70X30 см (для слаборослых). Коренастую рассаду сажают вертикально в лунки до семядольных листьев, вытянувшуюся — наклонно в борозды глубиной 12-15 см, присыпая почвой часть стебля с 2-3 листьями.Уход за культурами:

Рыхление почвы, прополку сорняков, подвязку томатов, а позже легкое окучивание их повторяют 2-3 раза за сезон.

Поливают по мере подсыхания почвы, смачивая на полную глубину перегнойного слоя.Формирование томатов: Во время вегетации проводят формирование растений томатов путем пасынкования.

Индетерминантные* сорта выращивают в один стебель, детерминантные** — в 2-3 стебля. *Индетерминантные или плетистые гибриды имеют неограниченный рост в высоту, выращиваются в один стебель, плодоношение длительное и равномерное в течение сезона.**Детерминантные или кустовые гибриды имеют ограниченный рост, выращиваются в 2-3 стебля, плодоношение короткое, урожай созревает массово, практически одновременно с целого куста.

В регионах с коротким холодным летом кустовые томаты могут быть предпочтительнее плетистых.

Пасынки необходимо удалять своевременно, при длине не более 5-7 см. В середине августа растения прищипывают, то есть удаляют верхушки у плодоносящих побегов для ускорения роста и созревания завязавшихся плодов.

Одновременно удаляют все цветочные кисти с незавязавшимися плодами.Пасынкование и прищипка перца: На кустах перца, так же как и на томатах, необходимо удалять пасынки и часть верхних цветков.

Когда растение перца достигнет высоты 20-25 см, необходимо удалить верхушку главного стебля — при этом образуется компактный куст с хорошо развитыми боковыми побегами.

Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из множества появившихся побегов оставляют только 4-5 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай.

При этом на растениях перца оставляют 20-25 плодов.

Можно и не прищипывать, но лишние пасынки все равно удалять.Наибольший ущерб урожаю пасленовых причиняют болезни: фитофтороз, поражающий главным образом плоды, отчего они загнивают: септориоз и макроспориоз, поражающие листья растений, которые быстро отмирают. Для борьбы с этими болезнями томаты систематически обрабатывают бордоской жидкостью начиная со второй половины июля.

Сорта: Существует более 25 тыс.

сортов и гибридов томата, сотни сортов перца и десятки сортов баклажана. Для того чтобы вырастить хороший урожай, необходимо правильно выбрать сорт, который бы по возможности идеально подходил именно для вашей местности (климатические условия, почва, полив). Для этого лучше обратиться к специализированным сайтам, например сюда.

Сладкий перец – плодовая культура, семейства пасленовых, традиционная для каждого садовода, наряду с томатами и огурцами. Без него не обходятся ни летние салаты, ни зимние консервированные заготовки.

Выращивание перцев дело непростое, эта культура довольно требовательна к определенным условиям. Наиболее богатый урожай собирают в южных областях с длинным теплым и солнечным летом.

Но и в средней полосе России перцы отлично растут и плодоносят, если высажена крепкая и здоровая рассада.

Посев семян на рассаду начинают в начале февраля, иногда и раньше – в январе. Семена сладкого перца имеют хорошую всхожесть в первый год сбора, затем она снижается. Семена прорастают в течение 2-3 недель.

Если высеянные в январе – конце февраля семена не всходят, или всхожесть очень низкая, есть возможность посеять семена из другой партии. Высевать рассаду в марте уже слишком поздно, так как при естественном освещении период цветения наступит только в конце лета.

Следует учитывать и сроки скороспелости различных сортов перцев – ранние и среднеспелые сорта выращивают до высадки в парники в течение 45 дней, позднеспелые – 60 дней.

Семена перцев не замачивают, но протравливают в крепком растворе марганцовки в течение 20минут.

Высевают сразу в ящики в торфяную землю, или смесь торфа и опилок из соотношения 5:1 или 4:1. К этому составу можно добавить хорошо перепревший компост, тогда примерная почвенная смесь будет выглядеть так: 2 части торфяной земли, 2 части компоста (перегноя) и 1 часть опилок. В случае если у вас не оказалось перегноя, можно использовать купленную в магазине торфяную землю для рассады, на 10 л которой добавить 50 г комплексного удобрения «Фертика-универсал» (NPK 12:8:14+микро) (аналог «кемира-универсал») и тщательно перемешать.

Семена сеют не густо, желательно, чтобы каждое семечко было в своей лунке, на расстоянии 4-5 см друг от друга.

Ящики ставят на теплое светлое место, накрывают стеклом. Увлажняют из пульверизатора и периодически проветривают. Появившаяся рассада тянется к свету, поэтому должна стоять на солнечном подоконнике.

Перцы не любят, когда их переставляют с места на место и даже просто поворачивают на подоконнике. Поэтому не перемещайте горшки и защищайте рассаду от домашних животных.

Перец – теплолюбивое растение и большое значение в выращивании рассады имеет температура.

Оптимальная температура для прорастания семян 25-27°С, хотя в различной литературе встречается информация, что семена прорастают при 15-20°С, практика показывается, желательно чтобы она не опускалась ниже 24°С.

Но как только появляются всходы, ящик с перцами на несколько дней переставляют в прохладное место, где температура около 16-18°С.

Временное перемещение в более прохладные условия способствует тому, что у рассады замедляется рост и вытягивание побегов, но начинает развиваться корневая система.

Через 5-6 дней рассаду снова помещают на теплый и очень светлый подоконник.

Если семена посеяны поздно (в конце февраля-марте), а так же если естественного освещения недостаточно, рассаду перцев досвечивают с помощью обычных люминесцентных ламп, размещенных на расстоянии 8-10 см. Лучше использовать 2 длинные лампы, мощностью по 40 Вт, подвешенные горизонтально, чтобы вся рассада освещалась равномерно.

Время досветки зависит от естественной освещенности, максимально оно может составлять 8-12 часов.

Для развития крепкой рассады перцам необходимы суточные колебания температур до 8°С. Если днем 25-27°С, то ночью 18-20°С.

Поливают перцы умеренно, излишняя влага или долго просыхающая почва приводит в загниванию корешков или корневой шейки (черная ножка). При пересушке листья теряют тургор и увядают. Поэтому поливают после высыхания верхнего слоя земли.

Существует мнение, что перцы не нуждаются в пикировке и плохо переносят пересадку.

Действительно, повреждение корневой системы при неудачной пересадке сильно тормозит рост, но при аккуратном подходе дела, пикировку проводить можно и даже нужно. Пикированная рассада отличается более пышным ростом и крепостью кустиков, более лучшим урожаем. Некоторое замедление роста после пикировки действительно происходит, но через несколько дней, после рассаживания перчиков по отдельным горшочкам, они трогаются в рост и опережают в развитии не пикированную рассаду.

Родина сладкого перца — Южная и Центральная Америка.

Первые упоминания об этом овоще появились еще в описаниях путешествий Колумба. После открытия Америки сладкий перец начал свое распространение по Европе и Азии. Сейчас эта культура возделывается по всему миру. Сладкий перец содержит витамины С, В1, В2, В9, Р, РР, бета-каротин и алкалоид капсаицин, который придаёт овощу характерный вкус.

Пикируют перчики на стадии образования 4-5 листочков (2х настоящих листьев) в торфяную смесь и горшочки диаметром около 8 см, в садовую или торфяную землю с добавлением компоста (перегноя).

В горшочках обязательно должны быть проделаны дренажные отверстия. Можно сажать перцы в торфяные горшочки (размером со стаканчики для мороженого) или специальные горшочки для рассады, со съемным дном.

После рассаживания растений по отдельным горшочкам, их на два дня притеняют, закрывают оконное стекло газетой или белой бумагой.

Поливают перцы мягкой водой, примерно раз в 5-7 дней. Первую подкормку проводят через 1-1,5 месяца после пикировки. На собственном опыте установил, что наиболее лучшему образованию плодов способствует чередование таких удобрений, как «Фертика овощное» (органо-минеральное удобрение NPK 10:5:8 + микроэлементы), а затем с момента цветения «Овощное Bona Forte» (NPK: 10-20-20).

Главное, при внесении удобрений избегать передозировок, вносить удобрения только на политую землю. Почему не использую чистую органику? По той причине, что перцы не любят перекорма, особенно излишка азота – от этого перцы становятся восприимчивы к гнилям (особенно, если ночью холодно) и сбрасывает завязи.

Перед посадкой перцев в теплицы (за 2-3 недели) рассаду следует закалить. Это постепенное приучение растений к перепадам температур и свежему воздуху.

Вначале открывают форточку, не допуская сквозняка, постепенно увеличивая время проветривания. Через неделю можно выносить рассаду на балкон. Стаканчики с перцами ставят на подносы и выносят сначала на 10 минут, потом на 30, затем оставляют на все время пока светит солнце. Важно ориентироваться не на свои ощущения, а на термометр – температура воздуха должна быть в пределах 16-17°С.

Почва для посадки перцев наиболее подходящая по структуре легкий суглинок, с большим содержанием гумуса.

Высаживают перцы только на открытых максимально освещаемых солнцем участки.

Для посадки любых огородных культур надо обязательно соблюдать севооброт, т.е. сажать овощи строго чередуя ежегодные посадки на определенных местах. Сладкий перец лучше всего сажать после крестоцветных – капусты, редиса, редьки. Неправильно сажать перцы после томатов.

Высадку перцев на постоянное место в теплицы можно начинать проводит после майских праздников (после 10 мая), когда установится теплая погода и в свободные праздничные дни подготовлены теплицы и грядки.

Ориентироваться на конкретный день календаря не имеет смысла, на деле все зависит и от сроков посева и от скорости роста.

По сути, рассада перцев пересаживается тогда, когда появляется первая цветочная почка, а растение имеет 8-12 листьев. Это событие может приходиться и на конец мая.

Для средней полосы России, перцы – традиционно тепличная культура, уж очень теплолюбивы, но некоторые садоводы в южных районах высаживают перцы и в открытый грунт, сроки таких посадок приходятся на начало июня, когда минует угроза поздних заморозков. И даже в открытом грунте перцы первое время прикрывают на ночь пленкой.

Лучше всего сажать перцы в собственные отдельные теплицы, высотой до 120 см, т.к.

перцы гораздо более теплолюбивы, чем томаты и огурцы.

При этом грядки должны быть достаточно высокими – около 35-40 см высотой.

Наиболее удобной считаю двурядную посадку, когда расстояние между грядами составляет 40-45 см, а растения высажены в шахматном порядке. Слишком плотная посадка приводит к плохому проветриванию, недостатку света.

Высаживают перцы на такую же глубину, как и росли в стаканчиках, не глубже, максимально сохраняя землянок ком, чтобы не повредить корни.

Полив перцев должен быть умеренным, они равно не любят как избыточного полива, особенно если земля тяжелая и слипается от влаги, так не любят и пересушки – листья поникают, облетают завязи.

Поэтому следите, чтобы почва под перцами была рыхлая, а в теплую сухую погоду, при отсутствии возможности частого полива, почву можно мульчировать соломой, предохраняя ее от слишком быстрого пересыхания.

  • строгое соблюдение дозировки удобрений (вышеупомянутые «Фертика овощное» или «Бона Форте овощное»),
  • полив перцев только теплой водой (вода наливается в ведра заранее и отстаивается прямо в теплице),
  • периодическое пропалывание и рыхление почвы, в среднем дважды в месяц,
  • не подсаживать перцы к высокорослым культурам или в тенистые места (солнца перцам надо много, подсаженные в теплицы к томатам, они растут только тогда, когда у томатов полностью удаляются все листья, и остаются только стебли с гроздьями плодов),
  • ежегодная замена пленки на парнике (теплице), изношенная старая пленка пропускает меньше света, а перцам – чем больше солнца, тем лучше.

Формирование перцев заключается в том, чтобы у молодого растения, высотой 15-18 см прищипнуть точку роста, это способствует образованию новых побегов.

Если есть необходимость перцы можно подвязывать, хотя обычно этого не требуется.

Любимые сорта перцев: особенно хороши конусовидные перцы, весом до 150 г, сочные и сладкие, это гибриды Пигмалион F1, Пафос F1, Ромео F1, Богатырь и Виктория; продолговатой формы, очень крупные Атлантик F1 и кубовидный Беладонна F1.

Николай Михайлович Осокин

Перец — привередливая культура, уход за которой должен быть тщательным и осуществляться по всем предусмотренным правилам.

Существуют изюминке и нюансы не только его полива и подкормки, но и верного ухода. К ним возможно отнести пасынкование. Это ответственная составляющая по уходу за перцем, поскольку иногда кроме того умелые огородники не смогут верно проводить эту процедуру, что очень плохо отражается на его росте и урожае.

Видео пасынкования перца в теплице — это наилучший вариант для тех, кто не имеет представления, как его проводить и какие конкретно имеется особенности и нюансы.

  • Для чего нужно пасынкование?
  • Правила и нюансы пасынкования
  • Схема пасынкования перца в теплице
  • Формирование куста перца сладкого: видео
  • Пасынкование болгарского перца: фото

Верное пасынкование перца в теплице — это залог хорошего, качественного урожая.

Огородники разделились на два лагеря, споря о том, так ли уж нужно пасынковать перец. Одни уверены в том, что перец может давать хороший урожай без пасынкования.

Другие утверждают, что именно верно сделанное пасынкование способно дать хороший урожай с большими и сочными плодами. Вывод же экспертов единогласно: этот способ — залог хорошего урожая, проверенный годам и подтвердивший актуальность на сегодня.

Пасынок на кусте сладкого перца

Пасынкование — это способ удаления с растения лишних побегов, каковые развиваются из пазух листьев в наземной части главного стебля.

За счет этого все питательные вещества поступают в главную часть культуры, содействуя ее росту и лучшему развитию. Этот способ нужен особенно в тех случаях, в случае если растение посажено на бедную землю, и из-за наличия громадного количества зеленой массы не имеет возможности прекрасно развиваться.

Связано это с тем, что при наращивании зеленой массы все вещества и питательные компоненты направлены именно на ее развитие. В следствии этого плоды значительно чаще вырастают маленькими, небольшими, не хорошо вызревают.

Исходя из этого у перца направляться своевременно удалять боковые побеги и прищипывать верхнюю часть.

За счет этого у растения будет больше сил для роста и качественного образования плодов.

Пасынкование перца в теплице проводится не всегда. Существуют кое-какие сорта перцев, у которых при росте не образуется боковых побегов.

При таких условиях проводить пасынкование не имеет смысла.

Растение будет развиваться верно, и все микроэлементы, поступающие из земли, будут содействовать развитию и правильному росту плодов.

Вместе с тем имеется и сорта, каковые требуют необходимого пасынкования. Исходя из этого, для получения хорошего урожая, нужно будет удалить все ненужные боковые и не сильный побеги.

Схема: удаление дополнительных побегов

Принципиально важно! Перец в теплице прекрасно переносит пасынкование, но при данном способе обработки не следует очень сильно увлекаться.

Удаляются лишь дополнительные разветвления и прищипывается вершина. Эту процедуру выполняют, в то время, когда перцы достигли в высоту приблизительно 20 см.

В случае если процедура совершена неправильно, растения смогут «скинуть» соцветия либо кроме того умереть.

При верно совершённом пасынковании куст будет расти не вширь, а в высоту.

Оставшиеся побеги окрепнут, станут замечательными, а соцветия, каковые будут на них в последующем, дадут хороший, качественный урожай. При данной обработке культуры направляться знать, что на растении направляться оставлять не более 5 боковых замечательных побегов, а остальные нужно бережно удалить.

При пасынковании требуется придерживаться определенных правил:

    В случае если в течение нескольких суток погода жаркая либо засушливая — пасынковать перец не разрещаеться.

Лишние листья защитят растение от выгорания. А проведение работ в такие негативные погодные условия может очень плохо отразиться на предстоящем развитии перца. Для растения это будет большой нагрузкой, которая может привести кроме того к смерти. Связано это с тем, что зеленая масса при таких погодных условиях помогает необычной защитой от солнечных лучей не только образуя тень, но и предотвращая растение от засыхания и увядания.

За счет дополнительной зелени не происходит испарения жидкости с верхних слоев земли, а, значит, корневая совокупность будет получать влагу и не погибнет.

Обрабатывайте инструменты антисептиком перед пасынкованием, дабы не занести заразу

    В случае если растение болеет, пасынковать перец не разрещаеться.

Это может привести к смерти растения. В это время принципиально важно произвести обработку культуры, а пасынкование отложить до полного выздоровления кустов.
В случае если перцы посажены друг от друга на расстоянии более 20 см — проводить этот вид обработки не рекомендуется.

Перцы не хорошо переносят «одиночество», а густая, обильная зелень будет помогать им защитой от повышенной влажности и зноя.

  • Запрещено проводить пасынкование, в случае если перец достиг высоты более 20 см. Это может нарушить его предстоящее развитие и привести к смерти завези либо плодов.
  • Принципиально важно! В случае если нет достаточных навыков в пасынковании перца, эту процедуру рекомендуется не проводить по большому счету.

    Схема пасынкования перца довольна несложна.

    Достаточно только придерживаться неспециализированных правил.

    Дабы куст не рос вверх, нужно совершить прищипывание вершины растения

      Пасынковать перцы направляться утром, по окончании вечернего полива растений.

    В это время земля увлажнена, и по окончании обработки влага более продуктивно будет насыщать растение, в особенности корневую совокупность.

  • Когда растение достигнет в высоту около 20 см выполняют удаление его вершины способом прищипывания. Именно поэтому происходит деятельный рост боковых побегов и формирование верного, компактного куста.
  • Потом происходит удаление слаборазвитых и небольших боковых побегов. Оставлять нужно около 5 штук главных, сильных побегов, каковые расположены ближе к средней и верхней части.

    Именно на них в будущем будет формироваться будущий урожай. При верной обработке с одного куста в последующем возможно будет собрать до 20-25 больших, сочных плодов.

  • Все побеги, расположенные внизу, подлежат обязательному удалению.
  • По окончании проведения работ землю нужно взрыхлить и обильно полить.
  • Для плодоношения оставляют пара самых сильных побегов на кусте

    Внимание: Через пара дней по окончании пасынкования под любой куст вносят органику в виде навоза, торфа либо перегнившей листвы.

    Пасынковать возможно лишь здоровые растения — это основное правило при проведении данного вида работ.

    Прищипываем первый цветок, удаляем боковые побеги.

    Как верно заботиться за перцем в теплице из поликарбоната

    Перец относится к теплолюбивым растениям, исходя из этого принципиально важно знать главные правила и кое-какие нюансы при его посадке, обработке и уходе.

    Перец в теплице: подкормка и уход

    Вряд ли кто-то откажется от возможности насладиться сочным, сладким и ароматным болгарским перчиком, к тому же, если он будет выращен…

    Выращивание перца чили в теплице: рекомендации и советы

    Перец чили – старое боливийское растение, которое деятельно используют не только в качестве ингредиента для изготовление разных кулинарных блюд, но и в…

    Как верно выращивать перец в теплице из поликарбоната

    Сладкий (болгарский) перец – овощ, любимый всеми, но тот, кто пробовал заниматься его выращиванием, знает: взять хороший урожай привередливой культуры…

    последующая высадка и Выбор сорта перца в теплицу из поликарбоната

    Сладкий перец – любимая овощная культура многих.

    Посадка перцев в теплицу, сделанную из поликарбоната, разрешает достаточно хороший урожай….

    Как верно обрезать помидоры в теплице: видео и рекомендации

    Помидорный куст, в силу собственных природных изюминок, не сможет дать хороший урожай без вмешательства человека: стебли томатов в теплице за сезон…

    Прищипываем первый цветок, удаляем боковые побеги.

    Теги: болгарский, пасынкование, перец, теплица

    источник

    Adblock
    detector