Меню Рубрики

Парник из дерева своими руками чертежи под пленку

Как только растаял снег, а земля на огороде немного подсохла, взялся за новое сооружение для выращивания помидор.

Были сомнения: купить заводскую теплицу из поликарбоната или делать на основе опыта проверенную конструкцию. Выбрал второй вариант. В нашей местности поликарбонат даже при регулярном проветривании создает слишком высокую температуру в жару: помидоры спекаются.

Поэтому решил строить парник своими руками из дерева под пленку и поделиться своим очередным опытом с посетителями сайта.

Дачными делами занимаюсь уже четверть века. Все это время пришлось проводить всевозможные эксперименты по выращиванию овощей, создавать различные укрытия для них.

Основные требования к защитным сооружениям растений на даче:

  • дешевая конструкция, на которую не особо позарятся вандалы;
  • оптимальные условия для выращивания овощей;
  • простота изготовления;
  • доступные материалы для сооружения;
  • не сложный уход за парником;
  • удобная работа с растениями.

Вопрос долговечности сооружения тоже важен, но мои конструкции пока больше шести лет не прослужили. Делаю их из самых доступных материалов: дерева и пленки, а тут много особенностей.

Первые парники я собирал из жердей, привозя их из леса. Они доставались практически бесплатно, но заготовка и транспортировка отнимают время.

Затем стал применять более простой способ: собирать деревянную конструкцию из отходов пиломатериалов.

В поселке работает пилорама, владелец которой избавляется от некондиционных обрезков, продавая их населению на дрова. Это обыкновенные доски горбыли и бруски неполного профиля, которые отлично походят для строительства деревянного каркаса.

Из них на самодельной циркулярке получаются хорошие рейки для парника и крепления пленки.

На этой же пилораме заказал 4 шестиметровых бруска 5х5 см и 8 трехметровых. Продали их не дорого. Привезли бесплатно.

Широко налаженное производство заводских моделей разных конструкций и полиэтиленовых пленок связано с их потребностью, хотя нуждается в проведении массовой рекламной компании.

С целью увеличения продаж созданы мифы и приводятся реальные факты о различных материалах и технологиях. Наша задача, как потребителя, достоверно разобраться в этой информации.

Такое мнение реально, но оно построено на двух принципах:

  1. Полиэтилен действительно разрушается солнечным светом и ветровыми нагрузками: его срок эксплуатации ограничен.
  2. Способ крепления пленки влияет на срок ее эксплуатации.

Продажа предлагает широкий ассортимент полиэтиленовых пленок для парников. Среди них действительно можно встретить те, которые прослужат один сезон, а то и меньше.

Так выглядит парник моего западного соседа весной после двух сезонов эксплуатации.

В продаже имеется широкий выбор пленок из полиэтилена или поливинилхлорида. Они могут быть:

  • простого состава;
  • армированные;
  • со светостабилизирующими, антистатическими, термостабилизирующими добавками и другими улучшающими присадками;
  • различной толщины.

Я покупаю полиэтиленовую пленку, но обращаю внимание на толщину. Она должна быть 200 микрон. Производитель — завод Полимир.

Ее цвет зависит от добавленных красителей. В холодном климате рекомендуют использовать оранжевые оттенки. Они способствуют нагреву парника от солнечных лучей, но срок их службы меньше. Мой выбор — обыкновенные прозрачные сорта без красителей.

Во время второго сезона эксплуатации старого парника прошел крупный град. Он пробил не только пленку на теплицах, но и рубероид у соседа на крыше сарая.

Эти отверстия я ничем не заделывал. Они остались, не расширяются со временем, хотя почернели за 4 года, все продолжает нормально работать.

Основную механическую нагрузку создает ветер. Парусность сооружения огромная. Если делать обрешетку сторон большими размерами, то воздушное давление будет высоким, а усилие на разрыв увеличится.

За счет этого пленка станет постоянно подвергаться значительным растягивающим нагрузкам при порыве ветра, как на парнике неудачной конструкции.

На следующей фотографии показываю парник моего северного соседа. Его длина 6,4 метра, ширина — 2,5. А вот высота для меня маловата — 1,7 м по центру. Как только вошел внутрь, сразу пришлось сгибаться.

На этой конструкции длина обрешетки составляет порядка 50 см. Парник стоит уже четвертый сезон.

С одной стороны, это правильно. Влажная среда, повышенная температура и почва делают свою работу.

Так выглядят деревянные столбики в моем старом парнике, которые были зарыты землей несколько сезонов. Я не обращал на это внимания при уходе за овощами и зимой, считая, что они стоят на кирпичах. Обнаружил весной, когда конструкция немного покосилась.

Продлить срок службы древесины можно ее защитой. Достаточно обработать ее антисептиками или пропитать минеральным маслом, например, отработкой любого двигателя внутреннего сгорания.

Важен слой гидроизоляции от земли, для которого можно вырезать пластины из обычных ПЭТ бутылок.

Однако вся остальная древесина на сооружении остается здоровой, целой даже под пленкой.

Конечно же он не помешает. Но правильно созданный фундамент должен располагаться ниже глубины промерзания почвы зимой. Только в этом случае парник не станет двигаться от морозов и останется стабильным при таянии грунта.

Такие фундаменты нужны для стационарных стеклянных сооружений, обладающих повышенным весом. Стекло довольно хрупкое, оно не выдерживает нагрузки на изгиб или перекосы, требует надежной фиксации.

Легкие конструкции из деревянных реек и пленки не имеет особого смысла так устанавливать. Зимнее движение почвы не наносит им вреда, а немного подвинувшийся парник не сложно подправить весной.

Я использую для установки обыкновенные силикатные кирпичи, как и мой северный сосед по даче. Вот так выглядит его теплица изнутри весной.

Кирпичи под столбиками заменяют фундамент.

Это идеальный вариант, но мы живем в реальном мире. У меня весь участок находится на склоне. Причем уклон идет с севера на юг.

Не вижу смысла в том, чтобы тратить силы на горизонтирование участка даже под парник. Он хорошо стоит и под наклоном уже шесть сезонов. Послужит и этим летом даже с учетом того, что по моему недосмотру древесина в некоторых местах контактировала с землей: подгнила, перекосилась.

Она должна выбираться с учетом роста огородника. Работать в согнутом положении тяжело, а в пожилом возрасте еще и опасно.

При моем росте 180 см в месте прохода обеспечена высота 2 метра.

Здесь надо хорошо продумать расположение грядок для выращивание овощей, а также размер проходов между ними. Моя старая конструкция сделана шириной 2,1 м, что не очень удобно для работы.

Особенно это сказывается с середины сезона, когда помидоры разрастаются: приходится их излишне обрезать, подвязывать. Все это ненадолго избавляет от необходимости лавировать между ними, продвигаясь с особой осторожностью.

В новом парнике с учетом допущенных ранее ошибок ширина выбрана 2,4 метра. Расположение грядок и прохода оставлено прежнее.

Здесь каждый хозяин может выбирать свой размер, исходя из потребности выращивания овощей и рационального планирования расхода пленки.

Я исхожу из того, что пленку продают свернутым рукавом 1,5 метра, который требуется разрезать вдоль. Ширина полотна получается 3м.

Сразу оговорюсь, что продажа предлагает также шестиметровые по ширине рукава. Люди пользуются ими, но я рассматриваю обычный вариант. Его можно разместить двумя способами:

  1. вдоль оси всего сооружения;
  2. или поперек.

Его парник имеет максимальную длину, которую можно создать из цельного бруса 5х5 см, продаваемого на пилораме. Он располагает пленку по оси сооружения прямо на крыше. С учетом наклона скатов и общей ширины 2,5 м трехметровая пленка размещается без излишков.

Вторую часть пленки он использует на боковые стороны. Разрезает ее дополнительно по 1,5 м и прибивает к стенкам. Она расходуется на:

  • высоту боковин 1,2 метра;
  • припуск на крепление сверху;
  • запас для закапывания нижней части в землю.

Торцевые стороны сооружения для двери и форточки закрываются отдельными кусками.

Это мой вариант. С учетом выбранной высоты боковых сторон 1,5 м и расположения конькового бруса на расстоянии 2 м от земли при ширине парника 2,4 на поперечную полосу идет чуть меньше 6 метров

Останавливаюсь на этом размере, креплю пленку поперечно двумя полосами. Но их ничем не скрепляю. Хотя встречал людей, которые сшивают их нитками на машинке или спаивают различными способами. Считаю такие соединения ненадежными.

Просто накладываю на крыше одну полосу на другую, создав общий участок порядка 20 см. Небольшой оставшийся запас использую для закрытия стыков с торцев.

Стенки с дверью и форточкой закрываю отдельно.

Поскольку каждый парник создается под конкретные условия выращивания овощей, то на стадии проекта его конструкция должна быть тщательно продумана и рассчитана. Только в этом случае она будет возведена быстро и экономно.

Потребуется самый простой плотницкий набор:

  • ножовка по дереву;
  • топор, желательно обычный и маленький;
  • молоток и стамеска или долото;
  • гвозди;
  • угольник;
  • рулетка для измерений длин.

Я также подготовил дрель и длинные шурупы-саморезы для скрепления толстых брусков. Однако этот инструмент меня подвел из-за мягкой стали бит, купленных в Китае. Они очень быстро стерлись от приложенных нагрузок: пришлось использовать гвозди.

  1. Изготавливаю боковые стороны строго по задуманным размерам.
  2. Выставляю их на удалении ширины под кирпичи, временно зафиксировав дополнительными рейками.
  3. Сбиваю нижний прямоугольник каркаса с креплением его углов укосами.
  4. Монтирую дверную коробку, форточку и столбы средних опор.
  5. Устанавливаю коньковый брус.
  6. Сбиваю обрешётку крыши.
  7. Подправляю общую геометрию парника и облагораживаю места прилегания пленки.
  8. Накрываю и креплю пленку.

На одну сторону израсходовано три столбика равной высоты 1,5 м, а также два бруса сечением 5х5 см длиной 5,2 м. Поперечины обрешетки выполнены из обрезков материалов. Они обеспечивают расстояние крепления пленки 50 см.

Причем нижний брус у меня срощен врезкой на среднем столбике из двух частей. Он везде приподнят над уровнем земли: это защита от его загнивания.

Выдерживанием одинаковых размеров для всех столбиков и брусов создается база идеальной геометрии для конструкции парника.

На запланированном участке разложил кирпичи под столбики и вбил колы в грунт, чтобы прислонить к ним боковины. Затем все столбики временно скрепил дополнительными поперечинами строго одного размера — 2,4 м (будущая ширина парника).

Закрепил конструкцию боковыми укосами к земле.

Благодаря одинаковым размерам деталей, формирующих прямоугольники всех сторон, заложена база для создания четкой геометрии. Но она еще не выдержана: имеется много перекосов.

Для этого необходимо выставить все кирпичи в одной плоскости, подкапывая или подсыпая под них землю. Помним про трамбовку.

Когда участок расположен горизонтально, то выполнять это немного проще. Мне же приходилось после каждой регулировки кирпича отходить на небольшое расстояние и на глаз оценивать результат работы.

Временно установленные поперечные планки сохраняют размер. Вместе с ними врезаю и креплю те, которые будут работать стационарно. После проверки геометрии конструкции времянку снимаю.

Задача превращения подвижного параллелограмма в прямоугольник решается вставкой укосов, образующих жесткую фиксацию углов по 90 градусов. Просто прибиваю рейки в каждом четырехугольнике по горизонтали и вертикали, оценивая положение создаваемого сооружения.

На подготовленной прямоугольной коробке собираю среднюю часть, крепящую дверь, форточку по торцам и крышу. Использую шесть столбов одинаковой высоты.

В этот раз работа упростилась благодаря установке готового дверного проема, которым использовал раму отслужившего дивана. Я ее просто поставил вертикально на плоский шифер, скрепил брусками со смонтированной коробкой.

Затем установил столбы заднего торца и средние. На них закрепил поперечины и положил сверху два продольных бруса.

Крепление конькового бруса выполнил на дополнительной подкладке.

На него с опорой на промежуточный брус прибил рейки обрешетки крыши.

По всему периметру между рейками обрешетки на одной высоте прибил гвоздями планки, сделал рубанком фаску, обработал края стыков. Это обеспечивает лучшее прилегание пленки для ее сохранения.

С учетом созданной конструкции разместил пленочные полосы поперек оси парника и закрепил их гвоздями через рейки. На торцы сооружения пошли дополнительные куски.

Изготовил дверь в виде рамы из досок, закрыл пленкой, повесил на завесы.

Нижний край пленки закрыл землей.

Форточку установил так, чтобы она открывалась внутрь сооружения и не мешала ухаживать за овощами.

За несколько дней работы у меня появился парник, который полностью готов к выращиванию помидор. Если эту работу выполнять с помощником, то можно легко уложиться в выходные. Сезон начинается буквально через неделю.

Советую посмотреть видеоролик владельца Зеленая планета «Как сделать теплицу меньше чем за 20 долларов». В нем вы найдете дополнительные идеи, которые тоже можете реализовать на своем приусадебном хозяйстве.

Жду ваших комментариев по теме как можно построить парник своими руками из дерева под пленку.

источник

Теплица – единственная возможность гарантировать выращивание теплолюбивых культур даже в средней полосе (не говоря уже о более северных широтах). Кроме того, с помощью теплиц облегчается подготовка рассады и культивирование ранних сортов обычных для российского климата растений. Проблема состоит только в том, что грамотно сделать саму теплицу бывает довольно сложно. Есть одно привлекательное решение этой проблемы – использование древесины. Но тут существуют свои тонкости, которые обязательно нужно учесть, чтобы достичь успеха и получить стабильный богатый урожай.

Такой элемент, как теплица, обязательно должен быть на любом дачном участке. Сделать ее своими руками может кто угодно, заслуженно гордясь полученным результатом, а кроме того, индивидуальная работа позволяет не приспосабливать к готовым стандартам размеры постройки. На рынке есть немало образцов, в том числе из поликарбоната, но при всех достоинствах этого материала он недостаточно теплый и стоит слишком много.

До начала работы нужно обратить внимание на:

  • точное место расположения;
  • уровень освещенности;
  • необходимую площадь;
  • тип материала;
  • финансовые средства, которые можно потратить на строительство теплицы.

Срок службы качественной древесины достаточно долгий, а приобрести подходящий материал можно во всех строительных магазинах. Или даже применить оставшиеся от прежних плотницких и слесарных работ материалы. Все работы легко выполнить своими руками без каких-то специальных и особо сложных инструментов.

Дерево лучше других материалов, потому что:

  • оно экологически чисто;
  • под действием сильного нагрева или ультрафиолета не появляются токсичные вещества;
  • работа может быть выполнена стандартными столярными элементами;
  • конструкция всегда наилучшая по соотношению легкости и прочности;
  • если что-то испортится, какая-то деталь выйдет из строя, заменить проблемную часть не составит труда;
  • каркас из бруса либо доски позволяет монтировать дополнительные приспособления и рабочие элементы;
  • расходы заметно меньше, чем при использовании металла, агроволокна.

Даже необработанное дерево спокойно прослужит от 5 лет, а если каркас выполнен по всем правилам и хорошо защищен, можно не опасаться за его сохранность в ближайшее десятилетие.

Что интересно, даже слабости деревянных построек, сделанных правильно, могут быть обращены в достоинства. Выбрав максимально грамотно расположение теплицы на участке, удается минимизировать негативное воздействие тени. За счет специальной обработки резко понижается восприимчивость древесины к вредным насекомым и грибкам, к огню и сырости.

Готовые теплицы по большей части делаются из других материалов, но древесина хороша уже тем, что она позволяет уйти от стандартизированных шаблонов.

Всем желающим доступно использование круглого леса или обработанных пиломатериалов по своему усмотрению. Продление срока службы деревянных конструкций достигается за счет помещения их в специальные гильзы из металла.

По мнению профессионалов, самыми перспективными породами являются лиственница, сосна и ель, которые сами по себе гниют незначительно и весьма крепки. Дубовая, тиковая и грабовая древесина слишком плотна и тяжела в работе, подготовить необходимые конструкции без электрического инструмента вряд ли получится в приемлемые сроки. Кроме того, стоимость такого дерева выше, чем обычного.

Сосновый массив популярен ввиду своей твердости и малой вероятности гниения.

Отыскать такой материал не составляет труда, хотя его сложно назвать очень дешевым. Лиственница гниет еще меньше, чем сосна, и эта разница обусловлена повышенной концентрацией смол. А еще лиственничный массив с течением времени становится только крепче. Обрабатывать специальным образом нужно лишь ту часть, которая будет напрямую касаться земли.

Независимо от конкретной породы, следует очень тщательно отбирать материал. Сучки и сколы, синие участки и растрескавшиеся места не должны быть чересчур многочисленны. Для работы допустимо использовать дерево с влажностью максимум 20%, в противном случае никакие попытки улучшить его не приведут к успеху.

Односкатные теплицы могут быть как пристроенными к основному зданию, так и автономными сооружениями. Распознать двускатные парники не составляет труда – они все прямоугольные и уклон кровли превышает 30 градусов. По мнению специалистов, формат арки не только изящен внешне, но и создает оптимальные условия для выращивания растений. Что касается многоугольных круглых конструкций, привлекательный дизайн не скроет от опытного взгляда необходимость оборудовать дополнительные форточки, чтобы улучшать проветривание внутри.

Как нетрудно убедиться уже из этой информации, виды перекрытий у теплиц бывают самыми разными по исполнению. И они существенно отличаются друг от друга. Так, односкатные решения рекомендуются в тех случаях, когда пространства на участке остро не хватает и нужно использовать его как можно рациональнее. Целесообразно ориентировать скат кровли на юг, хотя в зависимости от индивидуальных соображений строители могут выбрать и другой вариант. Односкатные крыши покрываются преимущественно стеклянными или пластиковыми элементами.

Достаточно качественным и оригинальным вариантом деревянной теплицы является сборка по Митлайдеру. Она отличается от классических парников оригинальным обустройством вентиляции. Верхний сегмент крыши оборудуется фрамугами, помогающими уходить теплому воздуху. Приток свежего воздуха происходит сквозь проемы дверей либо специальные окошки, расположенные ниже кровельных деталей. Каркас митлайдеровской теплицы очень крепок, потому что балки устанавливаются чаще обычного, дополняются распорками.

Подобное решение надежно защищено от ветра и града, а если нужно, конструкцию можно будет переместить на новое место, если использовать при постройке болты либо шурупы. Створки, предназначенные для вентиляции, направлены на юг, чтобы исключить воздействие холодных северных ветров. Основные конструктивные части любых теплиц по Митлайдеру делают деревянными, это препятствует образованию конденсата.

Рассчитывая потребность в дугах, нужно учитывать, что подобные парники имеют крупные габариты:

  • Длина – 12 м;
  • Ширина – 6 м;
  • Высота – 2,7 м.

Подобное решение позволяет поддержать оптимальный климат в парнике и снизить перепады температуры по сравнению с изменениями во внешней среде.

Теоретически можно уменьшать величину конструкции, сохранив только базовые пропорции. Но придется тогда смириться с непредсказуемыми скоростями нагревания и охлаждения. Кровля должна иметь два ската, несходных по высоте. Не менее часто создается парник в формате арки, также оснащенный двухуровневой кровлей.

Ставить теплицу по схеме Митлайдера можно только на ровном солнечном месте. Если приходится работать на склоне, нужно сформировать террасу с укрепленными уступами. Каркас делается из бруса сечением 10х10 см, длина центральных стоек равняется 305, а боковых – 215 см. При сборке низовых обвязок и распорок на углах применяют доски величиной 2,5х20 см. Коньки и направляющие для балок должны делаться из деревянного бруса.

Хотя рамы парников по Митлайдеру довольно надежны, рекомендуется первоначально делать фундамент, чтобы сооружение встало в одном месте на долгие годы. На периметр сооружения расставляются брусья длиной 3 м и сечением 10х10 см, угловые стыки фиксируются саморезами.

Сразу после этого дополнительно выверяются диагонали в прямоугольнике, которые должны быть равны. Все основание подбивается колышками, удерживать их помогут саморезы. Стены на торцах делаются из бруса сечением 5х7,5 см, разрыв между ними – 70 см.

В митлайдеровской схеме ставится пара окон, которые удерживаются на рамах фиксаторами и навесами. При сборке дверей применяют брус 5х5 см. Основа дополняется клиньями величиной 7 мм, их нужно поставить на углах по одному и попарно там, где соединяется каркас двери с бруском. Когда очередь доходит до кровли, северный скат обязательно делают круче южного с возвышением 0,45 м.

Подвидом двускатной теплицы считается «голландка», имеющая наклонные стены. С ее помощью легко расширить территорию для посева растений. Сделать круглую деревянную теплицу довольно тяжело, потому что деталей будет много, а мест стыковки еще больше. Внешний вид конструкции, безусловно, эффектный, но чтобы рационально использовать территорию, понадобится делать грядки фигурной конфигурации или ставить стеллажи. Зато весь световой день уровень инсоляции будет одинаковым.

Полукруглый формат предпочтителен, потому что он:

  • универсален;
  • легко обслуживается;
  • укрыть растения ввиду исключения углов будет легко;
  • свет распределяется однородно по всему пространству;
  • сопротивляемость ветровой нагрузке окажется очень высокой.

Арочные теплицы собрать из дерева никак не получится просто потому, что она не имеет достаточно высокой эластичности. Заглубляемые в землю теплицы, у которых выше уровня земли одна крыша, часто имеют деревянные стропила. Подобное решение требует основательной антисептической пропитки и регулярной окраски. На летние месяцы покрытие полагается снимать, постройка такого рода пригодна лишь для подготовки рассады.

До установки теплицы нужно проанализировать не только уровень освещенности на участке, но и то, насколько далеко будет до источника воды, каков рельеф местности, уровень ветровой нагрузки и тип грунта. Не разобравшись с этими ключевыми моментами, нет никакого смысла двигаться дальше.

Сооружения с одним скатом ориентируют по оси восток-запад, с двумя – по оси север-юг.

Нежелательно размещать теплицу непосредственно рядом с деревьями, с заборами большой высоты. А вот рядом с кустарниками, не становящимися преградой для света, строить парник вполне оправданно. Строить теплицу обязательно нужно с усиленной защитой от ветра. Что касается размеров постройки, универсальных рецептов нет.

Нужно ориентироваться на:

  • количество урожая;
  • общую площадь территории;
  • вид выращиваемых культур;
  • материальные возможности.

Большинство садоводов ограничивается парниками величиной 3х6 м, она позволяет обеспечить баланс между занимаемым пространством и общим количеством плодов. Поскольку далеко не все растения могут быть выращены в одном помещении, стараться сделать постройку крупнее нет необходимости.

Если планируется обогревать теплицу, нужно с самого начала положить трубы под грядками в полном порядке. Для изготовления фундамента рекомендуется брать брус сечением 10х15 см.

Нельзя строить теплицу без фундамента, если:

  • она вплотную подходит к жилым помещениям;
  • грядки оказываются ниже высоты промерзания грунта;
  • строительство будет вестись на склоне холма;
  • требуется придать максимальную крепость сооружению.

Даже самая лучшая пошаговая инструкция по строительству теплицы не может быть выполнена как следует, если не составлена должным образом большая схема с размерами.

В грамотном чертеже должны быть отображены:

  • стены;
  • фундамент;
  • стропила;
  • коньки и обвязочный брус;
  • стойки для размещения контейнеров с грунтом;
  • стойки для выставления стеллажей;
  • промежутки от стеллажей и твердых конструкций до стен;
  • дымоход (если установлена система отопления).

Фундамент в большинстве случаев делается ленточного типа с закладкой на 0,4 м. Окна стараются монтировать и по бокам конструкции, и на кровле. Подавляющее большинство проектировщиков делает выбор в пользу печного отопления, трубы дымоходов размещаются под внутренними полками и стеллажами (чтобы они не портили внешний вид). При необходимости сэкономить лучше отказаться от заглубленных конструкций, тем более что они достаточно трудоемкие. А еще большое углубление недопустимо, если уровень грунтовых вод очень высок. В таком случае они могут спровоцировать серьезные неприятности.

На теплице, чья длина не превышает 4 м, допустимо сделать односкатную кровлю – сниженную у задней стены и приподнятую над входной дверью. Тогда стекающие сверху осадки точно не будут литься на входящих или выходящих, создавать неприятную лужу у входа.

При проектировании широко применяются CD профили, они нужны как стойки, стропила и балки коньков, а также для подготовки диагональной связи в секциях. Горизонтальные детали делаются в основном из профилей типа UD, величина их подбирается индивидуально.

Стандартная дистанция между профилями составляет 1 м, укрывные элементы кладутся внахлест с взаимным накрытием от 30 мм. Впоследствии каждый стык и шов должен покрываться силиконовым герметиком, чтобы меньше проникало пыли и посторонней жидкости извне.

Рабочий процесс при создании теплицы всегда строится по единообразной схеме, независимо от того, делают ли ее своими руками или нанимают специалистов дополнительно.

Последовательность шагов такова:

  • создание фундамента;
  • закрепление несущего бруска;
  • подготовка каркаса;
  • обустройство стропил;
  • монтаж коньков и ветровых досок;
  • подготовка форточек;
  • создание входа;
  • внешняя обшивка декоративными материалами.

Построить теплицу из дерева нельзя, если не подготовлена как следует площадка для работы, она недостаточно крепкая и устойчивая. Почву выравнивают, на периметре участка выставляют маячки, после чего роют траншею 10 см глубиной и 0,2 м шириной. Большинство теплиц встает на фундамент из кирпича либо железобетона. Траншею оборудуют опалубкой и заливают слоем бетона. Укладывать кирпич можно только после окончательного высыхания залитого слоя.

Что касается локации теплицы, то, по мнению опытных садоводов, лучше всего приблизить ее к дому. Часть начинающих строителей пытается сделать разрыв между ними побольше, чтобы не создавать преграду и не занимать самую перспективную территорию в центре участка.

Но практика показывает, что отдаленные от жилых построек парники обслуживать тяжелее, усложняется и удорожается подготовка коммуникаций. Желательно выбирать место максимально пологое, чтобы упростить работу.

Недопустимо браться за изготовление теплицы на болотистом или песчаном участке, поскольку дерево быстро будет разрушено накапливающейся водой. Глинистую почву уплотняют, добавляя гравий, поверх которого насыпается плодородный чернозем. При выборе ориентации по сторонам света ориентируются не только на освещенность, но и на «розу ветров», чтобы весной и осенью меньше выдувало тепла изнутри. Строительство может помочь сократить ветровую нагрузку за счет формирования изгороди либо пристраивания теплицы непосредственно к стенам домов.

Нельзя ставить каркас напрямую на почву, даже в самой сухой местности древесина быстро сгниет.

Чтобы защитить теплицу от такого финала, нужно использовать столбчатый фундамент, который делается на основе:

  • труб, изнутри наполняемых бетоном;
  • фрагментов свай;
  • кирпичей (возможно даже боя);
  • железобетонных изделий.

Столбы можно поставить самому, выдерживая расстояние 100-120 см, после чего укладывается рама из брусьев. Если обвязка не предусмотрена, делать столбы придется под всеми стойками. Альтернативой столбчатому основанию выступает ленточное, при подготовке которого нужно освободить площадку от накопившейся грязи и основательно разровнять. Стандартная ширина лент колеблется от 300 до 350 мм.

На дно траншеи (0,3 м) насыпают просеянный песок толщиной 100 мм. Деревянные доски 20 мм в толщину позволяют сделать опалубку, которая должна возвышаться на 0,25 м над почвой. Для соединения боковых деталей применяются стяжки и укосины. Линия для заливки бетона определяется по гидравлическому уровню. Стандартный арматурный пояс сооружается из стального прута диаметром 0,5-0,6 см при шаге решетки 0,2 м.

Когда траншея залита бетоном, его выравнивают строго по ранее проделанной разметке. Потом фундамент оставляют в покое на 14-21 день. Если стоит жаркая погода, его регулярно поливают водой, чтобы избежать растрескивания. Как только настанет время снять опалубку, производится обработка при помощи гипсовой мастики либо рубероида, чтобы повысить стойкость к влаге. Потом строится самодельная теплица под пленку или с рабочей поверхностью из поликарбоната.

Древесина обязательно пропитывается антисептическими смесями. Обвязка должна делаться из цельных элементов. Если пустить в ход отрезки, прочность будет неудовлетворительной.

Деревянные детали для боковых стен формируются по таким критериям:

  • длина – 540 см;
  • высота отдельной стойки – 150 см;
  • число перекладин на отдельной стороне – 9.

Для превращения разрозненных деталей в монолитное полотно рекомендуется использовать пазы. Чтобы соединять стены со стропильной системой, потолочными лагами и дверными блоками, применяются саморезы и уголки из металла. В большинстве случаев достаточно оказывается стропил длиной 127 см, и лишь если пользоваться теплицей будут люди высокого роста, этот параметр увеличивается до 135 см. Все эти показатели рассчитаны для деревянных парников со сторонами 6 м, при необходимости построить иное сооружение они пересчитываются заново.

Если исходить из заявленных величин, суммарная длина пары боковых стоек и пары ног для стропил окажется примерно 580 см, то есть не появится отходов обработки древесины. Завершающим этапом работы закономерно оказывается установка кровли и двери.

Раньше всего монтируют стропильные пары, для выполнения коньков кровель и ветровых досок применяют цельный брус. Потом занимаются подготовкой рамы и созданием каркаса для форточек.

Есть более сложный вариант строительства теплицы. Стандартный фундамент в таком случае всегда ленточный, оптимальные размеры – 360х330 см, высота центрального прохода 250 см. Технология подготовки основания та же самая, что и раньше. Когда оно готово, собираются боковые, передние и задние фронтальные стенки. Боковины делают из семи стоек величиной 85 см, к которым присоединяют параллельно обвязки по 3,59 м каждая, для удержания используют саморезы.

Кормовая стенка делается из шести опор и пары обвязок по 310 см. Как только стенки собраны, их устанавливают на фундамент и прикручивают друг к другу с помощью анкерных болтов. Для соединения более мелких деталей в ход идут уголки и саморезы. Заготовки кровли на ровном твердом основании стягивают аналогичными саморезами, но только через монтажные пластины. Нужно внимательно оценить прочность конструкции и последовательно присоединить ее фрагменты к собранному каркасу.

Для установки крыши сначала используют коньковый брус, длина которого составляет 349 см. Потом подготавливаются стропила (снизу вверх). Их части соединяют, используя накладки из фанеры. Каркас окрашивается и пропитывается защитными смесями. Обязательно нужно утеплить конструкцию, для этого используют пенопласт либо минеральную вату. Сделать теплицу более защищенной от холода можно, если оборудовать вход своеобразным тамбуром, где не будут выращиваться растения, но за счет дополнительного слоя воздуха снизится потеря тепла.

Утепление пенопластом подразумевает раскладку его листов вдоль стен (с внутренней стороны). Альтернативный материал – пузырчатый пластик. Знатоки рекомендуют заворачивать пенопласт в полиэтиленовую пленку, тогда даже сырость не будет страшна.

Гарантировать максимальный срок службы теплицы нельзя, если она не подготовлена как следует к применению. Не стоит полагаться на красивый внешний вид бруса и досок, даже если они куплены в солидном магазине или на лесопилке. Непременно следует пройтись щеткой, чтобы не оставалось грязи и слоя песка, вымыть материал и дождаться его высыхания. Затем дерево очищают наждаком средней фракции либо влажным абразивом. Если на покрашенной теплице возникли трещины, их нужно немедленно закрашивать, чтобы избежать гниения постройки.

Также необходимо уделить внимание очень важным моментам – освещению и отоплению в тепличном комплексе. Точная потребность в освещении для каждой культуры и даже различных сортов неодинакова.

Все, что выращивается в обычном огороде, требует подсветку в той или иной мере, особенно это относится к перцам, баклажанам и другим пасленовым. Если какая-то культура призвана давать цветы или плоды, света для нее нужно больше, чем для тех, в которых ценятся питательные листья.

Вопреки распространенному мнению, монохромные лампы использовать нельзя, потому что они делают урожай безвкусным. Нужно подсвечивать растения всем спектром сразу. Для выгонки отдельных культур можно применять лампы накаливания, которые подвешиваются на 0,5 м выше самих растений.

Люминесцентная энергосберегающая подсветка – самая лучшая по качеству и стоимости, особенно в небольшом помещении. Но независимо от выбранного типа ламп стоит получить консультацию у электрика. Если провод будет уложен в траншею, минимальная глубина ее составляет 0,8 м, причем пересечения с дренажными системами недопустимы. Исполнение всех электроприборов, проводки и соединений должно быть рассчитано на условия повышенной влажности и температуры.

О специальном отоплении нужно заботиться, если предстоит организовать зимний сад либо выращивать свежую зелень в самые холодные месяцы. Не всем так «везет», что прямо под теплицей расположена теплотрасса, но есть ряд обходных путей, которые призваны решить эту проблему.

Так, солнечные аккумуляторы представляют собою неглубокие ямы, устланные теплоизоляционным материалом, поверх которого располагается влажный песок крупной фракции. Воздушное отопление предполагает монтаж стальных труб, один конец которых помещается в костер или уличную печь.

Если избрана схема с периодическим отоплением при помощи газовых баллонов, то помимо соблюдения требований безопасности, нужно будет выделить особое место для подогревающего котла и позаботиться об усиленной вентиляции. Ведь перенасыщение углекислым газом и водяными парами скверно скажется на любых растениях.

На дачах можно встретить не только обычные теплицы, но и такие, которые действительно вызывают восхищение у ценителей. На этом фото виден каркас для парника, который еще только предстоит закончить. И уже сейчас угадываются контуры двускатной кровли.

Авторы этого проекта выбрали похожую конструкцию, где также готов деревянный каркас.

О том, как построить деревянную теплицу своими руками, смотрите в видео ниже.

источник

Если вы думаете, что теплица своими руками из дерева – это пережиток прошлого, и будущее целиком и полностью принадлежим «универсальным» металлическим лего-конструкциям – то ошибаетесь. Как живой и абсолютно экологичный материал, дерево никогда не выйдет из моды, и пусть оно наиболее не защищено от влаги, жары и времени, из него получаются замечательные конструкции! Ярким тому примером служат крепкие финские конструкции из клееной сосны – их каркасы просто-напросто перед использованием пропитывают антисептиком и хорошо высушивают. И стоят такие парники более 20 лет! Вот что значит технология и правильный подход – о чем мы вам в этой статье и расскажем.

Вот какие преимущества есть у древесины как материала для строительства каркаса:

  • Дешевизна . Согласитесь, раздобыть качественные бруски не так-то и сложно.
  • Простота . Работать с таким материалом может даже человек, весьма далекий от строительства.
  • Возможность легкой замены . Поломалась или подгнила деталь? Вы легко замените ее на другую.
  • Легкость крепления любого материала, будь то стекло или поликарбонат.
  • Абсолютная экологичность – дерево к тому же еще и «дышащий» материал.
  • Простота сборки и разбора каркаса.
  • Небольшой вес , и, в то же время, устойчивость.
  • Внутреннее устройство : в таком сооружении можно без проблем крепить полки и специальные приспособления, устанавливать автоматику и все остальное. Попробуйте то же провернуть в промышленной модели с ее строго фиксированной шириной, высотой и изогнутыми дугами – это не так просто, как кажется на первый взгляд!
  • Нетребовательность в уходе.
  • Возможность построить сооружение той высоты, ширины и конструкции, какой только ваша душа пожелает.

И, наконец, парники достаточно эстетичны и отлично вписываются в окружающий ландшафтный дизайн – это вам не арочные железные туннели массового производства.

Главное правило долговечности и прочности – это правильная подготовка самой древесины к использованию. А поэтому, где бы вы ни раздобыли бруски и как хорошо бы они не выглядели, обязательно предварительно очистите их щеткой от грязи и песка, промойте и дайте посохнуть достаточно времени. После этого зачистите наждачной бумагой со средней зернистостью или же каким-нибудь влажным абразивом.

Главное, следите за тем, чтобы покрашенная теплица, сделанная из дерева не покрывалась трещинами – если такие появились, тут же их закрасьте, иначе материал начнет моментально впитывать влагу и гнить изнутри. То же самое касается пузырьков на краске – очистите в таком месте слой и снова загрунтуйте поверхность. Если же из-за какого-то механического повреждения часть каркаса оголилась полностью, тогда используйте для ее обработки алюминиевую грунтовку: нанесите первый слой краски и через некоторое время – еще два слоя. Обратите также внимание, из какой именно древесины вы строите парник – если это мягкие породы, то красить ее нужно будет два раза в год.

Также антисептик значительно продлевает жизнь сооружению – он защищает его от разрушающего влияния влаги.

Готовы? Присмотрите для себя какой-нибудь чертёж среди предложенных – и в путь!

Перед тем, как построить свою конструкцию, закупите качественный материал, все необходимые инструменты, и внимательно рассмотрите, каким будет каркас. Все современные чертежи лучших деревянных сооружений просты и доступны, и не намного сложнее по своей сути, чем детское Лего. И уж поверьте, что построить такую теплицу намного легче, чем собрать какую-нибудь сборную по толстому тому криво переведенной инструкции.

Размеры – 6х4 м. Покрытие – поликарбонат, фундамент – любой. Итак, вот пошагово сам процесс строительства:

  • Шаг 1. Строим фундамент. Для этого пробурите грунт примерно на 60 см – до ПГС (обычно сначала идет плодородный слой, потом песок и только потом плотные слоя). Заливам столбики через предварительно вставленные шпильки.
  • Шаг 2. На столбиках собираем обвязку из бруса лиственницы размерами 100х100. Саму обвязку притягиваем гайкой с шайбой к столбам.
  • Шаг 3. Возводим каркас и обтягиваем его пленкой – вот и все!

Конструкция, которую вы видите на фото, имеет такие размеры: 4 м в ширину, 8,40 м в длину, и высота в коньке чуть более 3-х метров. Согласно знаменитой технологии Миттлайдера, по которой она строилась, у нее два разновысоких ската и несколько форточек под самым коньком.

Для конструкции были использованы доски 50х100. Итак, а теперь сама постройка:

  • Шаг 1. Строим фундамент. Для этого парника – монолитную ленту 20х35 см с арматурой 4х8 мм. Снаружи пропитываем Пенетроном для того, чтобы он впоследствии не крошился, а с целью эстетики можете обложить его натуральным камнем.
  • Шаг 2. Устанавливаем каркас и пропитываем Сенеж-Био. Стойки должны получиться с шагом 72 см.
  • Шаг 3. Организовываем форточки в верхней части конструкции – как на чертеже. В этой конструкции их будет четыре, площадь каждой – 16 м2. По возможности ставим автоматику для их открытия.
  • Шаг 4. Крепим поликарбонат – обязательно без щелей.
  • Шаг 5. Занимаемся поливом – заводим водопровод, ставим большую емкость и разводим трубы на три грядки под капельный полив.

На такую теплицу у вас уйдет в плане строительного материала примерно 2 куба досок 50х100. А на сколачивание дверей и форточек уйдут еще штучные бруски по 30х50 и 50х70 – вот и все расходы!

В этой конструкции каркас строится из бруска 45х45 мм. Длина – 8 метров, ширина – 2,7 м. В ней можно установить целых две двери и восемь форточек. Между стойками делайте расстояние не больше метра, и каждая ферма должна опираться сразу не две стойки – за исключением центральной.

  • Шаг 1. Основанием обвязки служит металлический уголок 45х45 или же 50х50 мм. Сделайте с помощью болгарки надрез вдоль полки на 12 см, отогните под прямым углом и получите то основание, на которое и закрепите обвязку.
  • Шаг 2. Покрасьте уголок два раза антикоррозийной краской.
  • Шаг 3. Забейте в землю, проверьте все по уровню и закрепите бруски обвязки на саморезы, состыковывая их при этом в полдрева.
  • Шаг 4. Все стыки усильте металлической пластиной.
  • Шаг 5. Нижнюю обвязку по периметру зашейте оцинковкой и заглубите в землю.
  • Шаг 6. Поликарбонат на крыше закрепите саморезами с резиновой шайбой, а все остальное – с пресс-шайбой.
  • Шаг 7. Торцы поликарбоната закройте уголком из пластика – на углах теплицы. Сами листы кладите внахлест, обрабатывая их по краям силиконовым герметиком.
  • Шаг 8. Нижнюю обвязку обрабатываем в два слоя антисептиком и красим.

Подробное видео для этого варианта:

В качестве покрытия берите пленку «Светлица». Порядок работ:

  • Шаг 1. Делаем фундамент. Так как конструкция будет не тяжелой, сварите обычные небольшие самодельные сваи – такие, как вы видите на фото. Сделать их можно из уголков 50х50 мм, длина у них – 900 мм, покройте их грунтовкой в два слоя и забейте в землю.
  • Шаг 2. Выровняйте сваи по лазеру и переходите к сборке основания.
  • Шаг 3. Теперь устанавливайте стропильные конструкции – возьмите фанеру ФК 8 мм, соедините с ПВА D4 и саморезами 4х45.
  • Шаг 4. Поставьте бортики для грядок – для этого хорошо использовать шифер 10 мм. А возле него со стороны улицы кладем пенопласт.
  • Шаг 5. Теперь красим каркас. Только помните, что доски еще до начала строительства нужно обработать невымываемым антисептиком Неомидом. А красить лучше Пинотектом – два слоя базы, а потом еще два – поверхностных.
  • Шаг 6. Собираем рамки для форточек и дверей.
  • Шаг 7. Обтягиваем всю конструкцию пленкой «Светлица».
  • Шаг 8. В самой теплице натягиваем тросы для подвязки растений.
  • Шаг 9. Устанавливаем системы полива и автопроветривания.

В таком парнике, если он стоит в достаточно холодной местности, можно натянуть внутри еще и вторую пленку, прикрепив ее к каркасу степлером. Пусть даже самую дешевую – зато эффект порадует, поверьте.

Одно из главных преимуществ деревянной конструкции, как вы знаете, — это возможность ее разбирать и даже переносить ввиду легкости веса. Возможно, и у вас именно такой участок, где подобная необходимость в будущем не исключена. Но это не значит, что вам полностью придется отказаться от какого-либо фундамента – ввиду необходимости бетонирования – вы просто продумайте такой, какой можно будет все-таки разобрать. Как, например, у варианта, основой которого служат 2 бруса по 150х150 мм:

  • Шаг 1. Копаем ров до песка, сантиметров на 60, насыпаем туда ПГС, хорошо трамбуем и укладываем бетонные блоки по три на каждую сторону.
  • Шаг 2. Брус обрабатываем невымываемым антисептиком Неомид и после высыхания обмазываем нижнюю и наружную стороны битумом. Со всех сторон не надо – ведь от солнца битум может нагреваться и давать неприятный запах, а он в сооружении не нужен.
  • Шаг 3. Ставим каркас и обрабатываем его все тем же антисептиком.
  • Шаг 4. По углам парника крепим метровые раскосы.
  • Шаг 5. Готовим шаблонную стропилину, по которой будет делать все остальные.
  • Шаг 6. Напиливаем стойки и устанавливаем их.
  • Шаг 7. После окончания строительства крыши красим торцы еще и краской.
  • Шаг 8. Покрываем конструкцию поликарбонатом 4-8 мм.
  • Шаг 9. Внутри теплицы для особого тепла можете применить ЭППС, а по наружной стороне поставьте цементные блоки под камень. Будет и тепло, и эстетично.

И, если вы думаете, что из дерева строятся исключительно «домики», то ошибаетесь – из этого материала получаются шикарные арочные красавицы, диковинные «пирамиды» и потрясающие геодезические купола!

источник

Adblock
detector