Меню Рубрики

Пасынкование томатов в теплице схема

Урожай томатов зависит от правильного ухода: полив, своевременная подкормка. Не менее важна для томатов в теплице выбранная схема пасынкования куста. Существуют 3 способа формирования томатов. Сорта помидоров влияют на выбор. Для высокорослых томатов, например, выбирают обычно схему в 1-2 стебля. Это упрощает уход, а растения имеют свободный доступ до света, не затеняя друг друга.

Хороший уход – это борьба за сохранение полезных веществ и влаги. Пасынки растут из пазух листьев и вытягивают силы из куста на свое развитие. Периодически ведется удаление. Агротехническая процедура называется пасынкованием. Его цель – собрать большой урожай.

Если рассматривать куст томата, то прямо на стебле растут листья. Между ними появляется побег – это и есть пасынок. Со временем он будет иметь индивидуальный ствол второго уровня с листьями и пасынками.

Высаживают томаты в открытый грунт не в одно время, так как весна в различных регионах наступает в свои сроки. Лучшим ориентиром следует считать появление первых дочерних отростков через 2 недели после высадки в грунт. Или же, в период цветения, – появление кистей. Осматривают посадки 1-2 раза в неделю. При благоприятных условиях растение развивается быстро, а вместе с ним и пасынки.

Томаты выращивают в теплицах из карбоната или в открытом грунте. В открытом грунте растут обычно низкорослые и среднерослые сорта. Высокорослые сорта выращивают в тепличных условиях. Среднерослые экземпляры выращивают в теплице, для получения раннего урожая.

Томатам, где бы они ни выращивались, требуется помощь – пасынкование. Варианты формирования куста различные.

Для этого метода подходят высокорослые сорта томатов:

  1. Подготавливают секатор с острыми концами, чтобы добраться до пасынков.
  2. Дезинфицируют инструмент после обработки каждого куста.
  3. Зелень не оставляют в теплице, а выкидывают.
  4. Как только появится первая кисть, все пасынки удаляют.
  5. Оставить пенек на месте среза 3 миллиметра, для предотвращения нового побега.
  6. Нижние листья также удаляются постепенно. По одному экземпляру за 5 дней. Это даст свободный доступ кислорода к корневой системе.
  7. Через 5-7 дней снова приступают к пасынкованию и прореживанию кустов. Сразу отрывать все листья нельзя, так как растение будет болеть. Удаляют их вплоть до первой кисти.
  8. Если теплица неотапливаемая – в июле, августе верхушку томатов прищипывают, чтобы растение не тратило силы на новые соцветия, так как в противном случае помидоры не успевают вызреть.

Период цветения до появления помидор равен 2 месяцам. Над соцветием оставляют 2 листа и делают прищипку, в том случае, если бутоны раскрылись. Чтобы получить ранние урожаи, низкорослые сорта формируют в 1 стебель.

При данном методе дополнительно развивается второй стебель. Некоторые сорта томатов после нескольких соцветий разъединяются. Главное, оставляют боковой побег ниже соцветия. В дальнейшем на вторичном стволе появятся пасынки. Они удаляются. Как только боковой побег даст 2-4 соцветия, макушку прищипывают. Оставляют 2 листа над соцветием.

Метод в 3 стебля такой же, как и в 2 ствола. Только для образования вторичных стволов требуется оставить 2 боковых побега под соцветием.

Остальные удаляют. Как только на вторичных стволах появятся пасынки, их удаляют. Через 3-5 соцветия макушку прищипывают у вторичных стволов. Если листья затеняют друг друга, проводится укорачивание.

Сорта томатов разделяют на три группы:

  1. Индетерминантные – это высокорослые сорта. Если не прищипывать макушку, ствол вытягивается до 1,2 метра.
  2. Полудетерминантные – среднерослые сорта, имеют длину до 80 сантиметров. Верхушка заканчивается соцветием.
  3. Детерминантные – низкорослые сорта, вытягиваются на 20-40 сантиметров.

При формировании куста каждая группа имеет свои особенности.

Томаты этой группы отличаются не только неограниченным ростом. Кисти индетерминантных сортов начинают образовываться над 9 листом, иногда выше. Дальнейшее появление – строго через 3-4 листочка, и так бесконечно, пока не прищепят макушку. Такие сорта выгодно выращивать круглый год в отапливаемых теплицах. В открытом грунте высокорослые виды не выращиваются.

Схему формирования применяют любую. Определяться с этим надо заранее, так как по 1-й схеме расстояние между кустами – 30 сантиметров, по 2-й – 40, по 3-й – 60. Посадки производят в шахматном порядке. Растения должны получать достаточно света и не затенять друг друга.

В неотапливаемых теплицах следует вовремя прищипнуть макушку, чтобы последнее соцветие успело дозреть. Иногда высота теплицы не позволят кусту вытягиваться дальше. В этом случае также требуется прищипывание.

Среднерослые сорта формируют 8-12 кистей на основном стволе. Первая кисть появляется над 7 листом. Расстояние междоузлий у этого сорта меньше − 18-20 сантиметров, а не 25-30, как у предыдущих видов. На боковых побегах оставляют 3-5 соцветия. Один куст выдерживает 14-22 кисти. Когда помидоры приобретают молочный цвет, а на соцветиях есть ещё не завязавшиеся плоды, цветы нужно оборвать. Плоды из них если вырастут, то будут мелкие. А тянуть питательные вещества будут, уменьшая размер других плодов.

Нижние листы, вплоть до кисти, обрывают постепенно, по одному элементу в неделю. Если осмотр томатов выявил затенение друг друга, подрезают листья.

Обычно полудетерминантные сорта формируют по схеме 2-3 стебля. Пасынки оставляют под соцветиями. Со временем побег превращается во вторичный стебель. У него будут листочки и пасынки. Последние периодически удаляются. Через 3-5 соцветий верхушки прищипывают. Здесь играют роль сорт, погода, развитие растения.

Низкорослые или детерминантные сорта растут иначе:

  1. Рост ограничивается последней кистью и останавливается. В этот момент под кистью оставляют один или два пасынка, для дальнейшего развития и образования новых кистей.
  2. Появляются 4 листика, затем идут кисти.
  3. Вырастают 2 листочка, и вновь идут соцветия.
  4. Далее – 1 листок и кисти.
  5. Между последними кистями промежуточного листочка нет.

Появление кистей без промежуточных листочков дает сигнал, что соцветий больше не будет. В этот момент думают о дополнительных побегах. Схему для детерминантных сортов часто выбирают в 2-3 стебля. В исключительных случаях оставляют один стебель для раннего созревания.

Неопытные садоводы слишком поздно начинают пасынкование томатов, когда те выросли больше 10 сантиметров. Начинать процедуры в теплице надо через 2 недели после высадки томатов в открытый грунт. Оптимальный размер пасынка – от 5 до 7 сантиметров.

Обрезают отростки под корешок. Через некоторое время они появляются на том же месте снова. Желательно оставлять пенек 3 миллиметра. Поливают помидоры после обрезки в этот же день. Этого делать нельзя, растениям нужны сутки для затягивания срезов.

источник

Через пару недель после посадки в теплицу саженцы помидоров уже успевают прижиться и адаптироваться. Теперь они нуждаются в тщательном уходе, неотъемлемой частью которого является пасынкование.

На пасынках, как и на основном стебле, тоже могут образовываться завязи и плоды, но они уже не обладают сортовыми свойствами: их размер намного меньше настоящих помидоров, вкус значительно отличается (большинство из них вообще безвкусные), быстро портятся. Так что в этом случае правило «больше побегов – больше урожая» не действует. Несмотря на то что пасынкование представляет собой отламывание отростков, никакого вреда растениям оно не приносит (при условии, что проводится своевременно).

Ответ на этот вопрос зависит от выбранного вида томатов: высокорослые индетерминанты и детерминанты, выращиваемые в один-два ствола, обязательны к пасынкованию, а детерминананты-низкорослики можно и не пасынковать. В последнем случае важную роль играют климатические условия в регионе – в теплых областях их не формируют вообще, а в более холодных оставляют 4…5 стволов. Такой агротехнических прием позволяет получать более ранний урожай помидоров, однако, его количество от этого может пострадать.

Садоводам-новичкам может казаться, что ветвистый помидорный куст с хорошо развитой зеленой массой даст больше плодов, поэтому от пасынкования отказываются. В результате, зеленый, пышущий здоровьем и силой, саженец совсем не хочет давать плоды, так как все силы были потрачены на наращивание листвы и пасынков. Главная цель огородника – получить урожай, поэтому жалеть лишние отростки не стоит, а нужно их безжалостно систематически удалять.

Начинают удалять пасынки примерно через 2…2,5 недели после посадки помидоров в теплицу. Первый из них появляется под первой цветочной ветвью . И с этого момента с периодичностью 1…2 раза в неделю начинается осмотр кустов и их пасынкование. Оптимальная длина жирующих отростков при этом составляет 3…5 см. Допускать их рост в длину более 5 см не следует, так как они успеют высосать из растения огромное количество питательных веществ. В редких случаях пасынки могут появляться даже на помидорной рассаде. Их нужно удалить перед посадкой.

Важно знать основы и приемы удаления лишних отростков:тогда все полезные части растений останутся на своих местах, а кусты томатов будут правильно сформированы и при должностному уходе дадут высокие урожаи.

Ниже рассмотрены этапы пасынкования помидоров в зависимости от особенностей их сорта.

К высокорослым, так называемым, индетерминантным, сортам относятся помидоры, рост которых неограничен. Они могут достигать в высоту более 2 м. Как было сказано выше, все высокорослые сорта томатов необходимо пасынковать. Эта операция включает в себя следующие шаги:

  1. Определение количества стеблей. Обычно индетерминантов, особенно крупноплодных, в теплице выращивают в один стебель. Если сорт предусматривает выращивание в два стебля и способен выдержать будущий урожай, то у него нужно оставить один самый мощный пасынок, который образуется у первой плодоносной ветки. Но следует учесть одно правило: чем больше плодов, тем меньше их размер.
  2. Удаление нижних пасынков . Удалять постоянно появляющиеся пасынки под нижними листьями нужно обязательно, урожая они не дадут, а проветриваемость и прохождение солнечных лучей в теплице ухудшают.
  3. Удаление пасынков по мере роста растения. В период вегетации кустов томатов пасынки в пазухах листьев будут появляться постоянно. Их надо своевременно выламывать.

Эти сорта имеют ограниченную точку роста. Это означает, что такие помидорные кусты вырастают до определенной длины, после чего рост стебля прекращается, а вся их энергия идет на наращивание плодов.Высота среднерослых детерминантов составляет обычно до1,5…1,7 м, а низкорослых –до 80 см.

Детерминантов со средним ростом в теплице выращивают в два побега. При желании можно пустить и третий, оставив пасынок у второй плодоносной ветви. Большее количество стволов для этих сортов нерекомендовано, так как страдает урожайность – плоды мельчают.

Низкорослые кусты можно при необходимости пасынковать, оставляя от 4 до 5 стеблей. Некоторые садоводы вместо пасынкования прибегают к их прищипыванию. После того как на пасынках завяжутся по две плодовых кисти, их нужно ограничить в росте прищипкой.

У среднерослых сортов эти отростки нужно убрать, а вот с низкоросликами поступают иначе: либо их просто оставляют, либо их медленно отгибают (чтобы не сломать), аккуратно пришпиливают к земле и присыпают сверху грунтом. Пасынки укоренятся и дадут новые кусты. Этот прием хорош в том случае, если было высажено мало рассады. Новые кустики в тепличных условиях быстро вырастут и дадут урожай немного позже маточных. Такой прием подразумевает более свободную схему посадки.

Удаление появляющихся пасынков. Как и в предыдущем случае все лишние побеги у среднеросликов выламывают, а у низкорослых раскидистых оставляют, так как излишняя формировка негативно скажется на их урожайности.

Существует несколько простых общих правил пасынкования, которые помогут садоводу безболезненно для кустов провести эту операцию:

  • Чаще всего пасынки отламывают так, чтобы оставался пенек длиной в 2..3 мм. При таком удалении отростков снижается риск их повторного появления на тех же местах.Пасынковать помидоры нужно с особой аккуратностью, стараясь не повредить стебли, листья и соседние побеги растений.
  • Если посадки помидоров в теплице запущены, то пасынки могут возникать даже на листьях.В случаях, когда пасынкование проводится крайне редко, удалять отростки нужно постепенно, так как растения испытают огромный стресс и даже могут заболеть.
  • Если все-таки пасынкам удалось развить толстые стебельки, и при их удалении открылись довольно большие ранки на стеблях томатов, то их нужно сразу же присыпать древесной золой.
  • Каждый раз после окончания формирования все пасынки нужно собрать с тепличных грядок, выбросить или оставить для приготовления средств против вредителей по народным методикам для опрыскивания других овощей.

Кроме пасынкования в теплице проводят еще ряд мероприятий по уходу за уже подросшими саженцамитоматов.

Помидоры нуждаются в частом поливе только спустя пару недель после высадки их в теплицу. Во время периода вегетации их количество сокращается до 1…2 раз в неделю. При излишних поливах начинают активно расти боковые побеги, листья, и, конечно, пасынки. Подача воды совершается исключительно под корень – помидоры не любят попадание капель на листья.

Формировка кустов по мере вегетации. Кроме пасынкования в формирование входят своевременные подвязка (оборачивание вокруг шпагата подрастающих саженцев) и ограничение точки роста (для индетерминантов). Когда высота куста достигнет шпалеры, его верхушку прищипывают. При этом над последней цветочной кистью нужно оставить два листа, которые необходимы для ее питания. Обычно вершкование проводят в августе.К формировкекуста относится также обрезка больных листьев.

Конечно, помидоры во время всего сезона нуждаются в удобрениях, но они должны быть сбалансированы. Азот вносится только при высадке рассады в лунку и при первой подкормке после посадки. Потом необходимость в нем отпадает. Если садовод продолжит удобрять помидоры азотистыми подкормками, то пасынки будут появляться и расти еще быстрее, а плоды измельчают. Уже при появлении завязей под томаты вносят калий- и фосфоросодержащие водорастворимые подкормки.

Иногда при пасынковании и уходе за томатами садовод может совершать ошибки, которые в результате приведут к нежелательным проблемам: потери урожая, заболеваниям кустов и т.п.

  1. Редкое удаления пасынков. В пасынковании очень важно соблюдать периодичность. Если удалять длинющие отростки раз в месяц, то пользы от этого мероприятия нет – побеги уже успели забрать у куста большое количество сил.
  2. Удаление плодовых ветвей вместо пасынков. Садоводы-новички часто путают эти виды побегов.При пасынковании важно внимательно посмотреть место его произрастания: если он идет непосредственно от стебля и на нем есть завязи, то это плодовая ветвь, а не пасынок.
  3. Использование грязного инвентаря. Если при удалении пасынков используются садовые ножницы, то их необходимо протирать раствором марганцовки или другим дезинфицирующим средством после обработки каждого куста(в противном случае можно разнести болезни по всей теплице). Занятие это довольно муторное, поэтому быстрее и эффективнее обрывать побеги вручную без какого-либо инвентаря.
  4. Перекармливание кустов. Если растения уже давно были сформированы, а пасынки продолжают появляться внизу стебля, то это означает, что томаты получают слишком много питания. В этом случае необходимо сбалансировать подкормки или отказаться от них на некоторое время.

Время от времени пасынкуя посаженные в теплице помидоры, садовод улучшает проветриваемость и освещенность кустов, а также направляет все их силы на созревание плодов. В итоге томаты отблагодарят крупным и вкусным урожаем хорошего качества.

источник

Томаты – самый любимый овощ, одинаково подходящий как для употребления в свежем виде, так и для зимних заготовок. Вполне понятно желание садоводов вырастить максимально богатый урожай.

Чтобы достичь этой цели, приходится потрудиться. Задача — вырастить много плодов, а не красивый пышный куст. Поэтому почти всем томатам требуется пасынкование.

  • Что такое пасынкование и зачем оно нужно?
  • Лист или пасынок?
  • Фото
  • Время проведения пасынкования
  • Как правильно пасынковать?
  • Помидоры в теплице формирование куста
  • Особенности формирования разных сортов томатов
  • Полезное видео

Процесс удаления таких ростков называется пасынкованием. Удаляя их, вы помогаете растению направить все соки на формирование и созревание плодов. Проще говоря, игнорируя этот процесс, вы рискуете остаться без урожая. Пасынкование, так же как и мульчирование томатов в теплице, поможет продлить период плодоношения, увеличить урожайность на единице площади, получить ранний урожай.

Практически всем видам томатов требуется пасынкование. Исключение составляют штамбовые сорта – разновидность детерминантных.

Это, что называется, помидоры для ленивых. Им не требуется ни формирование куста, ни подвязывание, ни пасынкование.

Они имеют короткий – до 50 см – крепкий толстый стебель и рост их ограничен образованием 3-5 плодоносящих кистей.

Высаживают их в открытом грунте, лучше в теплых регионах, где они успеют дать плоды технической спелости.

Как отличить лист от пасынка? Для тех, кто только начинает заниматься выращиванием томатов, это вопрос не праздный. Пасынок растет всегда из пазухи листа, то есть сначала вырастает лист, а уже выше начинает тянуться боковой побег – пасынок.

Фактически они растут из одной точки. Таким образом, обламывать нужно не нижний, а верхний росток.

На фото ниже можно увидеть как пасынковать помидоры в теплице правильно:

Начинать надо тогда, когда сформируется первый пасынок под первой цветочной кистью. Не допускайте, чтобы он вырос более 5 см, иначе он успеет забрать драгоценное питание. Кроме того, отросший пасынок сложно удалить, не повредив стебель, а это может вызвать болезнь куста. Для того, чтобы не пропустить его появление, помидоры следует регулярно осматривать.

Пасынкование лучше всего делать утром при хорошем проветривании и естественном освещении. Погода должна быть теплой и сухой. Всегда начинайте с самых сильных и здоровых кустов.

Слабые кусты или с подозрением на какие-либо поражения оставляйте напоследок. Оптимальная периодичность удаления пасынков – 1 раз в 7-10 дней.

Нежелательно использовать для удаления боковых побегов инструмент. Это может спровоцировать вирусные болезни томата. Пасынкование делается только руками. У многих возникает вопрос: как обрывать пасынки у помидор в теплице?

Захватив росток сверху двумя пальцами, его нужно просто прищипнуть. Обязательно оставьте пенек длиной до 3 см, тогда на этом месте уже не появится новый пасынок. Ни в коем случае нельзя тянуть пасынок вниз, пытаясь оборвать его. Так можно ободрать часть стебля и нанести большой вред растению.

В формировании куста нуждаются все виды томатов. В зависимости от цели, куст формируют в один, два или три стебля. Пасынкование томатов в теплице схема:

В теплице предпочтительно формировать томат в 1 стебель. Не будет загущения лишними ветками, что обеспечит хорошее проникновение света и воздуха между кустами.

Схема формирования следующая: как только сформировалась первая цветущая кисть, под ней начинает расти пасынок. Его нужно своевременно удалить.

Одновременно нужно убрать нижние листья, они уже сыграли свою роль и растению больше не нужны. Удаление нижних листьев будет способствовать лучшей вентиляции кустов снизу.

В дальнейшем безжалостно обламывайте все боковые отростки, которые будут появляться на стебле, оставляя только цветущие кисти. При таком формировании куст может давать до 50 плодоносящих кистей. Формирование куста в 1 стебель продлит период плодоношения.

В 2 стебля куст формируется следующим образом: оставьте только один, самый крепкий пасынок, расположенный под первой цветущей кистью.

Все листья и боковые побеги, растущие ниже, удаляются. В течение всего периода роста томата пасынки регулярно обламываются.

В 3 стебля куст формируется путем удаления всех пасынков, кроме двух. Первый располагается под первой цветущей кистью, второй, как правило, растет над первым пасынком.

Все томаты делятся на три вида – детерминантные, полудетерминантные и индетерминантные. Детерминантные сорта завершают свой рост после завязывания 4-5 цветущих кистей. Полудетерминантные сорта могут завершковаться в любой момент, а могут продолжать свой рост. Индетерминантные сорта имеют неограниченный рост.

Такие сорта всегда формируют в 1 стебель. Многие садоводы для увеличения урожая предпочитают формировать в 2 стебля. Но это выбор каждого.

Формирование индетерминанта в два стебля оправдано в больших теплицах, где кусты томатов можно высадить на большем расстоянии друг от друга, чтобы им доставалось достаточно света.

Второй стебель формируют из пасынка, растущего под первой цветущей кистью, и оставляют на нем не более 4-5 цветущих кистей.Остальные побеги удаляют.

Трудно угадать, остановит ли свой рост растение после формирования нескольких плодоносящих кистей или нет.

Поэтому ему всегда формируют второй, запасной стебель. Если основной завершкуется, плоды будет давать резервный.

В дальнейшем, если основной стебель не завершковался после образования 6-8 плодоносящих кистей, запасной стебель можно осторожно удалить, чтобы он не оттягивал на себя питание.

Иногда низкорослые детерминантные сорта не формируют вовсе. Но если вы хотите получить на них ранний урожай, куст можно сформировать в 1 стебель.

Для этого оставляют не более 4 соцветий, остальные удаляют вместе с пасынками. Над верхним соцветием оставляют несколько листьев и прищипывают точку роста растения.

В этом случае урожай можно снимать на две недели раньше обычного срока. Рекомендации по формированию детерминантных сортов всегда указаны на упаковке с семенами.

Без труда невозможно вырастить достойный урожай. Поэтому не стоит пренебрегать такой процедурой, как уход за томатами в теплице пасынкование. Ваш труд окупится с лихвой, когда зимой вы будете с удовольствием открывать банки с консервированными заготовками.

Как правильно формировать помидоры в теплице, а также томаты в теплице пасынкование можно видеть на видео ниже:

источник

Эта нехитрая операция позволяет поднять урожайность овоща, так что необходимо в точности знать, как пасынковать помидоры. Такую процедуру может легко осуществить любой человек, познакомившийся с ее основными принципами.

Пасынкование — это агротехническое мероприятие в овощеводстве, направленное на повышение урожайности. Оно предназначено для оптимального развития куста путем правильного его формирования. Принцип операции заключается в удалении лишних ветвей, которые не плодоносят, но потребляют какое-то количество полезных веществ.

Помидоры относятся к тем огородным культурам, у которых куст при развитии начинает достаточно активно ветвиться. По мере его роста из пазух листьев появляются боковые ветви, которые и считаются бесполезными элементами, отнимающими питательные вещества у плодов. Такие ветви принято называть пасынками, а их удаление — пасынкованием.

Таким образом, решая задачу, как правильно пасынковать помидоры в теплице или на огороде, можно обеспечить правильное формирование растений. На кусте остаются только плодоносящие ветви, что позволяет более полно использовать вносимые удобрения и питательные элементы из почвы. Схема пасынкования может применяться разная, что дает возможность формирования нескольких вариантов кустов.

Так ли важно удалять лишние ветви? Этот вопрос можно услышать от неопытных овощеводов. Оценить необходимость процедуры удастся по таким фактам. Пасынки на помидорах вырастают между стеблем и листом. Их появление заставляет куст активно ветвиться, а новые лишние ветки развиваются вновь и вновь. Особо заметно такое явление на высокорослых сортах (индетерминантные томаты), у которых плодоносящая ветвь образуется лишь в районе 7-11 листа, а из каждого листа может развиться пасынок. Другими словами, на одну полезную ветку может приходиться более 6 бесполезных.

В результате разрастания куста теряется баланс между зеленой и плодовой массой и зелень забирает на себя большую часть питательных веществ. Существенно замедляется вызревание плодов. Таким образом, установлено, что своевременное удаление пасынков ускоряет созревание помидоров в среднем на 12-16 дней. Сами плоды на непасынкованных кустах значительно мельче, да и общее их количество уступает обработанным томатам. Окончательно можно резюмировать — без пасынкования велик риск получения в конце сезона мелких, недозрелых помидоров.

При проведении пасынкования важно не навредить растению, а для этого данная операция должна проводиться в определенные сроки и по специфическим правилам. Опытные овощеводы дают такие принципиальные рекомендации:

  1. Первое пасынкование томатов в теплице или на огороде следует проводить уже на первой кисти в период цветения.
  2. Обрывать пасынки у помидор надо своевременно, пока они не выросли до 5 см. Удалять веточки можно путем прищипки, обламывания или отрывания, но не обрезания.
  3. Все пасынки, расположенные ниже ветки с завязями цветков, подлежат удалению. Если они располагаются выше цветущей ветви, то их можно оставить в расчете на возможное появление завязей.
  4. При отрывании пасынков следует стараться, чтобы выделяемый сок не попадал на руки, т. к. таким образом можно заразить другие кусты имеющимися у обрабатываемого растения заболеваниями. Само мероприятие лучше проводить в утреннее время.
  5. При проведении пасынкования надо удалить и самые нижние листья, которые касаются поверхности земли. Ствол растения должен быть сухим, освещенным солнцем и хорошо проветриваемым.
  6. Вторичное пасынкование с прищипыванием верхушки обеспечивается в июле-августе для прекращения роста куста ввысь.

Вопрос о том, как формировать помидоры, можно решить тремя способами, в зависимости от того, сколько веток оставляется на кусте. Выделяются такие разновидности пасынкования:

  1. Схема в 1 стебель. При таком способе удалять надо все пасынки, оставляя для плодов всего 1 стебель. Томат растет быстро, и плоды становятся крупнее. Недостаток — большая высота, что требует подвязывания к опоре, в противном случае стебель сломается под тяжестью плодов.
  2. Схема в 2 стебля. В данном варианте, помимо основного стебля, на кусте оставляется 1 пасынок, а остальные удаляются. Для плодоношения выбирается самый крепкий отросток, как правило, расположенный непосредственно под первым соцветием.
  3. Куст в 3 стебля. Такое формирование томатов подразумевает сохранения основного стебля и 2 пасынков. Прищипывание проводится в таком порядке: выбирается наиболее крепкий отросток рядом с нижним соцветием, недалеко от него отыскивается еще одна достаточно крепкая веточка. Все остальные пасынки удаляются.

Пасынкование помидор в теплице чаще всего обеспечивается по первой и второй схемам. Трехветочный куст в парниках формируется редко. Вопрос, как пасынковать помидоры в открытом грунте, может решаться любым из приведенных способов в зависимости от сорта овоща.

По технологии пасынкование томатов в открытом грунте и в тепличных условиях не имеет отличий. Начальная операция проводится при появлении цветочных бутонов, пока отростки не превысили длины 4-5 см. При большем размере обрываемого пасынка возрастает вероятность заболевания растения. Следует помнить, что по мере развития овоща появляются новые ненужные ответвления и их желательно удалять каждую неделю.

По характеру роста куста все помидоры подразделяются на 2 основных типа:

  1. Индетерминантные сорта. Это достаточно высокие растения, у которых рост верхушки не ограничен. Быстро разрастаются и боковые ответвления. Если такие кусты не формировать по выбранной схеме и не проводить прищипывание верхушки, то они достигают большой высоты и значительно разрастаются во все стороны. Все это происходит в ущерб количеству и качеству плодов.
  2. Детерминантные сорта. Их основное отличие от предыдущей разновидности заключается в ограничении роста основного стебля. На его вершине образуется плодоносящая плеть, которая и останавливает рост растения в высоту. Таким образом, количество завязей после появления верхнего соцветия больше не увеличивается, а потому очень важно правильно выбрать самую плодовитую ветвь.

На вопрос, как обрывать пасынки, можно ответить следующим образом: к разным сортам требуется специфический подход с учетом особенностей их естественного формирования. Индетерминантные помидоры можно пасынковать по любой схеме, но чаще всего применяется схема в 1 стебель. Важно своевременно прищипывать помидоры в теплице (верхушку), не допускания чрезмерного роста в высоту.

При выращивании в парнике и использовании схемы в 1 стебель применяется обычно такая технология. Оставленный стебель по мере роста постепенно опускается к земле и укладывается на ее поверхности. Появляющиеся новые пасынки постоянно удаляются. На основных стеблях оставляется 8-10 кистей. Наиболее распространенные сорта — Мажор, Счастье, Спрут.

Формирование детерминантных томатов вызывает определенные сложности. Для правильного выбора наиболее качественного стебля рекомендуется придерживаться таких принципов:

  • чаще всего используется схема с 2 или 3 стеблями;
  • пасынки обрываются при достижении длины порядка 4 см, когда можно оценить их жизнеспособность;
  • если есть сомнение в правильности выбора, то лучше временно оставить несколько ветвей и удалять ненужные уже после начала цветения;
  • при выращивании в открытом грунте допускается обойтись без пасынкования, т. к. кусты можно расположить на достаточном расстоянии друг от друга;
  • на оставленном стебле сохраняется 6-8 соцветий.

Посадка этих сортов также требует особого подхода. С учетом активного разрастания куста вбок расстояние между растениями обеспечивается порядка 30-35 см. Наиболее распространенные детерминантные сорта — Ажур, Кукла.

В последнее время выведены супердетерминантные сорта, которые требуют особой осторожности в пасынковании. Кроме того, популярность приобрели современные сорта томатов без пасынкования. На таких помидорах обрывание пасынков проводится только 1 раз и до первой кисти. При последующем росте растения процедура уже не осуществляется. Можно отметить такие томаты этого типа — Гаврош, Акварель, Москвич, Витязь, Ракета, Виконте, Ямал, Аляска, Малиновое чудо, Белый налив (241), Вершок.

Удаление пасынков обычно обеспечивается руками без использования режущего инструмента. При применении ножей появляется риск переноса инфекции с одного куста на другой и появления раны на месте среза. Однако при большом тепличном хозяйстве обойтись без инструмента не удается. В принципе, срезать пасынки можно, но с соблюдением мер предосторожности.

Перед тем, как пасынковать помидоры в теплице (пошагово) путем срезания, необходимо запомнить следующее:

  1. Производится заточка инструмента до состояния острой бритвы.
  2. Осуществляется дезинфекция режущей части раствором хлорной извести или марганцовки.
  3. Быстрым и точным движением срезается пасынок на расстоянии 10-15 мм от основания, не повреждая основную ветвь.
  4. Срезаются все пасынки на одном кусте, причем удаленные стебли сразу складываются в отдельную емкость и выносятся из парника, что позволяет избежать гниения и распространения инфекции.
  5. Новая дезинфекция инструмента необходима. Данная операция проводится каждый раз при переходе на новый куст.

При обеспечении нужного ухода за помидорами важно четко отличать пасынок от плодоносящего стебля. Выделяются такие важнейшие отличия:

  • на пасынке сразу заметны листки в то время, как на стебле наблюдаются цветочные завязи;
  • пасынок растет из пазухи листьев, а плодоносящая плеть ответвляется только от стебля;
  • наиболее наглядна разница при длине пасынка порядка 4-5 см.

Пасынкование справедливо считается важным агротехническим мероприятием при выращивании помидоров как в теплицах, так и на огороде. Эта простая, но кропотливая работа требует предельной внимательности и осторожности, но зато пасынкованный томат дает обильный урожай и вкусные, полноценные плоды.

источник

Что такое посынкование и зачем оно нужно помидором читайте ниже.

Правила пасынкования томатов:

Пасынки – это побеги-конкуренты, которые начинают расти из листовых пазух с началом цветения. Если их своевременно не удалять, растение будет бурно расти, давая большое количество зеленой ботвы. Кистей и завязавшихся плодов при этом будет мало, поскольку значительная часть питательных соков и пластических веществ растения (фосфор, калий, магний и др.) пойдет на развитие неплодоносящих побегов.

Также загущенность тепличной посадки увеличивает вероятность появления грибка, а обильная завязь на пасынках приводит к уменьшению размера плодов и запоздалому плодоношению. Поэтому пасынкование является важнейшим инструментом формирования правильного куста.

Пасынок растёт между листом и основным побегом, и всегда имеет собственные листья (при длине пасынка до 10см – полноценные, при длине до 2см – зачаточные, не раскрывшиеся).

С чем можно спутать пасынок:

  • С обычным листом. Лист растёт непосредственно из стебля, пасынок формируется в его пазухе – впадинке между стеблем и основанием листового черешка. Побочный побег в дальнейшем формирует собственный ствол с листьями, цветками и пасынками второго уровня;
  • С цветочной кистью. В отличие от пасынка, кисть не имеет листочков;
  • С главным стеблем. При раздвоении куста томата основной стебель и его «двойник» выглядят равнозначными. Пасынком является та часть стебля, которая растёт под цветочной кистью.

Как только пасынок достигает 5-10 см, его необходимо отщипывать, оставляя «пенёк» 1-2 см. «Пенёк» необходим, чтобы предотвратить повторное формирование пасынка из этого же места.

Обрывать пасынки необходимо регулярно – не реже 1-2 раз в неделю. Постепенная формировка куста позволяет избегать стресса для растений.

Пасынковать лучше в солнечный день – тогда обрыв быстрее затянется, и томат потеряет меньше сока. Для ускорения заживления можно присыпать «пенёк» золой.

Оптимальное время суток для пасынкования – утро, когда побеги обладают наибольшей упругостью и легко обламываются.

Стойкие сорта можно пасынковать с момента высадки рассады, другие – с начала цветения. При выращивании в открытом грунте этот период приходится на август, в тепличных условиях цветение может начаться на 1-2 месяца раньше.

Пасынкование продолжается весь период вегетации до окончания сбора плодов.

Существует три способа формирования куста:

  • Одностебельная форма. Оставляют один главный стебель, от которого равномерно расходятся придаточные ветки. При этом удаляются все пасынки, включая «двойники»;
  • Двухстебельная форма. Второй стебель формируют из самого мощного пасынка, растущего под первой цветочной кистью. Другие побочные стебли убирают;
  • Трёхстебельная форма. Кроме центрального ствола, выращивают два боковых. Для этого оставляют два нижних пасынка: один – под первой цветочной кистью, другой – непосредственно под первым. Боковые стебли образуют полноценные цветочные кисти и плодоносят наряду с основным.

Различные сорта томатов пасынкуются по-разному.

К данным сортам относятся томаты с неограниченным ростом. Они могут вырастать до 2м и более. Другие особенности: долгий период плодоношения (до ноября), большая урожайность, высокая стойкость к болезням.

Примеры сортов:

Индетерминантные растения формируют в один стебель, что способствует экономии места в теплице. Также одностебельная формовка позволяет получить максимально крупные плоды.

Наряду с пасынкованием практикуют постепенное удаление нижних листьев (не более 3шт в неделю во избежание стресса). Таким образом, когда на кусте образуются первые зеленые помидоры, на нём не остается ни одного лишнего листа или стебля, мешающего росту, и все питательные вещества идут в развитие плодов. Также одностебельная форма улучшает циркуляцию воздуха в теплице.

В конце цветения верх куста прищипывают, убирают цветочные кисти и слабые плоды, чтобы оставшиеся получили максимальное питание.

Среднерослый тип томатов с высотой стебля от 1 до 2м. Отличаются скороспелостью (на 10-12 дней быстрее, чем индетерминантные), хорошо переносят перепады температур, устойчивы к возбудителям инфекций.

Примеры сортов:

Наилучшей считается двухстебельная форма куста. Второй стебель выращивают из пасынка под первой кистью. 3-4 плодоносные кисти оставляют на основном стволе, 2-3 – на боковом.

Кроме удаления листьев и не успевших сформироваться помидоров, нужно своевременно проредить плодоносные кисти, оставив на первых двух по 3-4 помидора, на остальных – не более 8.

Если растение достигло избыточного роста, ему подрезают верхушку.

После закладки определенного количества соцветий, стебель вершкуется – останавливается в развитии. Высота растения к этому времени достигает не более 30-70см в зависимости от сорта.

Примеры сортов:

Детерминантные сорта обычно ведут в 3 стебля с 7-10 плодовыми кистями. Растение получается коротким, но раскидистым, с большим количеством плодов. Поэтому данный вид томатов требует большой площади теплицы.

На каждом из трёх побегов формируют 2-3 кисти. С центрального ствола постепенно удаляют листья и лишние пасынки. Если куст не прекращает рост, обрезают верхушку для оптимального распределения питания.

Пасынкование томатов и формирование кустов в теплице:

источник

Правильно сформированный куст помидоров получается путем пасынкования. Это ведет к повышению его урожайности. Процесс заключается в удалении боковых побегов, которые забирают питательные вещества, но не дают качественных плодов. Их называют пасынками.

Появляются они между стеблем и листьями. Как результат, куст начинает сильно ветвиться. Особенно это наглядно видно у высокорослых помидоров. Первые ветви, которые несут плоды, появляются в районе 7-11-го листа. Все ответвления, выросшие снизу, являются бесполезными. Их урожайность значительно меньше, а овощи мельче. Если их вовремя не удалить, то томаты в конце сезона будут недозрелыми.

Пасынковать помидоры нужно правильно, чтобы не навредить растению. В теплице процедура проводится по определенным правилам.

  1. 1. На первой кисти пасынки удаляются во время цветения.
  2. 2. Удаление боковых побегов проводится в период, пока они не выросли до 5 см. Отростки прищипываются или обламываются, но не обрезаются.
  3. 3. Все пасынки, расположенные ниже цветочной кисти, удаляются, а выросшие выше оставляются. На них есть вероятность появления плодовой кисти.
  4. 4. Во время прищипывания сок не должен распространяться на другие кусты, чтобы не допустить переноса заболеваний.
  5. 5. Параллельно обрываются и нижние листья. Основной стебель должен хорошо освещаться солнечными лучами и проветриваться.
  6. 6. В июле–августе проводится второе пасынкование. Идет прищипывание верхушки куста с целью остановки его роста.

Если густота растений высокая, то возрастает риск распространения грибковой инфекции.

По количеству оставленных веток разделяют 3 схемы пасынкования томатов:

  1. 1. Оставляется 1 стебель. Убираются все пасынки, остается 1 центральный стебель. Вырастают крупные плоды. Недостаток в том, что центральная часть дает сильный рост и не выдерживает тяжести урожая. Ее приходится подвязывать к опорам.
  2. 2. Оставляется 2 стебля. В качестве второго отростка выбирается пасынок, который вырастает перед первой цветущей кистью. Если он оказывается слабым, то выбирают ближайший сильный.
  3. 3. Оставляется 3 стебля. По такой схеме количество пасынков вырастает 2. Один расположен рядом с первой цветущей кистью, а второй подбирается рядом.

Как правило, в теплице используется 1-я и 2-я схема. Третья применяется редко.

Важно при формировании куста отличить пасынок от плодовой ветви. Для этого нужно помнить:

  • На пасынках сразу же формируются листья, а на ветке цветочные завязи.
  • Расти он начинает из пазухи листьев. Ветки от центрального стебля.
  • При достижении отростком размера 4-5 см становится ясно, какой растет побег.

В случае наличия большого тепличного хозяйства допускается срезать боковые ветви инструментом. Главное, в это время не перенести инфекцию с одного растения на другое. Следует соблюдать меры предосторожности:

  1. 1. ­ Острота инструмента доводится до бритвенного состояния.
  2. 2. ­ Режущая часть дезинфицируется марганцовкой или хлорной известью.
  3. 3. ­ Пасынок срезается на расстоянии 10-15 мм от основания.
  4. 4. ­ Срезанные ветви складываются и сразу же выносятся, чтобы не распространялась инфекция.
  5. 5. ­ При пасынковании нового растения проводится повторная дезинфекция инструмента.

Если есть уверенность в том, что кусты помидоров не больные и на них отсутствует инфекция, то побеги можно сразу не убирать. После увядания они начинают выделять углекислый газ, который полезен растениям.

Обрезка пасынков режущим инструментом.

В зависимости от длины стебля помидоры делятся на:

  1. 1. Индетерминантные. Рост стебля у них неограничен. Параллельно разрастаются и боковые побеги. Если не проводится пасынкование, то куст обрастает массой зелени. Это сказывается на конечном урожае.
  2. 2. Детерминантные сорта. У этих видов рост стебля ограничен. Сверху образуется плодоносящая ветка, которая и останавливает рост культуры.

К каждому сорту требуется определенный подход в пасынковании. Работы проводятся с учетом формирования таких кустов.

Для работы с такими помидорами требуются колышки, к которым они привязываются. Каждую неделю удаляются пасынки и нижние листья. Исключение составляет верхушка. Она не трогается.

В некоторых случаях применяется схема с двумя отростками. Тогда оставляется боковое ответвление под первым соцветием. Все остальные убираются. Этот побег привязывается к основному стеблю. В нижней части растения плодов получится больше. Затем второй стебель прищипывается с целью ограничения роста.

Для теплицы предпочтительнее схема с 1 стеблем. В замкнутом пространстве появляется больше места. Помидоры лучше освещаются солнечными лучами, их легче поливать и удобрять. Более удобен за ними уход.

К таким высокорослым сортам относятся Красная вишня, гибрид Джейн, Чио чио сан. Для теплиц высокорослые помидоры наиболее предпочтительны для выращивания. При правильном уходе за ними можно получить хороший урожай.

Детерминантные сорта относятся к низкорослым. При пасынковании, кроме главного стебля, оставляется еще одно боковое ответвление под первым соцветием. Как только на нем появляются свои листья и соцветия, идет его прищипывание. Чуть выше располагается резервный побег. Он необходим, без него не будет расти нижнее ответвление. Как только нижняя ветка достигает необходимой длины, резервный побег удаляется. К этому времени выше формируется очередной резервный отросток.

Если детерминантные сорта высокие, то резервные отростки не удаляются. Их развитие никак не сказывается на состоянии растения. Процесс пасынкования в теплице проводится 1 раз в 5-7 дней. В итоге количество соцветий у таких сортов будет небольшим. Учитывая это, томаты сажаются в теплице гуще.

Для таких помидоров характерен большой разбег размера куста. Они могут быть как низкорослые, так и достигать высоты 3 метров. Для их формирования проводится пасынкование. Таким образом регулируется нагрузка на растение. С целью осветления куста, помимо пасынков, удаляются и листья, растущие под ними.

Томаты черри склонны к образованию множества пасынков, которые необходимо удалять. К осени, пока температура не опустилась до +8 градусов, ведется прищипывание верхушки. Это нужно для вызревания урожая.

Любые сорта помидоров развиваются не только ввысь, но и вширь. Этот процесс необходимо контролировать. Появление боковых побегов не должно превышать нормы. Во время проведения работы по их удалению нужно четко следовать инструкции. Для каждого сорта помидоров существуют свои схемы развития куста. Также необходимо принимать во внимание место выращивания. Если все факторы будут учтены, то осенний урожай гарантируется.

источник

Сладкие и сочные томаты пользуются огромной популярностью, поэтому трудно найти человека, который бы не хотел круглый год употреблять в пищу свежие и консервированные помидоры. Трудно перечислить все те блюда, в состав которых входят плоды томатных кустов.

Появление побегов на кустах

Достичь этой цели будет непросто, поскольку помидорный куст, развиваясь, активно выпускает из стебля побеги. Они поглощают немало воды и минеральных веществ, тем самым замедляя рост помидоров и уменьшая их общее количество.

Вот почему пасынкование помидор в теплице, то есть удалению таких побегов, овощеводы традиционно придают большое значение и не жалеют на это ни сил, ни времени.

Итак, как пасынковать помидоры в теплице? Во время пасынкования растение направляет все питательные вещества на формирование цветочных кистей, а затем завязей и плодов. Соответственно, не придав должного значения этой процедуре, можно в итоге получить меньший урожай, чем после нее.

Удалять пасынки необходимо на помидорных кустах почти всех сортов. Эта процедура не нужна только детерминантным растениям, которые не нуждаются в формировании и подвязывании.

Обладая широким стеблем высотой до полуметра, такие кусты сами не образуют более пяти плодовых кистей и потому их плоды получают питательные вещества в полном объеме. Томаты таких сортов обычно сажают под открытым небом в южных широтах, поскольку там помидоры успевают полностью созреть до наступления холодов.

Схема формирования томатов

Действовать при этом надо следующим образом: заметив, что под первой плодовой кистью проклюнулся пасынок, его необходимо вовремя удалить. После этого нужно оборвать на кусте его нижние ветки, так как они уже выполнили свою функцию и растение в них больше не нуждается. Благодаря этой процедуре повысится циркуляция воздуха у поверхности грядки, что позволит уменьшить в нем присутствие болезнетворных организмов.

Существует мнение, что сорванные таким образом ветви нужно не выбрасывать, а оставлять под кустом, перемешав их со срезанной травой и сухими сорняками.

В процессе перегнивания эта смесь снабдит куст углекислым газом, необходимым ему для полноценной вегетации. Однако, если нижние побеги поражены фитофторозом, то складывать их на почву ни в коем случае нельзя, иначе возникнут предпосылки для создания болезнетворной среды.

Позже придется отламывать все без исключения боковые побеги, появляющиеся на стебле, и оставлять только цветочные кисти. Благодаря такой процедуре на томате способно образоваться до полусотни цветочных кистей. Оставив кусту только один стебель, можно продлить время, в течение которого он будет плодоносить.

Чтобы вырастить куст с двумя стеблями, нужно сохранить на нем один здоровый пасынок, произрастающий чуть ниже первой плодоносящей кисти. При этом все ветки и пасынки, расположенные ниже, необходимо оборвать. В дальнейшем во время всего периода вегетации куста пасынки нужно своевременно прищипывать.

Такая схема пасынкования томатов в теплице предполагает удаление всех боковых побегов за исключением двух. Первый из них при этом должен находиться под первой плодоносящей кистью, а второй находиться выше первого побочного побега.

Томатные растения подразделяются на несколько разновидностей:

  • детерминантные;
  • полудетерминантные;
  • индетерминантные.

Рост детерминантных сортов прекращается после того, как они выпустят примерно пять цветущих кистей. В отличие от них, полудетерминантные сорта способны перестать расти когда угодно или произрастать без ограничений. Вегетация индетерминантных сортов не останавливается вообще.

Чаще всего таким помидорным растениям оставляют только один стебель. Однако ради повышения урожая таким кустам нередко формируют и два стебля. Следовательно, выбор метода в данном случае остается за самим овощеводом.

Индетерминантный сорт помидор.

Есть смысл формировать индетерминант в два стебля в обширных теплицах, где площадь грядок позволяет рассаживать помидорные кусты на большом расстоянии один от другого, чтобы каждый из них получал как можно больше света.

При этом второй стебель следует формировать из пасынка, который растет под первой плодоносящей кистью, и сохранять на нем не больше пяти цветущих кистей. Все прочие боковые побеги необходимо удалить.

Обычно бывает довольно непросто понять, прекратится ли рост куста после того, как на нем сформируется несколько плодоносящих кистей. По этой причине ему обычно позволяют отрастить еще один ствол, который должен плодоносить, если основной стебель перестанет расти.

Если же главный стебель не прекратит свой рост после появления на нем от шести до восьми плодоносящих кистей, то дополнительный стебель можно будет прищипнуть, чтобы на него не тратились питательные вещества.

Порой детерминантные кусты не формируют вообще. Однако в том случае, если есть желание получить на них урожай как можно раньше, то такой куст обычно формируют в один стебель.

источник

Adblock
detector