Меню Рубрики

Полив и подкормкатоматов в теплице в жару

Запись дневника создана пользователем ivanpost, 30.12.13
Просмотров: 4.395

http://www.forumhouse.ru/threads/217435/page-11#post-6738406
@та шо нюша 20.07.13
. у меня на даче с апреля месяца постоянно кто то проживает. Для теплицы я брала каплю Аква Дуся. Не в целях поддержать производителя а просто потому что там капельницы в землю втыкаются. Она нарезается на тот размер, который нужен. Капельницу можно переставить. И так и идет одна капельница под один корень. Там прямо в инструкции показано как располагать капельницы в шахматном порядке. А как, если грядки сдвоенные. На всякий случай взяла к ним полуавтомат. Но так и не пользовались ни разу. К ней за копейки идет ” ремонтный” набор из капельниц- трубок. У меня эта система просто подключена к водопроводу. Помидоры поливаются водопроводной водой, которую качают из местного озера. Частота поливов идет взависимости от погоды и от времени года (на каком этапе находятся помидоры? Цветение- рост, цветение- плодоношение- рост, только цветение- плодношение, только плодоношение?). При жаре поливы не чаще, о объемнее. Они просто более продолжительные. Капля не дает помидору резко нахапаться воды. Не происходит растрескивания. Нужно понимать что часть воды при капле все же уходит в песок. в пик вегитации – плодоношения поливы через два дня. Сейчас поливы сокращены до одного раза в неделю. В августе буду поливать еще реже. На суглинках в августе не поливают совсем. Нужно не по времени засекать поливы через каплю. А по объему подаваемой воды. Капельницы все разные и подача воды в эти капельницы у всех по разному. У меня давление одинаковое по всей магистральной трубке – подача водопровод. А у кого-то проблема в равномерности подачи воды в конце грядок. Не тянет автоматика равномерную подачу. Нужно еще отслеживать насколько в реальности автомат может продавить воду у последних посадок. Иногда пишут что 50 гнезд. А он только до половины проливает нормально. А последние еле капают. Вроде сверху влажно. А на самом деле сухо под корнями.

@ivanpost 20.07.13

.
Капельное – израильские компенсированные капельницы, одна стрелка под корень. Водопроводная (волжская) поливная вода из насосной станции. Капают отлично, очень равномерно (измерял) – все в пределах заявленного – около 1 л/ч. В частности последние на ветке кусты ничем не хуже первых. Проветривание – хорошее – куча форточек автоматических + двери.

Итак у Вас – сначала 1 раз в 3 дня, при жаре (“чаще”) 1 раз в 2 дня? (у нас всегда жарко). Сейчас 1 раз в неделю ? А объем, объем? В литрах. В часах.

А то я начал по методе 3 раза в день, понемногу – проверил сухо, довел до 1,5-2-х л в день на растение
На ветке про капельное говорят, что вообще 3,5 л в день нужно на растение!
Томаты, на вкус, хорошие, сладкие, но только трескаются на кусте и сверху и снизу! Правда не все – от сорта зависит.
А то мне их растить еще до октября, на следующий год еще стратегию строить. Никакой возможности следить ежедневно нету, да и поливать в 20:30 не айс. Могу только отключать полив на следующий день.

@та шо нюша
Значит так. Капаю по теплой погоде в начале сезона по 3 л под куст . Томатам нужно расти, цвести и наливаться. Кроме того у меня под томатами заложен суперфосфат в сухом виде. Нужно чтоб питание шло на растения. Капаю через 2 дня. При действительно жаркой- теплой погоде. Если . (холодно, но сухо или холодно- сыро) то сокращаю объем полива. Но капаю все так же через два дня. В период вегитации надо поить и кормить. Все расклады с учетом того что внизу песок. Увлажнение держит только плодородный слой. Подкормки у меня под корень идут (подгадываем под прокапывания). Но многое дается по листу. Каплю я не даю каждый день понемногу. Напоили томат, он взял питание с водой. Пусть перерабатывает, а земля просыхает и дышит. Нужно учитывать еще одну немаловажную вещь. Поскольку внизу песок. Растению неоткуда взять дополнительную влагу корневой. Я при выращивании рассады стараюсь максимально развить не стержневой корень. Он в моем случае не нужен (из песка ничего не вытянешь), а боковую корневую. Именно она является залогом успеха в развитии. Например метода неполивов с развитием центрального корня в моем случае приведет к проблемам. Питаловка должна быть внесена мной. Будь то питательные почвосмеси или питательные растворы. . Я против ежедневного полива растюх. Если на дворе не лето 2010г. И то нужно анализировать насколько актуальны ежедневки? Возможно полив утро, вечер с последующими подсушками в течении пары суток. Растение должно получить нужный объем воды. Но у него должно быть время на переработку этой воды и питаловки, поступившей с водой. Оно само распределит воду. По времени расчет давать нет смысла. Капают разные капельницы по разному. Сейчас объем поливов сокращаю уже числом поливов. Нужно переключать растения на плодоношение. Основные стволы прищипнула (оставила по одному). Томаты в прошлые выхи опустила на грядки до оставшихся нижних кистей. Все продолжаем сушить.
У меня есть возможность наблюдать как ведут себя томаты в разных теплицах. Стоят помидоры на одной и той же песчанной подушке. Но состав грунта и сами теплицы разные. Два года выращиваю помидоры не только у себя. А еще и у двоих соседей. В прошлом году было трое таких добровольцев. Одна соседка в этом году уперлась с новинками. Поставила рассаду прошлогодних сортов. В одной из теплиц капля отсутствует. И поливы совершенно в другом режиме как и подкормки.

@ivanpost
Огромное спасибо! Грунтовая вода у меня 1й слой на 7-8 метров, глубоко. Под верхним насыпным слоем у меня (50%перегной+50% двухлетний компост) тоже перегной и супесь – дренируется нормально, не киснет. Китайский датчик влажности через день после полива показывает уже 50%
Резюмирую:
Апрель-май-начало июня: По 3 литра 1 раз в 3 дня. Если тепло. Если прохладно – по 2 литра.
Июнь- начало июля: По 3 литра 1 раз в 4 дня. Или больше?
Июль- начало августа: По 3 литра 1 раз в 5 дней. ?
Август-сентябрь: По 3 литра 1 раз в 6 дней
В день полива можно лить 2-мя порциями – утром и вечером, например в 7:00 и 16:00 (по 1.5 литра)

Если очень жарко (31+, в теплице 35+) давать не 3, а 4.5 литра.
У меня подкормки тоже через каплю. Учтена ли у Вас эта вода в 3-х литрах?
Точно ли Вы меряли +-3 литра из своей АкваДуси? Не может ли там вытекать 5+ ?

Понятно, что это не аптека, но хоть бы понять стратегию и ее корректировать. А то блуждаешь, кустики мучаются, ведь обратная связь не сразу видна.

@та шо нюша 20.07.13
Август полив два раза в месяц
. Это у меня. Если был бы суглинок, 1 раз в месяц. Или полив прекратила бы. При условии холода и дождей. Тут вот еще какой момент. У меня теплица ничего не может потянуть из соседнего грунта. Она стоит на фундаменте. Фундамент до песчаной подушки. Грунт на участке тоже этим фундаментом отсечен. И полив теплицы- это только полив теплицы. Так же как дождь за бортом ничего не принесет в теплицу. Он туда просто не попадет. Уйдет в песок. А питательный слой из песка ничего не вытянет. Песок из питательного слоя может. А наоборот не получится.
Безусловно может быть прокапывание не ровно 3 л. Но идет то не струя. И литр это не за пять минут выльется. Я не проверяю как откапывает. Просто все по времени. Сбоев нет. Возможно просто потому что внизу песок. С другой стороны если возникли сомнения в дозе. Можно подкорректировать числом поливов. Те кто приезжает на свои участки только в субботу- воскресенье. Проливают с реднем под куст 10 л. Это та норма, которую куст вполне держит. Просто кто то проливает сразу ведро воды и какие то сорта могут дать растрескивание. А кто то эту дозу дает в два- три этапа. Давая небольшой промежуток между проливами (нужно время чтобы корневая включилась и начала качать воду). Мы по сути ту же недельную норму разбиваем по дозам через два дня. И даем каплей.

источник

Что, когда и как делать на даче

Летний зной, с каждым годом становясь все круче, ставит перед дачниками непростую задачу, как охладить теплицу в жару. Теплица из поликарбоната, как надежный термос, способна на протяжение всей ночи держать стабильную температуру.

Но, к сожалению, в летнюю жару это ее свойство может сыграть плохую службу растениям, создав для них настоящую горячую пытку, а хозяев напрочь лишить урожая. Ведь при температуре выше 32-35 градусов растения не способны опыляться, а застоявшийся воздух — идеальная среда для появления болезней и размножения вредителей. Открытые настежь двери не очень помогают, так как движения воздуха в летний зной почти нет.


Мало того, конструкция поликарбонатных дачных теплиц такова, что высота дверей не доходит до уровня крыши, и если в верхней части теплицы нет форточек (а таких моделей большинство), то весь пар с горячим воздухом направляется вверх, ночью превращаясь в холодную капель, которая так и грозит нашим томатам фитофторой.

Проветривание теплиц


Вырезать фрамуги в дорогой арочной теплице решится не каждый дачник, хотя это могло бы кардинально решить вопрос с проветриванием — для полноценной вентиляции общая площадь приконьковых форточек должна составлять не менее 1/6 площади пола. С каждой стороны теплицы, ближе к коньку, вырезаются по два-три прямоугольника, а еще лучше, если это будет сплошной ряд форточек с обеих сторон крыши. Края срезов обязательно нужно проклеить клейкой лентой, чтобы защитить поликарбонат от затекания дождевой волы. Затем следует аккуратно закрепить вырезанный кусок на крыше дверными петлями. В домашних теплицах фиксируют с помощью металлической планки с прорезями и открывают-закрывают вручную или устанавливают автоматические устройства для открывания и закрывания форточек, где контроль осуществляет переключатель, соединенный с термодатчиком.

Торцовые стенки у самого конька как двускатной, так и цилиндрической теплицы над дверью закрыть не поликарбонатом, а пленкой, спанбондом или тепличной сеткой. Эти материалы легко свернуть в жару, проветривая таким образом верхнюю часть теплицы.


Чтобы проветрить теплицу и при этом избежать сквозняков, используют специальные низкоскоростные вентиляторы, которые способны медленно перемещать большие объемы воздуха. И в поликарбонатных, и в стеклянных, и в пленочных теплицах оправдано использование вытяжных вентиляторов, поскольку они предотвращают конденсацию водяных паров на полиэтиленовой пленке. Устанавливают такой вентилятор на одной из торцевых сторон, а с противоположной стороны предусматривают наличие приточных вентиляционных отверстий.

Притенение теплиц


Притенение теплиц — мера, которая применяется для охлаждения теплиц и выполняется двумя способами — опрыскиванием теплицы жидкими притеняющими составами белого цвета и применение .

Чтобы спасти тепличные растения от перегрева, можно опрыскать теплицу снаружи меловым раствором (200г мела/10л воды) с помощью распылителя или краскопульта. Способ достаточно быстрый и совершенно безопасный: когда спадет жара, мел смоют дожди или вы сами с помощью поливочного шланга, причем.

Несмотря на многочисленные рекомендации, я не сторонник использования для этой цели водно-эмульсионную краску: усилия, которые затрачиваются на то, чтобы ее смыть, сводят на нет все ее достоинства (и без того работы хватает). Не стоит также использовать для опрыскивания теплицы известь. Слышала о том, что некоторые дачники опрыскивают теплицы… молоком — оно якобы создает пленку, защищающую от ультрафиолета. Возможно, создает и защищает. Но я считаю неэтичным использовать ценный продукт питания не по назначению.

Применение защищающих экранов

Сворачивающиеся экраны размещают как с наружной, так и с внутренней стороны теплицы. У каждого способа есть положительные и отрицательные свойства.


Не так сложно протянуть внутри теплицы несколько рядов проволоки и навесить на них дополнительный «потолок» из спанбонда или лутрасила, закрепив его на проволоке обычными прищепками. Кроме затенения от солнечных лучей, перегреву будет препятствовать «воздушная подушка» между крышей теплицы и слоем спанбонда.

Также с внутренней стороны можно разместить сворачивающиеся экраны и подъемные жалюзи.

Внутренние притеняющие экраны не срываются ветром, их не обязательно располагать до самой земли, достаточно защитить крышу, они практичны и изящны, они легко снимаются, но очень неудобны в тех местах, где высокие растения с крупными листьями и цветками растут около стекла. Они преграждают доступ лишнего света к растениям, но при этом тепловое излучение проходит через стекло и нагревает теплицу.

Защитные экраны, установленные снаружи, создают хорошую тень и препятствуют проникновению как ультрафиолетовых, так и тепловых лучей. Срок их службы достаточно велик.


Эффективны и долговечны притеняющие экраны из деревянных или пластиковых реек. Срок их службы продолжителен, они легко сворачиваются и расправляются.

Применяются также притеняющие экраны из пластика, покрытого белой краской, и жалюзи.


Хороший вариант — натянуть поверх теплицы специальную тепличную сетку или нетканый материал. Зафиксировать его можно колышками или кирпичами, а можно перебросить через теплицу связанные длинным шнуром пластиковые бутылки с водой, они надежно зафиксируют сетку или спанбонд на корпусе теплицы.

Увлажнение теплицы


Полив дорожек в огуречной теплице поможет несколько снизить температуру в жару. В помидорной теплице это можно делать только при условии хорошего проветривания, так как помидоры не любят повышенную влажность.

Некоторые дачники используют в жару систему туманообразования, с помощью которой можно не только охладить теплицу, но и повысить влажность в ней, что особенно понравится огурцам в теплице.

При этом почву под растениями во избежание перегрева лучше замульчировать 5-7-сантиметровым слоем запасенной с осени перепревшей листвы, соломы, скошенной травы, подойдут также картон и даже газетная бумага.

Развешанные мокрые полотнища ткани в теплице также послужат цели охлаждения.


Хорошо влияют на микроклимат в теплице большие емкости, например, бочки на 200 литров: в первой половине дня нужно налить в нее воду из колодца или водопровода, а вечером использовать ее для полива. На ночь оставлять воду в емкости не стоит.

Как охладить теплицу в жару, если эти простые меры не помогают снизить температуру — на такой крайний случай, в дополнение ко всему вышеперечисленному, поставьте в теплицу бытовой вентилятор или кондиционер хотя бы на несколько часов в середине дня. Это не самый экономный вариант, но…

источник

Перцы, баклажаны, томаты и другие тепличные жители вянут, их листья желтеют, да и выглядят растения чахлыми, несмотря на регулярный полив и подкормку? Возможно, им просто слишком жарко и не хватает воздуха. Как устранить эту проблему?

Многие начинающие дачники полагают, что, установив теплицу, разом решат все проблемы с выращиванием теплолюбивых культур. Увы, это не совсем так. Во-первых, для большинства регионов нашей страны характерны резкие перепады температур, приводящие к тому, что днем растения перегреваются, а ночью замерзают. А во вторых, жара в теплице отнюдь не благоприятно сказывается на потенциальном урожае – растения вянут, пыльца становится стерильной, фотосинтез замедляется. Чтобы избежать этого, необходимо поддерживать в теплице комфортный для насаждений температурный режим и уровень влажности.

В середине лета температура в теплице может подниматься до 40-45°С. Разумеется, это недопустимый показатель, ведь пыльца становится стерильной уже при 30-35°С. Сколько же градусов должно быть в теплице, чтобы растения чувствовали себя комфортно?

Ответ на этот вопрос, в первую очередь, зависит от того, что именно у вас посажено в укрытии. Разным культурам требуется разный уровень температуры и влажности для беспроблемного развития и активного плодоношения. Упомянем основные из них:

  • огурцы предпочитают температуру воздуха 25-28°С днем и 18-21°С ночью, температуру почвы – 22-24°С, влажность воздуха – 75-85%;
  • помидоры лучше растут и плодоносят при температуре воздуха 20-22°С днем, 18°С ночью, температуре почвы 20-22°С, влажности воздуха 60-70%;
  • перцы чувствуют себя комфортно при температуре воздуха 25-28°С днем и 20-23°С ночью, и влажности воздуха 66-75%;
  • баклажаны любят, когда днем воздух прогревается до 25-28°С, а ночью остывает не сильнее, чем до 20°С, при этом влажность воздуха предпочитают не выше 50-60% (при высокой влажности почвы).

Как видите, именно требования самих растений являются основным противопоказанием к совместному выращиванию некоторых культур. Да, можно посадить их все в одну теплицу и даже получить некоторый урожай, но он будет значительно меньше, чем при монопосадках.

Любой опытный огородник знает: вышел утром из дома – открой дверь в теплице настежь. Однако в июльскую жару и безветрие этого будет совершенно недостаточно, чтобы понизить градус в теплице, и растения все же пострадают. Существуют и более действенные, хотя и более трудоемкие способы.

Самый распространенный на постсоветском пространстве способ – это покраска теплицы самодельной краской на основе извести, мела или глины. Правда, работает он лишь на теплицах из поликарбоната и стекла, а вот с пленочными укрытиями невыполним.

Для того чтобы минимизировать попадание солнечного света на растения и нагревание воздуха в теплице, ее крышу и верхние части стен густо белят, превращая в практически непрозрачные.

Если красить теплицу снаружи, то первый же дождь смоет все ваши старания, и за лето вы обогатите почву вокруг огромным количеством незапланированных веществ. Поэтому лучше белите карбонат или стекло с внутренней стороны, но делайте это до высадки рассады, чтобы не облить и не затоптать ее. А осенью аккуратно смывайте покрытие во время сезонной обработки теплицы.

Еще один вариант защиты от солнца – создание укрытий с южной и восточной сторон или сверху. В качестве материала для укрытия можно использовать как обычный плотный спанбонд или мешковину, так и специальные защитные сетки с частичным светоотражающим эффектом. Сетки выглядят аккуратнее и продаются вместе с креплениями, к тому же рассчитаны на теплицы стандартных размеров, а вот из подручных материалов можно собрать конструкцию любого размера и формы.

Если избыток света имеется только с одной стороны, то можно также соорудить светозащитный экран, который будет разбираться в несезон.

Еще одним необычным, но действенным методом можно считать высаживание растений с пышной зеленью рядом со стенками теплиц. Идеально подойдут все лианы или кусты, используемые для создания живых изгородей. Правда, есть у этого способа и нюанс – такая стена будет поглощать свет даже в холодное и дождливое лето, так что может стать серьезным конкурентом для тепличных культур.

В случае если у вас просторная теплица и нет нужды бороться за каждый метр утепленной площади, высадить быстрорастущие лианы можно и по внутренней стороне сооружения. Их листва образует внутри зеленый полог и притенит ваших нежных питомцев.

Минимум, который вы просто обязаны учесть при выборе теплицы, это наличие хотя бы пары форточек для сквозного проветривания. В современных моделях поднимаются части крыши, снимаются части стенок, устанавливаются датчики регулировки температуры и автоматического проветривания.

Однако если тратиться на эти изыски вы не считаете рациональным, то хотя бы регулярно открывайте в теплице форточки.

Если форточка в теплице только одна и создать сквозняк естественным образом не получается, вам на помощь придет обычный вентилятор. Установить его можно как на уровне земли, так и сверху по задней стенке теплицы. Этот же вариант работает, если у вас крупный тепличный комплекс.

Правда, у этого способа есть пара существенных недостатков. Во-первых, вы потратите немало денег на оплату дополнительной электроэнергии, а во-вторых, вам потребуется большой удлинитель, который можно будет протянуть в теплицу от ближайшего источника питания.

Не столько охладить теплицу в жару, сколько смягчить суточные перепады температуры позволяют емкости с водой разного размера. Чаще всего для этого используют пластиковые или металлические бочки большого объема, однако также подойдут и пластиковые бутылки, уложенные в междурядья и прямо на гряды. Днем вода в емкостях будет нагреваться, а ночью постепенно отдавать тепло, согревая растения.

В бочках, установленных в теплице, можно не только отстаивать воду для полива, но и готовить удобрения из травы или выдерживать растворенный помет перед подкормкой.

Не только неправильная температура может погубить растения в теплице – немаловажен также и уровень влажности. Измерить его поможет самый простой гигрометр, установленный в помещении.

Почему нельзя отходить от рекомендованного для выбранной культуры уровня влажности? Потому что при ее понижении растения начнут сохнуть, а при превышении могут загнить или стать жертвой грибковых заболеваний. Кроме того, при слишком высокой влажности на цветках слипнется пыльца, и завязей просто не появится.

Однако если понизить уровень влажности в теплице можно обычным проветриванием и мульчированием, то чтобы повысить его придется постараться.

Самый простой способ повысить влажность в теплице – регулярный полив. Однако есть у этого и свои тонкости. Если поливать растения слишком часто, то полезные вещества будут вымываться из почвы, и вскоре это будет заметно по изменению цвета и формы листьев. Именно поэтому лучше поливать дорожки в теплице, а не сами гряды, а также замульчировать посадки, чтобы снизить скорость испарения влаги.

Полив дорожек желательно проводить в первой половине дня, чтобы не разводить в теплице холодную ночную сырость, которая способствует развитию патогенных микроорганизмов.

Еще один способ решить проблему с помощью техники – установка распылителей воды или генераторов холодного пара. Правда, стоит помнить, что такой подход понравится только культурам, которые любят высокую влажность воздуха, например, огурцам, а вот для помидоров будет неприемлем.

Сама система монтируется достаточно быстро, работает по часам, однако для ее функционирования необходимо, чтобы вода у вас была в наличии постоянно, а не подавалась по расписанию, как это часто бывает на дачах.

Если вы живете на даче весь сезон, можно просто установить насадку-распылитель на стандартный поливной шланг и ежедневно разбрызгивать воду в теплице.

Предусмотреть все эти меры лучше на стадии строительства теплицы или до высадки растений, однако некоторые из них применить никогда не поздно. Если вы заметили, что ваши посадки явно перегреваются, поспешите понизить температуру в теплице, иначе можете остаться без урожая.

источник

Красные и ароматные плоды томатов желает увидеть в своей теплице каждый дачник. Не секрет, что для получения обильного урожая важно не только своевременно поливать, но и подкармливать растения органическими удобрениями.

В этой статье я расскажу о том, как правильно поливать растения томатов и какие удобрения больше всего подойдут для них.

Уход за саженцами томатов начинается с их пикировки — то есть пересаживания из маленьких ёмкостей в большие. Эту процедуру необходимо осуществить с момента появления у молодого растения второго настоящего листа. Ёмкость для рассады я рекомендую выбирать объёмом не более 0,8 литра в зависимости от размера саженцев.

Поливать их нужно раз в неделю, не допуская чрезмерного промокания почвы в горшочке. Длительный перерыв между поливами губителен для растений. В случае недостатка влаги саженцы томатов желтеют и сбрасывают завязи, поэтому первые 8 дней после посадки им нужно уделять пристальное внимание. Полив осуществляется после рыхления почвы и внесения в неё удобрений.

Важен правильный режим полива. После высадки в грунт рассаду хорошо поливают и оставляют в покое на 2-3 дня (можно и дольше), затем полив производят 1-2 раза в неделю обильно, но с учётом сорта, размеров и погоды

Как правило, молодым растениям достаточно 2 литров воды. Взрослые растения требуют гораздо больше влаги, поэтому для их полива хорошо подойдёт ведро объёмом не менее 3 литров. Идеальный вариант — дождевая вода.

Под каждый куст следует выливать 1 полное ведро воды. Осуществлять полив лучше всего в пасмурную погоду или в первой половине дня. Очень важно не использовать холодную воду для полива томатов. Оптимальная температура воды для них — 25°.

После полива не забудьте немного разрыхлить почву. Ни в коем случае не смачивайте водой листья и плоды при поливе!

Идеальный вариант — капельный полив. Если у вас есть возможность его организовать, томат только скажет вам спасибо: почва будет всё время увлажнена, и никакая жара не страшна

Для молодых растений идеально подойдут жидкие подкормки, например, куриный помёт. Первая подкормка должна произойти через 2 недели после высадки саженцев в теплицу. После того как рассада приживётся в теплице, удобрение нужно положить в отдельную банку и залить водой. Когда смесь размокнет, её можно использовать для подкормки саженцев. Также можно использовать в качестве удобрения сброженную траву с подсыпкой золы.

Томаты нуждаются в разнообразной подкормке, поэтому удобрения я рекомендую выбирать исходя из возраста, размера плодов и погоды. В плохую погоду содержание калия в удобрении нужно увеличить не менее чем на 20% по сравнению с указанной на упаковке, а в жаркую погоду его содержание следует уменьшить. Корневые подкормки должны быть совмещены с поливом растений. Хлористый калий не подходит для удобрения томатов, поэтому его лучше заменить на золу или сульфат калия. Всего за весь период жизни растения необходимо сделать 3 или 4 подкормки для получения отличного урожая.

Вторая подкормка обычно проводится после распускания второй кисти цветка. В раствор куриного помёта или коровьего навоза (10 литров) следует добавить 1 столовую ложку минерального удобрения, а также 3 грамма медного купороса и марганцовку. В зависимости от величины растения нужно использовать от 1 до 2 литров такого удобрения.

Третью подкормку проводят непосредственно во время сбора плодов тем же раствором. Если растения лишены цветков, то используйте вместо него настой золы или водную вытяжку суперфосфата.

Классическое минеральное удобрение — нитрософка. 1 столовая ложка нитрософки растворяется в ведре воды, затем раствор выливается под куст в объёме 1 литра. Калимагнезия тоже подойдет для подкормки томатов в том же объёме.

Вытяжка суперфосфата в количестве 1 чайной ложки на ведро тёплой воды помещается под корень растения и способствует ускорению плодоношения.

Азотные удобрения я не рекомендую применять в чистом виде, так как они заметно отодвигают сроки плодоношения.

Такие подкормки я совмещаю с обработкой растений против различных заболеваний. Для слабых растений нужно провести подкормку раствором мочевины в количестве 1 чайной ложки на ведро воды.

Горячий воздух в теплице может помешать опылению цветков, поэтому растения томатов желательно опрыскивать борной кислотой в том же количестве — 1 чайная ложка на ведро воды.

Обработка почвы хлористым кальцием положительно скажется на качестве и окраске будущих плодов.

источник

Первую половину этого лета огородники Средней полосы были избавлены от необходимости полива растений, по крайней мере в открытом грунте. Но последние недели дождей уже не так много, и возникает вопрос: как часто поливать? “Лучше недолить, чем перелить”, — утверждает Галина Кизима и рассказывает, как свести работы по поливу к минимуму, а также дает советы по подкормке растений.

В теплице, где растения изолированы от естественных осадков, конечно же, требуются систематические поливы. Но помните, что в этом случае лучше не долить, чем перелить. Излишняя влажность почвы приводит к заболеванию корневыми гнилями, а повышенная влажность воздуха — к заболеванию стеблевыми и плодовыми гнилями и, что гораздо опаснее, к ложной мучнистой росе огурцов и листовой плесени листьев томатов, которые развиваются очень быстро и могут погубить все растения в теплице буквально в считанные дни.

Вполне достаточно поливать огурцы один-два раза в неделю по 10 л/м2 в зависимости от погоды и не более 10 л/м2 один раз в неделю — пасленовые культуры.

У нас есть возможность полива растений в огороде городской водопроводной водой. Но не вредна ли она растениям?

Конечно, вредна: во-первых, она холодная, во-вторых, скорее всего, хлорированная. Лучше дождевой воды для полива нет, поэтому собирайте дождевую воду. Холодной водой из колодца можно поливать капустные, зеленные культуры и корнеплоды. А вот изнеженные тепличные растения холодной водой поливать нельзя, вода должна нагреться до 20 °С, поэтому ее сначала надо накачать в бочки, а уж потом поливать.

А это смотря какие растения. Огурцы предпочитают влажный воздух, поэтому их поливают перед закрытием теплиц. Грядки, деревья, кусты и цветы тоже поливают под вечер, а вот пасленовые культуры, в том числе помидоры в открытом грунте, поливают в первую половину дня, чтобы излишек влаги успел испариться и воздух не был переувлажнен.

Полив в дневную жару — дело совершенно бессмысленное, разве что его можно рассматривать как физзарядку: вода быстро испаряется с поверхности почвы, не успев даже впитаться. Мгновенно вода проходит только через песок. На всех других видах почвы ей требуется время, чтобы просочиться в почву. Так, для просачивания воды на глубину 40 см на суглинках нужно двое суток.

Никогда не выливайте всю воду сразу. Сначала смочите поверхность грядки, а затем хорошо полейте, тогда вода не будет скатываться с сухой поверхности, а будет впитываться в почву.

Хорошо политая почва через день после полива будет умеренно влажной на ощупь на глубине 10–12 см. Это легко проверить, сунув в почву ладонь.

Можно перед посадкой внести в лунки по столовой ложке гидрогеля или положить комочек мха-сфагнума — они задержат влагу в зоне корней. Либо поставить поилки-кормушки со слабым раствором минерального удобрения (1 столовая ложка на 10 л воды). Поилки делают из пластиковых бутылок, которые надо воткнуть открытым горлышком в почву, срезав донышко (1 бутылка на 4 растения).

В этом случае не требуется не только поливов, но и минеральных подкормок. А если в раствор добавить настой сорняков или любой гумат, то и органических подкормок можно не давать. Время от времени придется бутылки заполнять новой порцией раствора.

Внекорневую подкормку дают в экстренных случаях, в частности, при длительной холодной погоде. Проще всего использовать “Унифлор-бутон” (4 чайные ложки на 10 л воды) или любое минеральное комплексное удобрение, например, азофоску (1 столовая ложка на 10 л воды). Поливать следует прямо по растениям сверху.

От мучнистой росы, которая появляется в холодную, влажную погоду (белесый налет на листьях), лучше всего опрыскать растения “Цирконом” либо полить “по голове” раствором “Фитоспорина”, на цветах можно применять любой содержащий медь препарат (1 столовая ложка на 10 л воды).

Иногда рекомендуют использовать марганцовокислый калий в качестве калийного удобрения. Но вы должны знать, что этот препарат очень сильно закисляет почву. Кроме того, марганец убивает все живое, в том числе и вредные, и полезные микроорганизмы в почве. Поэтому им можно пользоваться только в виде слабо розового раствора по листьям. Калия этот препарат содержит мало, а марганца — много.

Нет, не надо, это пустая трата удобрения. Во-первых, азотные удобрения быстро разлагаются на свету, тем более на снегу, и улетучиваются. Во-вторых, остатки унесет вместе с весенними водами неизвестно куда. В-третьих, раннее весеннее удобрение растений азотом можно делать только в районах с континентальным климатом, где не бывает поздних весенних заморозков. На Северо-Западе, например, до окончания весенних заморозков подкормки азотом делать не следует, поскольку азот снижает морозостойкость растений примерно на 2 °С.

Под любителей копить азот его надо вносить постепенно, а не весь сразу, и ни в коем случае не превышать рекомендуемые дозы удобрений. Немалую роль в накоплении растениями нитратов играет плохая освещенность, в том числе из-за загущенных посадок. Плохое освещение снижает процесс фотосинтеза, при этом не происходит переработки нитратов в белки, как говорится, “Не до жиру — быть бы живу”: солнечной энергии только-только хватает на дыхание. Урожай не повышается, а снижается. Итак, не жадничайте, не засаживайте густо, проку от этого нет — один вред. В пасмурную погоду не делайте азотных подкормок.

У разных культур разная способность накапливать нитраты впрок. Вот в какую очередь можно их выстроить. Больше всего накапливает нитратов хибинская (пекинская, китайская) капуста, затем салат, листья сельдерея, редис, шпинат, свекла, листья петрушки, укроп, репа, редька, зеленый лук, капуста кочанная, хрен, морковь, пастернак, капуста цветная, огурец, баклажан, чеснок, лук-репка, томат, перец, горох. В зрелых фруктах и ягодах излишков нитратов практически нет.

источник

Как нужно поливать помидоры в жару?

Здравствуйте, уважаемые читатели! В самом начале своей дачной деятельности, я, как и многие, считал, что полив помидоров в жару — дело обычное и нехлопотное. Но, углубившись, понял, что к этому нужно подходить внимательно, ибо полив — это основы формирования томата от семечка до вызревания плодов, и обеспечение сбалансированного питания.

Вот такие помидоры были у нас в прошлом году — лето было жаркое, и полив зависел только от нас. Как Вы видите, — ни единой трещинки! Какие сейчас, можно увидеть чуть ниже(сезон дождей. ), — против Природы мы бессильны!

Помидоры – это южное растение, оно очень требовательно к параметрам влажности почвы и воздуха и следить за этим приходится постоянно, особенно, когда за окном знойное лето! В данной статье я расскажу, как поливать помидоры в жару.

Принято считать, что растению важны два условия для роста: солнце и вода. Но порой климат суров и непредсказуем, поэтому часто приходится регулировать эти два важных требования в ту или иную сторону. Особенно, когда эти два фактора неразрывно связаны между собой.

Растения способны усваивать все питательные вещества, необходимые для интенсивного развития, только в жидком виде. При условии, что соблюдены и остальные параметры окружающей среды, как влажность воздуха (не выше 50%) и почвы (в промежутке между 80 и 90%). Иначе уже в молодом возрасте может наблюдаться отклонение в развитии помидоров, что, разумеется, негативно скажется на урожае.

Проверить влажность почвы можно опытным путём: если из кусочка грунта легко слепить комочек, который так же просто рассыплется при нажатии, то всё в порядке. Избыток же влаги в почве сделает плоды помидоров водянистыми и несладкими, они могут потрескаться(посмотрите на фото — вот такие помидоры у нас в этом году в открытом грунте из-за обильных дождей, – я уже и не припомню такого лета, чтобы столько выпадало осадков, — были такие периоды, что вода по нескольку дней не уходила в землю)

или начать опадать, не говоря уже о риске фитофтороза. после которого вообще можно не заботиться о плодах, — они просто сгниют на ветке.

Лишняя влага понижает температуру почвы и воздуха, цветы в таких условиях опыляются очень плохо и так же тяжело образуются завязи. Точно также страдают растения при отсутствии влажности, почва пересыхает, цветки осыпаются, плоды трескаются и гниют.

Да, Вы верно прочитали, помидоры поражаются гнилью как при избытке влаги, так и в отсутствии её. Просто гниль эта немного другого характера, — во время засухи плоды поражает вершинная гниль.

В жару сохранить баланс влажности в теплице из поликарбоната или парнике непросто, но возможно. Достаточно помнить некоторые свойства растения, например то, что корни у томатов уходят глубоко в землю, туда, где всегда присутствует естественная влага. Поэтому томат – это то растение, которое от жажды не совсем погибнет, а просто протянет свои корни ещё поглубже за новой порцией.

Подобный эксперимент, конечно, будет стоить вам урожая, поэтому нужно всего лишь иметь в виду это свойство и поливать помидоры всего 2 раза в неделю, но обильно.

Мульчируя почву корой или травой, можно сохранить необходимую влажность в грунте, не повышая при этом влажность воздуха, и полив помидоров даже в самый знойный день не повлечёт за собой негативных последствий. Важно только, чтобы почва под помидорами имела такой состав и строение, чтобы влага правильно усваивалась и распределялась.

Здесь стоит уделить отдельное внимание мульчированию, потому что спасать почву от пересыхания в жару приходится вне зависимости от того, где растут помидоры, в парнике, теплице или открытом грунте.

Мульча помогает сохранить нужное количество влаги на поверхности почвы и не допустить избыточного испарения, спасая тем самым чувствительные к перепадам влажности цветки. Слой мульчи должен быть около 5 — ти см, и верхний слой почвы под мульчёй необходимо периодически рыхлить для лучшего усвоение влаги.

Поливать помидоры следует непременно под корень или вокруг, по борозде, потому что капли воды, попавшие на растения, под палящим солнцем превратятся в преломляющие линзы и сожгут зелень. Израненные листья уже не смогут питать растение и оно заболеет. Дождевание для помидоров в принципе неприемлемо в любую погоду.

Если вечерний полив по какой-то причине невозможен, или жара спадает только вместе с наступлением сумерек, то оптимальное время для полива — за 5-6 часов до захода солнца, чтобы вода успела усвоиться до ночного понижения температуры и не испарилась за весь день.

Если влаги достаточно, то даже в очень жаркий и солнечный день помидоры будут стоять бодро даже под открытым небом, но даже небольшое нарушение водного баланса может спровоцировать увядание растения, начиная с верхних листьев. В то время, как прохладная температура воздуха не вызовет подобных симптомов. Это, что называется, быстрые признаки. Более длительные признаки при дефиците влаги на жаре — потемнение листьев.

Правильный полив помидоров в жару — ещё половина успеха, потому что томаты требовательны к влажности в различные периоды своего роста по-разному. Важно помнить, к примеру, что во время формирования помидоровых завязей норму воды следует увеличить, и поливать под каждый куст до пяти литров воды. А когда растение вступает в фазу плодоношения, частоту полива следует увеличить до 2 — х раз в неделю.

Самым удобным способом полива остаётся капельный. Он как раз отлично подходит под категорию «жарких поливов» в разные периоды роста растения.

Сегодня система капельного полива стоит недёшево и не каждому по карману.

Но умелые дачники давно решили проблему с помощью пластиковых бутылок. Продырявив бутылку со всех сторон, надо как можно ближе к корням томата вкопать ее по самое горлышко и в определенное время заливать в неё воду.

Влага будет поступать непосредственно к корням. Отпадёт необходимость следить за переувлажнением почвы и воздуха в жаркую погоду, растение всегда получит необходимое количество влаги без риска оставить нас без сочных плодов.

Вот после такой физ.зарядки вниз головой я и обратился к А. Бониной. С её видеокурсом «Секреты здоровой шеи» я теперь редко вспоминаю, что у меня есть шея, даже когда занимаюсь длительной прополкой.

И всё так же, как и писал ранее, моим верным другом и спутником остаётся турник или перекладина, — называйте, кому как нравится. Но суть от этого не изменится, потому что всё — только на пользу нашему здоровью!

На этом мой ликбез закончен, пожалуйста, подписывайтесь на мой блог, и я с удовольствием порадую Вас не менее информативными статьями.

источник

Начало пригревать весеннее солнышко, подросла рассада и настал ответственный момент её посадки. Что включает в себя правильный уход за помидорами после высадки в теплицу, мы сегодня разберём подробно, чтобы в дальнейшем избежать некоторых ошибок и сложностей в выращивании. Правда, начальный период выращивания можно назвать самым главным, когда идёт полное развитие растения и от того, каким оно будет, зависит ваш конечный результат.

  • 1 Посадка помидоров в теплицу
    • 1.1 Как ухаживать за высаженной в теплицу рассадой томатов
    • 1.2 Полив
    • 1.3 Проветривание
    • 1.4 Температура
    • 1.5 Опыление
    • 1.6 Формирование куста
    • 1.7 Подкормки
    • 1.8 Болезни и проблемы
    • 1.9 Как выращивать помидоры в теплице видео

Именно с посадки и хочу начать, чтобы было уже всё по порядку. Я думаю, что вы уже знаете, как подготовить рассаду, как её закалить и приучить к солнцу. Да, даже если у вас теплица из поликарбоната, ваши маленькие помидорные кустики должны привыкнуть к солнышку, это просто необходимо для хорошего развития на первых порах.

Выбирать время для посадки рассады нужно исходя из вашего региона проживания. А так же от покрытия теплицы. Естественно, что в теплице из поликарбоната грунт прогреется быстрее, чем в плёночной. Посадку томатов можно проводить, когда грунт прогреется до +16-ти градусов. Это не касается отапливаемых теплиц, так как там сроки будут гораздо раньше.

О составе почвы тоже нужно заранее позаботиться. С осени поменять грунт, если необходимо. После предыдущих посадок обеззараживаем, очень хорошо облагородят почву сидеральные культуры, посаженые после сбора урожая.

Универсальной схемы посадки нет для томатов, всё зависит от размеров теплицы, от сортов, высокорослые или низкорослые вы собираетесь выращивать. Потому что для всех них требуется разное расстояние.

  • Индетерминанты, которые мы формируем в один стебель, высаживаем На расстоянии между рядами от 70 до 80 см, между кустами делаем от 60 до 70 см. Лучше садить в шахматном порядке, удобнее обрабатывать.
  • Детерминантные высаживаем на расстоянии от 45 до 50 см, между кустиками делаем от 25 до 30 см, садим тоже в шахматном порядке.
  • Ранние низкорослые сорта высаживаем по такой же схеме, только расстояние в ряду делаем от 50 до 60 см, а между растениями от 30 до 40 см.

    Никогда не нарушайте «личное пространство» каждого томата. Растения не терпят загущенности, да и вам совсем неудобно будет среди них ходить, проводить любую обработку. Я считаю, что лучше посадить в два раза меньше томатов, но уделить им больше внимания и дать больше простора, тогда урожай будет гораздо выше, если посадить слишком много.

    При посадке рассаду нужно немного заглубить. Особенно если растения слишком вытянулись, то их следует посадить глубже и под углом в 45 градусов.

    Перед посадкой лунки проливаем водой, которая должна быть одной температуры с почвой, сразу высаживаем томаты, пока вода не впиталась. Таким образом корни распрямятся и вокруг не будет пустот. Но стоит учесть, что растения немного затянет вниз, присыпать слишком много земли сверху не стоит.

    Первые 10 дней после высадки рассада будет приживаться. Если теплица из стекла, то стоит растения прикрыть от прямого солнечного света в самую жару.

    Для маленьких растений в первые дни очень важно поддерживать температуру от 20 до 22 градусов, не больше, иначе они погибнут.

    И в первые дни мы рассаду не поливаем, пока кустики не пойдут в рост. Я обычно записываю день посадки и отсчитываю от него 10 суток. Потом можно уже поливать. Лишняя влага для корней, которые ещё не начали расти, губительна, они, просто-напросто, начнут загнивать.

    Следите за своими недавно высаженными томатами, как только вы заметили, что они пошли расти, веточки начали вытягиваться, их нужно начинать поливать. Кто-то рекомендует полив раз в 5 дней, я поливаю раз в неделю, норма расхода воды для молодых растений от 5 до 7 литров воды на квадратный метр.

    Когда помидоры начинают цвести, норма воды увеличивается до 12-ти литров на квадрат, в жару доходит до 15-ти литров.

    Поливайте томаты или вечером, или рано с утра. Температура воды должна всегда быть хотя бы примерно одинакова с грунтовой. Поливать нужно под самый корень, стараясь не попадать на кустики, лучше, если вы устроите капельный полив, хотя бы через бутылки.

    Очень удобное приспособление для теплиц — автоматические форточки, которые без вашего участия откроются и закроются. Стоят не дорого и служат долго.

    Без проветривания в теплице будет скапливаться влажность, температура днём повысится до недопустимой, при 30-35 у томатов начинают осыпаться цветы и завязи плодов не будет.

    Можно устраивать посадкам сквозняки в самую жару, помидоры не слишком их боятся, скорее для них невыносима повышенная влажность, при которой тут же начинаются грибковые заболевания.

    Теплица, сооружение для выравнивания ночной и дневной температуры. У нас в Сибири это как раз очень актуально, ведь днём отметка термометра иногда находится на 45-ти градусах, а ночью опускается до +9-ти. такой размах мало кто из теплолюбивых овощей выдержит.

    Нормальная температура для тепличных томатов ночью до +16 градусов, днём самый высокий порог 30-35, но оптимальная 20-22 градуса. При понижении или повышении температуры начинают осыпаться цветы или завязи, если это продолжается долгое время, то растения погибают.

    Хотя томаты и самоопыляемые растения, но в теплицах иногда опыление снижается, в виду отсутствия насекомых, сквозняка. Во время цветения приходится растениям помогать при помощи кисточек, проводить проветривание в ветреную погоду, чтобы пыльца начала слетать с тычинок.

    некоторые ставят в теплицы ульи с пчёлами, но это довольно сложная процедура. Иногда достаточно привлечь пчёл, просто посадив в междурядья растения медоносы или поставить горшки с цветами.

    Чаще всего в теплицы мы садим высокие ранние индетерминанты, которые требуют подвязки. Эту процедуру нужно делать уже через неделю после высадки растений.

    Формирование высокорослых, да и детерминантов, в теплице предпочтительнее в один стебель. Для этого мы просто выламываем все пасынки, растущие выше первого и последующих листьев, не давая расти боковым веткам. Проводить пасынкование нужно постоянно, на протяжении всего сезона, нельзя давать пасынкам вырастать больше семи сантиметров.

    Низкорослые кустики можно формировать в два или три стебля, для этого оставляем самые нижние, самые крепкие пасынки. Пасынкование проводить нужно до обеда, чтобы на месте слома ранка успела к вечеру затянуться.

    После того, как на самых первых кистях появились плоды, можно начинать удалять нижние листья. Они обычно к этому времени уже теряют цвет и пользы никакой не несут. Но могут стать источником заболеваний, особенно если касаются земли.

    Гарантия хорошего урожая — хорошо удобренная, плодородная, рыхлая и влагоёмкая почва. Но растениям в процессе роста всё равно необходимы подкормки. За сезон я подкармливаю свои тепличные томаты 3-4 раза:

    • Первый через две недели после посадки смесью нитрофоски с коровяком. В десятилитровом ведре развожу поллитра жидкого коровяка и столовую ложку удобрения. Поливаю по литру на каждый куст после полива.
    • Через десять дней провожу вторую подкормку разведённым куриным помётом, норма 1 к 15-ти.
    • Третий раз идёт подкормка разведённым 1 к 10-ти навозом, совмещая с поливом.
    • Самой распространённой болезнью в теплице долгое время считается фитофтора, возникает она при загущенности посадок, повышенной влажности. Споры могут переносится на обуви или инструментах. Бороться с ней очень сложно, приходится раз в десять дней опрыскивать растения фитоспорином и вовремя удалять больные листья и плоды. Но все эти действия только приостановят развитие болезни.
    • При неправильном внесении удобрений или резком повышении температуры может появится вершинная гниль, чёрные попки на томатах. Убрать её очень легко, достаточно удалить нижние листья, снять больные плоды и опрыскать всё раствором древесной золы.
    • Если появились растения с сильно скрученными листьями, тогда это вирусное заболевание и эти кусты срочно выкапываются и сжигаются. Только не путайте, когда листья свернулись от недостаточного полива.
    • Иногда можно заметить массовое осыпание цветов или завязи, это бывает от слишком высокой или слишком низкой температуры.
    • При недостатке удобрений помидоры становятся тонкими и хилыми. наоборот, переизбыток, особенно органики, даёт быстрый прирост зелёной массы в ущерб наращиванию плодов.

    источник

  • Adblock
    detector