Меню Рубрики

Помидоры внутри белые в теплице

Употребляя в пищу недозревшие помидоры с белыми прожилками, мы даже не задумываемся о той опасности, которую они несут. Отрезав зеленую или сгнившую часть, решить проблемы не получится — необходимо заглянуть в глубь.

И, прежде чем ответить на вопрос, как избавиться от белых прожилок и сделать помидоры мягче, выясним основные причины.

Причин, по которым помидоры теряют свой товарный вид, образуя внутри белые, жесткие прожилки не так много, но сталкивается с ними почти каждый огородник.

В последнее время получили распространение сорта, в которых присутствует ген, отвечающий за образование в плодах томатов белых прожилок. Они, словно каркас, продлевают срок хранения и транспортабельности, так как в отличие от классических видов — более мягкие и нежные. К таким сортам можно отнести: Снежный шар, Белая королева, Белое чудо, Белое сердце, Белая красавица, а также некоторые виды желтых помидор. Чаще всего их выращивают на продажу.

Что сделать, чтобы помидоры покраснели

Если недозревание — характерная черта сорта, то положите плоды в теплое, темное место на несколько дней рядом с созревшими плодами. Томаты дойдут до биологической зрелости и будут пригодны в пищу.

Выявить, что именно оно поразило томаты, довольно-таки легко. Помимо того, что плоды приобретают неровную окраску как внешне, так и внутри, они не вырастают до нужных размеров и теряют свой товарный вид. Стоит обратить внимание на куст, также поддающийся влиянию вируса:

  • лист мельчает;
  • его поверхность становиться грубой;
  • концы листьев окрашиваются в серовато-розовый оттенок, изгибаются и скручиваются;
  • стебель становится толстым;
  • вновь образовавшиеся цветы теряют цвет и срастаются между собой.

Пораженные кусты не поддаются лечению. Их необходимо вырвать с грядки, сжечь, и обновить земляной слой. Плоды употреблять в пищу категорически запрещено. Нужно уделить особое внимание профилактическим мерам. Возбудителями являются тля, белокрылка. Для борьбы с ними ежемесячно проводите обработку инсектицидами или, если грядка сравнительно небольшая, опрыскивайте кусты настоем чеснока (головку чеснока разрежьте на половинки и поместите в ведро с водой объемом 5 литров. Настаивайте 2-3 дня и приступайте к обработке). Можно бороться с насекомыми, собирая их руками с листьев или поместив на грядку 10-20 божьих коровок. Они за несколько дней полностью истребят популяцию вредителей.

После полива пропалывайте культуру и избавляйтесь от травы.

Для максимальной защиты отдавайте предпочтение низкорослым сортам с коротким сроком созревания (не более 110 дней).

Эти два условия тесно связаны между собой. Чем выше температура за окном, тем быстрее вымываются из саженцев кальций, калий и полезные микроэлементы, при этом увеличивается содержание азота, переизбыток которого приводит к ухудшению внешнего вида и развития некоторых видов бактериальных заболеваний.

При недостатке калия, кальция и минеральных веществ необходимо внести в почву монофосфат или нитрит калия. Их можно заменить народным средством (развести в 5 литрах воды 3 стакана золы и настаивать в течение суток). Вносить удобрения необходимо не чаще 1 раза в месяц.

При переизбытке азота, которое сопровождается утолщением стебля, потемнением листьев, деформированием плодов и внешнего вида, необходимо своевременно поливать саженцы (2 раза в неделю), а также вносить в почву побольше фосфора, а в качестве прикорневой подкормки использовать золу (просто насыпьте ее около культуры).

Определить, что томат нуждается в калийной подкормке просто — обратите внимание на листья. На нижних листочках будет присутствовать краевой ожог, а окрас будет неравномерным.

Вызревание помидоров наполовину также происходит по причинам, описанным выше.

Тут остается только добавить, что о недостатке калия, кроме недозревания верхушки, будет указывать внешнее состояние куста — вялые, подгнившие листья, нетипичный окрас. Если никаких негативных проявлений выявлено не было, скорее всего причина кроется в недостатке солнечного света.

Недозревшие помидоры можно употрбелять в пищу только в том случае, если такой вид окраски является особенностью сорта. Некоторые сорта в качестве своей особенности имеют невызревшую верхушку, например, Поль Робсон или Тульский Черный. Плоды, чьей особенностью это не является, содержат огромное количество солонина. При чрезмерном употреблении может стать причиной отравления.

Если причиной невызревания стала вершинная гниль или фитоплазмоз употреблять в пищу томаты категорически запрещено, так как грибок, являющийся возбудителем болезни, поражает весь плод. Срезать гниль — не значит решить проблему. Споры грибов заражают всю мякоть и она становится опасной для человека.

Выбирайте сорта, которые не склонны к образованию белых прожилок. Старайтесь собирать плоды только при достижении ими биологической зрелости, так вы сможете почувствовать их настоящий вкус.

Соблюдайте правила севооборота и не высаживайте рядом с томатами декоративные цветы, не используйте одну и ту же грядку из года в год. Делайте перерыв на 3-4 года.

После каждого полива осматривайте листья и обращайте внимание на внешнее состояние кустов.

Что делать при вершинной гнили

Заболевание характерно для южных регионов. А провокаторами выступают повышенная влажность и несвоевременный полив. Бороться с вершинной гнилью невозможно, так как грибки быстро поражают все плоды. Все зараженные томаты удалите с грядки и смените земляной слой, а кусты сожгите. В помощь только профилактические меры, к которым относят обработку инсектицидами и соблюдение условий, не провоцирующих распространение грибка.

  • размещение грядки с томатами на влагоемких почвах;
  • полив строго под корень либо ранним утром, либо поздним вечером;
  • контролируемое и своевременное внесение удобрений;
  • удаление травы с грядки;
  • монтирование опоры для правильного развития кустов.

Ознакомившись со всеми способами решения этих проблем, вы сможете радовать своих близких вкусными,сочными томатами с красной мякотью без белых прожилок и выполнять профилактические меры, заранее предупреждая болезнь.

источник

Даже выращенные в теплицах по всем правилам агротехники овощи могут быть невкусными и жесткими. Давайте разберемся, почему помидоры белые внутри и как справиться с этой проблемой.

Белые и жесткие прожилки образуются внутри плодов по нескольким причинам. Вот самые частые из них.

У некоторых современных гибридных томатов присутствует специальный ген, который позволяет плодам дольше храниться и оставаться неповрежденными при транспортировке. В таких помидорах белые прожилки выполняют функцию “каркаса”, который сохраняет форму плода.

Белые прожилки безвкусные и жесткие, поэтому гибриды помидоров с геном “долголетия”, как правило, не выращивают для собственного потребления, такие плоды чаще используют для продажи, ведь внешне они весьма привлекательны.

Чтобы каждый сезон лакомиться вкусными плодами, нужно перед покупкой семян внимательно изучать характеристики сорта и выбирать только проверенные варианты. К тому же хороших и популярных сортов не так уж и мало.

Эта вирусная болезнь помидоров, к сожалению, не лечится. Симптомы заболевания проявляются еще до полного созревания плодов. Листья растения мельчают, становятся грубыми и приобретают розовато-фиолетовый оттенок. Их края загибаются вверх, стебель утолщается, цветки бледнеют и срастаются. Если плоды все же формируются, то получаются неравномерно окрашенными.

Вирус сохраняется на корнях некоторых многолетних овощей, цветов и сорных трав. Он часто селится на подорожнике, вьюнке, зверобое. Кроме того, столбур переносят цикады, тли, совки, белокрылка.

Все больные кусты следует немедленно удалить с грядки и сжечь. Для предотвращения заражения томатов необходимо бороться с насекомыми, регулярно пропалывать сорняки и отдавать предпочтение низкорослым (лучше штамбовым) растениям: такие томаты столбур поражает реже.

Томаты нередко вырастают белыми внутри и с жесткими прожилками из-за нехватки калия, кальция и избытка азота. Поэтому важно сбалансировать дозировку питательные вещества. При дефиците калия томаты подкармливают сульфатом калия или другим калийным удобрением.

Сигналы калийного голодания: краевой ожог на нижних листьях, неравномерная окраска плода. О дефиците кальция свидетельствуют вершинная гниль и усыхание верхних листьев.

И учтите: при жаре выше 30°С растения перестают усваивать калий из почвы. А еще при высокой температуре растения цветут, но плоды на них не завязываются. Поэтому в такие моменты нужно стараться понизить температуру и повысить влажность воздуха с помощью поливов. Не реже одного раза в неделю под каждый куст выливают 5 л воды. Теплицы не забывают проветривать и оставляют в них сосуды с водой.

При высокой температуре воздуха и недостаточных поливах в плодах не образуется важный пигмент ликопин, который отвечает за красный цвет томатов. Поэтому в таких неблагоприятных условиях мякоть становится светлой и невкусной.

Наиболее подходящая температура для выращивания томатов – 20-25°С. При этом ночью должно быть на 5-7°С меньше, чем днем.

Отдавайте предпочтение проверенным сортам помидоров, тщательно ухаживайте за растениями и создавайте для них комфортных условия обитания. Тогда отменный вкус плодов не испортят никакие прожилки.

источник

Есть как минимум три причины того, почему помидор белый внутри. Первая – особенность сорта, вторая – вирусное заболевание столбур (фитоплазмоз), третья – физиологические воздействия («перекос» по минеральным веществам, жара, неправильный полив и т.д.). В каждом из этих случаев будут свои особенности белой мякоти томатов, о чем мы и предлагаем поговорить в данной статье.

Действительно, некоторые сорта томатов, предназначенные для длительной транспортировки, для засолки и консервации, грешат белыми прожилками и плотной безвкусной мякотью в центре.

Как понять, что помидор белый внутри именно из-за сорта? Особенность не будет выражена слишком ярко; помимо небольшого побеления и/или прожилок никаких других симптомов, как то – пожелтение и деформация листьев, пятна на томатах, зеленый цвет помидора возле плодоножки, истонченные цветы помидор – выражено не будет.

Иногда красные прожилки в помидоре – просто особенность сорта

Столбур, или фитоплазмоз – это вирусное заболевание пасленовых, в том числе – томатов, не подлежащее лечению. Переносится столбур насекомыми – цикадами, тлей, хлопковой совкой, белокрылкой. Зимует этот вирус в корневищах растений, в основном – сорных: подорожник, бодяк, вьюнок, зверобой, а также пораженных корневищах огородных растений.

Первые симптомы, свидетельствующие о столбуре на вашем томате – молодые листочки становятся мелкими, грубыми, с розовым или фиолетовым оттенком и загнутыми вверх краями, стебель помидора утолщается. Особенно хорошо виден фитоплазмоз на цветах томатов – лепесточки становятся мелкими, тонкими, бледными или зеленоватыми, часто срастаются, образуя колокольчик, тычинки недоразвиты, пестик короткий. Часто такие цветы становятся стерильными. При дальнейшем развитии столбура листья томата желтеют и опадают.

Но самое главное – при столбуре мякоть томата становится белой, твердой, безвкусной, сами плоды окрашены неравномерно. Помидоры мельчают, иногда становятся непригодными в пищу. При этом штамбовые (ограниченные в росте) сорта поражаются фитоплазмозом гораздо реже.

Что можно сделать, если помидоры белые внутри именно из-за столбура? При сильном поражении растения убирают с грядки и сжигают. Если помидор таки выкормил плоды – собирайте, но не берите с них семян для дальнейшего посева, после чего обязательно выдерните растение с корнем и сожгите.

Это заболевание не подлежит лечению. Все, что мы можем сделать, – провести профилактику:

Уничтожать сорняки. Это питомник вирусов, поэтому уничтожать бурьяны нужно не только в междурядьях, но и вокруг грядок или теплиц. Если случаи столбура имели место – можно воспользоваться гербицидами

Бороться с несекомыми-переносчиками, применяя инсектициды (Фитоверм, Калипсо, Актара, Оперкот и другие), начиная с момента высадки томатов

Следить за качеством рассады и посевного материала.

Если у помидора возле плодоножки зеленая, как бы невызревшая часть, если сам плод окрашен неравномерно, пятнами, – наверняка речь идет о недостатке калия и кальция. При этом необязательно калия мало в почве – из-за жары выше 30-35 градусов растение перестает усваивать этот элемент. Особенно часто помидор белеет внутри при калийной недостаче на фоне азотного перекармливания. Еще один признак калиевого голодания – краевой ожог на нижних листьях томата (подкормить томат сульфатом калия, гуматом калия, монофосфатом калия), кальциевого голодания – пожелтение и некроз верхних листьев помидор, вершинная гниль.

Высокая температура (более 35 градусов) и низкая влажность в период цветения и за неделю до его цветения приводит к тому, что помидоры становятся неспособными образовывать пигмент, отвечающий за красную окраску – ликопин. При температуре более 36 градусов пыльца становится стерильной (помидоры цветут, но не завязываются), при температуре выше 40 градусов снижается критически снижается тургор растения, оно начинает увядать и может погибнуть. Идеальная температура для томатов – 20-25 градусов. Очень важно, чтобы ночная температура (а именно ночью формируется пыльца) была ниже дневной.

Неравномерный окрас томатов, особенно – зеленый окрас возле плодоножки, указывает на неспособность растения усваивать калий и кальций (из-за высокой температуры или его низкой концентрации в почве),а без калия не образовывается пигмент ликопин, отвечающий за окрас помидора.

– мульчировать растения, ведь от высокой температуры страдают корни растений, прекращая поглощать калий

не перекармливать азотом, делая ставку перед цветением и во время завязывания плодов на калийные и кальцевые удобрения

проветривать теплицу, забеливать крышу теплицы, пытаться сгладить разницу между ночными и дневными температурами

источник

Занимаясь выращиванием помидоров на своих приусадебных участках, всегда хочется получить плоды красивые здоровые с отменными вкусовыми качествами. Однако частенько бывает по-другому. Вроде внешне все обстоит хорошо, а разрезав плод, видим белые прожилки, вкрапления белого цвета, а то и вовсе наполовину белую середину. Плоды без особого вкуса и жестковаты. На ум приходят мысли о болезнях, мутациях.

Также иногда обстоят дела с помидорами, которые продаются в магазинах. Покупаем внешне привлекательный плод, а дома ждет разочарование. Кого винить в помидорных дефектах покупных помидоров знаем, а вот с помидорами, выращенными на наших грядках, хотелось бы разобраться. Почему так происходит?

Прежде всего, чтобы не столкнуться с данной проблемой, при покупке семян обращайте внимание на сортовые особенности. Смотрите, чтобы вам не попался гибрид с «долголетним геном», которых в современной селекции предостаточно. Выращивают специально на продажу. Ген долголетия помогает помидору храниться длительное время и не травмироваться при транспортировке. Внешне красивый плод на деле оказывается безвкусицей с настораживающей белой серединой.

Выход один, используйте для посева проверенные сорта, которых достаточно много в наших торговых центрах. Семена покупайте у надежных поставщиков.

Правда, сорта, созданные специально для консервирования и засолки, также имеют особенности в виде частично белой сердцевинки.

Есть еще одна причина, почему помидоры страдают безвкусицей, вырастают белыми внутри и твердыми. Это вирус, так называемый столбур или, по-другому фитоплазмоз. Сразу оговорюсь, болезнь неизлечима. Как определить, что помидоры поражены этой болезнью?

Если вы внимательно относитесь к своим томатным кустикам, то должны насторожиться, когда до появления плодов начинают видоизменяться листочки – мельчают, грубеют, загибаются вверх. Появляются розоватые или с фиолетом оттенки, утолщается стебель. При цветении истончаются, мельчают, зеленеют лепестки цветов. Тычинки, пестик также мелкие, недоразвитые. Иногда цветок становится стерильным. Ну, а уж если вырос плод, то естественно его вкусовые качества хуже некуда – мякоть твердая, белая и совершенно безвкусная. Плоды не пригодны для еды.

Если болезнь поражает все растение, листья становятся желтыми и опадают.

Обычно вирус переносят вредители: тля, совка, цикада, белокрылка.

Зачастую вирус живет на корнях сорной растительности, поэтому борьба с насекомыми, регулярные прополки помогут томатам не заболеть. Выбирайте низкорослые сорта, штамбовые, их болезнь затрагивает в меньшей степени.

Зараженные столбуром растения без промедления удаляются с грядки и сжигаются.

Иногда причиной, почему помидоры белеют внутри и жесткие, является несбалансированность питания – азот в избытке, а кальция и калия дефицит. Ликвидировать пробел помогут своевременные подкормки растений. Опытные огородники знают, что если на нижних листьях по краю появился ожог, плоды окрашиваются неравномерно, надо добавить калия. При нехватке кальция – усыхают верхние листья, растения начинают болеть вершинной гнилью.

Правда, следует учесть, что при температуре +30°С и выше калий растениями из почвы не усваивается. Цветы стерилизуются, плоды не образуются. Чтобы труды не пропали даром, проветривайте теплицы, понижайте градус. Одновременно поливами повышайте влажность воздуха в теплице.

Высокие температуры и дефицит влаги в почве препятствует образованию в томатах ликопина, пигмента, который несет ответственность за покраснение плодов. Мякоть таких плодов светлая и невкусная.

Только проверенные сорта, тщательный уход за любимыми томатами и комфортные условия избавят от непредвиденных сюрпризов. Помидоры будут отменного цвета и качества. А вкус не испортят белые прожилки и пятна.

источник

Сажая помидоры на своем дачном участке или в теплице, каждый огородник рассчитывает собрать урожай плодов, как на картинке на пакетике с семенами. Но ожидания не всегда оказываются оправданными. Иногда нескончаемо долго приходится ждать, когда помидор созреет полностью: плоды никак не хотят краснеть у веточки, и даже когда мякоть на верхушке становится совершенно мягкой и красной, «плечики» остаются твердыми и зелеными. Подобная проблема почти всегда сопровождается еще одним симптомом: на разрезе томата отчетливо видны светлые прожилки, которые к тому же оказываются грубыми и безвкусными. Такие овощи вряд ли у кого вызовут аппетит. Предлагаем читателям сайта «Новый Домострой» разобраться, почему помидоры становятся внутри белыми и жесткими, и созревают только наполовину. Разумеется, мы не только перечислим возможные причины этой напасти, но и подскажем, что делать, чтобы от нее избавиться.

Самой редкой, но все же возможной причиной появления белой мякоти томатов или их неравномерного созревания являются сортовые особенности растения. При этом сразу оба симптома, если причины проблемы является именно необычный сорт, не проявляются. Да и само проявление признака выражено слабо. Например, могут оставаться зеленоватыми самые-самые «плечики», но при этом мякоть внутри остается аппетитной. Если в мякоти имеются светлые вкрапления, то они обычно небольшие и почти не сказываются на органолептических качествах овоща.

Избавиться от этой причины можно только одним путем – на будущее выращивать какой-нибудь другой сорт.

Неравномерное созревание плодов и одновременно наличие внутри их белых жестких прожилок часто бывает вызвано недостатком калия, кальция и магния (преимущественно калия). Такое может произойти, даже если в почве этих элементов достаточно. Почему же томаты голодают? Здесь может быть несколько причин.

При высокой температуре (от 35 градусов) помидоры теряют способность усваивать калий, в результате чего им так и не удается созреть у плодоножки. Одновременно в томатах перестает вырабатываться ликопин. Этот элемент отвечает за выработку красного пигмента (кстати, именно он делает томаты помощников борьбе с раком, помогает сохранять молодость).

При высокой загущенности посадок или при слишком сильном разрастании зеленой массы помидорам у основания может не хватать света. Это негативно сказывается и на образовании ликопина, и на усвоении калия, магния.

Многие огородники слишком щедро удобряют помидоры навозом, который содержит много азота, или злоупотребляют минеральными удобрениями, богатыми этим элементом. При переизбытке азота томаты хуже усваивают калий, кальций и магний со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Если лето выдалось засушливым, и вы не имеете возможности поливать грядки с помидорами так часто и так обильно, как это требуется, всасывание корнями питательных веществ из почвы оказывается затрудненным. В результате томаты созревают не полностью, оказываются внутри светлыми и жесткими.

Если вы не вносили в почву минеральных удобрений в текущем сезоне, помидоры почти наверняка будут «голодать». Это негативно скажется на скорости их созревания.

Если помидоры белые и твердые внутри, созревают только наполовину (не краснеют у плодоножки), то все признаки калийного голодания налицо. Но если нужны дополнительные доказательства, осмотрите листья. Если вы наблюдаете краевой ожог на нижних листьях, то растению явно недостает калия.

Можно предложить ряд мер для решения проблемы неравномерного созревания томатов и побеления их мякоти по физиологическим причинам.

  1. Если вы выращиваете томаты в теплице, попробуйте забелить ее крышу.
  2. Не перекармливайте помидоры азотом, сделайте ставку на калийные удобрения. Подкормите кустики комплексным минеральным удобрением с высоким содержанием калия, низким – азота (а лучше совсем без азота).
  3. Нормализуйте режим полива.

На будущее постарайтесь не сажать кустики томатов слишком близко друг к другу. Если у вас часто стоит слишком жаркая погода, отдавайте предпочтение сортам с небольшим сроком созревания.

Белые грубые прожилки внутри, неравномерное созревание (когда краснеет только верхушка плода) – эти признаки относятся к симптомам фитоплазмоза. Его также называют столбуром.

Если столбур поразил ваши томаты, то вы сможете наблюдать еще ряд неприятных симптомов (или хотя бы часть из них):

  • листья на томатах мельчают;
  • зелень начинает приобретать розово-фиолетовый оттенок;
  • листья загибаются вверх;
  • стебли утолщаются;
  • лепестки цветов становятся маленькими, светлыми, часто срастаются, становясь похожими на колокольчики;
  • многие из цветов оказываются стерильными, из-за чего урожай оказывается бедным, а созревшие плоды редко имеют крупный размер.

Похожие симптомы наблюдаются и на соседствующих с томатами растениях семейства пасленовые (сельдерее, перце).

Если вы столкнулись с фитоплазмозом, то вам нужно знать что это вирусное заболевание неизлечимо и крайне заразно для других растений. От пораженных кустиков нужно срочно избавляться, сжигая их за пределами огорода.

Разносчиками болезни являются насекомые-вредители, поэтому к профилактике фитоплазмоза относится борьба с тлей, оберегающими ее муравьями и другими насекомыми, опасными для томатов. Для этого применяются инсектициды но, разумеется, не в период плодоношения.

Возможно, кого-то из читателей нашего онлайн-журнала «Новый Домострой» волнует вопрос, можно ли есть недоспевшие плоды с белой мякотью.

Если белые участки внутри плода появились по генетическим или физиологическим причинам, это не делает плоды вредными и опасными для здоровья. Единственно, что полезных веществ в них окажется меньше, чем вы ожидаете, да и на вкус такие овощи не слишком приятны.

Вирусы томатов для человека не страшны, и если вы не страдаете слишком хорошим воображением, то можете есть зараженные плоды и в сыром, и в маринованном, и в тушеном виде. Другое дело, что вам вряд ли захочется употреблять таких «уродцев» в пищу.

Важно: перед употреблением недозревших томатов в пищу, зеленую «крышу» необходимо срезать – в ней много соланина, который является ядовитым веществом.

Если томаты белые и жесткие внутри, и созревают лишь наполовину, не краснея у плодоножки, есть их можно, хоть и не слишком приятно. Причиной этого неприятного явления могут быть генетические особенности некоторых сортов томатов, фитоплазмоз, погодные условия или неправильный уход, сопровождающиеся нехваткой калия. Не все из этих причин аграрий может устранить, но на многие факторы он все же повлиять в состоянии. Приняв меры, рекомендованные в данном материале, вы решите проблему частично или полностью.

источник

Есть как минимум три причины того, почему помидор белый внутри. Первая – особенность сорта, вторая – вирусное заболевание столбур (фитоплазмоз), третья – физиологические воздействия («перекос» по минеральным веществам, жара, неправильный полив и т.д.). В каждом из этих случаев будут свои особенности белой мякоти томатов, о чем мы и предлагаем поговорить в данной статье.

Действительно, некоторые сорта томатов, предназначенные для длительной транспортировки, для засолки и консервации, грешат белыми прожилками и плотной безвкусной мякотью в центре.

Как понять, что помидор белый внутри именно из-за сорта? Особенность не будет выражена слишком ярко; помимо небольшого побеления и/или прожилок никаких других симптомов, как то – пожелтение и деформация листьев, пятна на томатах, зеленый цвет помидора возле плодоножки, истонченные цветы помидор – выражено не будет.

Иногда белые прожилки в помидоре – просто особенность сорта

Столбур, или фитоплазмоз – это вирусное заболевание пасленовых, в том числе – томатов, не подлежащее лечению. Переносится столбур насекомыми – цикадами, тлей, хлопковой совкой, белокрылкой. Зимует этот вирус в корневищах растений, в основном – сорных: подорожник, бодяк, вьюнок, зверобой, а также пораженных корневищах огородных растений.

Первые симптомы, свидетельствующие о столбуре на вашем томате – молодые листочки становятся мелкими, грубыми, с розовым или фиолетовым оттенком и загнутыми вверх краями, стебель помидора утолщается. Особенно хорошо виден фитоплазмоз на цветах томатов – лепесточки становятся мелкими, тонкими, бледными или зеленоватыми, часто срастаются, образуя колокольчик, тычинки недоразвиты, пестик короткий. Часто такие цветы становятся стерильными. При дальнейшем развитии столбура листья томата желтеют и опадают.

Но самое главное – при столбуре мякоть томата становится белой, твердой, безвкусной, сами плоды окрашены неравномерно. Помидоры мельчают, иногда становятся непригодными в пищу. При этом штамбовые (ограниченные в росте) сорта поражаются фитоплазмозом гораздо реже.

Что можно сделать, если помидоры белые внутри именно из-за столбура? При сильном поражении растения убирают с грядки и сжигают. Если помидор таки выкормил плоды – собирайте, но не берите с них семян для дальнейшего посева, после чего обязательно выдерните растение с корнем и сожгите.

Это заболевание не подлежит лечению. Все, что мы можем сделать, – провести профилактику:

Уничтожать сорняки . Это питомник вирусов, поэтому уничтожать бурьяны нужно не только в междурядьях, но и вокруг грядок или теплиц. Если случаи столбура имели место – можно воспользоваться гербицидами

Бороться с несекомыми-переносчиками , применяя инсектициды (Фитоверм, Калипсо, Актара, Оперкот и другие), начиная с момента высадки томатов

Следить за качеством рассады и посевного материала.

Если у помидора возле плодоножки зеленая, как бы невызревшая часть, если сам плод окрашен неравномерно, пятнами, – наверняка речь идет о недостатке калия и кальция. При этом необязательно калия мало в почве – из-за жары выше 30-35 градусов растение перестает усваивать этот элемент. Особенно часто помидор белеет внутри при калийной недостаче на фоне азотного перекармливания. Еще один признак калиевого голодания – краевой ожог на нижних листьях томата (подкормить томат сульфатом калия, гуматом калия, монофосфатом калия), кальциевого голодания – пожелтение и некроз верхних листьев помидор, вершинная гниль.

Высокая температура (более 35 градусов) и низкая влажность в период цветения и за неделю до его цветения приводит к тому, что помидоры становятся неспособными образовывать пигмент, отвечающий за красную окраску – ликопин. При температуре более 36 градусов пыльца становится стерильной (помидоры цветут, но не завязываются), при температуре выше 40 градусов критически снижается тургор растения, оно начинает увядать и может погибнуть. Идеальная температура для томатов – 20-25 градусов. Очень важно, чтобы ночная температура (а именно ночью формируется пыльца) была ниже дневной.

Неравномерный окрас томатов, особенно – зеленый окрас возле плодоножки, указывает на неспособность растения усваивать калий и кальций (из-за высокой температуры или его низкой концентрации в почве),а без калия не образовывается пигмент ликопин, отвечающий за окрас помидора

мульчировать растения, ведь от высокой температуры страдают корни растений, прекращая поглощать калий

не перекармливать азотом, делая ставку перед цветением и во время завязывания плодов на калийные и кальцевые удобрения

проветривать теплицу, забеливать крышу теплицы, пытаться сгладить разницу между ночными и дневными температурами
Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания “AtmAgro. Агропромышленный вестник”

Насколько информация оказалась для Вас полезной?

источник

Помидоры могут выглядеть спелыми и быть снаружи красными, а вот внутри — белыми. Обычно потребителей таких плодов белые пятна настораживают, настраивая на мысль о всяких болезнях и мутациях. Такой помидор не хочется есть. Это неприятие обычно распространяется и на всю совокупность плодов, которые оказались в одной партии или упаковке с этим «неправильным» помидором.

А между тем белые ткани внутри томата — не всегда показатель патологий, хотя порой таковыми все же являются.

Сортовое разнообразие культурных растений позволяет решать сразу несколько проблем:

  1. Овощ каждого сорта имеет свои адаптивные возможности. Одни сорта создаются для сбора больших урожаев в комфортных условиях. Другие — для того, чтобы исконно тропическое растение проявило чудеса героизма и смогло расти где-нибудь в теплице за полярным кругом. Выводятся сорта, имеющие особую стойкость к болезням и вредителям, к поздним заморозкам, дефициту воды.
  2. Плод каждого сорта отличается химическим составом, вкусовыми особенностями, пригодностью к консервированию и т.п.
  3. Есть еще одна цель — науку не остановить. Селекционеры, пользуясь новыми достижениями таких наук, как биология, генетика, химия, все время создают что-то новое. Каждый из них преследует свою цель, возможно, получая в результате что-то совсем другое, но неизменно полезное и особенное.

Все это многообразие вариантов неминуемо приводит к неожиданным результатам. Генетики и селекционеры всегда работают с каким-то базовым генетическим материалом, полученным от диких предков культурных растений. Помидор дикий обладает постоянным геномом. Его сортовые варианты чаще всего получаются на основе отбора какого-либо особенного генотипа, проявляющегося в специфическом фенотипе. Кроме того, современная наука позволяет искусственно вызывать мутации, формируя на их основе сорта с необычными свойствами.

Между тем белые ткани внутри томата — это не всегда показатель патологий, хотя порой таковыми все же являются

Поскольку за основу всегда принимается один и тот же геном дикого предка, то при мутациях и отборе могут появиться признаки, которых у диких предков не было. К этой категории и относятся белые твердые вкрапления внутри плода.

Вкрапления, являющиеся побочным эффектом селекции, не бывают большими. На вкусовые качества они обычно не влияют. Их присутствие допускается, потому что данный сорт обладает какими-либо особо ценными качествами.

Если помидоры твердые и белые внутри на большей части плода, создается впечатление, что внутри томата растет что-то совсем инородное. Как будто в красном помидоре растет белый, не совсем обычный и совсем невкусный.

В какой-то степени так оно и есть. Это новообразование, порожденное вирусом под названием столбур, или фитоплазмоз.

Вкрапления, являющиеся побочным эффектом селекции, не бывают большими

Как понять, что помидор, который вы держите в руках, — это жертва вирусного заболевания?

У фитоплазмоза есть целый ряд характерных симптомов:

  1. Молодые листочки томатного куста становятся мелкими и грубыми. Они теряют свой обычный зеленый цвет, приобретая розовые или фиолетовые оттенки. Сами листики с краев загибаются вверх.
  2. Стебель растения неестественно утолщается.
  3. Происходит существенная трансформация цветов. Лепестки, как и листья, становятся мелкими и тонкими. Их цвет становится бледным, порой зеленоватым. Часто лепестки срастаются, образуя что-то вроде колокольчика. Затрагивает вирус и другие части цветка. Тычинки и пестик становятся маленькими и недоразвитыми. Иногда цветы становятся стерильными.
  4. Если вирус продолжает захватывать растение, листья помидора желтеют и опадают.
  5. Если такому больному растению удалось вырастить плод, то это уже не будет всем известный помидор. Его мякоть становится белой, твердой, безвкусной. Обычно эти плоды мелкие и совсем не используются в пищу.

Часто белые вкрапления являются следствием проблем, возникших при дефиците некоторых элементов:

  1. Плод, сформировавшийся в условиях недостатка калия и кальция, выглядит следующим образом: основание плодоножки зеленое, сам плод имеет неравномерную окраску, а внутри есть белые вкрапления. При этом дефицит элементов может быть сформирован не их отсутствием в почве, а сильной жарой. При температуре выше +30°C растение теряет способность усваивать эти элементы.
  2. Белая сердцевина начинает формироваться при дефиците калия на фоне избытка азота.
  3. Когда жара держится долго при низкой влажности в период цветения или за неделю до него, происходит сбой в формировании ликопина — пигмента, окрашивающего помидор в красный цвет.
  4. Если температура выше +36°C, то говорить о плодах уже не приходится, поскольку в таких условиях пыльца томатов становится стерильной.

Причин формирования томатов с белыми фрагментами много

Здесь описана роль температуры в неправильном развитии плода. Однако подобные аномалии могут формироваться и при оптимальной температуре. Происходит это при злоупотреблении удобрениями.

Например, внесение в почву большого количества навоза обогащает ее на долгое время, прежде всего, азотом. Конечно, в навозе содержатся и другие элементы, но разлагающаяся органика при благоприятном бактериальном составе почвы в больших количествах поставляет в почву нитраты.

Если кусты помидоров, растущие в такой почве, подвергаются подкормке минеральными удобрениями, содержащими азот, то будет создана ситуация, при которой растения не в состоянии потребить достаточное количество калия.

И, наконец, самая банальная причина — бедная почва, в которой наблюдается дефицит всех элементов, необходимых для правильного формирования плода. В этом случае плоды будут не только с белыми отметинами. Они будут маленькими, а кусты растений не смогут вырасти до своих стандартных величин.

Таким образом, причин формирования томатов с белыми фрагментами много. Однако их легко выявить — достаточно лишь определить ряд совокупных признаков. Исправить положение можно только в одном случае — при физиологических проблемах, связанных с дефицитом элементов.

источник

Причины появления белой мякоти у помидоров — столбур, или фитоплазмоз.

Симптомы столбура: первые признаки появляются на молодых листьях, которые становятся розоватыми, листовые пластины мельчают, грубеют, края загибаются вверх.

Стебель может утолщаться

Цветковые кисти растут кверху, лепестки мельчают, зеленеют, чашечка срастается и похожа на колокольчик. Цветки стерильные.

Плоды томата и перца неравномерно окрашены, безвкусны, мякоть их твердая, белесая.

С развитием болезни хлороз поражает все листья растения. Листья увядают и опадают.

Столбур поражает томат, перец, картофель, баклажаны, табак и многие сорные растения.

Меньше всего столбур томата и перца поражаются столбуром штамбовые сорта.

Меры борьбы со столбуром: вирусные болезни практически не подлежат лечению. Особенно велики потери при поражении сельдерея на ранних сроках.

Больные растения с симптомами мозаики следует немедленно удалять.

Необходимо удалять все сорняки даже в междурядьях, своевременно бороться с тлей (опрыскивать инсекцидами).

Важно правильно выращивать здоровую рассаду перца, томата и баклажана.

Необходимы регулярные поливы и рыхления почвы после полива.

Распространяются вирусы цикадами.

вирусные заболевания томата и перца болезни перца томата (фото)

Как избежать белой мякоти у томата…

Почему у томатов часто внутри бывает белая мякоть (очень твердая и безвкусная), хотя сам плод красный и красивый?
Татьяна Петрова.
Неравномерная окраска кожуры и мякоти плодов томата может быть вызвана инфекционным (физиологическим) заболеванием. Оно возникает из-за резкого колебания температуры, влажности и освещения в теплице, а также недостатка калия и кальция при избыточном внесении азота. Слабо­окрашенные пятна (ткани теряют способность накапливать красящие вещества) появляются на плодах, его частях, которые сильно освещаются и нагреваются солнцем.
В период цветения и за 10 дней до него температура должна быть ниже плюс 35 градусов и выше плюс 15. В противном случае прекращается образование ликопина — пигмента, определяющего красную окраску плодов, а также каротина.
Очень важно поддерживать более низкую ночную температуру, особенно в период роста плодов. Она должна быть ниже дневной, чтобы накопленный днем избыток ассимилятов (конечные продукты фотосинтетической фиксации и восстановления углекислоты в растениях) не расходовался ночью на дыхание.
В жаркую погоду страдают и корни растений. Они перестают поглощать из почвы калий, необходимый для синтеза ликопина. Потому следует поддерживать оптимальную температуру почвы в пределах плюс 20-25 градусов.
Для получения качественных плодов желательно, чтобы в теплице были оптимальные температура и влажность, вносить умеренные дозы азотных удобрений. В жару теплицы интенсивно проветривать, а по­крытие притенять (опрыскивать мелом либо укрывать белой бумагой).
При выращивании томатов в открытом грунте почву необходимо мульчировать. И, главное, усилить калийное и кальциевое питание (на 1 кв. м по 50 г аммиака и калиевой селитры) перед началом цветения и завязывания плодов. Вносить эти элементы следует вместе с поливом.

Почему помидоры покраснели, а внутри большие жесткие белые прожилки?

Выращивание томатов на дачном участке

Если при таких признаках имеются зеленые невызревающие части у плодоножки — можно предполагать недостаток калия. Если все плоды краснеют целиком, без зеленых попок — есть смысл проверить на нитраты. Может быть и просто дисбаланс по какому-то иному элементу питания.

Еще подмечал, когда холодная погода ночами долго стоит, часть плодов выходит такая с белой деревянистой мякотью в центре.

Бактериальные болезни томата и огурца в защищенном грунте

Распространенность столбура в регионе достигает 100%, а его вредоносность заключа­ется в резком снижении урожайности и качества томатов.

Для защиты томата от болезни рекомендуется уничтожать многолетние сорняки вблизи плантаций томата (в теплицах и вокруг них), систематически вести борьбу с переносчиками возбудителя (особенно с цикадками, белокрылкой, тлёй и хлопковой совкой) для этого эффективно применять такой малоопасный препарат, как фитоверм (биоинсектицид). Необходимы также обработки растений антибиотиками тетра­циклинового ряда (например, фитоплазмином) с периодичностью – один раз в две недели. При этом целесообразно совмещать эти два защитных средства в виде баковой смеси. Начало обработки инсектицидами – с момента высадки рассады, опрыскивание антибиотиками лучше осуществлять в начале цветения, но кратность не более двух-трёх, а затем необходимо применять другие препараты – такие как фармайод (с концентрацией 0,05%) или известную всем бордоскую смесь. Для повышения иммунитета растений надо проводить подкормки органическими и комплексными минеральными удобрениями

Возбудитель
Фитоплазма паслёновых
Биология патогена
Переносчиком инфекции являются цикадки. Весной через 2–7 дней после питания на заражённых сорняках цикадки получают способность передавать инфекцию растениям томата, либо другим паслёновым.
Источники инфекции
Зимует фитоплазма в корневищах поражённых сорных и других многолетних растений, например, вьюнок, бодяк, подорожник, зверобой, бузина и др.
Симптомы
Дольки листьев мелкие, хлоротичные, часто с розоватым или фиолетовым оттенком. Цветки деформированы: чашелистики разросшиеся, часто сросшиеся; внутренние части цветка редуцированы — пестик укорочен, тычинки недоразвиты, лепестки меньшего размера, обесцвечены или зеленой окраски. Плоды одревесневшие. На разрезе их видна белая, сильно развитая сосудистая ткань. На поверхности корня многочисленные трещинки, кора приобретает бурый оттенок, наблюдается сильное одревеснение внутренних тканей корня.
Вредоносность
Вредоносность столбура выражается в уменьшении урожая и снижении содержания сухих веществ, что приводит к ухудшению товарного качества плодов.
Агротехнические меры
Уничтожение сорных растений — резерваторов фитоплазмы вблизи полей, в том числе и гербицидами. Их применяют до появления всходов культуры или после появления всходов.

Опрыскивание растений инсектицидами (АКТАРА, АКТЕЛЛИК, КАРАТЕ ЗЕОН, ПРОТЕУС, КАЛИПСО, ОПЕРКОТ,) для уничтожения имаго цикадок в период их появления в открытом грунте. В южных регионах России период обработок в поле приходится на период с 10 по 30 мая.

При первых признах поражения обрабатывают биологическими препаратами (ПЛАНРИЗ+ТРИХОДЕРМИН). В рассадных теплицах едует растения опрыскивать инсектицидами перед высадкой их в поле.

источник

Как бы ни хотелось, чтобы лето длилось очень долго, но все-таки оно заканчивается. Огородники собирают весь урожай с огорода, и на нем уже ничего не растет. Конечно же, многие запасают на зиму разнообразные консервы, соленья и варенья, однако стать полноценной заменой свежим овощам и фруктам они вряд ли смогут, особенно в начале весны, когда так не достает витаминов. Однако уже много лет назад были придуманы теплицы, в которых выращивать можно различные культуры. Ведь как приятно среди зимы покушать свежих помидоров и огурчиков со своей теплицы, а еще их можно при желании продавать. Ниже будет рассказано о том, каким образом культивировать помидоры в теплице из поликарбоната либо иных материалов; как добиться того, чтобы плоды созрели к определенному сроку; в какое время надо собирать урожай; какие сорта подходят для культивирования в тепличных условиях; каким образом можно регулировать плодоношение и многое другое.

Плюсом теплиц является то, что в них можно выращивать томаты круглогодично, помимо этого такие растения дают более богатый урожай, так как они не подвергаются резким сменам температурам, заморозкам, а также осадкам. Однако только в правильно сделанной и оборудованной теплице, можно создать те условия, которые идеально подходят для выращивания томатов.

Для строительства теплицы можно выбрать различные материалы, а именно: стекло, пленку либо поликарбонат. При этом стоит учесть, что у всех таких материалов есть как свои плюсы, так и минусы. Стоит также учесть, что большинство огородников предпочитают теплицы, сделанные из поликарбоната. Для каркаса теплицы рекомендуется выбрать алюминий, потому что он отличается своей легкостью и высокой устойчивостью к ржавчине.

При выборе места для теплицы надо учесть, что томатам для нормального роста необходимо большое количество света. В том случае, если освещенность будет скудной, кустики надо высаживать на значительном расстоянии друг от друга, чтобы они не были в затенении. А это значит, что либо вы вырастите меньшее количество кустов, либо вам надо будет делать очень большую теплицу.

Для круглогодичного выращивания томатов теплицу нужно оборудовать отопительной системой, которая может быть газовой, паровой, электрической либо воздушной. Самым экономным вариантом считается печное отопление, надо лишь установить котел, который топят дровами. При установке газового отопления нужно будет систематически проветривать теплицу. Установка электрического отопления является наиболее дорогостоящим вариантом.

Относительно полива помидоров ― опытные огородники рекомендует использовать капельную систему, при этом можно выбрать как ленты, так и к каждому кустику подвести капельницу. Для того чтобы полив регулировался автоматически, следует использовать специально предназначенные для этого контроллеры.

Не забывайте про хорошую вентиляцию в теплице. Для этого рекомендуется сделать несколько форточек. Проветривание не только позволит избежать застоя воздуха, но и намного улучшит опыление растений. Чаще всего такие форточки рекомендуется делать в верхней и нижней части теплицы.

В том случае, если парник уже построен и ему уже насчитывается несколько лет, то прежде чем приступить к высадке рассады, его надо полностью продезинфицировать. Те теплицы, которые обладают каркасом из дерева, необходимо окурить, используя серу. Для начала следует произвести заделку всех щелей и отверстий, имеющихся в помещении. Затем на полу раскладываются листы из металла, а на них выкладывается сера, которую предварительно смешивают с керосином. После этого производят поджог серы. Тлеть она должна на протяжении 5 суток, в течение этого времени открывать парник не следует. После такой дезинфекции будут уничтожены все грибки, плесень, вредители, патогенные микроорганизмы и иные инфекции. Если у парника каркас из металла, то такой способ дезинфекции для него не подходит, дело в том, что сера способствует коррозии металлических конструкций. В этом случае рекомендуется использовать хлорную известь. На полведра воды берется 200 г хлорной извести, все размешивается и настаивается от 4 до 5 часов. Данным раствором надо обработать полностью всю внутреннюю поверхность теплицы, затем ее плотно закрывают на 2 либо 3 дня.

Когда парник будет продезинфицирован, его следует хорошенько проветрить и почистить при помощи щетки. Конструкцию из металла обливают только что вскипевшей водой, а из дерева ― протирают раствором, приготовленным из медного купороса.

Для выращивания томатов используют рассадный способ. Такую рассаду, предназначающуюся для парника, можно растить непосредственно в нем, а также в комнатных условиях. Высев семян на рассаду рекомендуется производить с первых дней февраля до последних марта. Раннеспелые сорта высевают в конце марта месяца, среднеспелые ― в течение марта, а позднеспелые ― в феврале. Прежде чем приступить к посеву, следует провести обработку семян. Если покупные семена дражированы (обладают насыщенным окрасом), то их можно без подготовки сажать в субстрат. Все остальные семена нуждаются в предпосевной подготовке. Для этого их на треть часа кладут в раствор Фитоспорина-М, затем их всыпают в тканевый мешочек и кладут еще на треть часа в раствор препарата, стимулирующего рост (на литр воды ¼ часть маленькой ложки порошка гумата натрия). После этого их можно высевать в рыхлый и легкий субстрат (его можно приобрести в спецмагазине, например, «Томат и перец», «Живая земля» и др.). А еще для высева семян можно использовать дерновую либо перегнойную почву.

На поверхности субстрата нужно сделать неглубокие (10–15 мм) бороздки, при этом расстояние меж ними должно быть от 5 до 7 сантиметров. Их надо хорошо полить тепловатой водой и только после этого разложить семена. Расстояние меж семенами должно быть 15–20 мм. Затем семена заделывают, емкость сверху накрывают стеклом либо пленкой, и ставят ее в хорошо освещенное место. Под ящичек следует поместить подставку, так как воздух должен свободно поступать к системе корней снизу. Оптимальная температура для сеянцев в это время от 22 до 24 градусов.

Если посевы поместить в наиболее подходящие для них условия, то первые сеянцы можно будет увидеть спустя 7 дней. Когда покажутся первые всходы, укрытие с емкости надо убрать насовсем. Рост рассады первые 20 дней сравнительно медленный, последующие 2–3 недели листья сеянцев начинают расти довольно быстро. После того как с момента появления сеянцев пройдет 5–5,5 недель, высота их будет приличной, а листочки достигнут достаточно большого размера. С этого момента огородник должен постараться не допустить вытягивания рассады, для чего следует поставить ее в очень хорошо освещенное место. Помимо этого каждый день растеньица следует разворачивать на 180 градусов вокруг своей оси, тем самым можно добиться, чтобы освещение было более равномерным.

В первые 7 дней после появления всходов надо, чтобы температура днем была от 16 до 18 градусов, а ночью ― от 13 до 15 градусов. По прошествии недели температуру надо увеличить от 18 до 20 градусов в дневное время и 15–16 градусов ― в ночное. Данную температуру следует поддерживать до того времени, покуда на растеньицах не появится 2 либо 3 настоящих листа.

За все это время полив растеньиц следует осуществить всего 2 либо 3 раза. Так, при неинтенсивном естественном освещении в марте такой полив поможет избежать вытягивания рассады. Первый раз поливают после того, как покажутся сеянцы, второй раз ― спустя 7–14 дней, а третий раз ―когда до пикировки останется 3 ч. Умеренный полив следует осуществлять под корень, при этом температура воды должна быть около 20 градусов.

Растения следует подкормить первый раз только после высадки в теплицу. После того как у рассады появится 2 либо 3 настоящих листа, следует произвести их пикировку в индивидуальные горшочки величиной 8х8 сантиметров. Землесмесь следует взять ту же, что и для посева. Пикированную рассаду поливают раствором марганцовки (на ведро воды 0,5 грамм средства). Пикировать следует только наиболее крепкие и здоровые растеньица, а больные и ослабленные удалить. В том случае, если растеньица вытянулись, то их стебелек можно несильно заглубить (не до семядольных листьев). После пикировки томаты содержат при температуре от 20 до 22 градусов в дневное время и 16–18 градусов ― в ночное время. После того как рассада приживется, температуру можно будет понизить до 18–20 градусов днем и 15–16 градусов ночью. Полив производят раз в 7 дней.

Когда пройдет 14 дней с момента пикировки, следует первый раз подкормить растения. Для этого используют раствор Нитрофоски (на ведро воды 1 большая ложка препарата). На 1 томат должно уходить полстакана такого раствора.

В том случае, если рассада начала вытягиваться либо перерастать, то спустя 20–25 дней ее следует высадить в горшочки, величина которых равна 12х12 либо 15х15 сантиметрам, при этом заглублять помидоры не нужно. После пересадки следует осуществить полив, при этом температура воды должна быть 22 градуса. В последующем полив следует осуществлять не большего 1 раза в 7 дней. У пересаженных сеянцев тормозится их рост, а также укрепляется система корней. Спустя 14 дней растения подкармливают раствором, состоящим из ведра воды, 1 ст. л. удобрения «Синьор Помидор» и 1 ст. л. суперфосфата. На 1 растение берется 1 ст. такого раствора. Спустя еще 14 дней подкормить рассаду надо еще раз раствором, состоящим из ведра воды и 1 ст. л. Нитрофоски, при этом на 1 кустик берется 1 ст. питательной смеси. Подкормку томатов необходимо совместить с поливом. В том случае, когда землесмесь осела в емкости, то нужно досыпать немного свежего субстрата.

Закалку растений начинают в апреле либо мае, для этого в комнате надо открывать форточку на непродолжительное время. День ото дня продолжительность закалки нужно увеличивать, однако в помещении при этом не должно быть сквозняков. Если на улице тепло, то томаты можно на 2 ч перенести на свежий воздух (балкон). Когда рассада закалится, у нее появится фиолетово-синий оттенок. Во время закалки субстрат в горшочках должен быть обязательно влажноватым, в противном случае растения станут вянуть.

Пересаживать сеянцы в теплицу следует после того, как их высота будет от 25 до 35 сантиметров, а на стебле будет 8–12 развитых листовых пластин и 1–2 сформированных соцветия. Лучше всего для высадки подходит рассада, которой исполнилось 50 суток. За 2–3 суток до пересадки растения надо подготовить, для этого у них обрывают 2 либо 3 самых нижних листовых пластины, при этом от них должны остаться достаточно длинные (15–20 мм) пеньки. В результате уменьшается вероятность появления болезней, воздух циркулирует намного лучше, а еще растения получают равномерное освещение.

Высадку рассады в отапливаемые теплицы из стекла следует производить в последние дни апреля, в первые ― мая. Если парник неотапливаемый, но имеет дополнительное покрытие из пленки, то высадку производят в первой декаде мая. Если теплица холодная и у нее нет дополнительного укрытия, то высадку производят во второй половине мая. В открытую почву под покрытие из пленки рассаду высаживают в последние дни мая, первые ― июня. При этом очень важно, чтобы во время высадки температура грунта на грядках на двадцатисантиметровой глубине была не менее 13 градусов, при этом температура воздуха должна быть от 20 до 25 градусов.

Заменять почву в парнике рекомендуется 1 раз в 5 лет. Дело в том, что за это время грунт значительно истощается, даже если в него регулярно вносятся удобрения. Дезинфекцию почвы следует проводить каждое межсезонье, для этого используется бордоская жидкость (1%), раствор медного купороса (1%) либо доломитовая мука (на 1 квадратный метр 50 грамм вещества).

Для ранних томатов подготовку грядок производят в осеннее время. Некоторые огородники советуют проложить под почвой дополнительный утепляющий слой, так, можно настелить слой опилок, хвои либо соломы, при этом его толщина должна быть 10 сантиметров. Затем поверх надо разместить слой компоста такой же толщины, а поверх него уложить почву. При этом конечная высота грядки должна быть около 30–40 сантиметров. Для культивирования томатов используют дерновую либо перегнойную почву. В нее нужно под перекопку внести удобрения, так, на 1 квадратный метр берется 3 ст. л. двойного гранулированного суперфосфата, по 1 ст. л. сульфата калия и калимагнезии, по 1 ч. л. карбамида либо натриевой селитры и 1,5 ст. древесной золы. Если почва глинистая либо суглинистая то вместе с удобрениями в нее вносится по 1 ведерку перегноя, опилок и торфа. Если почва торфяная, то на 1 квадратный метр вместе с удобрениями вносят по 1 ведру перегноя, опилок либо меленьких стружек, дерновой почвы и ½ ведра крупнозернистого песка.

Скороспелые низкорослые томаты, которые имеют 2–3 побега, следует посадить в шахматном порядке, при этом меж кустиками расстояние должно быть от 35 до 40 сантиметров, а ширина междурядий ― от 50 до 55 сантиметров.

Штамбовые, а также детерминантные виды следует высаживать, оставляя меж кустиками расстояние 20 сантиметров, а ширину междурядий следует делать от 45 до 50 сантиметров. Благодаря данной схеме посадки на квадратном метре помещается около 10 кустиков.

Томаты гигантских сортов рекомендуется формировать в 2 стебля и высаживать их в шахматном порядке. Расстояние меж кустиками от 55 до 60 сантиметров, при этом ширина междурядий ― от 75 до 80 сантиметров.

Также имеется схема высадки, с помощью которой можно будет на одной грядке растить томаты различных сортов. Высадку следует производить в 2 ряда:

  1. Первый ряд следует располагать в непосредственной близости от пленки либо стекла. В нем надо высадить детерминантные скороспелые сорта, при этом меж кустиками нужно оставить расстояние от 35 до 40 сантиметров, сформировать их следует в 1 стебель.
  2. Второй ряд должен располагаться поближе к проходу, в него следует посадить высокорослые сорта, которые надо сформировать в 1 стебель. Расстояние меж кустами около 60 сантиметров. В тот же ряд подсаживают к гигантским сортам супердетерминантные штамбовые виды, которые формируют в 1 стебель, при этом меж кустиками оставляют расстояние примерно 25 сантиметров. После того как на данных томатах образуется второй стебель, его следует прищипнуть, при этом оставить нужно 2 либо 3 листовые пластины. Штамбовые сорта начнут спеть раньше гигантских.

Благодаря данной схеме высадки вы в парнике сможете вырастить за сезон около 20 кустов гигантских сортов, примерно 40 ― детерминантных, и около 50 скороспелок.

В день, когда будет тепло (не жарко), нужно выкопать луночки пятнадцатисантиметровой глубины и полить их раствором марганцевого калия, температура которого должна быть 50–60 градусов (на ведро воды 1 грамм вещества). На лунку следует брать от 1 до 1,5 литров раствора. Для этой цели можно использовать раствор препарата «Заслон» (на ведро воды 250 мл препарата), при этом на 1 луночку выливают 500 грамм смеси. Пересадку рассады следует производить прямо с комом земли непосредственно в жидкую грязь. В случае, если вы растили томаты в горшочках из торфа, то высадку в почву следует производить прямо в них. Переросшие томаты не следует укладывать под углом. Лучше всего в лунке вырыть еще одну луночку, которая по глубине будет идентична высоте горшочка либо кома земли. Растения нужно поместить в нижнюю луночку, после чего ее засыпают. Спустя 14 дней после полной адаптации растения необходимо засыпать и верхнюю луночку.

Высадку растений производят так, чтобы их соцветия были направлены в сторону прохода, в этом случае созревающие помидорки не будут затеняться листовыми пластинами. Когда растения будут посажены, меж ними надо вырыть маленькие лунки, их очень удобно использовать для внесения удобрений в форме растворов. Вокруг томатов следует утрамбовать грунт, а поверх него надо насыпать слой мульчи.

Томаты на несколько суток следует оставить в покое после пересадки, а спустя 5 либо 6 суток необходимо аккуратно взрыхлить верхний слой почвы, для того чтобы воздух лучше поступал к корневой системе томатов. Во время того как будут высаживаться растения, необходимо установить опоры для их подвязки. При этом для подвязки подойдут как шпалеры, так и колышки.

Как колышки можно использовать обрезки арматуры, прутья из металла, рейки из дерева, пластиковые трубы небольшого диаметра. При этом следует учесть, что колышки должны быть выше томата на 25–30 сантиметров, так как именно на данную глубину их следует вогнать в грунт. Разместить колья следует около стеблей. Подвязывать следует по мере роста кустика.

При выращивании гигантских сортов предпочтение следует отдать шпалерам, потому что они способствуют экономии места. Так, в данном случае на 1 квадратном метре можно высадить 3 либо 4 кустика. Вдоль ряда следует вбить колья, высота которых должна быть 1,8–2 метра и по ним горизонтально нужно натянуть через каждые 35–40 сантиметров крепкую бечевку либо проволоку из стали. По мере того как помидоры будут расти, их побеги надо заправлять меж данными горизонтально расположенными направляющими, как плетенку. Выращивая данным способом томаты, можно не обрывать боковые побеги, в связи с этим получится собрать более богатый урожай.

Первый раз томаты нужно пасынковать перед тем, как произвести ее высадку в открытую почву либо непосредственно после этой процедуры, при этом оставшиеся на кустике пеньки должны иметь высоту от 2 до 3 сантиметров. Однако обрезать пасынки не рекомендуется, потому что в этом случае томаты могут быть инфицированы различными грибками и вирусами, вместо этого их просто отламывают. Пасынкование нужно проводить в утреннее время, так как в данный период пасынки будут отрываться легче всего. В том случае, если вам не охота выкидывать пасынки, то можно их поместить в емкость с водой отломленным концом вниз. Спустя несколько суток такие пасынки дадут корни, после чего их можно высадить в почву в парнике. Частота пасынкования томатов в парнике ― 1 раз в 7 дней. Когда помидоры нальются, все нижние листочки необходимо оборвать, так, стебли должны быть полностью голыми. Тем самым вентиляция станет значительно лучше, а влажность, способствующая появлению гнили, станет ниже.

Лучше всего помидоры будут расти и развиваться, если температура в парнике днем будет от 20 до 25 градусов, а ночью ― от 16 до 18 градусов. После того как помидоры станут наливаться, температура следует увеличить, так, днем должно быть 24–26 градусов, а в ночное время ― 17–18 градусов. В парнике уровень влажности воздуха должен быть примерно 60–65 процентов. Проветривать теплицу надо обязательно систематически, особое внимание данной процедуре следует уделить во время цветения растений, следите, чтобы в этот период на пленке не было конденсата. Если грунт будет переувлажнен, то помидоры станут водянистыми и приобретут кисловатый вкус, при этом их мясистость будет значительно меньше.

Для появления завязей у тепличных томатов опыление нужно будет произвести вручную, так как здесь нет пчел. Выберите безоблачный денек и потихоньку встряхните кисти и сразу же увлажните цветки и грунт водой из мелкодисперсного пульверизатора. Спустя пару часов нужно открыть форточки, для того чтобы влажность стала ниже.

После того как растение будут высажены в теплицу, их не следует поливать 7–10 дней, так как в противном случае они начнут вытягиваться и будут плохо укореняться. При этом следует учесть, что от правильного полива зависит успех культивирования такой овощной культуры в тепличных условиях. Так, в различные периоды роста и развития растений имеется свой режим полива, и это касается частоты и обильности данной процедуры. Так, полив рассады должен быть умеренным и относительно частым, при этом взрослые растения поливаются несколько реже, но зато обильнее. Понять, что томаты следует полить можно по верхним листочкам. Так, если они начинаются скручиваться, то растения нужно полить, как можно скорее. Однако в том случае, когда созревающие плоды начинают лопаться, это говорит о том, что полив был чересчур обильным.

До того как начнут завязываться плоды, поливать томаты нужно часто (раз в 5–6 суток) и при этом обильно. На 1 кустик следует выливать от 4 до 5 литров воды, при этом субстрат должен увлажниться на глубину от 15 до 20 сантиметров. Когда помидорки завяжутся, полив проводят более часто (2 либо 3 в 7 дней), но теперь на 1 кустик берется 3–4 литра воды. Когда полив будет произведен, следует обязательно проветрить теплицу, так как из-за высокой влажности воздуха растение может заболеть фитофторозом либо иными опасными болезнями. В том случае, если парник имеет компактные размеры, то поливать помидоры можно вручную, используя для этого шланг либо лейку. Не следует поливать растения холодной водой, в связи с этим рекомендуется, на участке установить бочку объемом 200 л, так у вас всегда будет теплая и отстоянная вода. Во время полива воду следует лить исключительно под корень. Избегайте попадания капелек на листовые пластины либо помидоры, потому что это может спровоцировать появление солнечных ожогов.

Если теплица достаточно большая, то тогда для полива в ней рекомендуется установить капельную систему. Установить такую систему можно совсем недорого, при этом она сделает жизнь огородника значительно проще. Положительные стороны капельного полива:

  • вода попадает сразу к системе корней томата;
  • расходуется меньший объем воды по сравнению с ручным поливом;
  • урожайность увеличивается практически в 2 раза;
  • почва не засоляется и не вымывается;
  • поливать можно в любое время суток без особых усилий.

Если теплица имеет очень большие размеры, то в этом случае для полива используется установленная автоматическая система орошения, которая предназначается для промышленного использования.

Полить помидоры можно очень рано утром, пока солнышко еще не сильно припекает, однако чаще всего в это время вода еще чересчур холодная. А для полива рекомендуется использовать воду той же температура, что и почва в парнике. Если поливать растения вечером, то вода успевает нагреваться, однако проветрить в это время теплицу нельзя, потому что растения могут переохладиться, а после того как они будут политы, влажность становится значительно выше, что может спровоцировать появление гнили и иных инфекций. Днем поливать томаты тоже не лучший вариант, так как при попадании капелек на листву и плоды появляются солнечные ожоги. Помня о всех возможных последствиях, следует выработать собственную наиболее оптимальную систему полива.

Тепличным томатам в течение сезона требуется 3 либо 4 подкормки. Первый раз растения в парнике подкармливают спустя 20 дней после того, как рассада будет высажена. Для этого используют раствор, состоящий из ведра воды, 500 мл жидкого коровяка и 1 ст. л. Нитрофоски, при этом на 1 кустик берется литр питательной смеси. Спустя 10 дней проводится вторая подкормка, для этого готовят раствор из 1 ст. л. полного удобрения, ведра воды и 1 ч. л. сульфата калия, при этом на 1 квадратный метр уходит полведра раствора. Спустя 14 дней грядки надо полить смесью, состоящей из 10 л воды, 1 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. древесной золы, при этом на 1 квадратный метр используется от 6 до 8 литров питательной смеси.

После того как начнут спеть плоды, для ускорения их налива растения можно подкормить раствором, состоящим из 10 л воды, 1 ст. л. жидкого гумата натрия и 2 ст. л. суперфосфата, при этом на 1 квадратный метр понадобится полведра такой смеси.

Для того чтобы собирать томат в осеннее время до наступления заморозков, их высадку необходимо проводить в середине летнего периода. Соблюдение нескольких правил позволит выращивать помидоры до наступления зимы:

  1. Для посадки в теплице следует использовать правильные сорта, так, надо предпочесть раннеспелые сорта с плодами небольшого размера.
  2. Для высадки в теплицы следует использовать лишь крепкую рассаду.
  3. Надо просчитывать срок, когда лучше всего высаживать растения в парник.

Об особенностях выбора подходящего для теплиц сорта будет описано ниже. Если вы собираетесь высаживать рассаду в середине летнего периода, то необходимо ее подготовить и прежде всего проверить систему корней растений, которая должна быть достаточно крепкой. Для того чтобы высчитать срок высадки, следует отсчитать от прогнозируемой синоптиками даты начала заморозков от 60 до 85 суток. К примеру, в том случае, если морозы наступят в последние дни октября либо первые ― ноября, то высаживать рассаду в парник лучше всего примерно в середине августа.

Так как высадка томатов будет производиться в жару, то после этого примерно полмесяца их надо будет поливать систематически и обильно. А затем можно будет поливать растения так, как обычно. Так как молоденькие помидоры будут подвержены воздействию интенсивных солнечных лучей, то с западной, а также с южной стороны рекомендуется установить полосовое покрытие либо затеняющую сетку. Так же можно прибегнуть и к бюджетному способу, воткнув колышки и натянув на них старые простыни и полотенца, так, чтобы томаты были притенены.

Существует еще один способ, позволяющий собирать спелые помидоры до очень глубокой осени. Для этого для стимуляции роста надо подрезать летние помидоры. Таким кустикам требуется тщательный полив, а также подкормка сбалансированными удобрениями.

В зимнее время также можно выращивать томаты. Но так как в это время года сравнительно мало света, то растениям понадобится дополнительное освещение, а это отразится на увеличении себестоимости плодов. В связи с этим, в зимнее время для выращивания в тепличных условиях рекомендуется выбрать огурцы. Многие огородники не раз задумывались над тем, можно ли растить томаты и огурцы в парнике вместе? Дело в том, что томаты предпочитают низкую влажность воздуха, а огурцы высокую. А еще огурцы боятся сквозняка. При сильной необходимости можно постараться вырастить эти 2 овощные культуры в одном парнике, но при этом следует соблюдать определенные правила.

Особую опасность для тепличных томатов представляют гусеницы подгрызающих совок разнообразных цветов, которые имеют длину 3–4 сантиметра. Такие вредители могут поселяться на различных растениях, однако томаты они любят больше всего. Гусеницы выползают полакомиться растением ночью, при этом они предпочитают подгрызать листовые пластины и черешки томатов. Для того чтобы поймать бабочек-совок, делают специальные приманки, для этого по парнику следует развешать баночки, наполненные бродящим квасом (квас размешивают с водой в соотношении 1:3 и всыпают небольшое количество дрожжей). Гусениц на растениях можно собирать руками, а также можно произвести обработку кустов настоем ботвы картофеля либо полыни. Также в борьбе с ними можно использовать и химические средства, например, Фитоверм либо Агравертин, однако делать это специалисты не советуют.

Бывает, что на тепличных томатах поселяется белокрылка. Это бабочка полутора сантиметровой длины. Ее тело имеет светло-желтый окрас, а крылышки ― беловато-мучнистый. Личинки такого вредителя плоские, имеют овальную форму и светло-зеленый окрас. Они присасываются к листовым пластинам и высасывают из них сок. В тех местах, где имеются такие личинки, образуется налет черного окраса от сажистого гриба, и спустя какое-то время листовые пластины засыхают и отмирают. Для борьбы с белокрылками применяют раствор средства Фосбецид (на ведро воды 10 мл препарата). Обрабатывают кустики ранним утром либо после того, как сядет солнце. Потребуется 2 обработки с интервалом 14–20 дней. Если цветение еще не началось, то для обработки можно использовать жидкий дым Сочва.

Медведка может питаться самыми различными растениями, а занести в парник ее можно вместе с почвой. Такой вредитель имеет длину 5 либо более сантиметров. Его гнездо находится в грунте на глубине от 10 до 15 сантиметров, и в нем он может отложить несколько сот яиц. Спустя 20 дней из яиц вылупляются личинки, и уже они могут довольно сильно навредить растениям. Для того чтобы избавиться от медведки, можно воспользоваться настоем острого перца (на 10 л воды 150 г), также подойдет уксусная вода (на 10 л воды 2–3 ст. столового уксуса). 500 мл такого раствора следует залить в норку медведки. Также можно использовать и химические средства, например: Медветокс, Гром, Гризли.

Проволочники являются личинками жуков-щелкунов. Такие плотные гусеницы светло-желтого окраса вредят системе корней томатов, а также могут залезть и внутрь стебля. Для борьбы с таким вредителем используют ловушки. За 3 либо 4 суток до того как томаты будут высажены в парник, в земле следует сделать несколько не очень глубоких (12–15 сантиметров) луночек, и в них нужно поместить куски сырых овощей (картошки, морковки либо свеклы), при этом их надо нанизать на палочку пятнадцатисантиметровой длины. Затем ловушку закапывают так, чтобы конец палочки возвышался над поверхностью грунта. Спустя 2–3 суток ловушки следует извлечь из почвы и уничтожить их. Во время перекопки грунта также вручную можно выбрать личинок и уничтожить их. Еще уменьшению численности проволочников способствует внесение в почву минеральных удобрений, а также ее известкование. Также можно использовать инсектицидное средство порошок Базудин, отличающийся своей эффективностью. Его перемешивают с песком либо опилками и прикапывают в грунт в непосредственной близости от кустика.

Если стоит длительное время жаркая погода, то на плодах тепличных помидоров могут появиться трещинки. Это явление не связано ни с какими болезнями, а вызвано вполне физиологическими причинами. Лопаться плоды начинают из-за того, что в длительную засуху резко увеличивается обильность поливов. В плоды поступает довольно много воды, и не выдержавшие стенки эпидермиса разрываются. Спустя какое-то время образовавшиеся трещины подсыхают, плод при этом начинает быстро спеть и прекращает расти. Чтобы не допустить растрескивание помидоров, полив следует проводить чаще, но при этом использовать не очень большое количество воды. А для того чтобы сохранить грунт как можно дольше влажным, его поверхность надо закрыть укрывным материалом. Если теплица сделана из стекла, то в жару ее поверхность снаружи надо обработать известковым молоком.

Такое грибковое заболевание как фитофтора зачастую беспокоит помидоры, растущие в открытой почве, однако и на тепличных растениях она тоже может появиться.

В некоторых случаях может случиться так, что нижняя часть плода становится красной, а верхняя имеет зеленый либо желтый окрас. Почему так случается? Чаще всего этому виной скудное освещение, из-за того что растения посажены слишком густо. Если заросли помидор густые, то свету сложно проникнуть к каждому листочку либо плоды, в связи с этим некоторые листовые пластины надо срезать и в первую очередь, находящиеся в самом низу. Также при необходимости надо еще раз оборвать лишние пасынки. С середины июля томаты перестают подкармливать, потому что их зеленая масса будет активно расти, но плоды спеть будут крайне медленно. В стебле надо сделать продольный сквозной разрез на высоте 15 сантиметров от поверхности грунта, его длина должна быть 5–6 сантиметров. В этот разрез надо вставить щепку, чтобы разъединить части стебля. Это поможет уменьшить потребление растением питательных веществ и воды, а также увеличит скорость созревания плодов.

Чернеть плоды могут по нескольким причинам. К примеру, виной этому может стать такое заболевание, как серая либо вершинная гниль. Его развитию способствует неправильный полив, резкие смены температур либо недостаток кальция. А также чернеть плоды могут из-за фитофторы. Также этому виной может стать высокая кислотность почвы либо большое количество азота, содержащееся в ней.

Для борьбы с серой гнилью следует использовать раствор кальциевой селитры (на ведро воды 1 ст. л. вещества). Им надо опрыскивать кустики, при этом те плоды, которые поражены, нужно сорвать и уничтожить. Также следует начать ухаживать за томатами правильно.

Существует несколько причин, из-за которых на листве помидор могут образоваться пятна, а именно: слишком скудный полив; бурая пятнистость либо кладоспориоз; хлороз, чаще всего им поражается рассада; грибковое заболевание фузариоз, оно способствует нарушению питания корневой системы из-за ее травмирования либо переохлаждения.

В том случае, если полив будет слишком скудным, то листовые пластины, находящиеся в самом верху, становятся желтыми и скручиваются. Если в почве недостает азота, то в первой половине периода интенсивного роста появляется хлороз, при этом растения в парнике становятся желтыми.

Фузариоз является довольно опасной для томатов болезнью, однако она достаточно сильно распространена. У заболевшего растения на листовых пластинах образуется желтизна, которая очень часто имеет светло-синий отлив. После этого листочки утрачивают тургор и увядают. У пораженных томатов корешки переплетаются в клубок.

Если становятся желтыми лишь листовые пластины находящиеся внизу, то этого является признакам того, что корешки были повреждены во время пересадки либо при рыхлении почвы. Однако после того как отрастут придаточные корешки, пожелтение листвы прекратится.

Макроспориоз является причиной появления на листовых пластинах светло-коричневых пятнышек с концентрическими кругами. Если листья поражены очень сильно, то они погибают. Пятнышки появляются и на плодах, а точнее, на плодоножке. Избавиться от данной болезни можно точно так же, как и от фитофтороза.

Наибольшую опасность для тепличных помидоров представляет мозаика. Такое вирусное заболевание нельзя излечить. Узнать о том, что растение заражено, можно по появлению на листовых пластинах затейливого орнамента с чередующимися пятнышками темного и светлого окраса. Те кустики, которые заражены, становятся угнетенными, они дают очень мало плодов и в конце концов гибнут. Заболевшие кустики следует выкопать и уничтожить. Предупредить появление такого вируса можно при помощи дезинфицирования семян в растворе марганцевого калия (1%), а рассаду, которая подросла, необходимо поливать 2 либо 3 раза в сутки раствором, состоящим из ведра воды и 1 грамма марганцовки. Между такими обработками надо делать перерыв в 20 дней.

Гнить плоды помидор могут из-за вершинной либо серой гнили. На зеленом зараженном плоде снизу появляется водянистое пятнышко, со временем оно становится сухим, при этом его цвет становится коричневато-серым. Затем на поверхности пятна появляется плотная корочка, которая способна растрескиваться. Такая гниль в короткие сроки поражает больше половины плода, способствуя развитию плесени. В некоторых случаях происходит не гниение, а высыхание плодов. А иногда, о том что растение больно, можно узнать только после того, как плоды, внутренняя часть которых сгнила, опадут на поверхность грунта. В том случае, если своевременно не обнаружить болезнь и не предпринять соответствующие меры, можно остаться вообще без урожая. Такое заболевания развивается из-за нехватки кальция и нарушенного водного баланса. Это проявляется в том, что при высокой температуре воздуха в клетках плодов содержится недостаточное количество влаги. Если имеется такая проблема, то следует избрать более правильный режим полива, а также опрыскать помидоры раствором кальциевой селитры (на полведра воды от 40 до 50 грамм вещества). А еще следует подкормить такие растения, для этого в почву вносят раствор минерального удобрения, в состав которого входит фосфор и калий. Также под корень можно вылить раствор древесной золы, в состав которого входит железо, калий, сера, кальций, фосфор, а также цинк (на ведро воды 250 грамм золы).

Также гниению плодов может способствовать бурая гниль (фомоз). Она появляется лишь на плодах, так, у плодоножки образуется пятнышко бурого окраса. Само пятнышко небольшое (3–4 сантиметра), однако сгнивает вся внутренняя часть помидора. Такое заболевание может появиться хоть на зеленых, хоть на спелых помидорах. Для борьбы с данным заболеванием нужно, перед тем как высаживать растения, продезинфицировать грунт, не подкармливать томаты свежим навозом, не вносить в почву слишком много азота, своевременно срывать и сжигать зараженные плоды, произвести обработку кустиков Фундазолом либо Заслоном.

Также начать гнить плоды могут и из-за фитофторы.

У помидоров различают 4 степени зрелости, а именно: зеленая, молочная, розовая либо бурая и полная. Срывать с растений можно как полностью поспевшие плоды, так и слегка розовые, желтые либо немного побуревшие. Недозревшие плоды можно разложить в солнечном месте и спустя 1,5–2 недели они будут полностью спелыми, при этом сохранятся все их вкусовые качества. Зеленые плоды тоже можно положить дозревать на солнце, предварительно сорвав их, но созрев их вкусовые качество будут несколько хуже дозревших на растении. В том случае, если обрывать вы будете лишь полностью спелые плода, то последующие ― будут мельчать и утратят налив. В связи с этим собирать рекомендуется бурые либо розовые плоды. Сбор помидор проводят 1 раз в 2–3 суток, при этом в летний либо осенний период данную процедуру производят каждый день.

Точный срок сбора урожая напрямую зависит от сорта растения, от того когда оно было посажено, от погоды, а также от того в каких условиях выращивается томат. Первыми надо собирать те помидоры, которые полностью созрели. Их надо обрывать вместе с плодоножками и осторожно складывать в ящики. Собирать урожай следует до того времени, когда ночью температура будет опускаться до 8 градусов, дело в том, что если температура будет ниже, то это может способствовать развитию гнили. Если же плоды собрать при температуре меньше 4 градусов, то они однозначно испортятся. Также могут начать гнить и переспевшие плоды, в связи с этим к их сбору следует относиться ответственно.

Молочной спелости и розовые плоды следует поместить в хорошо освещенную комнату, в которой температура воздуха будет в пределах от 20 до 25 градусов, при этом влажность воздуха там должна быть не меньше 80 процентов. Разложить помидоры следует в 1 слой. Спустя 1,5–2 недели они должны полностью созреть, при этом не следует забывать систематически проветривать комнату. Свежие томаты можно хранить от 8 до 12 недель или даже дольше, но для этого их надо подготовить. Так, свежий спелый плод надо погрузить на пару минут в воду, температура которой должна быть 60 градусов, затем его хорошенько протирают сухой тряпкой. Прогретые таким образом плоды следует в 1 слой уложить в ящички, при этом каждый из них надо завернуть в листок бумаги либо салфетку, а можно их пересыпать сухим торфом либо опилками.

Плоды ранних и среднеспелых сортов не могут, как правило, храниться длительное время. Однако их вполне возможно заморозить и хранить в морозилке, а для того чтобы их оттаять, помидоры следует опустить в холодную воду на некоторое время. Мороженые томаты можно сложить в ящик и закопать в снег во дворе.

От сорта и вида помидоров зависит качество самих плодов, а также их количество.

Следует помнить, что сорта подходящие для выращивания в тепличных условиях должны обладать следующими качествами, а именно:

  1. Урожайность. Различают очень высокую, высокую и невысокую урожайность. В тепличных условиях наибольший урожай дают гибридные сорта, так как они обладают высокой устойчивостью к болезням, а также к переменам в окружающей их среде.
  2. Тип и величина куста. Различают детерминантные сорта, которые растут до определенной величины и им не нужна прищипка, пасынкование, а также подвязка. Есть полудетерминантные (полудеты) сорта ― являются раннеспелыми, обладают коротенькими междоузлиями, а также они устойчивы к различным заболеваниям, при этом кустик в высоту может достигать 200 сантиметров. Индетерминантные сорта ― нуждаются в прищипке, подвязке и пасынковании, так как они постоянно разрастаются и в ширину и в высоту. Популярные индетерминантные сорта: Мидас, Розовый царь, Грибное лукошко, Медовый спас, Алый мустанг, Южный загар. Популярные полудеты ― Японский краб, Анюта, Симона. Популярные детерминантные сорта ― Загадка, Чайка, Розовый мед, Балерина, Астероид, Элеонора, Дама.
  3. Время созревания. Томаты различают ультраскороспелые, скороспелые (Ураган, Ренет, Самара), а также раннеспелые (сорт Дина, гибриды: Тайфун, Ильич, Семко 98, Дружок, Верлиока, Поиск, Семко-Синдбад).
  4. Качество вкуса. К примеру, тонкая кожица и сочная мякоть либо мясистые и очень сладкие.
  5. Величина плодов. Выделяют крупноплодные сорта: Шапка Мономаха, Орлиное сердце, Кардинал, Бийский розан, Король Лондона, Черное море, Мечта, Микадо, Оранжевое чудо, Королева рынка, Канадский великан, Абхазец, Русская душа. Также есть мелкоплодные сорта: Санька, Каспар, Робот, Земляк, Вентура, Легенда, Пикет, Италия, Елочка, Желтая капля, Кубышка, Сахарная слива, Вишенка, Челнок. Среднеплодные сорта: Лампочка, Бриллиант, Петр I, Славянский шедевр. А также сорта типа «черри» ― Минибел, Вишня красная, Бонсай, Вишня желтая. Гибриды ― Томат вишневидный, Зеленушка, Золотая бусинка.
  6. Насколько растение устойчиво к болезням, вредным насекомым, морозам и неблагоприятным условиям. Здесь лучшими сортами являются: Интуиция, Буденовка, Ерема, Евпатор, Благовест, Рома, Чио-чио-сан, Кострома.
  7. Лежкость. Очень важное качество для тех, кто собирается хранить урожай. Здесь лучшими сортами являются: Акатуй, Краснобай, Салахаддин, Ивановец, Волгоградец.

Эти сорта являются наиболее популярными у огородников:

  1. Гондола ― среднеспелый гибрид дает высокий урожай, является индетерминантным. Создан в Италии. Плотные плоды окрашены в насыщенно-красный цвет и отличаются очень хорошей лежкостью. В среднем помидоры весят 160 г, однако зачастую они достигают более 500 г. Данные плоды используют в свежем, маринованном, соленом виде, а также готовят соусы.
  2. Ураган ― этот гибрид скороспелый и дает хороший урожай. Спустя 85 суток после всходов можно начинать собирать урожай. Весят плоды 80–90 грамм, и их едят как свежими, так и консервированными.
  3. Мажор ― индетерминантный сорт, является урожайным. Есть устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям. Помидоры сладкие, душистые, а их розовая мякоть достаточно плотная.
  4. Силуэт ― этот гибрид среднеранний урожайный, есть устойчивость к неблагоприятным условиям. Округлые помидоры слегка приплюснуты, имеют высокие вкусовые качества.
  5. Розовый царь ― детерминантный сорт, являющийся среднеспелым и урожайным. Плоскоокруглые помидоры имеют насыщенно-розовый окрас.
  6. Лонг Кипер ― позднеспелый урожайный сорт. Куст среднерослый, округлый плоды большие, средняя их масса 300 грамм, дозревание происходит в лежке.
  7. Леля ― гибрид появился недавно, он скороспелый и урожайный. Масса красных плодов около 100 грамм, вкус сладковато-кислый.
  8. Кохава ― гибрид индетерминантный ультраскороспелый и очень урожайный. Есть устойчивость к вирусам и грибковым болезням. Плоскоокруглые помидоры весят до 180 грамм. Созревание помидор происходит спустя 90 суток с момента появление всходов.
  9. Берсола ― гибрид детерминантный ультраскороспелый, урожайный, куст низкорослый. Устойчив к заболеваниям, неблагоприятным условиям. Помидоры отличаются упругостью, плотностью, подходят для транспортировки.
  10. Чудо земли ― пользуется наибольшей популярностью. Сорт раннеспелый, высокоурожайный, куст высокорослый. Засухоустойчив и есть устойчивость к резкой смене температур. Сердцевидной формы сладкие помидоры могут достигать 0,9 кг.
  11. Титаник ― урожайный гибрид, есть устойчивость к заболеваниям. Помидоры сладкие, красновато-розовые, обладают высокими вкусовыми качествами.
  12. Дина ― сорт урожайный, среднеранний, куст среднерослый (1,2 м). Засухоустойчив, есть устойчивость к болезням. Круглые сладкие насыщенно-оранжевого окраса помидоры весят от 120 до 150 г, в них содержится много кератина.
  13. Манимейкер ― сорт урожайный, универсальный, раннеспелый. Есть устойчивость к болезням. Сочные гладкие помидоры, окрашенные в бледно-красный цвет, весят примерно 100 г.
  14. Медовая капля ― среднеранний сорт нетребователен в уходе. Яйцевидные помидоры окрашены в медовый цветовой оттенок, весят до 30 г.
  15. Бычье сердце ― сорт дает высокий урожай. Помидоры сочные мясистые весят не больше 300 г. Существует несколько разновидностей, у которых плоды имеют разный окрас: практически черный, желтый и красный.
  16. Самара ― побеги растут непрерывно. Округлые сладкие помидоры имеют массу около 90 г.

Томаты являются самоопыляемыми, то есть им для опыления не нужны насекомые. Однако для того чтобы собрать богатый урожай, растениям требуется помощь. Для того чтобы улучшить опыление можно:

  1. Опылять вручную. Для этого понадобиться щетка для зубов либо кисточка, ею следует прикасаться ко всем цветочкам поочередно.
  2. Вентилятор. Воздушный поток надо направить на томаты, и ветер сам перенесет пыльцу с одного цветочка на другой.
  3. Встряхивание кустиков.
  4. Привлекать пчел и иных насекомых-опылителей. Посадите рядом с помидорами растения, являющиеся медоносами.
  5. Систематическое проветривание парника. Ветер сможет перенести пыльцу.

Пыльца на цветочках зреет в ночное время, в связи с этим опылять цветки лучше с утра. Если цветочек опылился, то его лепестки отгибаются наружу.

источник

Adblock
detector