Меню Рубрики

Посадка розы осенью в грунт теплице

Роза – прекраснейшее создание из всех цветов. Не напрасно ее называют королевой сада, ведь она наделена яркой и броской красотой, которая оставляет неизгладимый след в душе. Но перед тем как поместить ее в своем саду, садоводы задаются вопросом, можно ли сажать розы на даче осенью, как правильно проводить процедуру, какие существуют особенности и секреты. Все ответы на эти вопросы ниже!

Многие садоводы, особенно начинающие, задумываются, можно ли сажать розы осенью. Ответ однозначен: осень – идеальное время для посадки роз. Для этого мероприятия подходит и температура, и влажность, и состояние почвенного субстрата. Если высадить молодой саженец в последние теплые месяцы, то по весне он выпустит свои первые бутоны.

Что касается того, когда лучше сажать розы осенью, конкретно в какие сроки, то чаще всего высадку саженцев начинают в сентябре и заканчивают в конце октября. Всё зависит от места вашего проживания и особенностей климата.

Внимание! Посадку роз осенью следует закончить за 20-30 дней до первых заморозков. В это время молодой саженец успеет хорошо укорениться, дополнительно нарастить корешки и подготовиться к зимованию.

Но не стоит приниматься за посадочные работы в конце августа, так как ранний период укоренения саженцев заставит почки начать развиваться. Этот процесс может негативно отразится на саженце, когда придут первые морозы, что ослабит молодое растение и даже может послужить причиной гибели.

Идеальная температура для укоренения — +10..+15 С, при этом ночная температура не должна понижаться ниже +5..+10 0 С. Именно в этот период активно растет корневая система, а почки остаются в спящем режиме.

Сказать, когда лучше сажать розы — весной или осенью, достаточно трудно, и мнения разнятся. Некоторые считают, что высаживать саженцы нужно только осенью, чтобы растение сразу могло пойти в рост. Другие уверены, что лучшее время – осень.

Выделяют несколько преимуществ осенней посадки роз:

  • Если произвести посадку роз осенью, то весной они лучше и активнее идут в рост, чем те что были заглублены в землю в начале весны.
  • В отличие от весенних месяцев сентябрь и октябрь характеризуются повышенной влажностью. Такая погода положительно влияет на молодые саженцы, они быстрее развивают корешки и закрепляются в грунте.
  • Осенью осадков в виде дождей выпадает больше, чем в апреле или тем более в мае. Грунт в этот период увлажняется естественным образом, поэтому контролировать влажность почвы нет необходимости.
  • После летней жары почвенный субстрат не успевает остыть, температура земли остается длительное время стабильной, что позволяет растениям нарастить хорошую корневую систему.
  • Нет опасности заморозков в отличие от возвратных весенних минусовых температур.
  • Большое количество саженцев разного качества, поскольку весенняя распродажа часто состоит из старых прошлогодних саженцев, оставшихся с осени и не распроданных вовремя.

Но при всех преимуществах осенней посадки, существует и несколько недостатков:

  • Ранняя посадка. Если выполнить высадку слишком рано, то саженец пойдет в рост, начнут появляться зеленые листочки. Такой процесс активизации отрицательно скажется на состоянии растения зимой.
  • Поздняя посадка. Высаживание в конце октября-ноябре грозит резкой сменой погоды и наступлением морозных дней. Растение не успевает хорошо закрепиться в земле, промерзает и гибнет.
  • Укрытие. Некачественное утепление молодого саженца может послужить проблемой для его дальнейшего существования. При неправильном укрытии могут образоваться грибковые заболевания. Все это истощает силы растения, способствуя его гибели.

Совет! О том, как правильно укрыть розы на зиму — читай в этом материале.

Видео: правильная посадка роз осенью и дальнейший уход

Существуют определенные нюансы проведения процедуры, которые нужно знать, чтобы правильно провести посадку роз осенью. Давайте разбираться!

Саженцы роз для посадки осенью рекомендуется подбирать и покупать в специализированных магазинах или у зарекомендовавших себя поставщиков. Если посадка планируется в ближайшее время, то лучше всего приобретать экземпляры с открытой корневой системой. В таком состоянии ее легко рассмотреть и увидеть все недочеты и минусы растения.

Корни должны быть равномерно развиты во все стороны, коричневого цвета, без странных пятен, похожих на гниль. Саженцы должны иметь не менее 3-х хорошо развитых основных побегов. Они должны быть насыщенного зеленого цвета с глянцевым оттенком, а также с острыми шипами, без несвойственных трещин или лишних наростов.

Если саженец находится в контейнере с землей (то есть с закрытой корневой системой), то требуется проверить, как земля отстает от вазона, чтобы определить, как давно он там находится . Если имеются листья на растение – они должны быть насыщенно-зеленого цвета, здоровыми на внешний вид и без каких-либо пятен на листовой поверхности.

Видео: посадка роз осенью с закрытой корневой системой

Саженец с открытой корневой системой до посадки следует правильно подготовить.

Чтобы подготовить розы с открытой корневой системой, нужно сделать следующее:

  1. Поместить корни растения в емкость с водой на 24 часа (замочить).
  2. Провести обрезку всех листьев.
  3. Далее следует укорить надземную часть до 25-30 см.
  4. Длина корней не должна превышать 25-30 см, все лишнее подлежит удалению. Загнившие корневища нужно срезать до живого участка.
  5. Также нужно избавиться от почек, которые расположены ниже места прививки, иначе из них пойдет дикая поросль.
  6. Для профилактических целей производится обработка против болезней и паразитов (например, можно опрыскать саженец 3% раствором железного купороса, а затем опустить в глиняную болтушку с добавлением коровяка).

Видео: посадка роз осенью с открытой корневой системой.

Какое же место выбрать? Розы хорошо приживаются на солнечных, защищенных от северных ветров и сквозняков участках.

Кстати! Если кустарник посадить в тени, он будет тянуться к свету, мало цвести и много болеть. На солнечной южной стороне растение будет быстро терять влагу и отцветать в короткие сроки. Поэтому следует выбирать такое место, где много солнечного света, но несколько часов после полудня будет легкая тень.

Не очень хорошая идея размещать розарий вблизи высокорослых и густых деревьев, которые обязательно будут создавать сильную тень.

источник

Посадка роз осень в открытый грунт – непростая задача, особенно для начинающих цветоводов. Мы расскажем в этом материале, как правильно посадить куст роз и дадим самую полную и лучшую инструкцию по посадке розы.

Наилучшее время для осенней посадки роз – середина сентября и начало октября месяца. В это время розовые кусты имеют лучшую приживаемость, успевают укорениться до заморозков и весной отлично трогаются в рост.

ВАЖНО! осенняя посадка розовых кустов предпочтительнее для регионов с мягкой зимой.

Итак, лучшее время посадки — до наступления постоянных морозов. Это гарантирует хорошую приживаемость корней растений. При благоприятных условиях через 10-12 дней после посадки, на корнях роз образуются мелкие молодые белые корешки, которые до начала морозов успевают закалиться и окрашиваются в бурый цвет, то есть приобретают вид активных ростовых корневых волосков.

Выбирая, куда посадить розы на участке, присмотрите солнечное хорошо освещенное место, защищенное от ветров. Лучше, если грунтовые воды не будут слишком высоко. Роза не любит вымачивание корней. Не стоит сажать розы под стрехой дома. Там, вода стекающая с крыши, будет застаиваться.

Отличное место для розария – южный теплый склон участка.

Ну и конечно напомним дачникам, что розы лучше сажать там, откуда они хорошо видны и хозяевам усадьбы.

Не стоит сажать шипастые кусты парковых крупных роз на детской площадке и близко к садовым дорожкам.

Стоит учесть, что розы предпочитают плодородную достаточно рыхлую почву. Если у вас на участке под розарий грунт малоплодородный, стоит внести удобрения и органику за месяц до посадки кустов.

Пошаговая посадка саженцев роз:

  1. Выкопайте яму 40 см диаметром и 50-70 глубиной.
  2. Устройте дренаж на дне ямы. Дренажом могут служить битый кирпич, галька, керамзит.
  3. На дно ямы насыпьте горку плодородной почвы. Для засыпки ям используют верхний слой почвы. К нему добавляют: органику (лучше перепревшего коровьего навоза) 8 кг на посадочную яму, суперфосфата — по 25 г, калийных удобрений — по 10 г. Весь грунт хорошо перемешивают.
  4. Приготовьте саженцы роз и обработайте их, если требуется до посадки

Хорошие саженцы роз должны иметь не менее 3 хорошо развитых побегов и разветвленную большую корневую систему.

Внимательно осмотрите побеги и корни саженца. Все поломанные, поврежденные, с пятнами болезней вырежьте острым секатором. Остальные побеги подрежьте до высоты 30 см.

Почки, ниже места прививки удалите, вам же не нужно растить подвой.

Разлохмаченные корни тоже подрежьте до здорового места. Саженцы с открытой корневой системой, до посадки замочите в воде или растворе укоренителя на сутки.

Перед посадкой саженец нужно обработать от болезней раствором фунгицида.

  • Опустите саженец розы в яму на горку плодородной почвы, расправьте корни.

  • Засыпайте плодородную землю или почвосмесь, так ,чтобы между корнями не осталось промежутков с воздухом и полостей.
  • Будьте внимательны! Место прививки должно быть на 5 см ниже поверхности земли, а у штамбовых роз – на 10 см.
  • Грунт чуть уплотните и хорошо пролейте несколько раз, подсыпая почву, если требуется. На 1 куст нужно не менее 1-2 ведер воды. Желательно, чтобы вода была не ледяной.

  • Розы осенней посадки можно подокучить землей или торфом на 15-20 см, чтобы корни лучше перезимовали.
  • Важно при посадке роз группами или рядовом методе размещения помнить, что кусты роз сильно разрастаются. Оставляйте расстояние между саженцами:

    – флорибудна, чайн0-гибридных 0.4-0.6м;

    Весной землю или торф отгребите от кустов и замульчируйте розы. Это значительно уменьшит потери влаги.

    Бывает, что нужные саженцев роз привозят поздно и время посадки уже прошло. Что делать в таком случае?

    Не стремитесь быстрее посадить кустики. Лучше прикопать их в слегка наклонном состоянии в парнике или в траншее до весны.

    С наступлением заморозков место с прикопанными саженцами роз укройте лапником, торфом, а зимой подокучьте снегом.

    Также можно хранить саженцы роз в подвале с температурой 0-1 градус.

    Весной эти саженцы нужно достать из подвала или укрытия и посадить в открытый грунт на постоянное место.

    источник

    Капризные розы требуют тщательного ухода и защиты от самых разных климатических воздействий, они требуют определенной влажности, температуры, требуют подпитки. Ситуация несколько облегчается, если выращивать их в теплице.

    Удобрение роз

    Один из основных факторов, обеспечивающих высокий урожай и качество среза. Если готовя субстрат вносили органические удобрения, то с момента посадки до начала формирования роз подпитки обычно не делают. После первых прищипывать в марте-середине апреля розы подкармливают: на 1 м2 1 раз в месяц вносят 10-15 г аммиачной селитры или 8-12 г мочевины, 35-40 г простого суперфосфата и 12-15 г — сернокислого калия, позволяет поддерживать в почве необходимую концентрацию питательных веществ до начала интенсивного цветения. Поскольку розы чувствительны к высокой концентрации почвенного раствора, то месячную дозу на первом году выращивания вносят в два-три приема.

    Правильная посадка роз осенью интенсивного цветения роз на первом году удобрения следует вносить, руководствуясь данным агрохимического анализа почвы. В среднем ежемесячно вносят 20-35 г / м2 действующего вещества NPK. Оптимальные показатели концентрации питательных веществ в 1 н. вытяжке НСL должны быть: N — 180-250 мг / л почвы, Р — 300-400, К20 — 500-600, Mg — 600-700, Са — 5000-6000 мг / л почвы, а в водяной объемной вытяжке (1: 2) N — 150-220, Р — 30-40, К2О

    — 180-220, Mg — 40-50, Са — 130-160 мг / л почвы.

    Для роз второго и последующих лет выращивания минеральные удобрения следует вносить в норме не более 40 50 г / м2. Содержание аммиачного азота должен составлять 25-30% от общего его количества. Потребление азота растет в соответствии с ростом растений и особенно значительное летом. Среднемесячное количество

    азотных удобрений, которые вносят в почву, составляет 7- 10 г действующего вещества на 1 м2. Аммиачная и калийная селитра, мочевина позволяют обеспечить необходимый уровень и соотношение аммиачного и нитратного азота в почве. Аммиачной селитры вносят не более ЗО г за один прием.

    Розы потребляют фосфорные удобрения в особо большом количестве

    С-4 недель до цветения, то есть в период отрастания побега и образование в нем генеративных органов. Побег в это время достигает 5-15 см длины. При недостатке фосфора рост его замедляется, листья заблаговременно желтеют, корневая система плохо развивается, особенно мочковатые корни. Избыток фосфора может вызвать хлороз, покраснение нижней части молодых листьев, слабую окраску цветков, а также помешать поступлению микроэлементов, особенно марганца.

    Калий — один из важнейших элементов питания роз. При недостатке калия снижается интенсивность фотосинтеза, рост побегов замедляется, цветки становятся мелкие, снижается устойчивость растений к заболеваниями. Брак подвижного калия наблюдается при сильном известковании почвы.

    Кальций важен для правильной посадки роз осенью и формирования крепких побегов, а недостаток его в почве сдерживает потребление растением калия, магния и микроэлементов. Избыток кальция вызывает хлороз в связи с недостатком железа.

    Для хорошего фотосинтеза, особенно в зимние месяцы, розам требуется значительное количество магния. Избыток калия сдерживает поступление магния. На растениях часто наблюдается хлороз вследствие недостаточного поступления в растения железа. Низкая температура почвы зимой или его пере-известкование вызывает хлороз в виде желтых жилок, а затем пожелтение всего листа. Обработка растений 0,1% -ным раствором хелата железа 2-З раза или внесения раствора сернокислого железа (50 г на 5 л воды на 1 м2) дает хороший эффект. Применение навоза обеспечивает растение микроэлементами в достаточном количестве обычно до середины лета. Поэтому в течение вегетационного периода проводят 1 -2 подкормки микроэлементами. На 1 м2 за сезон вносят: 8-10 г железа сернокислого, 1-2 — борной кислоты, 3 — марганца сернокислого, 0,7 — молибден-вокислого аммония, 3-4 — меди сернокислой, 0,5 цинка сернокислого, 0, 5 г кобальта азотнокислого. Для внекорневой подкормки 1 раз в течение волны цветения применяют 150-200 г мочевины ЗО-50 сернокислого марганца, 15 — сернокислого цинка, С-40 — борной кислоты, 35 — сернокислого железа, 10 — сернокислой меди, 10 — молибдата аммония. Это количество элементов растворяют в 100 л воды и вносят на 1000 м2 площади путем опрыскивания растений рано утром или вечером.

    Правильная посадка роз осенью: сроки посадки роз

    Для интенсивного использования площади защищенного грунта высаживают розы в теплице со 2-й половины ноября, то есть не ранее чем через месяц после выкапывания из питомника. При таких сроках посадки растения быстрее зацветают и дают больше продукции уже в первый год. Сажать розы в теплицах можно и позже, вплоть до апреля. Весной лучше высаживать корнесобственной роза и зимние вегетирующие привиты.

    Посадочный материал до посадки прикапывают и хранят при температуре 1-2 ° С в прохладных сараях, хранилищах, из которых легко переместить в теплице. Прикопки на легких сухих почвах с недостаточным верхним укрытием вызывает обезвоживания корни, и растения плохо приживаются. Зимние окулянты следует высаживать сразу после их получения. Хорошо сформированные кусты роз высаживают осенью.

    Только некоторые сорта роз, размножение черенками, характеризуются достаточно сильным ростом, высокой урожайностью (Сониа, Марина, Мерседес и др.).

    Способы посадки роз

    Планируя посадки роз, следует в каждой теплице сгруппировать сорта по срокам цветения: ранние, среднеранние, средние и поздние. Красными сортами занимают 60-70% площади, 20-30% — розовыми, остальные — сортами другой окраски.

    Правильная посадка роз осенью в небольших теплицах — грядовых. Стандартная ширина грядки — 1 м. Грядки следует делать на 20- 25 см выше уровня дорожек, середина выше края. На грядки такой ширины высаживают 5 рядов растений с интервалом между строками 25 см, расстояние между крайними рядами соседних грядок — 50 см. В строках растения высаживают на расстоянии 25-ЗО см друг от друга, то есть на 1 м дюжины стандартной грядки высаживают в среднем — 16 , 5-20 растений или 12-16 шт. на 1 м2 полезной площади.

    В последнее время в хозяйствах апробирован и рекомендован к широкому внедрению ленточный 2-строчный способ посадки по схеме (80 + 27) X 15-20-25 см. Ширина ленты — 27 см, расстояние между лентами — 80 см, между растениями — 15-20 — 25 см, то есть 4-5-6 растений на 1 м длины ряда. При этом способе посадки в блочных теплицах с шагом 6,4 м размещается 6 лент на прогон. В среднем на 1 га теплиц высаживают около 100 тыс. Кустов. Расстояние (80 см) между лентами используют так. Через ленту в междурядья вкладывают отопительные регистры, как на овощных культурах, а в следующее — поливные трубы для механизированного полива.

    источник

    Adblock
    detector