Меню Рубрики

Проект теплицы размером 2мх6 м без отопления

Планируя строительство теплицы своими руками, дачник ищет самые лучшие проекты и старается выбрать недорогую и удобную конструкцию. В этой статье мы рассмотрим наиболее популярные проекты теплиц и технологию их установки.

Теплицы своими руками — лучшие проекты

Первое, что необходимо знать при выборе проекта теплицы, это время ее активного использования. По этой характеристике все тепличные проекты можно разделить на две группы.

В них традиционно выращивают теплолюбивые овощи с мая по сентябрь. Возведение такой теплицы обходится дешевле всего – летнего солнца и тепла хватает для обеспечения нужного микроклимата. Для летней теплицы не нужен массивный фундамент, она не нуждается в дополнительном утеплении и установке отопительного оборудования.

Теплица для летнего использования

Каркас летней теплицы может быть сделан из любого материала — металла, дерева, пластиковых труб. В качестве покрытия чаще всего используют пленку или поликарбонат – они легкие, сравнительно недорогие, хорошо пропускают свет и удерживают тепло.

Летние теплицы часто бывают разборными и переносными. Их устанавливают в начале сезона и убирают на зиму. Благодаря мобильности этих конструкций, можно обеспечить севооборот без полной или частичной замены почвы в теплице.

Таблица 1. Популярные проекты летних теплиц.

Арочная теплица из металлического профиля или трубы и поликарбоната

Вид теплицы Описание Плюсы и минусы
Дуги теплицы выполнены из профильной трубы или профиля. Покрытие –поликарбонат. Конструкция неразборная. Теплицу ставят на облегченный фундамент из бруса или на капитальный из бетона. Размеры теплицы могут быть любыми. Подходит для выращивания всех культур. Плюсы: прочная конструкция, устойчивый микроклимат, хорошая теплоизоляция, длительный срок использования.
Минусы: высокая цена материалов, для изготовления требуется специальный инструмент, каркас подвержен коррозии и требует регулярного ухода.

Теплица в форме капли из металла и поликарбоната

Каркас теплицы из металлической профильной трубы, покрытие – поликарбонат. Улучшенные условия вентиляции и повышенная прочность (по сравнению с арочной конструкцией). Теплицу устанавливают на облегченный фундамент. Размеры и высота теплицы позволяют выращивать все культуры. Плюсы: повышенная прочность, устойчивость к снеговым и ветровым нагрузкам, на крыше зимой не задерживается снег, освещенность выше, чем в арочной теплице.
Минусы: каркас подвержен коррозии, высокая цена материалов, сложное изготовление своими руками.

Арочная теплица из ПВХ труб и пленки

Дуги делают из труб ПВХ, ПНД или металлопластика, покрытие – обычная, светостабилизированная или армированная пленка. Можно использовать без фундамента или на облегченном основании – коробе из досок. Высота в коньке обычно небольшая – до 2 м. Выбор культур ограничен высотой теплицы. Плюсы: недорогие материалы, простая и быстрая сборка, широкий выбор пленки для покрытия, высокое светопропускание, каркас не подвержен коррозии и гниению, малый вес и мобильность.
Минусы: недолговечность пленки, ограниченные размеры теплицы, невысокая прочность каркаса.

Односкатная теплица – пристройка к дому

Каркас теплицы может быть выполнен из дерева или металла, покрытие – пленка или поликарбонат. Теплицу выполняют в виде пристройки к южной стене дома или другого строения. Размеры теплицы зависят от конструкции здания. Подходит для любых светолюбивых культур. Плюсы: цена на материалы ниже, чем для двускатной теплицы аналогичной площади, хорошая изоляция от холодных северных ветров.
Минусы: ограничение по размещению, вредное воздействие повышенной влажности на стену здания, плохая вентиляция.

Двускатная теплица домиком

Теплица двускатной формы, каркас может быть выполнен из профильной трубы, оцинкованного профиля для ГКЛ или дерева. Покрытие – поликарбонат или пленка, в отдельных случаях стекло. Теплицу ставят на фундамент из бруса, бетона или кирпича. Размеры теплицы любые, что позволяет выращивать высокорослые культуры. Плюсы: прочная и долговечная конструкция, хорошая вентиляция, устойчивый микроклимат, высокое светопропускание, большой выбор материалов для постройки в разной ценовой категории.
Минусы: материал каркаса требует регулярного ухода, зимой теплицу нужно чистить от снега.
Каркас выполняют из деревянных брусков, покрытие – пленка. Пирамидальная конструкция хорошо освещается солнцем, но не подходит для выращивания высокорослых культур. Чаще всего используется для перцев, баклажанов, огурцов и бахчевых. Плюсы: высокая освещенность, быстро прогревается, не занимает много места, легко соорудить своими руками из подручных материалов.
Минусы: маленькая площадь, рассчитанная на небольшое количество растений, каркас подвержен гниению, покрытие недолговечно.

Вариант типового чертежа с указанием необходимых размеров

В отличие от летних теплиц, такие конструкции можно использовать в холодное время года; утепленные теплицы применяют для разных целей:

  • для весеннего выращивания рассады, цветов и ранних овощей;
  • для круглогодичного выращивания разных культур;
  • для защиты растений от сильных заморозков в северных регионах.

Стабильная температура и благоприятный микроклимат в весенних и зимних теплицах достигаются несколькими способами:

  • хорошо утепленной или заглубленной конструкцией;
  • установкой системы отопления грунта и воздуха;
  • улучшенными условиями освещения, прогрева и вентиляции;
  • правильным выбором конструкции для снижения теплопотерь.

Каркас теплицы для зимнего или круглогодичного использования выполняют из прочных материалов, способных выдержать вес покрытия и снега. Обычно используют металлическую профильную трубу или качественную древесину.

Теплица из поликарбоната, дополнительно утепленная снегом

В роли покрытия выступает стекло в рамах или стеклопакетах, поликарбонат толщиной 8-16 мм или двойное пленочное укрытие. Эти материалы позволяют создать нужный уровень теплоизоляции и избежать лишних затрат на отопление.

Теплицы с повышенной теплоизоляцией устанавливают на капитальный фундамент, что позволяет избежать промерзания грунта. Растения выращивают на грядках или стеллажах, во втором случае пол теплицы можно забетонировать и утеплить.

Для проветривания и вентиляции в зимних теплицах обязательно предусматривают форточки в верхней части стен или на крыше, чтобы не допустить холодных сквозняков в прикорневой зоне.

Сооружение зимней теплицы с земляной отсыпкой

Таблица 2. Популярные проекты теплиц с повышенной теплоизоляцией.

Арочная с двойным каркасом

Вид теплицы Описание Плюсы и минусы
Каркас из профильной трубы в виде двойных дуг обладает повышенной прочностью и позволяет натянуть второй слой укрытия изнутри теплицы. За счет этого улучшается теплоизоляция. Размеры теплицы позволяют выращивать все культуры. Плюсы: высокая прочность конструкции, отличная теплоизоляция, долговечность.
Минусы: плохая вентиляция, высокая цена материалов, для изготовления своими руками необходим специальный инструмент.

Двускатная зимняя теплица из дерева на высоком цоколе

Высокий цоколь из кирпича или блоков на бетонном фундаменте обеспечивает хорошую защиту от холода. Каркас верхней части теплицы выполнен из дерева. Укрытием может служить поликарбонат 6-10 мм или стекло. Можно использовать оконные рамы. Подходит для выращивания любых культур на грядках или стеллажах. Плюсы: отличные теплоизоляционные характеристики, при наличии отопления теплицу можно использовать даже в морозы, каркас из дерева легко собрать своими руками, хорошая вентиляция.
Минусы: высокая себестоимость, сложность возведения, требуется бетонный фундамент.

Теплица Митлайдера с улучшенной вентиляцией

Каркас может быть выполнен из металла или дерева. Покрытие – пленка или поликарбонат. Главное отличие конструкции – асимметричные скаты и фрамуги для проветривания в верхней части крыши. Благодаря такой конструкции, в теплице создается ровный микроклимат и хорошее проветривание. Плюсы: оптимальные условия для развития и плодоношения культур, хорошая освещенность, максимальное использование солнечной энергии.
Минусы: теплицу ориентируют строго с запада на восток, поэтому могут возникнуть проблемы с размещением на маленьких участках, достаточно сложная конструкция для самостоятельной сборки и установки.

Особенность заглубленной теплицы – расположение ниже уровня грунта. Это позволяет снизить теплопотери и затраты на обогрев зимой. Заглубленную часть теплицы делают из бетона, верх – из дерева и поликарбоната или стекла. Подходит для зимнего выращивания любых культур, при этом может потребоваться подсветка. Плюсы: низкие затраты на обогрев, устойчивый микроклимат в теплице, возможность выращивания растений на грядах или стеллажах.
Минусы: недостаточная освещенность, сложность возведения, плохая вентиляция, конструкция не подходит для участков с близко расположенными грунтовыми водами.

Теплица из греющих стеклопакетов

Греющие теплопакеты излучают во внутреннее пространство теплицы инфракрасные лучи, за счет чего предметы в теплице нагреваются. Нагрев работает от электрической сети. Форма и размеры теплицы могут быть любыми по желанию заказчика. Подходит для всех культур. Плюсы: не требуется установка системы отопления, стеклопакеты обладают хорошей теплоизоляцией и светопропусканием, теплица смотрится стильно и современно.
Минусы: цена на стеклопакеты высока, под теплицу требуется прочный фундамент, монтаж выполняют специалисты.

Проект утепленной теплицы с наклонной крышей и пристройкой для пересаживания растений

Чертеж деревянной теплицы для сурового климата

Проект теплицы с наклонными боковыми стенами

Выбор конкретной конструкции теплицы зависит:

  • от предъявляемых к ней требований;
  • от цели и времени использования;
  • от финансовых возможностей;
  • от навыков работы с материалами;
  • от наличия необходимых инструментов.

Ниже описана технология сборки двух теплиц — легкой арочной конструкции, подходящей для летнего выращивания овощей, и капитального утепленного строения весенне-летнего или круглогодичного использования.

«Сибирский пепелац»

Теплица башенного типа, названная с легкой руки изобретателя «Сибирский пепелац», завоевывает все больше поклонников. Её конструкция проста и экономична, теплица занимает минимум садовой площади и позволяет получить урожай теплолюбивых томатов даже в условиях сурового сибирского лета.

Особенность конструкции – использование подручных материалов и простая сборка за несколько часов. Теплица обходится недорого, под нее не нужен фундамент – достаточно установить ее на ровную площадку и сделать внутри грядки или переносные стеллажи.

Теплица из арматурной сетки и пленки

Для теплицы длиной 3,8 м понадобится:

  • сетка арматурная сварная 200х200 мм – 3 карты размером 2х6 м;
  • труба водопроводная ПВХ или ПНД Ø20 мм – 10 м;
  • брусок для рамы и каркаса двери 50х50 мм – 8 м;
  • пленка полиэтиленовая, рукав 2 м (ширина полотна 4 м) – 10 м;
  • вязочная проволока и изолента;
  • стандартные зажимы для пленки – 50 шт.;
  • скотч прозрачный;
  • дверные петли;
  • саморезы по дереву или гвозди.

Из инструментов потребуются болгарка или ножницы по металлу, электролобзик и шуруповерт, рулетка, ножницы и маркер.

Шаг 1. Делают заготовки для арки теплицы из арматурной сетки. Для этого два полотна сетки 2х6 м нарезают в размер (он зависит от желаемой ширины и высоты теплицы). Размеры заготовок указаны в таблице 3.

Таблица 3. Размер заготовок из арматурной сетки для разных габаритов теплицы.

Ширина теплицы, м Высота 2 м Высота 1,9 м Высота 1,8 м Высота 1,7 м
2,2 5,0 4,8 4,6 4,4
2,0 4,8 4,6 4,4 4,2
1,8 4,6 4,4 4,2 4,0

Для укрепления низ теплицы также армируют сеткой, для чего из третьего полотна вырезают две заготовки, равные ее ширине. Сетку режут с помощью ножниц по металлу или болгарки.

Шаг 2. Заготовки для нижней части укладывают с нахлестом в одну ячейку и связывают проволокой. Укладывают низ теплицы на ровную площадку. С торцов к нему крепят обрезки трубы ПВХ с помощью проволоки или изоленты.

Заготовки для арки связывают между собой аналогичным образом. Устанавливают их в виде дуги и соединяют с низом теплицы проволокой.

Шаг 3. Из бруска 50х50 мм собирают дверной проем и порог для одной из торцевых стен. Размеры бруска определяют по месту так, чтобы арка легла на дверной проем сверху. Устанавливают проем на место.

Установка дверной коробки

Шаг 4. Из труб ПВХ делают дуги для торцевых стен по размеру арки. Скрепляют с сеткой с помощью изоленты.

Шаг 5. Отрезают от пленки кусок, равный длине арки плюс 40 см. Разрезают рукав пленки и получают полотно шириной 4 м. Его перекидывают через арку теплицы, выравнивают так, чтобы с противоположных сторон были одинаковые припуски. Нижние края подгибают под теплицу. К торцевым аркам пленку крепят с помощью скотча, подвернув ее вовнутрь и проклеив в нескольких местах.

Крепление пленки на боковые стенки

Шаг 6. Зашивают пленкой глухую заднюю стенку. Для этого прикладывают к ней полотно, маркером обводят контур дуги и вырезают заготовку с припуском 10 см. Пленку закрепляют с помощью стандартных зажимов для труб, свободные концы подравнивают и проклеивают скотчем.

Крепление пленки на заднюю стенку

Шаг 7. Из бруска собирают каркас двери, обшивают пленкой. Навешивают в дверной проем на петли. Зашивают оставшуюся переднюю торцевую стенку по аналогии с задней.

Шаг 8. В теплице обустраивают грядки или стеллажи. Для выращивания рассады в качестве столов можно использовать тюки соломы — они дадут дополнительную теплоизоляцию от холодной весенней почвы.

Шаг 9. Для устройства гряд в теплицу насыпают плодородный грунт слоем 10-15 см, в нем делают посадочные лунки и высаживают растения. Сетка, находящаяся под плодородным слоем, не помешает развитию корневой системы.

Обратите внимание! На монтаж такой теплицы уходит около 3 часов. По осени ее можно быстро разобрать и убрать детали на зимнее хранение в сарай либо снять пленку – в таком виде ей не страшны снеговые нагрузки.

Еще один пример теплицы из сетки

Такую теплицу можно использовать не только для летнего выращивания овощей, но и весной для рассады, а зимой – для зелени, салатов, огурцов или цветов. Теплоизоляция теплицы зависит от материала обшивки и утепления нижней части. Теплица подходит как для обустройства гряд, так и для установки полок и стеллажей.

Для фундамента теплицы понадобится:

  • бетон марки М200 – 1,1 м 3 ;
  • доска 20х150х6000 мм для опалубки;
  • арматура Ø6 мм.

Для постройки теплицы подготавливается:

  • доска 50х100 мм для каркаса;
  • фанера толщиной 10-12 мм;
  • материал для обшивки нижней части теплицы на ваш выбор – доска, влагостойкая фанера, ОСБ-плита, профнастил;
  • угловой металлический профиль для отделки углов стен;
  • конек металлический;
  • поликарбонат для обшивки верхней части теплицы, можно использовать сотовый, монолитный или профилированный;
  • саморезы кровельные и по дереву;
  • силиконовый герметик;
  • дверная фурнитура – петли, ручки, задвижка.

Также понадобятся инструменты: болгарка, электролобзик с пилками по дереву и пластику, шуруповерт, рулетка и уровень, маркер для разметки.

Габаритные размеры теплицы по представленным чертежам – 3,3х3,6 м, высота в коньке – 2,5 м.

Теплица для круглогодичного использования относится к капитальным сооружениям, поэтому ее устанавливают на мелкозаглубленный ленточный фундамент из кирпича или бетона. Ширина ленты – 30 см, высота – 30 см.

Шаг 1. Готовят площадку для теплицы – выравнивают, срезают дерн. Делают разметку фундамента с внешними размерами 3,4х3,7 м. Готовят траншею под ленточный фундамент шириной 30 см, глубиной 20 см. Дно траншеи засыпают слоем песка 10 см, поливают и трамбуют.

Шаг 2. Устанавливают опалубку из доски 20 мм выше уровня грунта на 20-25 см. Соединяют стяжками и ставят укосы с внешней стороны. На внутренней стороне опалубки с помощью пузырькового уровня маркером размечают линию заливки.

Шаг 3. Укладывают два ряда арматуры из прутка Ø6 мм в виде решетки с шагом 20 см, вяжут пересечения отожженной проволокой.

Шаг 4. Заливают опалубку бетоном. Пробивают его прутком для удаления пузырей. Выравнивают поверхность по разметке на опалубке. Накрывают фундамент пленкой и оставляют на 2-3 недели для набора прочности.

Обратите внимание! В жаркую погоду поверхность фундамента необходимо увлажнять, чтобы избежать появления трещин.

Шаг 5. После высыхания фундамента снимают опалубку, при необходимости выравнивают поверхность цементно-песчаным раствором. Выполняют гидроизоляцию фундамента двумя слоями рубероида или другого рулонного материала, приклеивая его на битумную мастику.

Каркас выполняют из доски 50х100 мм, заранее высушенной на воздухе и пропитанной антисептиком в два слоя. При распиле на отдельные детали срезы также пропитывают антисептиком.

Шаг 1. Собирают боковые стенки согласно эскизу: 7 стоек длиной 850 мм, доски верхней и нижней обвязки 3590 мм соединяют с помощью саморезов. Так же собирают вторую боковую стенку.

Шаг 2. Задняя стенка собирается по аналогии с боковыми: 6 стоек – 850 мм, доски верхней и нижней обвязки – 3100 мм, соединяют согласно эскизу на саморезы.

Шаг 3. Для передней стенки необходимы: 4 стойки – 850 мм, 4 доски верхней и нижней обвязки – 1080 мм, 2 стойки дверной коробки – 2100 мм, притолока – 850 мм. Собирают детали согласно эскизу на саморезы.

Передняя стенка и дверная коробка

Шаг 4. Устанавливают стенки на фундамент и соединяют между собой. С помощью анкерных болтов крепят нижние доски стен к фундаменту.

Шаг 5. Устанавливают передний фронтон. Доски распиливают по максимальным размерам: 2 детали по 1230 мм, 4 детали по 1220 мм, 2 детали по 1073 мм, 2 детали по 1006 мм, 1 деталь 850 мм, 1 деталь 190 мм. Укладывают детали согласно эскизу на ровной поверхности и собирают фронтон, примеряя и подрезая срезы по месту. Соединяют детали с помощью накладок из фанеры или монтажных пластин. Устанавливают готовый фронтон на место и соединяют со стеной и дверной коробкой.

Шаг 6. Устанавливают задний фронтон. Детали: 3300 мм – 1 шт., 1220 мм – 4 шт., 1406 мм – 1 шт., 1403 мм – 2 шт. Соединяют согласно эскизу, уложив детали на ровную поверхность. Соединения выполняют с помощью фанерных накладок или монтажных пластин.

При монтаже соединения досок в центре сначала крепят среднюю стойку. Затем у подкосов с одного конца делают срез под углом 45 градусов, откладывают от края 108 мм и с помощью угольника проводят перпендикуляр к срезу. Длина перпендикуляра составит примерно 19 мм.

Соединение стойки и подкосов

Устанавливают собранную конструкцию на заднюю стенку и закрепляют ее.

Шаг 7. Устанавливают коньковый брус из доски 50х100 мм длиной 3490 мм. Крепят на строительные уголки с двух сторон.

Шаг 8. Заготовки распиливают по максимальной длине: нижние стропила 1220 мм – 10 шт., верхние стропила 1200 мм – 10 шт. Прикладывают заготовки к крайним стропилам и размечают косые срезы.

Соединяют стропила между собой с помощью накладок из фанеры, закрепленных с обеих сторон.

Соединение верхних и нижних стропил с помощью накладок

Собранный каркас покрывают краской или текстурной пропиткой для дерева и тщательно просушивают, после чего можно приступать к монтажу обшивки и поликарбоната.

Стены теплицы с внешней стороны зашивают любым из указанных материалов: ОСБ, обрезной доской, профлистом. Верх делают из поликарбоната, сотового или монолитного.

Ниже описана технология монтажа наиболее сложных в отделке материалов — профнастила для стен и профилированного поликарбоната для крыши. Вы можете использовать удобные для вас материалы.

Теплица, обшитая влагостойкой фанерой

Шаг 1. Листы профнастила Н44-845 нарезают с помощью болгарки по размеру стен: 2 листа длиной 3950 мм, 1 лист – 3300 мм, 2 листа – 1080 мм. Ширина указанной марки профнастила соответствует высоте стен. Вы можете использовать профнастил любой марки, увеличив или уменьшив высоту стен.

Закрепляют листы к нижней обвязке стен через 50 см, к стойкам – через две-три волны профиля с помощью кровельных саморезов. Крепят в нижнюю часть волны. К верхней обвязке профнастил крепят позже, после монтажа поликарбоната.

Крепление профнастила на стены

Шаг 2. Углы отделывают металлическим уголком, его крепят на длинные кровельные саморезы через верхнюю волну профнастила.

Отделка углов металлическим угловым профилем

Шаг 3. Вырезают профилированный поликарбонат по длине стен. Как и в случае с профнастилом, лучше выбирать ширину листов по размеру стропил – 1220 м. В этом случае материал не нужно подрезать. Длина листов может быть различной, удобнее всего использовать листы длиной 4 м. Поликарбонат режут в размер с помощью электролобзика с пилкой по пластику или ножовкой.

Шаг 4. Для максимальной теплоизоляции на стропила крепят фигурные рейки, вырезанные по профилю поликарбоната. Их фиксируют саморезами по дереву в нижнюю часть профиля.

Фигурные рейки под поликарбонат

Шаг 5. Листы поликарбоната крепят поверх профиля с помощью кровельных саморезов с термошайбой в верхнюю часть волны. В местах крепления предварительно засверливают отверстия диаметром чуть больше диаметра саморезов.

Саморезы затягивают не слишком сильно, чтобы при тепловом расширении поликарбонат не треснул.

Крепление поликарбоната саморезами

Сверху устанавливают стандартную коньковую планку, крепят на кровельные саморезы.

При использовании сотового поликарбоната, листы располагают вертикально, чтобы по внутренним каналам свободно стекал конденсат. При монтаже используют профиль для поликарбоната.

Монтаж сотового поликарбоната

Шаг 6. Фронтоны также зашивают поликарбонатом. Листы прикладывают к каркасу и размечают по месту линию отреза. Отпиливают заготовки электролобзиком и закрепляют их на саморезы.

Крепление поликарбоната на фронтоны

Шаг 7. Нижнюю часть листов заводят под профнастил и крепят к верхней обвязке стен. Дополнительно можно герметизировать стык силиконовым или кровельным герметиком.

Крепление профнастила к верхней обвязке

Шаг 8. Двери для теплицы можно подобрать готовые по указанным размерам или изготовить их самостоятельно. Для монтажа дверей в дверной проем крепят дверную коробку из доски 40х150 мм.

Дверь выполняют в соответствии с эскизом. Для внешней стороны, показанной на рисунке зеленым цветом, используют обрезную доску толщиной 25 мм. Для внутренней стороны – фанеру. Окно зашивают поликарбонатом.

Двери окрашивают или покрывают текстурной пропиткой и устанавливают на место. Крепят ручки и, при необходимости, дверной замок.

Шаг 9. Теплицу утепляют изнутри с помощью волокнистых или вспененных утеплителей. При использовании минеральной ваты необходим слой гидроветроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри.

Внутреннюю обшивку можно сделать из ОСБ, доски или влагостойкой фанеры.

Внутренняя обшивка теплицы

Обратите внимание! При использовании такой теплицы в северных регионах, рекомендуется пристроить к ней входной тамбур.

Грядки огораживают доской 40х150 мм, закрепляя их с помощью колышков, вбитых в землю.

Изготовление грядок в теплице

Наполняют полученные коробы плодородным грунтом, выравнивают его, при необходимости монтируют систему подогрева и капельного полива.

Высаживают растения по обычной технологии.

Обратите внимание! Для улучшения вентиляции на задней стенке теплицы можно смонтировать форточку.

Приведенные проекты теплиц не отражают всего многообразия конструкций, но дают представление о наиболее распространенных из них. Вы можете также посмотреть видео о том, как построить теплицу своими руками.

источник

Теплицы шириной 5 метров представлены несколькими формами – арочной, двухскатной и голландской. Длина парника может варьироваться от 6 и до 50 метров, при этом также можно регулировать высоту конструкции.

Для того, чтобы теплицы функционировали должным образом и служили как можно дольше, нужно внимательно подойти к их строительству. Существует несколько видов материалов, которыми можно покрыть тепличную конструкцию. В зависимости от личных предпочтений и финансовой возможности, дачники сами выбирают размер будущей теплицы и материал, из которого ее можно сделать.

Важно учитывать характеристики покрытия для парника:

  1. Стекло – самый старый способ отделки теплиц. Оно устойчиво к химикатам, которыми обрабатываются растения, хорошо пропускает свет. Стеклу не страшны перепады температур. Имеет существенный недостаток – хрупкость, при сильном граде стекло может разбиться, также его можно нечаянно повредить ударом инструмента.
  2. Пленка – наиболее дешевый материал для покрытия парника. Имеет низкую прочность, минимальный уровень теплоизоляции и плохую светопроницаемость. Соответственно, в зимний период использование пленки нецелесообразно.
  3. Поликарбонат – новый материал для покрытия парников. Имеет ряд достоинств – прочность (устойчив к граду, механическим повреждениям и сильным ветрам), не боится снега и дождя, хорошо пропускает свет и держит тепло. На данный момент поликарбонат считается самым лучшим материалом для теплиц.

При изготовлении теплиц важно установить прочный каркас, который будет держать покрытие. Для перекладин используются стальные трубы и алюминиевые профиля.

В зависимости от тепличного покрытия и размеров теплицы будет известно, нужно ли устанавливать фундамент под конструкцию.

Маленькие теплицы можно легко транспортировать на другое место. В некапитальных теплицах не предусмотрена система отопления и полива.

Если карбонатная теплица больше, чем 5х8, рекомендуется залить под нее фундамент. В случае, если теплица из стекла, не имеет значение насколько она большая – укрепленный фундамент необходим. Теплицы с фундаментом стационарные, их невозможно перенести на другое место.

Двухскатная теплица считается традиционной формой для отдельно стоящих парников. У нее все стены размещаются под углом 90 градусов относительно земли. Скат крыши зависит от освещенности местности, а также климатических условий. Если в регионе снежные зимы – угол наклона должен быть большим. Этот угол находится в пределах 30-40 градусов. Ширина двухскатного парника варьируется от 2 до 5 м.

Высота конструкции может быть любой, в зависимости от ширины теплицы и от выращиваемых растений.

При выборе двухскатной теплицы важно учитывать производителя. Парник от известной фирмы однозначно будет более качественным и долговечным, нежели его дешевые аналоги.

Преимущества теплиц:

  • Двухскатные поликарбонатные теплицы не требуют наличия фундамента;
  • В двухскатных парниках можно выращивать высокорослые растения, что невозможно в арочных теплицах;
  • в таких теплицах удобно монтировать форточки непосредственно в крыше – таким образом, свежий воздух будет распространяться по теплице.

Среди недостатков можно выделить тот факт, что поликарбонатный парник «домиком» затребует большего расхода материала, чем арочная теплица. Если двухскатная теплица сделана из стекла, ее обязательно нужно устанавливать на фундамент. Только так теплица прослужит долгое время. Важный нюанс – подобную теплицу невозможно перенести на другое место, в отличие от поликарбонатной.

Арочные теплицы шириной 5 м и длиной 12 м могут использоваться как в домашнем хозяйстве, так и в промышленных целях. В этих парниках можно выращивать все виды растений, даже огурцы, высота которых может достигать 6 м.

Арочная теплица имеет прочный оцинкованный каркас, который способен выдержать нагрузки – осадки и сильный ветер.

Такая теплица изготавливается из прочного поликарбоната. В зависимости от толщины материала определяется возможность применения теплицы в различное время года. Поликарбонат толщиной 6-8 мм предназначен на период «весна-осень», он не способен выдержать порывистые ветра и осадки в виде снега. Теплицы из поликарбоната 8-10 мм могут находиться на участке на протяжении всего года, в них можно установить систему обогрева.

При длине теплицы в 12 и более метров рекомендуется устанавливать торцевые и боковые форточки, чтобы хорошо вентилировать помещение.

Специалисты рекомендуют устанавливать теплицу 5х12 на фундамент, но при этом нужно выбирать место, где конструкция не будет мешать. После установки теплицы на фундамент она станет непереносной.

Фундамент необходим чтобы:

  1. Зафиксировать тепличный каркас, удержать его от порывов ветра и сильных осадков;
  2. Предотвратить проникновение вредителей с огорода через грунт;
  3. Создать микроклимат в зимнее время;
  4. Предотвратить сквозняки по низу теплицы.

Фундамент можно выложить из кирпичей, из газоблоков и блоков бетона, залить ленточный фундамент, сочетая бетон и армированную сетку. В зависимости от размеров теплицы и рельефа местности, можно определиться с выбором фундамента под парник.

Теплица арочного типа собирается намного проще, чем двухскатная конструкция. Такие парники изготавливаются в основном из поликарбоната, он расходуется более экономно. Лист материала сгибается и накладывается сплошным полотном, швы получаются лишь при стыковании пластов поликарбоната.

Арочная теплица легко разбирается, ее без проблем можно перенести на другое место или демонтировать на зимнее время.

Арочная поликарбонатная теплица прочнее, чем любая другая форма. Она выдерживает большие нагрузки благодаря напряжению материала. Парник хорошо выдерживает снегопады, но плохо переносит ураганы. После сильного ветра можно обнаружить, что поверхность теплицы помята или арку снесло ураганом.

Теплица размером 5х8 должна иметь устойчивый каркас, который монтируется из металлических труб, профилей из алюминия или ПВХ. Правильно собранный каркас теплицы гарантирует ее долговечность и устойчивость. Готовую основу можно прибрести в магазине, но можно сделать и своими руками. Самый прочный каркас получается из профильной трубы квадратного сечения разных размеров.

Также можно изготовить каркас из металлопластиковых труб – такая теплица будет покрываться плотной пленкой. Это покрытие недолговечно, поэтому по окончанию сезона пленку нужно убирать.

Теплицы шириной 5 метров – идеальный вариант для выращивания овощей на участках. Парники из поликарбоната отличаются особой прочностью, не пропускают вредные лучи УФ, защищают растения от осадков. Такие теплицы могут использоваться дачниками на протяжении длительного времени.

источник

Решили семьей после экономического кризиса 2008 года, как говорят экономисты, диверсифицировать риски.

В том смысле, чтобы по максимуму использовать климатические возможности Краснодарского края и как можно больше сократить зависимость от покупки на рынках и в магазинах еды. А конкретно, овощей, огурцов, помидоров, перцев, кабачков и т.д.Одним словом, решили построить зимнюю капитальную, отапливаемую теплицу своими руками.

Определи, что площадь её должна быть около двух соток.

При определении необходимой площади теплицы учитывались факторы расположения, формы и площади земельного участка,возможности площади технических помещений в которых будет располагаться котельная , возможности обработать данное количество посадок, сезонный график работы, доступность соответствующих строительных материалов, ну, и ,обязательно, финансовые возможности семейного бюджета.

Получилось, что теплица площадью 210 м2 будет в самый раз.

Далее начался этап проектирования.

С зимними отапливаемыми теплицами пришлось столкнуться еще в Хабаровске, когда около 1,5 лет работал начальником цеха теплоснабжения, вентиляции и канализации, по совмещению с должностью начальника стройгруппы на Федоровском Тепличном Комбинате, который находится за поселком Березовка.

Это крупный комплекс зимних отапливаемых теплиц площадью 9Га (В настоящее время, знаю, комбинат не работает,но зато работает программа нацпроекта по развитию агропромышленного комплекса России. К сожалению, оказывается,это вполне совместимые вещи).

Так же, с зимними теплицами пришлось еще иметь дело в дипломной работе при окончании Хабаровского политена. Одним словом, кое-что по этому делу в голове было. На Кубани, как раз, что называется, в тему.

Проект решил брать не типовой, а сделать свой. Длина теплицы – 20,4 метра, ширина – 10,5 метра,высота до конька 4,35 метра. Размеры подобраны согласно размерам строительных материалов,имеющихся в продаже на местном строительном рынке. Решениями этапа проектирования стали:

1.-Так как теплица зимняя, значит она по максимуму должна быть открыта югу, значит продольное расположение теплицы должно быть ориентированно от запада к востоку.

2.-Северная сторона должна быть по максимуму теплоизолированна, для уменьшения северных теплопотерь.

3.-В теплице должно быть предусмотрено верхнее проветривание через открывающиеся на южную сторону фрамугу.

4.-В теплице должен быть предусмотрен подпочвенный обогрев.

5.-В целях максимального использования солнечного света в зимний период, глухая северная стенка изнутри должна быть покрыта светоотражающим материалом.

6.-Высота зоны роста растений должна быть не менее 2,5 метров.

7.-Учитывая градовую опасность, покрытие теплицы должно быть или пленчатым или поликарбонатным. В силу экономических соображений остановились на двухслойном пленчатом покрытии. При этом, внутренний слой пленки в целях повышения теплоэффективности – это воздушно-пузырьковая пленка(как упаковочная пленка с “лопающимися” пузырьками).

8.- Предусмотрена капельная система полива.

9.-Система отопления состоит из металлических регистров отпления наземного расположения. Котел работает от природного газа.

Далее последуют фотографии на разных этапах строительства.

Вот так выглядел данный участок огорода до начала строительства.

С помощью такого нехитрого инструмента копались бурки. Копались – это не правильное определение, так как в силу насыщенного гравием грунта, они скорее “отмачивались” и долбились.

А это забетонированные сваи южной стороны. Расстояние между сваями 1 метр. Глубина 80 см, диаметр в верхней части 18 см, в нижней 25 см. Каждая свая армирована тремя прутами периодическое арматуры Д=10 мм. Всего на южной, северной сторонах и в центре 54 бурки.

Это начало монтажа южной стенки. Справа центральные стойки. Материал – профтруба 60*40 мм толщиной 2 мм.
Чтобы придать профтрубам южной стены нужную округлую форму сначала сделал прокатный станок. Вот он на фотографии. Правда, без электродвигателя,так как в момент фотографирования электродвигатель был поставлен на бетономешалку, откуда и был до этого “позаимствован”. Его крепление справа от редуктора.


Продолжение монтажа южной стороны.

Фотография с другой стороны.

Все центральные стойки и балки южной стороны смонтированы.

На этой фотографии произведен уже монтаж северной стороны, и начато покрытие северной стороны изнутри слоем теплоизоляции с фольгированным покрытием, с целью отражения лучей солнца внутрь теплицы.

Внутренняя поверхность северной стороны при ближайшем рассмотрении.

А это фотография северной стороны сзади теплицы. На фотографии виден первый наружный слой пленки. Пленка специальная, тепличная, 150 микрон по толщине, шириной 6 метров.

Монтаж каркаса почти готов, и готова часть покрытия многослойного “пирога” утепления северной стенки.

Утепление северной стенки двойным слоем пенопласта,каждый слой толщиной 5 см.

Утепление северной стенки готово. Снаружи пенопласт покрыт “финишным” слоем тепличной пленки. Низ пленки прижат землей.

Далее южная сторона и торцы накрываются пленкой.Ширина рулона 12 метров, толщина 150 микрон.Южная половина торцов и вся южная сторона накрывается единым цельным фрагментом пленки. Верх крепится саморезами на предварительно прикрепленную и проолифенную полосу фанеры, низа прижимаются землей.

Это изображен низ южной стенки. Видны тросы, прижимающие пленку посередине между балками.

На этой фотографии видно, как произведен монтаж внутреннего воздушно-пузырьчатого слоя пленки.

Монтаж внутренней воздушно-пузырьчатой пленки производился на мталлоконструкции с помощью оцинкованного потолочного профиля.

Монтаж производился с помощью дюраллюминиевой стремянки и специально собранных для этих целей передвижных металлических подмостей, одна сторона которых имеет колеса, с целью удобства их перемещения силами одного человека. Хотя их вес составляет менее 10 кг. Подмостья также разборные. Верхний ярус их снимается, образуя двое независимых подмостьев высотой 1 метр.

А на этой фотографии изображен механизм поднятия фрамуги. Фрамуга длиной на всю теплицу и шириной 2 метра. Что составляет необходимые 12% от поверхности теплицы. Покрыта сотовым поликарбонатом, толщиной 8 мм. Сам редуктор поднятия в фотографию не попал.

На этой фотографии изображен этап укладки подпочвенного обогрева под грядки. Труба приходится по середине грядки. Труба полиэтиленовая, диаметром 25 мм.

Этап монтажа отопления подробно описывать нет смысла. Вот так это выглядит после монтажа. Посередине каждой грядки проложен шланг капельного полива.

Каждая грядка обрамлена металлическим регистром отопления. Система отопления рассчитывалась согласно СниПам для местных условий зимы и в каждом отдельном случае она будет индивидуальна, поэтому в приведении в данной статье расчетов тоже смыла большого нет. Скажу лишь, что энергоемкость теплицы при температуре наружного воздуха -21,а внутренней +15, без солнечной инсоляции равна 43 киловатта. Под этот показатель был подобран котел Daewoo 400, мощностью 46 киловатт. Правда, в нем пришлось принудительно отключить насос и поставить в систему более мощный, чтобы котел обеспечивал потребности данной системы отопления.

К трубам подачи и обратки каждый регистр крепится через гибкое соединение на термостойких шлангах. На обратном выходе стоит шаровый регулировочный кран.

Вот так теплица выглядит изнутри. Это южная сторона. Помидоры подрастают.

В первый год решили попробовать посадить всего понемногу. Это огурцы – молодцы.

Вот так зимняя теплица выглядит зимой снаружи.

А это температура внутри теплицы при -5 снаружи, и выключенном полностью отоплении, при условии малооблачного неба. Надо срочно открывать фрамугу для проветривания.

Вот такой фотоотчет о проделанной работе. Строительство теплицы заняло 3 месяца работы, практически, без привлечения посторонней помощи и 350 тыс. рублей.




источник

Что рентабельнее выращивать в теплице? Часто обычный вопрос, который мне задают. Овощные культуры, ягоды, экзотику или цветы? Безусловно, все выше озвученные культуры при правильной организации бизнеса имеют экономическую целесообразность и довольно рентабельны. Всё дело во вкусе и умений применять свои знания.

Для примера я взял идею бизнеса, построенную на выращивании цветов в круглогодичной теплице термос. Ниже описаны организационные моменты, расчеты по прибыльности и окупаемости вложений.

Рассмотрим некоторые пункты:

  1. С чего всё начинается
  2. Теплица-термос как инструмент бизнеса
  3. Технология выращивания цветов
  4. Бизнес идея и иные источники дохода
  5. Начальный расчёт капиталовложения
  6. Окупаемость

Ну конечно с небольшого участка: дачный или огородный, а в идеале нужен домик с клочком землицы в деревне. Ну, неважно где, главное, чтобы был свой кусочек землице, желательно собственный или арендованный. В местном органе самоуправления зарегистрируйте ЛичноеПриусадебноеХозяйство (ЛПХ), так это позволит вам иметь статус почти ИП, что позволит вам вести ваш бизнес без обложения налогом.

На начальной стадии ведения тепличного бизнеса этого будет достаточно, а если захотите расширить бизнес, то откроете ИП с кодом ОКВЭД России А.01.12.2, под которой подразумевается предпринимательская деятельность в сельхозпроизводстве с особым налогообложением от прибыли ЕСХН 6%.

Выбирая теплицу термос, по сравнению с аналогичными теплицами, вы в 15 раз экономите на энергопотреблении. Что сказывается на себестоимости. Это её основной аргумент. Теплица термос нового поколений более рациональный инструмент в тепличном бизнесе. На моём сайте, об этой теплице, можно исследовать как статьи, так и видео, которое я регулярно выкладываю.

  1. Технология выращивания цветов

Как пример возьмём выращивание роз. Подробно не буду описывать способ, как выращивать в теплицы эти растения, так как он ничем, почти, не отличается от обычного, для открытого грунта. Но некоторые особенности стоит упомянуть.

Для начала о грунте. Чтобы сэкономить, можно использовать заранее заготовленный перегнивший дерновый грунт.

При выборе посадочного материала, важно учитывать спрос, на те сорта, которые востребованы. И лучше всего их закупать оптом в специальных питомниках по выращиванию высококачественного селекционного материала. Там и упаковка будет соответственной. Из пластиковых контейнеров со спец. субстратом, позволяющая сохраняться кустам до 6 мес.

  1. Бизнес идея и иные источники дохода.

Теплица-термос размером 5 на 20 м. и определенные сорта роз. На первом этапе нужно будет освоить технологию, пройти цикл от выращивания цветочной продукции, до её реализации, чтобы сэкономить и время и главное деньги.

Далее можно усложнять задачи и выводить бизнес на широкую ногу. Наша цель опт продукции. Раньше было сложнее. Голландия рулила. Теперь кризис, санкции. Что на руку местному производителю.

Для этого составим список цвет. павильонов, салон флористики, рынков т.п., чтобы реализовать свои цветочки, особенно в начале, конечно, придётся снижать цену. Для ориентира на цены можно взять прайсы из интернета с оптовых торговых площадок.

Далее если выводить свой бизнес на больший уровень потребуется открывать ИП. И ко всему лучше обзавестись своей точкой продаж. С которой можно будет торговать не только живой зелёной продукцией, но и сопутствующими товарами. Для этого нужно будет расширить ассортимент выращиваемых растений, размножение посадочного материала для продаж, продажа огородной химии, услуги флористики, тематическая литература и т.д.

  1. Начальный расчёт капиталовложения

Начальные затраты включат в себя строительство теплицы-термос и покупка посадочного материала.

На сегодня 1 кв.м теплицы-термоса стоит примерно около 4500 -5000 руб.

Теплица площадью 100 кв.м. стоит 450-500 тыс. руб.

Средне розничная цена куста роз 300 руб./ед. Опт около 250 руб./ед. Посадка на 1 кв.м составит 4 куста. Итого на 100 кв.м 400 кустов+ 100 кустов на выбраковку, всего 500 ед.

В сумме посадочный материал выходит на 125 тыс. руб.

Итог начального капиталовложения:

Теплица-термос – 450-500 тыс. руб.

Общая сумма вложения – 625 тыс. руб.

Расчёт ежегодных расходов на обслуживание теплицы.

Расходы на обслуживание в год – это отопление и химикаты для санобработки.

Затраты на электричество – колеблются в зависимости от местности. В среднем колебание от 2 руб./кВт до 3 руб./кВт. За основу расчёта приведу свой пример. В пригороде стоимость (на 2016г.) 1 кВт/ч = 2руб. 15коп. Расход усреднённый при температуре в теплице +12 гр. 100 кВт за сутки. То есть в деньгах 215 руб. в сутки или 6450 руб. в месяц. Теплицу отапливаю 6мес. в год, т.е. затраты на отопление составят 38 тыс. 700 руб.

Химикаты для борьбы с вредителями 500 руб. в мес.

Удобрения в среднем 500 руб. мес.

Затраты на отопление – 38 тыс.700 руб.

Химикаты и удобрения – 12 тыс. руб.

Общие за год – 50 тыс.700 руб.

Тут самое интересное. Сколько в год реально получить срезов с куста розы?

Класс розы по бутону шт./м 2 /год
1 Крупный 120 – 190
2 Средний 180 – 250
3 Мелкий 280 — 400
4 Спрей 100 — 140

Соответственно из приведённой таблицы, взяв наименьший показатель в 100 срезов в год с кв.м. На выходе получим со 100 кв. теплицы 10000 срезов в год. Умножим на оптовую цену за розу 40 руб.= 400 тыс. руб.

200 срезов с кв. дают 20000 ср./год= 800 тыс. руб.

400 срезов с кв. дают 40000 ср./год= 1млн. 600 тыс. руб.

А) Начальные вложения (при условии наличия участка для строительства теплицы) – 625 тыс. руб.

Б) Расходы на обслуживание в год – 50 тыс. 700 руб.

В) Общая усреднённая выручка за год – 1 млн. руб.

Окупаемость в течение года с выходом на прибыль

В) 1 млн. руб. – А) 625 тыс. руб. – Б) 50 тыс. 700 руб. = 324 тыс. 300 руб.

Чиста прибыль со второго года В) – Б) = 949 тыс. 300 руб.

Рентабельное использование посадочного материала роз составляет 5-7 лет.

Пример с розами привел для сравнения. Вы можете поиграть с цифрами и площадями в зависимости от ваших предпочтений.

С уважением отношусь к Вашему проекту .

Позвольте внести замечания.

1. Для расчета Вы использовали 100% площади. Но ведь это не совсем так. Часть места будет занимать емкость с водой, другую часть котельная (я думаю на эл-ве люди не будут топиться), рабочее место со столом, проходы, технологические зоны, расстояние от приборов отопления и пр. В бизнес-плане обязательно надо учитывать всё это, потому что каждый квадратный метр из Ваших расчетов — дает 10 000 руб в год ! Поэтому даже небольшое уменьшение площади даёт существенные цифры.

2. Я приобрел Ваш курс и по моим подсчетам реальная стоимость строительства получается в диапазоне 6000—8500р за кв.м. Это ни в коем случае не умоляет достоинств теплицы, но надо иметь в виду.

3. Вы не учитываете в своем бизне-плане затраты на Заработную Плату. Это часто встречающаяся ошибка во многих бизнес планах. Несмотря на то, что Вы предполагаете, что хозяин сам будет всем заниматься. работа должна быть оценена и внесена в расчеты БП. Этот пункт будет самой большой расходной частью в БП и тогда все станет на свои места ! Ведь пока вы трудитесь в теплице — Вы не можете это совмещать с другой деятельностью и следовательно другого заработка у Вас нет, а покупать одежду, Еду, кормить детей, оплачивать школы и пр. — это все надо !

Самое интересное — это во сколько Вы оцените свою Заработную Плату ! И сможете ли Вы прокормить на неё среднюю семью из 3-4 человек ! Этот пункт нельзя написать просто наобум или высосать из пальца. Обмануть можно будет только самого себя. На сегодняшний день для нашей области, прожиточный МИНИМУМ (. ) в среднем на душу населения составляет 8566 руб. Т.е. для получения статуса малоимущей семьи нужно иметь достаток менее этой суммы умноженной на кол-во человек в семье. Ну т.е. только сводить концы с концами.

4. После учета обязательного для любого БП пункта по Заработной Плате и реальной рабочей площади, можно оценить настоящие сроки окупаемости и прибыльности.

Извините, что я так скрупулезно подхожу к Вашей статье, просто я сейчас сам занимаюсь этим же вопросом.

Спасибо за комментарий. И это даже не замечание с ваших слов, а скорее дополнение к моей статье. Дело в том что в ней я старался примерно рассказать, как можно делать свой расчёт. И как правило он будет отличаться у каждого от этого БП в зависимости от условий и т.п. Всё ведь индивидуально, как размер одежды. Кому то подходит, а кому то нет.

И этот бизнес план как пример, ведь в конце статьи я прямо указал на то что с цифрами каждый может варьировать сам. Ведь всё будет зависеть от ваших возможностей и обстоятельств и даже от каждодневно меняющихся цен.

Конечно при индивидуально расчёте проекта теплицы термос и бизнес плана необходимо будет учесть и полезную площадь и затраты на строительство в вашей местности, и то будете ли вы нанимать рабочую силу или обойдётесь своей. Даже составление БП под заказ сегодня стоит не малых денег, что тоже можно включать в статью расходов на свой проект.

Я стараюсь исходить из личного опыта и своего проекта, который воплощал своими усилиями, т.е. с минимальными вложениями. Хотя в моей практике были клиенты, у которых и потребности и возможности позволяли им строить кв.м. теплицы и по более высокой цене. Так называемые vip-проект теплицы термос. У меня самого куда всё проще. Чего хочется пожелать и всем, кто хочет строить свою теплицу.

Подскажите, а Вы в какой полосе России живете? Теплицу уже построили? Я только начала разрабатывать бизнес план и еще такая каша в голове.

Средняя полоса России. Под Саратовом. Теплицу ещё 2008 г. построил. А на этом сайте я делюсь опытом её эксплуатации, а также предлагаю проект самой теплицы с видео уроками.

Василий, еще раз здравствуйте !

Я вот еще что думаю: зимой я рассчитываю экономику по отоплению, а как дела обстоят летом ?

Как распределяется температура в теплице-термос ? Какова она под потолком и какова в грунте ? Хватает-ли открывающихся форточек для охлаждения/проветривания или нужны еще дополнительные меры ? Расскажите вообще пожалуйста о микроклимате в теплице-термос в летний период. Особенно когда стоит по нескольку недель выше +30град.

На моей практики самый жаркий год был 2010. Я думаю его вся страна помнит по пожарам. В тени тогда было за +40. И ни 2 дн., ни неделю, а несколько месяцев.

Теперь представьте что было в теплице. При открытых, круглые сутки, форточках в полдень внутри могло зашкаливать за +50. Чтобы растениям легче переносить было жару приходилось через каждые 2 дн. увлажнять почву помимо регулярного полива. Ну и конечно при этом вся теплица притенялась спанбондом. Для тропиков такие условия были комфортные, а вот для субтропиков не очень, лимоны в летний период не цвели, а только в весенний и осенний период были завязи с цветами.

А прохлада от грунта, земли ? На такой глубине ведь должно быть прохладней, чем на верху. Или всё работает не так ? И как при таких условиях себя чувствовали бы огурцы, томаты и пр. ? Я хочу начать с овощей. Что Вы думаете о этом ?

Конечно почва в определённой степени поглощает определённое количество тепла и на почве в теплице прохладнее чем в воздухе. При этом нужно конечно обязательно притенять всю теплицу от прямых лучей. И при необходимости создавать определённый климат для конкретных растений, принудительной вытяжкой горячего воздуха.

Так же нужно учесть, что жара жаре рознь. Например для тропических растений жара +30 это норма. Для них при сильной жаре главное влажность.

Огурцы родом как раз из тропиков, а вот помидоры такую жару не любят им нужно будет снижать температуру путём принудительной вытяжки. Если сравнивать открытый грунт с теплицой. То в открытом на почве под солнцем температура может достигать до +70. А в теплице грунт и растения защищены спанбондом или маскировочной сеткой. Главное в ней в условиях сильной жары поддерживать влажность. И установить принудительную вытяжку для снижения температуры.

Василий ! Очень хорошо Все пояснили. Скажите, а можете дать рекомендации относительно системы вытяжки ? Какую мощность, чье оборудование для примера можно поставить, реализована ли у Вас вытяжная система ?

В своей теплицы использую только естественную вентиляцию через форточки. Дополнительную вентиляцию не использую. Поэтому, что то сказать про какую то конкретную систему не могу. Думаю в интернете достаточно много коммерческих предложений по системам вытяжки.

Благодарю за ответы. Скажите, а Вы можете поделиться опытом выращивания огурцов-помидоров в такой теплице ? Какая урожайность у Вас получалась с кв.м., какие особенности выращивания были, получалось ли зимой это делать ?

Про огурцы я уже писал в своём блоге о растениях. Читайте здесь Exoticminisad.ru

Только там я не нашел результативности такого выращивания. Могли бы Вы сориентировать меня по урожайности ? Я так понял, что огурцы у Вас росли зимой без подсветки. может их было мало ? Понятно, что были, но сколько, вот в чем вопрос. Я собираюсь выращивать огурцы на продажу, поэтому очень важен показатель полученной урожайности. К тому же ранее Вы советовали мне, что для огурцов надо обязательно делать подсветку. Могли бы Вы сориентировать меня по этому показателю, хотя бы приближенно ? Чтобы этими реальными цифрами оперировать в Бизнес плане.

Выращивал конечно для пробы и на еду. Без подсветки медленнее растёт и зреет огурец соответственно, ещё рост зависит от кол-ва солнечного света в данной теплице, т.е. солнечных дне если без подсветки. Показатели по разным сортам разный и от применённой технологии много зависит. Так что расчёт можно производить только по индивидуальным параметрам. Здесь вырисовываются два варианта 1-самому пробовать от и до. 2-под заказ делать расчёт и главное с конкретной технологией выращивания культуры. Ещё главное учесть то, что в БП статья расходов на отопление может отличаться в зависимости от региона.

источник

Adblock
detector