Меню Рубрики

Секреты выращивания помидоров в теплице

Помидоры, выращиваемые в теплице, дают более качественный и обильный урожай, чем растения в открытом грунте. Однако для получения хороших плодов недостаточно соорудить парник. За томатами нужно правильно ухаживать.

Причем только соблюдение всех агротехнических мероприятий (от подготовки почвы до сбора плодов) обеспечит невиданный урожай.

Растения нуждаются в достаточном количестве света, поэтому грядки лучше всего размещать с востока на запад. Перед тем как посадить рассаду, почву нужно перекопать на глубину 35-40 см.

Важно подготовить рыхлый и питательный грунт. При необходимости в почву нужно добавить торф, опилки или резаную солому. Эти разрыхляющие материалы должны составлять 15-30% от общего количества почвосмеси.

Если в прошлом сезоне на этом месте росли огурцы, при посадке органические удобрения вносить не нужно. В противном случае помидоры будут активно наращивать зеленую массу, а плодов можно и вовсе не дождаться.

Растения сажают в ямки глубиной 12-15 см, которые располагают в два ряда на расстоянии 70 см. Перед посадкой в каждую лунку наливают 1,5-2 л горячего раствора марганцовки светло-розового цвета, а когда жидкость частично впитается, образовав в почве кашицу, туда помещают растение вместе с земляным комом и заглубляют до первого настоящего листочка. Затем к стеблю подсыпают немного рыхлой земли, уплотняют ее, мульчируют торфом или перегноем.

Для среднерослых томатов лунки должны находиться на расстоянии 30-35 см, а для высокорослых – через каждые 45-50 см

После высадки всей рассады над рядами на высоте 2 м натягивают проволоку и с помощью шпагата подвязывают к ней каждое растение. По мере роста стебли подкручивают вокруг шпагата так, чтобы оборот приходился на 2 междоузлия.

Несмотря на то, что томаты растут в защищенном грунте, весной (а порой и в начале лета) они могут пострадать от возвратных заморозков. Чтобы этого не допустить, при похолодании в теплицу ставят емкости с горячей водой и укрывают рассаду нетканым материалом.

Если растения пострадали, их опрыскивают любым антистрессовым препаратом с содержанием кремния (например, Энергией-М). Для обработки теплицы площадью 60 кв.м на 2 л воды нужно использовать 1 таблетку.

Оптимальная температура для растений: 18-26°С – днем и 15°С – ночью. При этом учтите, что яркое весеннее солнце может быть губительно, поэтому стекла теплицы рекомендуется побелить. Это не позволит растениям сильно нагреться.

В жаркую погоду теплицу необходимо проветривать, также это нужно делать после каждого полива, который должен сопровождаться рыхлением почвы. Первый раз тепличные томаты поливают через неделю после высадки рассады, а затем – спустя каждые 3-7 дней (в зависимости от погоды).

Помидоры нуждаются в регулярном и нескудном поливе

Томаты не любят высокую влажность воздуха, наиболее подходящий уровень – 45-65%. Однако во время образования плодов высокорослые растения поливают обильно (20 л воды на кв.м). Тогда в теплице повышается влажность, и проветривание в этой ситуации не всегда эффективно.

В таком случае помидоры лучше поливать через пластиковые бутылки со срезанным дном. Их устанавливают возле каждого растения горлышком вниз.

Тепличные томаты обязательно подкармливают. Делают это спустя 2-3 недели после высадки рассады и в последующем через каждые 10-12 дней. Помидорам нужны фосфорно-калийные удобрения. Так, на 1 кв.м понадобятся 20-25 г суперфосфата и 15-20 г сернокислого калия. А когда помидоры начнут плодоносить, в почву нужно внести 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. гумата натрия, разведенные в 10 л воды.

Для получения раннего урожая хороши внекорневые подкормки: в 10 л воды разводят 16 г мочевины, 10 г суперфосфата и 16 г сернокислого магния.

Чтобы получить хороший урожай полностью вызревших плодов, кусты нужно формировать в один стебель. Для этого через неделю после высадки рассады удаляют нижние пасынки. Затем каждые 10 дней эту процедуру повторяют.

Пасынки – все побеги, которые растут из пазух листьев.

Можно формировать томаты в 2 или 3 стебля. В таком случае вы получите больше плодов, но не все они успеют созреть. При выращивании в 2 стебля помимо главного стебля оставляют пасынок, который находится под первой цветочной кистью. А при формировании в 3 стебля оставляют пасынок под первой цветочной кистью и еще один самый сильный.

Удаляют пасынки, отмеченные крестиком

Сбор томатов зависит от того, для чего их будут использовать и через какое время. Стадию зрелости определяют цветом плода: самая ранняя стадия – зеленые, следующая – молочные, бурые, розовые и самая последняя – красные.

У красных помидоров срок хранения короткий, так как они самые спелые. Их собирают для немедленного использования: приготовления томатной пасты, сока или употребления в свежем виде. Такие плоды хранятся не более 5 дней.

Если вы не уверены, что сможете собрать плоды красными и при этом не перезревшими, то лучше снимите их еще розовыми. По вкусу они почти не будут отличаться.

Для засолок и маринования лучше подходят бурые томаты, которые хранятся около недели. Плоды в стадии начальной спелости и зеленые плоды собирают в основном для длительного хранения – более 10 дней.

Последний сбор урожая помидоров приходится на сентябрь. Все плоды, не успевшие созреть к этому времени, снимают и помещают на дозаривание в ящики или на полки, уложив в 2-3 слоя плодоножками вверх. Наилучшие условия для томатов создаются в сухом помещении с хорошей вентиляцией и температурой воздуха 20-24°С. При этом дозаривать плоды можно как на свету (тогда они приобретут более яркую окраску), так и в темноте.

Растения и теплицу опрыскивают раствором медного или железного купороса (100 г на 10 л воды). После чего растительные остатки собирают и отправляют в компостную кучу, а теплицу тщательно промывают.

Надеемся, эти советы помогут вам вырастить в теплице здоровые растения и собрать с них много вкусных томатов.

источник

Томаты – одни из самых популярных овощей на огороде, который любят все. Но не всегда удается собрать большое количество вкусных и ароматных плодов. Чтобы каждый сезон получать хороший урожай помидор в открытом грунте и в теплице, опытные огородники советуют придерживаться несложных рекомендаций.

Существует четыре главных правила, выполнение которых позволяет ежегодно собирать с грядок большое количество ароматных помидоров:

  • выбор сорта, который подходит для конкретной местности
  • высадка здоровой рассады
  • выбор подходящего участка для выращивания
  • поддержание соответствующего ухода

Залог хорошей рассады и высокого урожая – качественные семена. Серьезные производители перед продажей обрабатывают их специальными антигрибковыми веществами, что увеличивает всхожесть томатов.

Дезинфицировать семена можно и самостоятельно при помощи раствора марганцовки (1 грамм вещества на 1 литр воды). Для этого семечки заворачивают в кусочек марли и помещают в подготовленную жидкость на двадцать минут. По истечении времени посевной материал надо хорошо промыть в прохладной воде и просушить.

Считается, что семена помидор сохраняют всхожесть на протяжении девяти лет. Но не должные условия хранения и различные другие факторы могут существенно сократить этот период. Если вы сомневаетесь в качестве семян, можно их проверить простым способом.

За две-три недели до посева поместите пару семечек в полотняную тряпочку в теплую воду на сутки. Затем в этом же лоскутке оставьте в теплом месте на 3-4 дня. После семена посадите на грунт и понаблюдайте за всходами: появились ростки – с помидорными семечками все нормально, зелени нет – семена не годятся для выращивания.

Отобрать неподходящий посевной материал можно и визуально. Не стоит оставлять пустотелые, слишком мелкие или крупные семена.

Для ускорения всхожести томатные семечки рекомендуют выложить на влажную ткань и накрыть мокрой салфеткой на 18 часов. Все это время необходимо поддерживать достаточную влажность.

Для выращивания собственной рассады помимо семян необходимо обзавестись рассадной тарой и почвой. Для посева семян можно использовать как специальные торфяные контейнеры (горшочки), кассеты, так и самые простые пластиковые стаканчики с дренажными отверстиями на дне. Грунт подходит универсальный посевной или смесь песка с торфом 1:1.

Рассадную тару плотно наполняют почвой, которую сверху слегка увлажняют. Семена заделывают неглубоко и высевают не густо, иначе рассада будет слабой с тоненькими стебельками. Сразу после посева контейнеры накрывают пленкой, чтобы обеспечить оптимальную влажность почвы, и ставят в теплое место, где температура держится на уровне 20-23 градусов. После появления первых всходов пленку убирают.

  • Поливают рассаду томатов тонкой струей. Заливать растений нельзя. Избыток влаги приведет к появлению черной ножки
  • Рассадные контейнеры выставляют на места с хорошим освещением. При недостатке света растения будут плохо развиваться
  • Закладка первых соцветий происходит в конце марта – начале апреля. Если в это время цветовых почек не наблюдается, надо срезать стебель над вторым настоящим листочком, чтобы появилась пара новых побегов

Если нет желания или возможности заниматься выращиванием рассады, ее можно купить. Хороший посадочный материл легко найдется как в садовых центрах, так и у бабушек на рынке или у знакомых огородников.

При покупке контейнеров с саженцами следует руководствоваться следующими моментами:

  • Стебли растений должны быть прямостоячими и крепкими.
  • Листья темно-зеленого цвета, без пятен и признаков вредителей.
  • Цветущую рассаду брать рискованно. Высадка на новое место может вызвать стресс у растения, в результате чего оно не будет плодоносить.

Когда наступает конец весенних заморозков (конец мая – первая половина июня) можно приступать к высадке юных томатов в открытый грунт. Проводить огородные работы рекомендуется в облачный нежаркий день или в вечернее время.

Лучше всего помидорные растения развиваются на солнечных, но укрытых местах с заранее подготовленным грунтом.

О важности севооборота знает каждый огородник. Ведь правильный подход к плану посадки позволяет избежать поражения болезнями и вредителями, а также сохранить плодородие почты.

Лучшими предшественниками томатов считаются: земляника, морковь, огурцы, лук, сидераты. После них урожай повыситься в несколько раз, а сами плоды станут намного крупнее. Если ранее на грядках с помидорами выращивалась репа, свекла, капустные культуры – это также обеспечит хорошую урожайность.

Высаживать пасленовые после картофеля, перца, баклажан, кабачков, гороха, фенхеля, различные высокорослые овощи не стоит. Урожай с таких грядок будет незначительный.

Другим важным фактором является обеспечение качества почвы.

Вносить компост рекомендуется осенью и весной. В осенний период перегной, торф, птичий помет и другие органические удобрения вносятся на глубину 20-25 см. В весенний – 12-20 см.

Примерно за две недели до пересадки растений в открытый грунт ящики с рассадой необходимо вынести на балкон или улицу, если температура воздуха не ниже 10 градусов. Сначала рассадную тару закаляют примерно полчаса. Затем время постепенно увеличивают. За несколько дней до высадки ящики с рассадой можно оставить на улице на целый день и всю ночь.

Полив растений прекращают за неделю до посадки в открытый грунт. Если листочки томатов начинают немного увядать, почву можно увлажнить, но только немного.

К моменту посадки здоровая рассада должна иметь хорошо развитую корневую систему, достигать в высоту до 25-30 см, иметь на прямом стебле от 6 до 9 темно-зеленых листочков.

Первым делом необходимо хорошо полить почву в рассадных горшочках или ящиках. Таким образом растения извлекутся из тары легко и без повреждения корневой системы.

Далее необходимо сделать лунки глубиной до 10-15 см. Схема размещения грядок зависит от характеристик сорта. Например, кусты томата «Жигало» в высоту достигают до 30-45 см и не требуют много места. Помидоры «Розовый мед» поднимаются до 100-125 см и раскидываются в ширину до 50-60 см, поэтому их рассаду высаживают на расстоянии до 70 см.

При классической посадке схема имеет следующий вид:

  • для низкорослых сортов – 40х40 см
  • для среднерослых – 50х50 или 60х60 см
  • для высокорослых раскидистых сортов – 70х70 см

Лунки обильно заполняют водой и добавляют в них минеральные удобрения с перегноем в пропорции 1:3.

После подготовки места посадки необходимо перевернуть емкость с рассадой и аккуратно достать растение, потянув его за ствол. Нижние листики следует удалить, оставив только 2-3 сверху. Саженец вместе с комом земли помещают в лунку таким образом, чтобы стебель остался открытым. В земле должен оказаться только корневище.

Рассаду прикапывают, плотно прижимая почву вокруг стебля. Сверху можно присыпать слоем подвядшей травы, опилок или соломы (максимальная высота 10 см).

После посадки рассаду оставляют в покое на 8-10 дней. За этот период растения должны прижиться на новом месте и окрепнуть. Если за десять дней какие-то томаты погибли, на их место можно посадить свежую рассаду.

Позаботиться о колышках стоит уже сразу после посадки рассады. В зависимости от сорта растения, длина опор может варьироваться от 50 до 100 см. Размещать колышки следует на северной стороне, отступив от куста на 10 см.

Первую подвязку помидор рекомендуется проводить, когда на стебле формируется четвертый-пятый настоящий лист. Всего за весь сезон кусты подвязывают около трех-четырех раз. Кусты фиксируют при помощи шпагата или мочала.

Подвязывать томаты надо только под ветвями с плодами. Такой способ обеспечивает растению и урожаю наибольшую освещенность и достаточное количество тепла. К тому же так нижние помидорки не соприкасаются с землей и меньше подвергаются нападениям вредителям.

Шпалеры – это специальная конструкция из вбитых в грунт колышек и горизонтально прикрепленных к ним реечкам или веревкам. Такой способ является идеальным для выращивания средне- и высокорослых, крупноплодных, богато плодоносящих сортов томатов.

Шпалерная повязка томатов

Использование шпалер позволяет:

  • облегчить уход за растениями
  • снизить риск поражения культур грибковыми инфекциями
  • упростить сбор урожая
  • продлить период плодоношения

Колышки длиной 120-150 см рекомендуют вбивать не напротив каждого куста, а чаще. Тогда конструкция будет намного прочнее. Рейки или туго натянутые веревки размещаются через каждые 20-25 см.

Когда помидорные кусты тронутся в рост, можно проводить первую подвязку. Для этого стебель фиксируют к горизонтальным опорам при помощи мягкого шпагата. Последующие подвязки выполняют по мере роста растений через каждые 15-20 см.

Чтобы повысить урожайность культур, необходимо выполнять:

Чтобы помочь растению максимально нарастить корневую систему, в результате чего будут созревать красивые помидорки, необходимо своевременно выполнять окучивание – приваливать нижнюю часть растений влажной взрыхленной почвой.

Выполнять эту процедуру следует в периоды, когда идет рост корней:

  • через 10-11 дней после высадки рассады в грунт
  • через 20-25 дней после первого окучивания

Окучивают томаты небольшими грабельками. Почву сначала поливают, а затем слегка взрыхляют, чтобы не повредить корневую систему, и посыпают ее с одной и с другой стороны куста.

Пасынкование заключается в удалении боковых побегов, чтобы силы растения шил на формирование крупных и красивых плодов, а не ботвы.

Лишние веточки убирают с раннего возраста растения. В первую очередь удаляют нижние побеги, растущие под кистями. Пасынковать прекращают к моменту вызревания урожая.

Процедуру рекомендуют проводить ранним утром или в вечернее время, но только не в жару. Побеги нельзя выламывать, это может повредить растение. Лучше всего веточки отламывать, срезать острым ножом или секатором.

Дополнительно может потребоваться удалить лишние цветочные кисти, в которых плоды не смогли сформироваться.

Органические и минеральные удобрения помогают улучшить состав почвы, развить корневую систему, повысить иммунитет растений и способствуют увеличению урожая.

Первые подкормки рекомендуют вносить уже через две недели после высадки рассады в открытый грунт. В качестве удобрения чаще всего используют раствор коровяка (1:10) или куриного помета (1:20). Последующие подкормки выполняют минеральными веществами (например, натрофоской в пропорции 60 грамм на 10 литров воды).

Удобрять помидоры можно не чаще одного раза в десять суток. До цветения на каждый куст требуется примерно по 1 литру подкормок, после цветения – по 2-5 литров.

В период плодоношения культуры можно подкармливать такими веществами:

  • Золой. Раз в две недели до окончания плодоношения под кусты насыпают по 3-4 столовые ложки сухой золы
  • Минеральным коктейлем. Для его приготовления разводят одну двухлитровую банку золы в 5 литрах кипятка и дают остыть. В холодный раствор добавляют воду, чтобы общий объем жидкости доходил до 10 литров. Затем в емкость необходимо добавить 10 грамм порошка борной кислоты и 10 мл йода. Смеси дают настояться в течении суток. Настойку разбавляют в 10 раз и вносят по 1 литру под каждое растение
  • Дрожжами. 100 грамм живых дрожжей смешивают с 100 граммами сахара и заливают 3 литрами воды. Емкость ставят в теплое место для наступления брожения. Готовую жидкость разводят в воде из расчета 200 мл на 10 литров. На один куст надо 1 литр раствора

После посадки первый пролив осуществляют через 10-14 дней. В июне поливать можно раз в неделю. С июля количество поливок увеличивают до 2-3 раз в неделю, в зависимости от погоды.

Поливать кусты нужно под корень в вечернее время. Утренние и вечерние водные процедуры могут навредить растению.

Опрыскивание томатных кустов бордосской жидкостью или луковой настойкой, борной кислотой существенно повышает урожайность культур. Первые два вещества способствуют хорошему развитию растения, а третье – стимулирует образование новых точек роста и завязыванию плодов.

Для приготовления бордосской жидкости необходимо взять негашеную известь и растворить ее в воде (пропорции 100 грамм на 5 литров). В другой емкости смешивают 100 грамм медного купороса с небольшим количеством горячей воды. Разведенный препарат выливают в 5 литровую тару с водой.

После этого в одной емкости соединяют раствор купороса и гашеной извести. Готовый препарат имеет небесно-голубой оттенок.

Для луковой настойки необходимо измельчить мясорубкой или блендером репчатый лук и чеснок (по 100 грамм каждого). Получившуюся кашицу помещают в трехлитровую банку и заполняют на три четверти водой. Жидкость настаивают три дня, периодически встряхивая емкость.

Параллельно с настойкой следует подготовить птичий помет. Для этого берут 200 грамм удобрения, заливают водой и дает настояться. Через три дня птичий помет смешивают с луковой настойкой и процеживают.

Опрыскивание проводят каждую неделю сразу после высадки растений в грунт. Бордосскую жидкость и луковую настойку постоянно чередуют.

Опрыскивание борной кислотой выполняют во время цветения второй и третьей цветочных кистей. Для приготовления слабого раствора необходимо взять 10 грамм порошка и развести в 10 литрах вода.

Помидор – это самоопыляющееся растение, которое создают очень много качественной пыльцы. Но если хотите собрать большие урожаи, то культуре следует помочь, привлекая насекомых-помощников (пчел и шмелей).

Для этого просто стоит посеять между кустами томатов яркие однолетники-медоносы: горчица, рапс, кориандр или базилик. Эти культуры не только не только привлекут пчел на грядки, но также способствуют улучшению вкуса плодов и рыхлят почву.

Иногда у помидора не получается самоопылиться. Причинами этого может быть:

  • ночная температура резко понизилась и не составляет выше +13 градусов (в результате произошла деформация пыльника)
  • дневная температура длительное время держится на отметке +30-35 градусов и выше (в таких условиях цветы вянут, а пыльцевые зерна гибнут)
  • неблагоприятное строение пестика у некоторых крупноплодных сортов

Искусственное опыление томатов

В таких случаях необходимо помочь растению помочь опылиться. Можно легко постучать по цветущей кисти или наклонить бутон с выступающим пестиком и потрясти его. Идеальным временем для искусственного опыления считается с 10 до 14 часов. Процедуру рекомендуется выполнить повторно через четыре дня. Сразу после опыления растения надо полить или опрыскать цветок.

Хоть тепличные условия и отличаются от открытого грунта, процессы выращивания довольны схожи.

Высаживают рассаду помидоров в теплицу в первой половине мая. Грядки подготовляют за 7-10 дней до посадки. Требования к почве такие же, как и при выращивании в открытом грунте. Поливы, пасынкование, опрыскивание, внесение подкормок проводится в той же регулярностью.

Подвязывают тепличные томаты, когда кустики уже окрепнут. Для этого чаще всего используют шпалеры.

Важные моменты, которые стоит учесть при выращивании помидор в теплице:

  • Теплицу время от времени следует проветривать, открывая боковые и верхние форточки
  • В солнечную погоду томат нужно искусственно опылять
  • При утолщении стебля и наборе зеленой массы полив и внесение удобрений обязательно надо прекратить на 7-10 дней, а под кусты следует внести подкормку суперфосфата (3 ст. ложки на 10 литров воды). Это поможет замедлить рост растения и продолжить формирования плодов
  • Если помидорки завязывают только на нижней кисти, следует быстро снять с нее урожай, а растение полить. Тогда плоды начнут формироваться на второй и последующих веточках

Гордость настоящего дачника

Томат – это неприхотливое, но очень отзывчивое растение. Все перечисленные выше действия помогают существенно повысить урожайность культур и получить большое количество ароматных плодов. Но главное не переусердствовать в уходе. Все хорошо в меру!

15 секретов как вырастить хороший урожай помидор в открытом грунте и в теплице (Фото & Видео) +Отзывы

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

источник

Томаты в теплице я выращиваю ежегодно уже более 40 лет. Испробовал большинство описанных классических рекомендаций. Но все проблемы с их помощью решить не удавалось.

Очень вкусный томат из Италии — Понтано, до килограмма весом.

Рассаду в нашей Нечерноземной зоне в теплицу желательно высаживать в начале мая, чтобы в июне (то есть, на месяц раньше, чем в открытом грунте) иметь зрелые томаты. Однако в мае почва в теплице очень холодная: в некоторые зимы земля промерзает до метра в глубину и оттаивает медленно.

Снега в теплицу много не насыплешь. Включать с апреля обогреватели – неэкономно и неудобно. Наиболее разумно – делать теплые высокие грядки, используя для обогрева навоз и другую органику. Так я и делал.

Но! Перепревая, богатая азотом органика снабжает почву этим веществом в избытке. Для огурцов это иногда терпимо, а вот томаты, да и перцы, и баклажаны у большинства тепличников от этого страдают. Задерживается начало цветения, скручиваются листья, рано появляются грибные болезни и гнили. Получается, что высадив рассаду в начале мая, мы первые плоды получаем только в июле.

Несколько лет назад я сделал три теплицы из поликарбоната и на практике уяснил для себя некоторые преимущества этого материала. Вот так выглядели мои первые самодельные постройки

В зимние солнечные дни воздух в этих теплицах прогревается выше +20 градусов, даже если на улице морозы за – 20. Если зимой поставить пару инфракрасных ламп, то карбонат теплые лучи удерживает, и воздух сильно не охлаждается даже в очень холодные ночи. Последние годы я в теплицах зимой держу птицу — кур и индюков. Все наши морозы птица выдержала.

На улице под минус 20, поликарбонат покрыт инеем, а на кроличьей подстилке тепло.

Важно и то, что экономятся зерно и комбикорма. Подстилку от козочек и кроликов я каждый день понемногу подсыпаю птицам, которые рыхлят ее, собирая зернышки. Поэтому всю зиму почва в теплице теплая и рыхлая. К весне слой подстилочного навоза с сеном и соломой у меня увеличился на 30 см.

В начале апреля птица из теплицы переводится в вольеры, подстилка собирается в небольшие кучи, где быстро сама согревается до +70 градусов. В течение недели выделившийся аммиак стерилизует стены теплицы (клещей и белокрылки после этого не бывает).

Так и в этом году после 20 апреля компост созрел, и я его весь вывез в сад. Температура почвы на глубине 15 см была выше +17 градусов, поэтому я смог высадить рассаду теплолюбивых культур.

Рассада томатов и тройка огурчиков высажены в этом году 25 апреля. Почва чистая, рыхлая после снятия куриной подстилки, не вскопанная. А на следующем фото — лето прошлого года: в теплице росли баклажаны, перцы, огурцы, высаженные 10 мая; здесь же постоянно варится АКЧ:

В этот раз мы и поговорим о моем опыте выращивания томатов в теплице без перекопки и смены грунта, после зимнего содержания кур.

Томат полезен для здоровья всех членов моей семьи. Мы его любим выращивать, и он у нас растет без пестицидов. Он выходит дешевле и вкусней, чем в супермаркете. Он содержит много ликопина, который предохраняет нас от болезней лучше всяких таблеток.

Огородничество становится занимательным и менее трудоемким, если вы освоите биологические методы защиты томатов от болезней и вредителей и начнете применять органические методы работы с почвой.

С начала августа у многих гибнет до 80% урожая томатов от фитофторы. Выход — в соблюдении пяти правил:

  • Скороспелые сорта.
  • Защитные сооружения.
  • Рассада с максимальным забегом.
  • Индивидуальная формировка растений для каждого сорта.
  • И пятое главное правило: не использовать органические и минеральные удобрения с высоким содержанием азота до момента образования завязей на первой кисти и провести корригирующие подкормки фосфорно-калийными удобрениями с микроэлементами при появлении признаков азотного перекорма.

Томаты — не огурцы, и даже не перцы. Томаты происходят из местности с каменистыми, бедными органикой почвами. Перекорм богатой азотом органикой в начале вегетации приводит к росту ботвы, и это уже не исправить в короткое северное лето. В то же время, без органики, без выделений простейших, вкусные целебные помидоры не вырастить.

Для теплицы я подбираю сорта двух типов. Во-первых, гибриды, которые будут зреть на ветках до октября без болезней, а затем лежать на балконе до нового года. Вкус похуже, но ликопин всё равно есть, а пестицидов нет.

И во-вторых, обязательно высаживаю любительские сорта типа Бычьего сердца, которые можно вырастить до килограмма весом и которые отличаются от гибридов необыкновенным вкусом.

Гибриды урожайней, долго хранятся.

В последние годы я семена барботирую в АКЧ. Добавляю на 0,5 л воды 5% биогумуса или старого компоста (полезные аэробные организмы), 0,5% сладкой патоки (мелассы), помещаю подписанные семена в мешочках в раствор и сутки пропускаю воздух аквариумным компрессором. Все поверхностные патогены смываются, их поедают размножающиеся по экспоненте полезные почвенные организмы, а зародыш семени начинает бурно развиваться, почувствовав весну. Ведь в почве, которую первые весенние грозы насыщают кислородом и влагой, точно так же пробуждаются микроорганизмы и стимулируют пробуждение спящих семян.

Семян в емкости высаживаю с запасом. Когда они подрастут, выдергиваю и выбрасываю все отстающие — так избавляюсь от вирусов. Выдергиваю и все выскочки, растущие выше всех — значит, это пересортица.

Три опасности подстерегают проростки в первую неделю роста.

Первая — когда в случайном грунте нет доступных солей фосфора. Через 7 дней после появления всходов видно, что оба ланцетовидных листка проростка направлены кверху под острым углом, а первые два настоящих листочка прижаты один к другому и имеют небольшие размеры. Все пластинки с нижней стороны фиолетово-красные, с верхней — нормальной окраски. При хорошем обеспечении фосфором ланцетовидные листочки (семядольные) расположены горизонтально или опущены вниз. Нижняя их сторона имеет обычную зеленую окраску. Первая пара настоящих листьев раскрыта. Если не полить рассаду сразу, то в дальнейшем она не даст хорошего урожая.

Вторая беда — ожог проростков избытком минералки, которую плохо перемешали с грунтом. Ростки желтеют и погибают.

Страшная беда – грибковые гнили в заражённом грунте.

Лучшая рассада для высадки в грунт – коренастая, не старше 35-40 дней. Так и планируйте ее рост.

Места для хорошей рассады в марте всегда не хватает.

Пикирую сеянцы в фазе настоящего листа в мешочки из нежного нетканого материала (спанбонд). Объем грунта — около литра. Ставлю на поддон и поливаю снизу, подкармливаю сверху. Аэрация в таких мешочках из ткани великолепна, а в пластиковых стаканах то перельешь, то пересушишь.

Высаживаю семена в три срока — с середины февраля по середину марта: для ранних теплиц, для любительских крупноплодных и для открытого грунта. Имею запас на случай катастроф.

Не верьте, что главный секрет в сорте и подкормках. Главное — свет и тепло на ваших подоконниках. При первом ярком солнце все сгорит. При пасмурной погоде – без подсветки вытянется. При высокой температуре перерастет, ослабнет; при холодной почве – закиснет и сгниет. Следите, организуйте, не загущайте подоконник. Реже – значит, коренастей.

Самый трудоемкий агроприем, который дает 30% прибавки урожая, — это вынос рассады на улицу в последнюю неделю перед посадкой в теплицу или в грунт. Растения обязательно надо приучать к воздуху и солнцу. Буквально через неделю лист делается плотным, изумрудным от хлорофилла, стебель — крепким. Я свою рассаду приучаю к воздуху уже с марта, в солнечные дни:

Слабая рассада болеет до двух недель, а закаленная идет в рост сразу после посадки. Я все свои поддоны с веранды выношу и ставлю с южной стороны дома. На ночь заношу домой, если обещают холодные ночи.

Если рассада в пластиковых непрозрачных горшках, проверьте влажность на глубине: если суховато, то надо полить с утра, иначе ветер высушит почву и погубит растения. И наоборот, в холоде на подоконнике перелитая рассада сгниет. Я утром наливаю в поддон воду, а мешки с грунтом ее постепенно всасывают.

Вы высадили томаты в теплицу. Наблюдайте за ростом молодых верхних листьев через неделю. Если верхние листья жирные, хрупкие и скручиваются — это самое плохое: перекорм азотом. Надо хорошо землю пролить, вымыть нитраты, подкормить сульфатом калия в двойной норме и покрыть слоем свежих опилок толщиной 5 см. Они заберут лишний азот. Через пару недель опилки убрать. Если лишний азот в начале цветения не удалить, то кисти не завяжутся, и плодоношение отодвинется на полмесяца.

Если растение чахлое, нижние листья желтеют, а почва не холодная и не залита – это недостаток азота. Он устраняется легко. Азотных удобрений в жидком виде много, лучше использовать органоминеральные подкормки. Полейте пару раз теплым слабым (половинным) раствором и замульчируйте органикой с достаточным содержанием азота.

Дефицита калия и микроэлементов до цветения обычно не встречается. Это будет потом — при созревании плодов, а вот недостаток фосфора распознавать надо: если растение становится фиолетовым (нижняя сторона листьев, стебли, прожилки на листьях), стоит однократно подкормить любым жидким фосфорным удобрением.

Не бойтесь использовать слабые растворы качественных минеральных удобрений в начале роста растений. Вот когда плоды будут наливаться, тогда с советами сыпать в почву минералку будьте осторожны.

Я не использую современные сложные жидкие удобрения с аминокислотами и стимуляторами (Брексил, Мастер и тому подобные). Пусть этим занимаются китайские тепличники. В моей почве со старым компостом, пролитой АКЧ, стимуляторов, которые корням дает биота, более чем достаточно.

Опасен недостаток кальция. Он обычно сочетается с перекормом азотом и недостатком калия. Плоды быстро наливаются, и появляется вершинная гниль. Лечение одно: корни полить магниевыми и калийными удобрениями, а плоды и листья пару раз опрыскать кальциевой селитрой.

Хорошее сочетание после кур — Акварин хвойный и биогумус.

Запаздывание с удалением пасынков очень вредно влияет на урожай, при этом пасынки образуют мощные боковые ответвления, на которые расходуется много питательных веществ. Куст начинает ветвиться и запаздывать с ростом и развитием плодовых почек.

Пасынки необходимо удалять, когда они вырастают до 3-4 см, не оставляя пеньков. Не слушайте советчиков, что нижние пасынки надо наклонять, укоренять. Мы не Кубань. Нас лимитирует короткое лето. Основной наш резерв – запас коренастой рассады и формировка растений на 3-5 кистей в грунте или до 7 кистей в теплице. И высаживаем мы рассаду всегда с цветущей кистью.

В теплице полудетерминантные сорта выращивать можно в 2-3 стебля, оставляя первый пасынок под первой цветочной кистью, и еще один — немного повыше, под второй цветочной кистью. Надо смотреть на качество пасынков: который толще — тот оставляете, остальные все удаляете. Ведь иногда эти сорта вершкуются (вместо листьев на верхушке вырастает кисть) над третьей кистью, и вы продолжите ствол из оставленных нижних пасынков.

Индетерминантные сорта я веду только в один ствол, иногда в начале первой кисти ствол расщепляется, и я веду такое растение в два ствола. Никаких игр и жалостей к пасынкам в теплице не допускаю, иначе высокорослые сорта не покажут свой потенциал урожайности.

Прошло всего две недели — на 9 мая теплицу не узнать. На улице еще черемуха не расцвела.

Я удаляю и ненужные листья. Здоровый, зеленый и хорошо освещенный лист — помощник. Но он имеет свой срок, свой возраст. Старые листья часто желтеют, покрываются разными пятнами, слабеют и служат рассадником болезней. Поэтому они подлежат удалению в первую очередь. Обычно с началом созревания первых кистей я удаляю все, что ниже. Даже здоровые. Свет и воздух важнее.

Мой огромный опыт и опыт экологов всего мира показал: на одних минеральных удобрениях при их равномерном внесении по всей почве вкусные и целебные томаты вырастить не удается. Минералка угнетает биоту во всей зоне корней, а витамины, минералы и другие биологически активные вещества дают корням только симбионтные микроорганизмы и почвенные животные в своих выделениях в ризосфере.

Но и наоборот: томаты не растут на одной органике. То есть, вырасти-то вырастут, но вкус не тот, с нитратами проблема, урожай ботвы всегда больше, чем плодов. Вредители и болезни со всей округи сбегаются на такие перекормленные растения.

Все решается просто: я в лунку в 5 см от стволика при посадке вношу по 3-5-7 грамм (в зависимости от гигантизма сорта) любого комплексного долгоиграющего удобрения для томатов, в котором преобладает калий и фосфор. Лучше — органоминеральные Буйские ОМУ, неплохо Кемиру или Фертику.


Я имею в достатке два вида мульчи. Есть пролежавший в мешках подстилочный навоз, в котором нет доступных сахаров и аминокислот, но есть все минералы и микроэлементы в телах почвенной биоты. Соотношение азота к углероду в нем все еще высокое, в пределах 1/30.

Есть щепа из веточек лиственных деревьев, где наоборот, нет почвенной биоты, соотношение азота к углероду 1/100, но много сахара и лигнина. Это активизирует грибы-разрушители древесины – лучшую защиту от патогенных грибов, а в дальнейшем привлекает несметные полчища мелких хищников, и все они будут рыхлить землю, насыщать ее свежим активным гумусом, создавать микроскопические поры в почве, делая ее комковатой, структурной.

Постоянно наблюдаю за почвой — ее влажностью и рыхлостью. Наблюдаю за ростом растений — нет ли избытка азота. И как художник по вдохновению подбирает краски, как кулинар подбирает продукты и пряности, так и я мульчирую томаты несколько раз за лето, подбирая дозы компоста, а сверху — дозы сладкой щепы. И все это каждые 7-10 дней активизирую опрыскиванием АКЧ. А потом заношу на блюде на дегустацию свой результат — разноцветные спелые, ароматные, сахарные помидорчики и помидорищи.

Так и в этот раз. Осенью убрал урожай перцев, огурцов и баклажанов, землю не копал, запустил в теплицу кур. Они всю зиму рыхлили почву и подстилку, согревали ее. Весной наиболее азотистый слой убрал и в рыхлую, как вата, почву высадил рассаду, делая лунку просто рукой.

Поливал теплой водой с добавлением АКЧ и вермичая. В местах, где рассада отставала в росте, поверхностно добавлял по ложке вермикомпоста перед поливом. Если рассада начинала жиреть, опрыскивал лист и поливал почву слабым раствором кристалина (для хвойников) где мало азота и много калия.

Скорость роста и цветения рассады в этом году опережает прогнозы. Прошло три недели после высадки томатов и огурцов. Огурцы выросли более метра, десятки завязей. Томаты — по 80-90 см. Цветут более 3 кистей, на первых наливаются плоды. Болезней и дисбалансов питания нет.

Прошло всего 3 недели от посадки! АКЧ и куры творят чудеса с почвой.

Но я в теплице выращивал и рассаду для улицы. С 15 мая в больших горшках держу ее на улице. Вот она какая — коренастая, с цветущими кистями. 20 мая высадил на грядки без всякой пленки.

источник

Технологию выращивания томатов в пленочной теплице под силу освоить даже начинающему огороднику. За счет создания в закрытом грунте парникового эффекта растения развиваются быстрее, раньше вступают в период плодоношения и, как правило, дают более богатый урожай. Но чтобы вырастить обильный урожай помидоров в теплице, как показывает практика, предстоит проводить тщательную работу по защите культур от грибковых заболеваний, которые в закрытых условиях распространяются намного быстрее.

Занимаясь возделыванием овощных культур на своих дачных участках, овощеводы-любители отдают предпочтение неотапливаемым пленочным укрытиям как тоннельного типа, так и высотой до 2,0 м и более. У одних крыши двухскатные и покрыты поликарбонатом или пленкой «Светлица», а боковины зашиваются уже более дешевыми пленками, у других чаще всего используется обычная полиэтиленовая пленка (пленка аграрная, ГОСТ 10354-82, материал — ПВД, толщина 100 микрон).

То, как вырастить хороший урожай помидоров в теплице, подробно описано в этом материале.

Перед тем как выращивать томаты в теплице, нужно подготовить почву. Делается это так же, как и перед посадкой огурцов, но в случае с растениями из семейства Пасленовые исключается внесение свежего органического удобрения (навоза).

Семена следует замачивать в Ростке или Экстрасоле, если они предварительно не были обработаны фирмой-поставщиком.

Посадка семян на рассаду производится в смесь — земля, перегной, торф в соотношении 2:1:1с добавлением Кемиры-универсал (азофоски) — 20 г на ведро смеси. За сутки до посева сеянцев, а потом перед пикировкой, проводится полив рассадной почвы раствором Экстрасола (10-100 мл/10 л воды).

Срок посева семян томатов на рассаду для выращивания ранних томатов в пленочной необогреваемой теплице — примерно 15-20 января. Что касается обогреваемой теплицы, то здесь посевы должны быть произведены в срок с 20-х чисел декабря.

Проводить досвечивание всходов в первый же день после всходов круглосуточно, а потом и будущей рассады (в течение 16-14 часов — ежесуточно) энергосберегающими лампами дневного света (23 Вт) или рефлекторной лампой Paulman R 80 или R95 со стандартным цоколем.

Пикировать сеянцы для выращивания рассады томатов в теплице нужно в фазе 2-3 настоящих листьев в торфяные горшки или ящики на 25-й день после всходов.

Рассаду после пикировки сразу полить раствором Экстрасола (10 мл/10 л воды), через неделю полить Ростком (10 мл/10 л воды) и сжечь одну таблетку МК «Парник» (20 г на 40 кв. м), повторно полить Ростком еще через две недели.

Агротехника выращивания томатов в теплице предусматривает регулярное внесение удобрений. Через 7-10 дней подкормить рассаду Кеми-рой Комби (10 г) + Экстрасол (10 мл на 10 л воды). Двукратная внекорневая обработка Атлетом (ТУРом) проводится с интервалом в 7 дней в случаях перерастания рассады.

При обнаружении на рассаде признаков вредителей или болезней — опрыскивание Абига Пик 20 г (1 ст. ложка) + Актара (2 г на 10 л воды).

За неделю до высадки рассады в теплицу провести подкормку Кемирой комби или Гидро (10-15 г) + Экстрасол (10 мл на 10 л воды), и здесь же в этот же день или на следующий в солнечную погоду, утром, сжечь таблетку МК «Парник» (20 г/40 кв. м).

Чтобы выращивать помидоры в теплице так, как предполагает правильная агротехника, защищенный грунт должен быть разогрет Экстрасолом, т. е. грунт нужно полить за 1-2 недели до посадки или в день посадки (200 мл на 100 кв. м). В почву внести Кемиру-Универсал (азофоску) не менее 2 кг на 100 кв. м.

На 35-40-й день после пикировки проводится высадка рассады в фазе 6-8 листьев, с заложенной, но не цветущей кистью в возрасте 55-60 дней от всходов. Исходя из даты высадки, вы самостоятельно можете рассчитать дату посева на рассаду.

Как производится посадка семян для выращивания помидоров в теплице, показано в этом видео:

Рассаду высаживают в теплицы в южном регионе с 20 числа и до конца марта, в северных — на месяц позже. Безусловно, можно провести посадку рассады и в более ранние сроки, но в этом случае требуется дополнительное отопление. Один из секретов успешного выращивания помидоров – обогрев теплицы в ночное время. В качестве отопительного прибора рекомендуется использовать масляный радиатор или обогреватель вентиляторного типа. Нельзя допускать понижения температуры ниже +15 °С.

Чтобы правильно выращивать томаты в теплице, как показывает практика, нужно соблюдать расстояние между рядами — 60-80 см, в ряду — 25-40 см, в зависимости от сорта или гибрида. Техника посадки обычная. Корневая система заглубляется до первых настоящих листочков. В лунки вносится удобрение типа Кемира, содержащее в своем составе макро- и микроэлементы.

Схема посадки рассады томатов — 80 х 40 х 40 см, т. е. 4,5 растения на 1 кв. м. Глубина посадки — не более 5 см. Полив рассады с Экстрасолом — 10-20 мл на 10 л воды.

Для бережного ухода за помидорами при выраивании в теплице растения нужно укрыть Агроспаном марки 30 или 40 на 4 недели — до наступления теплых ночей.

Штамбовые, низкорослые сорта гибридов томатов выращивают без опоры, высокорослые привязывают к шпалере или к кольям.

Подробнее узнать о выращивании рассады томатов в теплице можно, посмотрев это видео:

Каждому хочется получить самую раннюю продукцию томатов, но как это сделать? Погода не позволяет высадить нежные растения в открытый грунт, чтобы получить плоды ранних сортов томатов во II декаде июня.

Для сверхранней посадки томатов (на 10 дней раньше обычного срока, 9-10 мая) нужна рассада, способная переносить неблагоприятные условия ранней весны. «А как же заморозки?» — спросите вы. О них поговорим позже, они просто не нанесут вреда рассаде.

Для того чтобы рассада обладала устойчивостью к похолоданию, ее нужно правильно «воспитать». Поэтому при выращивании помидоров в теплице большое значение придается закалке семян и растений.

С этой целью семена томатов замачивают в теплой воде (25-28 °С) в течение 6-7 часов. Затем во влажной ткани их помещают в теплое место (22-25 °С) до единичного наклевывания. Перед тем как выращивать ранние томаты в теплице, наклюнувшиеся семена закладывают в холодильник на 16-18 часов при температуре, близкой к О °С. После этого их вынимают и держат 6-7 часов при температуре 18-20 °С (комната, утепленная кладовка). Эта процедура длится 5-6 дней.

Затем закаленные семена высевают в подготовленные ящики с дерново-перегнойным грунтом в помещении с температурой 22-25 °С. Когда появятся всходы, их выставляют в светлое теплое место на балкон, в теплицу, парник и регулируют температуру — ночью до 6-10 °С, днем 18-20 °С; в этом случае рассада не вытягивается, начинает потихоньку закаливаться. Надо сказать, что это температуры, экстремально приближенные к открытому грунту в момент высадки туда рассады. В таком режиме всходы держат две недели, т. е. до появления первого настоящего листа. Именно сейчас, в этот период, когда растения получают много света, происходит температурно-световая закалка сеянцев.

После этого температуру ночью поднимают до 16 °С, дневная остается на прежнем уровне до тех пор, пока сеянцы не образуют второй настоящий лист, т. е. будут готовы к пикировке.

После этого сеянцы пикируют в грунт теплицы, парника или тоннельного укрытия на теплоизоляцию по схеме 6 х 6,7 х 7,8 х 8 см, заглубляя их до семядольных листьев. Когда распикированные сеянцы приживутся, температуру днем, в пасмурную погоду, поддерживают на уровне 18-20 °С, в солнечную — 22-25 °С, а ночью — 10-12 °С. Поддерживают такую температуру до тех пор, пока у рассады не сформируются 3-4 настоящих листочка.

С этого времени ее вновь подвергают закалке низкими положительными температурами: ночью — 8-10 °С, днем — 18-20 °С в течение 20 дней. И по истечении этого срока вновь температуру доводят: ночью — до 14-16 °С, днем — 20-22 °С.

Чтобы вырастить хороший урожай ранних томатов в теплице так, как предполагает правильная агротехника, за две недели до высадки рассады в открытый грунт проводится последняя закалка путем снижения температуры до 2-5 °С, что соответствует колебаниям температуры в открытом грунте в ранневесенний период.

Такая рассада способна хорошо переносить пересадку, а прижившиеся растения выдерживают даже кратковременные заморозки до минус 1-1,5 °С. Отсюда следует, что высаживать ее можно в открытый грунт на 1,5 недели раньше принятых сроков. В морозные ночи рассаду надо укрыть дополнительно, почву полить раствором биоудобрения Экстрасол (10 мл/10 л воды). У такой рассады, закаленной, ухоженной, не бывает заболевания черной ножкой, а впоследствии и фитофторозом.

Посмотрите видео об уходе при выращивании ранних томатов в теплице, где показаны все основные агротехнические приемы:

Уход за томатными растениями состоит в поддержании оптимальных условий: необходимого температурного режима и оптимальной влажности, подкормках, поливах, формировании и пасынковании куста, борьбе с вредителями и болезнями.

В соответствии с правильной технологией выращивания помидоров в теплице оптимальная температура днем должна составлять 18-24 °С, ночью — 15-18 °С и температура почвы не ниже 16 °С. Относительная влажность воздуха и наименьшая влагоемкость почвы примерно одинаковые, в пределах 60-70%. В теплицах очень опасно повышение влажности воздуха и почвы, поскольку это может привести к заболеваниям растений серой гнилью, бурой пятнистостью. Для этой цели проводят профилактические мероприятия.

Томаты требуют хорошей вентиляции, умеренной влажности и в период массового цветения — снижения влажности воздуха. При уходе за томатами во время выращивания в теплице полив необходимо проводить умеренный, после полива при подсыхании грунта обязательно рыхление и опрыскивание против вредителей и болезней. Рыхление замедляет испарение влаги из почвы, обеспечивает активное поступление воздуха к корням и улучшает газообмен.

В период массового цветения и плодообразования влажность воздуха снижают усиленной вентиляцией и проведением умеренных поливов. В это время нельзя допускать даже кратковременной сухости воздуха.

В теплице томаты в основном формируют в один стебель. Некоторые гибриды положительно реагируют на формирование в два стебля (Оля F1, Благовест F1, Ивет F1, Силуэт F1h др.). Особенность выращивания таких томатов в теплице заключается в том, что у них всегда оставляют резервный побег-пасынок из пазухи листа, расположенного под одним из самых верхних соцветий (2-3-е соцветие от верхушки растения). Иначе рост побега продолжения будет очень сильно замедлен. Если растение ограничивает рост стебля соцветием, резервный побег в дальнейшем станет его продолжением. Если ограничения роста стебля не произошло, пасынок удаляют, а ближе к вершине растения оставляют новый резервный побег. При регулярном пасынковании (еженедельно) резервный нобег не успевает перерасти и не ухудшит состояния растения.

При формировании боковые побеги (пасынки) в пазухе при достижении 3-5 см выламывают, и так делают своевременно несколько раз за сезон, не допуская перерастания пасынков; Пасынкование проводится в утренние часы без оставления пеньков, и при этом дополнительно проводят еще и удаление одного-двух листьев ниже первой кисти.

Старые пожелтевшие листья вообще не рекомендуется оставлять, так как они отнимают часть питания у томатных растений и служат источниками заражения грибных заболеваний. Удаление листьев по мере образования и закладки новых соцветий и до налива плодов улучшает воздушный дренаж и способствует активному газообмену в приземной части куста. После пасынкования и удаления части листьев рекомендуется провести опрыскивание растений для снятия стресса и повышения устойчивости любым иммуностимулирующим препаратом типа Новосил или Экстрасол. Одновременно проводится полив и подкормка с Добавлением препарата Росток и последующим окучиванием растений для образования дополнительной корневой системы.

В этом видео рассказывается о том, как вырастить томаты в теплице крепкими и здоровыми:

Ниже перечислены самые распространенные ошибки при выращивании помидоров в теплице и даны советы, как их избежать.

  • Выращивание томатов в монокультуре более двух лет без замены грунта.
  • Не проводится обеззараживание грунта и конструкций теплицы против остатков грибной инфекции и зимующих стадий вредителей. Рекомендуется вносить в почву Алирин-Б и Гамаир, а перед посадкой поливать почву рабочим раствором препарата Экстрасол. При посадке рекомендуется вносить 1 таблетку Глиокладина на 1 растение.
  • Неправильно и нерегулярно проводятся поливы и подкормки растений, что вызывает грибные болезни и растрескивание наливающихся плодов. Полив проводить с добавлением биоудобрения Экстрасол. Проводятся опрыскивания химическими препаратами без учета сроков ожидания и практически не используются стимулятор роста типа Новосил и гуминовый препарат Росток.
  • Несвоевременно проводится сбор созревающих плодов. Желательно сбор проводить в фазу побурения плодов. Напомним, что плоды томатов хорошо дозревают и при этом не теряют ни вес, ни вкусовые качества. Для дозревания используйте МК «Парник», сжигая его в закрытом помещении из расчета 1 таблетка весом 20 г на 40 кв. м.

Получить дополнительную информацию о том, как выращивать помидоры в теплице, можно, посмотрев это видео:

источник

Adblock
detector