Меню Рубрики

Солнечный вегетарий теплица нового поколения

Солнечный вегетарий – изобретение учителя физики А. В. Иванова, реализовавшего в нем идею максимального использования солнечной энергии в теплице. Конструкция позволяет поддерживать температуру, влажность и состав воздуха в теплице без сложных и дорогостоящих систем. О том, как устроен вегетарий, чем он отличается от других теплиц и как его построить своими руками, читайте в нашей статье.

Солнечный вегетарий Иванова

Солнечный вегетарий Иванова. Кровля выполненная из листового поликарбоната

Что представляет собой обычная теплица? Строение, расположенное на ровной площадке, арочной или двускатной формы, иногда с наклонными стенами. Солнечные лучи при низком солнцестоянии падают на кровлю и стенки такой теплицы под углом. В результате большая часть лучей отражается от покрытия и лишь 20-40% проникает внутрь теплицы.

Отражение лучей от арочной теплицы

На грядки в теплице солнечные лучи падают также под углом, при этом отдавая на нагрев лишь часть энергии. По этой причине в периоды низкого положения солнца теплица прогревается и освещается плохо. В результате время использования не отапливаемой теплицы ограничено периодом с мая по сентябрь, когда солнце стоит высоко над горизонтом в течение всего дня.

Летом в теплице наблюдаются значительные перепады температуры: в ясный день на жарком солнце она поднимается до отметки +40°С и выше, а ночью резко снижается почти до уличной. Удержать тепло обычная теплица не в состоянии, так как почва в ней прогревается на небольшую глубину и быстро остывает.

Способы нормализации температуры в теплице

Еще одна проблема – нестабильная влажность воздуха. Как она меняется в течение суток? Утром влажность близка к нормальной. После восхода солнца теплица нагревается и чтобы избежать перегрева, садовод открывает форточки или двери. Через них улетучивается испаренная с почвы влага, а также необходимый для фотосинтеза углекислый газ.

Чтобы восполнить испарившуюся почвенную влагу, необходимы регулярные поливы, что отнимает время и силы у садовода. Кроме того, все колебания температуры и влажности вызывают стресс у растений. Вместо того чтобы активно наращивать зеленую массу и формировать плоды, они вынуждены постоянно приспосабливаться к изменениям тепличного микроклимата.

Как избежать всех этих колебаний? А. В. Иванов, опираясь на законы физики, создал вегетарий – теплицу с практически замкнутой экосистемой, в которой присутствует постоянный круговорот влажности и естественный газообмен, а солнечная энергия используется максимально эффективно.

Солнечный вегетарий А. Иванова

Конструктивные отличия вегетария от обычной теплицы:

  • вегетарий устанавливают на южном, юго-западном или юго-восточном склоне с углом от 15 до 40 градусов, чем выше географическая широта, тем больше рекомендуется делать уклон;
  • крышу вегетария делают односкатной параллельно склону;
  • северную стенку выполняют глухой из материалов, способных накапливать тепло: кирпич, бетонные блоки; иногда в качестве северной стены выступает капитальное строение;
  • внутри северную стенку обшивают фольгой или красят в светлые тона для максимального отражения солнечных лучей;
  • поддержание температуры и влажности в вегетарии обеспечивают с помощью системы воздухообмена посредством труб, проложенных под слоем грунта;
  • высокое содержание СО2 в воздухе достигается за счет герметизации стен вегетария и отсутствия форточек для проветривания.

Расположение грядок и подземного обогрева в вегетарии

Каркас вегетария выполняют из дерева или металла, при этом металл предпочтительнее, так как дерево в этих условиях быстро гниет. Покрытие – стекло или сотовый поликарбонат, на стенках достаточно 4 мм толщины, на крышу лучше положить 6 или 8 мм.

Схема солнечного вегетария А. В. Иванова

Обратите внимание! При постройке необходимо сразу предусмотреть способ очистки крыши от снега или положить направляющие или ребра жесткости, по которым можно передвигаться, не повредив поликарбонат.

Какие процессы происходят в вегетарии и почему он эффективнее обычных теплиц? Попробуем разобраться в этом вопросе.

В отличие от обычной теплицы, обогрев вегетария солнечной энергией возможен даже зимой, когда солнце стоит низко над горизонтом. Достигается это правильным наклоном крыши и почвы в вегетарии.

Наклонные грядки в вегетарии

Благодаря наклону, большая часть солнечных лучей проникает через укрытие и достигает почвы и растений. Задняя стенка вегетария с фольгированным или светлым покрытием отражает солнечные лучи и освещает нижние листья.

Отражение лучей от задней стенки

На грядки лучи падают почти перпендикулярно. При этом почва быстро прогревается, корни находятся в оптимальных условиях и способны поглощать максимальное количество влаги и питательных веществ. В листьях при хорошем освещении активизируются процессы фотосинтеза, в итоге растение быстрее развивается.

Обратите внимание! Угол наклона всего в 1 градус на юг создает условия освещенности и нагрева почвы, как в регионе на 50-100 км южнее вашего реального расположения.

Солнечный вегетарий и солнцестояние

Нагреваясь за день, вегетарий способен удерживать тепло ночью благодаря нескольким особенностям. Массивная задняя стенка играет роль аккумулятора тепла. Нагревшись за день, она медленно остывает, излучая тепло внутрь вегетария. В северных регионах можно установить дополнительные теплоаккумуляторы – бочки с водой.

Теплоаккумуляторы — бочки с водой

Чтобы выровнять температуру воздуха по всему объему теплицы, в вегетарии предусмотрена система воздуховодов. Она собрана из пластиковых или металлических труб, проложенных под грядками от задней стенки к передней и выведенных с южной стороны вегетария на высоту 20-30 см. Сверху трубы закрыты сеткой, предупреждающей их засорение, но не препятствующей подсосу воздуха.

С северной стороны трубы собраны в коллектор, из которого выведен один или несколько воздуховодов. Он проходит по стене и выходит на крышу. В верхней части вегетария воздуховод оснащен вентилятором с реверсивным ходом для принудительной циркуляции воздуха и шиберами для выбора режима вентиляции.

Зимой и весной, при низкой температуре воздуха на улице, верхний шибер открыт, а нижний закрыт. Система вентиляции замкнута внутри вегетария, а потери тепла от проветривания минимальны. Вентилятор включен на прямую тягу – он дует в теплицу.

Днем воздух в верхней части теплицы сильно нагревается, почва же греется только на поверхности. При включенном вентиляторе через сетчатые крышки в трубы засасывает теплый воздух с южной стороны теплицы. Проходя по трубам, он отдает тепло почве и выдувается уже охлажденным. Почва же прогревается на значительную глубину.

Трубы для циркуляции теплого воздуха

Ночью воздух остывает, но прогретая почва продолжает отдавать тепло, в результате температура в вегетарии остается в пределах +10-12 градусов, что допустимо для большинства растений.

Летом картина совершенно другая. В сильную жару почва прогревается гораздо быстрее и уже не успевает охлаждать проходящий по трубам воздух. Поэтому на время дневной жары систему вентиляции переключают в летний режим: закрывают нижний шибер и открывают верхний, а вентилятор включают на выдувание воздуха из теплицы в атмосферу.

Обратите внимание! Для уменьшения перегрева достаточно оснастить теплицу системой зашторивания или просто забрызгать жидким глиняным раствором снаружи. Это уменьшит светопропускание и снизит нагрев.

Проект вегетария Иванова с летней кухней и подвалом

Влажность воздуха в теплице днем повышается – солнце активно испаряет влагу с почвы и листьев. При обычной вентиляции вся влага уходит через форточки при проветривании, но в вегетарии все происходит совершенно иначе.

Проходя по воздуховодам, проложенным в прохладной земле, влага из воздуха конденсируется на стенках труб. Через перфорацию в их (труб) нижней части она стекает в почву и увлажняет ее глубокие слои, поставляя воду прямо к корням. При этом показатели кислотности и содержания солей в ней близки к дождевой или талой воде, а потому идеальны для полива.

Активное развитие растений в вегетарии и пример системы полива

Еще один плюс замкнутой системы в том, что углекислый газ не улетучивается из теплицы – он остается в воздухе и продолжает активно участвовать в процессе фотосинтеза. В обычной теплице его содержание удовлетворяет потребности растений только на 2%, в вегетарии, даже без дополнительных установок, уже на 20-30%.

Обратите внимание! При летнем режиме проветривания часть влаги и СО2 уходит вместе с воздухом через воздуховод в атмосферу. Для их восполнения в теплице ставят бочки с раствором органики.

Вентилятор, управляющий воздухообменом, работает не круглосуточно, а только в те периоды, когда температура в верхних слоях воздуха превышает допустимое значение. Для этого под крышей теплицы устанавливают датчик, тщательно укрытый от прямых солнечных лучей, и подключают его к контроллеру, управляющему вентилятором.

Автоматическая система поддержания климата в теплице

Второй датчик учитывает ночное понижение температуры воздуха в теплице до критических значений. Его устанавливают в нижней части вегетария ближе к холодной стене и также подключают к управляющему контроллеру. Включение вентилятора происходит по одному из этих условий.

Для автоматизации полива в летнее время вегетарий оснащают системой капельного полива с датчиками влажности почвы, например, «ОГО-Родник». В зависимости от модификации, система может работать от сети 220 В или от батареек, в сетях с высоким или низким давлением.

Комплект системы капельного полива

Обратите внимание! Полная автоматизация работы теплицы потребует установки управляемых шиберов или задвижек, а также переключателя реверсивного хода вентилятора.

Идея максимального использования солнечной энергии нашла широкое распространение в создании гелиотеплиц. Они бывают как бытовые, так и промышленные, площадью до 500 м 2 .

Их основные отличия от вегетария Иванова:

  • гелиотеплица может размещаться как на наклонной плоскости, так и на ровном участке;
  • форма ската допускается любая, главное – обеспечить хорошее светопропускание;
  • в качестве подземного аккумулятора тепла могут использоваться как воздуховоды, так и резервуар, заполненный водой, с нагревом от солнечного коллектора или просто траншея, заполненная гранитом;
  • для максимальной теплоизоляции в ночное время гелиотеплицы накрывают плотным тентом.

Гелиотеплицы широко используются в странах Северной Европы, а также в Китае для выращивания зелени, овощей, ягод и цветов. Гелиотеплицы для частного использования можно встретить на приусадебных участках, обычно в качестве пристройки к жилому дому.

Обратите внимание! При постройке вегетария можно использовать опыт устройства гелиотеплиц и доработать их конструкцию, оснастив тентом или изменив форму ската.

Изготовление и установка солнечного вегетария по системе А. Иванова обойдется вам несколько дороже, чем монтаж обычной теплицы. Важно заранее составить эскиз и смету работ и оценить свои возможности.

Этапы работ по установке вегетария:

  • заливка фундамента;
  • монтаж каркаса;
  • обшивка поликарбонатом или монтаж остекленных рам;
  • система вентиляции и подпочвенного обогрева;
  • закладка гряд и тропинок;
  • система капельного полива.

Постройка вегетария своими руками

Площадку для вегетария выбирают ровную или на южном склоне. Важно, чтобы здания и высокие деревья не загораживали свет, попадающий на вегетарий, в течение всего дня. С северной стороны желательна ветрозащита — здания, кусты, плодовые деревья.

Фундамент вегетария выполняют по свайно-ленточной технологии.

Для установки фундамента потребуется:

  • бетон марки М200-М250;
  • асбоцементные трубы Ø120-150 мм, L=2000 мм – 9 шт.;
  • арматура рифленая Ø12 мм и проволока для вязки;
  • влагостойкая фанера или доски для опалубки;
  • обрезки пластиковых труб Ø150 и Ø50 длиной не менее 30 см;
  • болгарка с отрезным кругом по металлу и камню;
  • электролобзик;
  • шуруповерт и саморезы.

Чертеж фундамента представлен на рисунке. Размеры даны для уклона 15°, при другом значении уклона их необходимо пересчитать и составить свой эскиз.

Шаг 1. Готовят площадку под фундамент, очищают ее от мусора, кустов. Размечают площадку в строгом соответствии с планом с помощью рулетки, кольев и бечевки. Под сваи бурят скважины глубиной 500 мм от нулевой отметки по эскизу.

Шаг 2. Асбестоцементные трубы устанавливают в пробуренные отверстия, выравнивают с помощью уровня. Еще раз проверяют все расстояния в соответствии с планом. Внутрь каждой трубы вставляют по 3 арматурных прутка, втыкая их в землю. Заливают трубы бетоном чуть выше уровня грунта. Выдерживают 2-3 суток для первичного застывания бетона.

Шаг 3. По периметру фундамента снимают грунт на глубину 15-20 см и ширину 20 см. Натягивают бечевку под углом, соответствующим углу наклона фундамента, размечают уровень труб и срезают их с помощью болгарки с кругом по камню. В трубах сверлят отверстия и крепят арматуру согласно рисунку. В местах пересечения пруток вяжут отожженной проволокой.

Армирование боковых сторон фундамента

Шаг 4. Собирают опалубку из досок или влагостойкой фанеры, с внешних сторон устанавливают подпорки из бруска. В опалубке предусматривают пять отверстий для вентиляционных каналов с северной стороны Ø150 и три отверстия для слива излишков влаги с южной стороны Ø50 согласно схеме. Для них можно использовать обрезки полиэтиленовых труб. Трубы закрепляют в опалубке под углом, соответствующим углу наклона вегетария, в данном случае – 15°. Заливают фундамент бетоном и оставляют на просушку на 15-25 дней в зависимости от погоды.

Отверстия для вентиляции и слива воды

Шаг 5. В южной части теплицы выполняют заглубление под нужным углом с таким расчетом, чтобы от кромки ленточного фундамента до грунта было 40 см. Насыпают привозной грунт, выравнивают и трамбуют его, выдерживая алогичное расстояние до верха ленты фундамента. При этом нужно следить за тем, чтобы отверстия были выше уровня грунта.

Засыпка грунтом внутреннего склона

Шаг 6. С внешней стороны боковые стенки фундамента также засыпают грунтом, трамбуют его и высаживают укрепляющие растения или обкладывают дерном.

Обратите внимание! Фундамент подсобного помещения удобнее заливать одновременно с фундаментом вегетария – это позволит сделать жесткую связку. Это делают по ленточной технологии.

Металлический каркас выполняют из трех одинаковых узлов, каждый состоит из трех вертикальных стоек и верхней горизонтальной балки. Между собой детали соединяют сваркой, а затем закрепляют их на фундаменте.

Материалы и инструменты для установки металлического каркаса:

  • труба прямоугольного сечения 40х80х4 мм – 9 шт. по 2500 мм и 3 шт. по 5006 мм;
  • бетон марки М200;
  • оцинкованная сталь для отливов;
  • эмаль молотковая 3 в 1 по металлу;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка с отрезным и шлифовальным кругом.

Шаг 1. Выполняют из профильной трубы заготовки согласно эскизу. В верхней части стоек выбирают пазы для укладки балки. Соединяют детали с помощью сварочного аппарата: прихватывают точечно, проверяют на соответствие с чертежом и проваривают шов. Зачищают от окалины, ржавчины и загрязнений, окрашивают молотковой эмалью в два слоя с промежуточным просушиванием.

Эскиз соединения стоек и перекладин

Шаг 2. Стойки устанавливают в асбестоцементные трубы и заглубляют примерно на 60 см. Временно закрепляют с помощью обрезков арматуры.

Установка центральных стоек

Шаг 3. Выравнивают стойки в соответствии с чертежом, проверяют по уровню и заливают бетоном марки М200 вровень с поверхностью труб. Выдерживают бетон до полного высыхания.

Эскиз установки боковых стоек

Шаг 4. Устанавливают отливы с внешней стороны фундамента. Их выполняют из оцинкованной стали толщиной 1-1,5 мм. Форма отливов показана на иллюстрациях.

Крепление фронтального отлива

Крепление бокового отлива

Шаг 5. Перед установкой отливов поверхность фундамента застилают полосами из рубероида, чтобы он прочнее держался, можно предварительно промазать бетон битумной или полимерной мастикой. Отливы крепят к стойкам с помощью саморезов по металлу.

Обратите внимание! Асбестоцементные трубы на внутренних стойках также рекомендуется обработать битумной мастикой для продления срока их службы в условиях высокой влажности.

Трубы прокладывают под грядками по направлению с севера на юг под углом, повторяющим угол наклона вегетария. Северные концы труб выводят через заранее выполненные в фундаменте отверстия в подсобное помещение, объединяют в коллекторы и выводят через вентиляторы в верхнюю часть теплицы.

  • трубы ПНД канализационные DN125;
  • муфта DN125$
  • отводы DN125х87° и DN125х15°;
  • тройник DN125/125х87°;
  • крестовина DN125/125/125х87°;
  • переходник DN125/150;
  • вентиляторы с реверсивным ходом;
  • тепловая пушка, газовая или электрическая.

Таблица. Обустройство системы воздушного обогрева почвы.

Шаги, иллюстрации Описание действий
Выполняют в трубах перфорацию согласно эскизу для стока конденсата в грунт.

Собирают систему воздуховодов согласно эскизу, выдерживая расстояния между элементами.

Укладывают трубы на склоне вегетария, предварительно отсыпав места укладки гравием или щебнем мелкой фракции. Северные концы труб выводят через отверстия в фундаменте в подсобное помещение. Южные закрывают сетчатой крышкой и до окончания работ накрывают полиэтиленом, чтобы избежать засорения. Поверх труб насыпают 40 см плодородного грунта.

Устанавливают реверсивные вентиляторы по схеме. Подключают их к системе автоматики и сети 220 В.

В северных регионах с суровыми зимами рекомендуется установить дополнительный обогрев воздуха с помощью электрической или газовой тепловой пушки.

В этом случае к воздуховодам подключают каналы подачи теплого воздуха, собранные в общий коллектор и подключенные к тепловентилятору.

Система воздушного обогрева от тепловой пушки

Обратите внимание! При сгорании газа в тепловой пушке образуется углекислый газ и пары воды. Попадая в пространство теплицы, они улучшают микроклимат.

Грядки в вегетарии выполняют в виде ящиков, расположенных по обеим сторонам от центрального прохода, и оснащают системой капельного полива с подогревом воды.

Монтаж капельного полива и грядок

  • доска 25 мм и обрезки бруска для изготовления гряд-коробов;
  • тротуарная плитка для проходов;
  • 5 бочек емкостью 200 л, пластиковых или металлических;
  • труба водопроводная Ø20 мм;
  • краны и вентили для монтажа капельного полива.

Шаг 1. Сколачивают грядки-коробы согласно эскизу, оснащают их ножками-колышками. В стенках выполняют отверстия диаметром 25 см для труб капельного полива.

Короб для устройства гряд

Шаг 2. Выполняют разметку и разравнивают грунт в виде террас. Устанавливают грядки-коробы так, как показано на иллюстрации. Готовят углубления под бочки для слива воды с системы.

Шаг 3. Проходы и дорожки выкладывают тротуарной плиткой. Оставляют канавки под укладку труб для полива.

Шаг 4. На крышу подсобного помещения устанавливают металлические бочки (1), окрашенные в черный цвет. В одну из бочек вводят трубу подачи холодной воды (2) с поплавковым краном. Из другой на том же уровне выводят трубу контроля уровня, при переливе через нее происходит сброс воды за пределы теплицы. Бочки соединяют трубой (4) для выравнивания уровня воды. Магистральные трубы (5) выводят на высоте 10-15 см от дна бочек, чтобы избежать засоров. Для слива воды предусмотрены сливные трубы (6) и вентили (7).

Шаг 5. В трубах, предназначенных для укладки в грядки, делают отверстия согласно эскизу.

Трубы для капельного полива

Укладывают их по схеме. Концы труб выводят в сливные бочки.

Шаг 6. Система слива состоит из бочек (1) емкостью 150-200 л, заглубленных в грунт в южной части вегетария. В них сливается излишек воды из системы полива, кроме того, они служат дополнительными аккумуляторами тепла. Для контроля воды и слива ее излишков предусмотрены сливные трубы (2). Магистральный трубопровод (3), подводимый к накопителю, перекрывается вентилем (4).

Полив осуществляют следующим образом:

  • вода в бочках, установленных на крыше, нагревается от солнца в течение дня;
  • закрывают краны на бочках-накопителях и открывают краны подачи с бочек-нагревателей;
  • в течение некоторого времени осуществляют полив;
  • перекрывают краны на бочках-нагревателях;
  • сливают остатки воды с системы в накопительные емкости, открыв на них краны.

Обратите внимание! Для зимнего использования системы полива бочки-нагреватели размещают внутри подсобного помещения и оснащают ТЭНами.

Рамы на вегетарий устанавливают в последнюю очередь — после окончания работ по установке внутренних систем. В качестве укрытия вегетария можно использовать как остекленные рамы, так и поликарбонат. Разница в изготовлении описанных ниже рам заключается в одном: при использовании поликарбоната не нужно выбирать в брусках пазы для укладки стекла. Поликарбонат крепят поверх рам после их установки на каркас.

Необходимые материалы и инструменты:

  • брусок сухой 50х50 мм;
  • антисептик и краска или универсальное текстурное покрытие для дерева;
  • стекло 3 мм или поликарбонат 4 мм на стены и 8 мм на потолок;
  • при использовании поликарбоната – торцевой и соединительный профиль;
  • силиконовый герметик;
  • болты М10 L 120 мм с шайбами и гайками.

Схема установки рам на каркас

Схема укладки рам на каркас теплицы приведена на иллюстрации:

  • 1 – торцевая рама;
  • 2 и 3 – боковые рамы;
  • 4 – потолочная рама;
  • 5 – соединительный брусок.

Шаг 1. Собирают торцевую раму согласно эскизу. При использовании стекла в качестве укрывного материала, в заготовках выбирают пазы 10х14 мм.

Заготовки нарезают в размер и соединяют на уголки саморезами или с помощью системы шип-паз.

Шаг 2. Собирают боковые рамы по эскизу. При сборке рам нужно учесть, что они зеркально отражают друг друга.

Шаг 3. Собирают потолочные рамы – 2 шт.

Шаг 4. Для соединения потолочной и торцевой рам готовят соединительный брусок по эскизу.

Шаг 5. Все рамы и заготовки покрывают антисептиком, а после красят. Можно использовать текстурное покрытие для древесины, оно заменяет обе эти обработки.

Шаг 6. Устанавливают торцевую раму на фундамент поверх отлива. Выравнивают так, чтобы с обеих боковых сторон были равные расстояния. Рассверливают в раме и трубе отверстия Ø12 для крепления болтов. Закрепляют раму на стойках.

Установка фронтальных рам на каркас

Шаг 7. Крепят боковые рамы. К стойкам на болты по той же технологии, что и торцевую, а к фронтальной раме на саморезы, предварительно промазав место стыка силиконовым морозостойким герметиком.

Шаг 8. Нижние фрамуги для проветривания – по 5 шт. на каждую сторону, а также рамы для них – 2 шт. в зеркальном отображении собирают согласно эскизу.

Устанавливают рамы на боковые отливы и закрепляют к каркасу. Фрамуги вешают на петли и оснащают запорными ручками.

Нижние форточки для подсоса воздуха

Шаг 9. Укладывают потолочные рамы на верхние балки и соединяют друг с другом согласно эскизу на саморезы, промазав стык герметиком. Соединение потолочных рам должно приходиться на среднюю балку. Соединение торцевой и потолочной рам выполняют с помощью фигурного соединительного бруска.

Шаг 10. Изготавливают верхнюю раму и две фрамуги для проветривания согласно эскизу и крепят их на место.

Шаг 11. Выполняют остекление рам или обшивку поликарбонатом. При креплении поликарбоната используют специальные саморезы с термошайбой и соединительные профили.

Как крепить поликарбонат

В частном строительстве обычно используют сотовый поликарбонат, а для создания декоративных перегородок, барьеров внутри помещений, рекламных конструкций дизайнеры выбирают как монолитный, так и сотовый лист. Крепить этот материал несложно, для работ используется доступный инструмент, а технологию крепления можно освоить за короткое время.

Обратите внимание! После сборки вегетария рекомендуется еще раз пройтись по стыкам силиконовым герметиком, чтобы исключить сквозняки.

Строительство солнечного вегетария на участке позволит вам увеличить урожай овощей и зелени на 30-40%, продлить срок их вегетации на 2-3 месяца, а также вырастить экзотические фрукты и теплолюбивые культуры.

источник

Если ты горишь желанием приобрести Ковровский проект СБВ и построить солнечный био вегетарий своими руками по их чертежам, то намерен тебя отговорить от этой затеи, ничего хорошего в итоге ты не получишь, кроме печали и разочарований.

Сразу скажу, что сам проект этих денег не стоит. + много головняка — недоработок. (о них напишу ниже, с фото)

Проект абсолютно не доработан под круглогодичное выращивание, мало того они нагло врут в интернете, что их СБВ работает круглый год и зимой в том числе, тем самым вводя наивных людей и человеков в заблуждение.

Вы только гляньте на скриншоты:

А вот на официальном сайте такого бреда нет, но сразу правду тоже не заметишь, пока внимательно не прочитаешь всё что написанно на сайте:

У них написано, что без досветки можно выращивать грибы! У меня, да и у наших читателей возникает вопрос: “Зачем строить теплицу за 4 500 000 рублей и более для выращивания в зимнее время грибов?”

А грибы тоже не так уж и просто выращивать, шампиньоны чтобы выращивать надо 4-х уровневые стеллажи, мешки с землёй надо поставить на каждый уровень, менять их после каждого урожая (привезти землю, расфосовать по мешкам, потом снова их на стелажи, а старую землю куда утилизировать?), сеять мицелий, поливать осторожно, чтобы струёй не сломать маленькие грибы (Это не капельный полив!) это всё огромный труд.

А когда весна настанет надо всё это убрать, стеллажи разобрать, снова подготовить землю, но в этот раз уже для растений. Сами-то хоть раз так пробовали? Получилось? А чёж не выращиваете грибы зимой, если получилось? Зачем советуете то, что сами не делаете?

Также нагло врут что он окупается меньше чем за 1 год. Не знаю как сейчас, но лично мне автор их курсов так и наврал. У них в Коврове может и окупается, т.к. рядом Москва и можно по хорошим ценам сбывать продукцию. Но Россия не Москва, и население страны нищее и никто задорого покупать не будет.

Они заявляют что цена 1м2 = 3500 рублей при курсе 1$ =

60руб., что собственно тоже Является наглой ложью, реальная цена от 5000р за 1м2 с оборудованием – освещение, отопление, полив, подогрев грядок, проветривание. И это цена, если строиться самому без привлечения наёмных работников.

Также у них в группе ВК куча всяких дурацких курсов с бешеными ценниками, видимо на Москвичей ориентируются. Я уверен что их курсы – это просто информация взятая из открытого доступа, через себя автор курсов эту информацию не пропускал, не работал с землёй и не трудился в вегетарии сам, хотя бы 1 сезон, всё что он делает — это впаривает очередной информационный бред взятый из “интернет помойки”.

Настоящие Агрономы с многолетним опытом труда сами делятся опытом, снимают видео-ролики и безплатно загружают их в интернет. Потому что невозможно получать новые знания не делясь старыми с окружающими. Вот список популярных Агро-блогеров и их каналы на YouTube:

  1. Лёня — ЗАМЕТКИ АГРОНОМА ( https://www.youtube.com/channel/UCdzZ_w30DvaER0brUH0CQ6w )
  2. GARANT-AGRO Михаил Геннадьевич ( https://www.youtube.com/channel/UCUfSeOI1Mz6z7JPGaYtBzeQ/featured )

Потому что во-первых – это слишком дорогое удовольствие его построить. Обычная теплица в 3 раза дешевле и её также можно подготовить к ранней весне – к марту, апрелю. Во-вторых нужно очень много тратить электроэнергии на досветку растений, а она у нас не дешёвая (о затратах ниже). Что построить вместо него?, тоже читайте ниже.

Ответ довольно прост, очень мало света – всего 6 часов. Опять же это при условии что небо чистое и ясное и светит солнце, чего собственно говоря почти не бывает не только над городами, но и по всей стране. Выход есть и со временем мы его попробуем – изготовить разветвитель облаков (оргонную установку). Но даже в этом случае нужно будет досвечивать по 10 часов в день.

А пока его нет, или если он не будет развеивать облака так как хотелось бы нам, то нужно вешать лампы ДНаТ 400 (используются во всех тепличных комплексах) или специальные светодиоидные лампы со специальным спектром. Одна лампа на 400 Вт стоит примерно 3000 рублей на 2017 год и освещает площадь 4 м2. На площадь в 220 м2 (половина площади тропинки) нужно 50 ламп днат, (150 000 рублей).

Досвечивать нужно 16 часов в сутки – 50 ламп * на 0,4КВт/час = 20КВт/час * 16 часов = 320кВт *

3 руб/КВт = 960 руб/сутки * 30 дней = 28800 рублей в месяц. В месяц Карл! = )

Соответственно если вы высадите в октябре, то нужно досвечивать октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль (желательно ещё и март, но не будем его брать в расчёт). Итого 5 месяцев * на 28800 рублей = 144 000 рублей. Плюс сюда добавляем отопление в месяц

6000 рублей * 5 месяцев = 30 000 рублей. Итого 174 000 рублей за зимний период. Плюс в марте и апреле тоже нужно отапливать и немного досвечивать.

Сделал таблицу в Exel для примерного расчёта затрат на освещение и отопление, скачивайте и «играйтесь» со значениями.

[ Расчёт затрат на освещение и отопление Exel 97-2003 ] (если где ошибся в таблице, дайте знать)

У нас она упала 3 января 2017 года. Почти 2 месяца не убирали снег. А вы где видели чтобы владельцы домов каждый год чистили снег? Да и зачем нужно делать крышу за которой надо постоянно зимой следить? А если вы отлучитесь зимой на месяц? Приезжаете а крыши нет, а если у вас 70 метровая крыша? И она упадёт? А чистить-то запаритесь 70м*6м=420 м2, это же капец какой “ацкий” труд. А ведь по крыши ещё и ходить неудобно, постоянно скользишь…

Косяк был наш, отошли от проекта и доверились одному «Крышестрою», т.к. он нам делал крышу дома более 10 лет назад и 10 лет он крыши строит. Помню как Я ему позвонил и спросил: “Доска150х50 в количестве 18 штук пойдёт?” Он сказал: “Пойдёёёёт!” Ублюдок…

Упало 2/3 крыши там где были две балки 180х100 через 3 метра каждая, там выдержало, но балки потрескались. Выдержало несмотря на то что балка подрублена на 3-5 см, как Я узнал позже от дяди, если доску или брус подрубить например на 3 см, то если брус был 18 см, то нагрузку он будет держать как неподрубленный 15 см брус.

Подпиленный на 3-5 см брус 180х100

Чтобы не подпиливать брус для крепления на швеллер на новой крыше и сохраить его несущую способность придумали следующее:

Вначале хотел сделать из металлического листа толщиной 5-10 мм, но не нашёл его, а на заводе теплиц, загнули цену в 7 т.р. за 18 уголков с работой вместе.

В общем купили пластины 50х5 мм, нарезали по 40 см и по 15см, сварили между собой и просверлили отверстия под болт 12х110 мм (фото болта см. выше.). Ножки приварены под углом в

∠ 10°-13° градусов. Обошлось примерно в 2 т.р.

Решили положить брус 180х100мм (вначале хотел 200х100, но сказали что они выгибаются по спирали когда высыхают, а 180й нет) на расстоянии 120 см и между ними доску 180х50мм, чтобы были проёмы под размер утеплителя. В итоге получились проёмы по 55-57 см.

Вдоль стоек для опоры крыши, ребята которые делали монтаж каркаса посоветовали приварить 12й швеллер. Фото:

12 швеллер и уцелевшая часть крыши

После того как крыша упала хотели поднять крышу до максимума, но не захотелось подымать боковые стены и пришлось бы новый швеллер приваривать и брус нужен был бы 7 метров в длину.

Вообще для надёжности желательно ещё вдоль крыши поставить 2 колонны столбов с швеллером на который будет опираться крыша. Так что если вы владелец 78 метрового вегетария и вы опасаетесь за крышу, то лучше вам её укрепить так, чтобы крыша держалась на 2х колонах столбов.

Набросок 2х колонн столбов подпорок под крышу

Полу фермы
Теперь о полу фермах и форточках на них, вот тут вообще жара, бездарное соединение столбов с полу фермой. Когда нам делали монтаж каркаса, все спрашивали нахрена такое тупое соединение? Я отвечал: “В проекте так, ничего не знаю”. Такое соединение идеально, если делать с двух сторон полуфермы, вместо крыши. Смотреться наверное будет прикольно…

Соединение полуфермы и столба

Это соединение заставляет изобретать велосипед. Пришлось придумывать крепление для окон из брусков. Сейчас думаю приварить вместо брусков профиль 80х40 чтобы в него пластиковые окна засверлить. Думаю вообще всё кроме окон, закрыть пеноплексом или его аналогом наверху. Кстати в вегетарии летним вечером намного темнее чем в обычной арочной теплице, из-за крыши.

Внизу ферм поставили 2 окна пластиковых 2,05х0,5 м со стеклом, примерный вес одного окна 35 кг. Оно провисло и не даёт свободно закрывать окно, нужно над окном приварить перегородку и засверлить окно в неё, тогда окно подымится и будет спокойно закрываться. Либо надо было ставить шарнирами вниз, но тогда когда идёт дождь, вся вода будет литься внутрь вегетария…

Снаружи окон, сверху, нужно приклеивать плёну к карбанату и к окну, иначе вода будет просачиваться через окно и через верхние шарниры внутрь окна. Также боковые и нижнии стороны нужно обработать гидроизоляцией, ни в коем случае не битумной мастикой, иначе она на солнце расплавится и потечёт по всему окну как на фото ниже.

Ковровцы заменили стёкла на поликарбонат, поступим также в будущем.

1 метр оцинкованной трубы (воздуховода) диаметром 125 мм и толщиной 1 мм стоит 190 рублей на момент 2016-2017 годов.

Протягивать его нужно во всю ширину – 14 метров под каждую грядку (грядки у нас по Миттлайдеру 50см и 50см проход, длина грядки 12 м + 2 м прохожая часть) Иванов рекомендовал шаг 70-90 см между трубами, но предположим что у нас будет 100 см.

Если у нас теплица/вегетарий/парник внутренней длиной 18 метров, то 18 грядок умножаем на 14 метров = 252 метров оцинкованной трубы нам надо, умножаем на 190 рублей = 47 880 рублей. Это только подземная часть без уголков. Теперь нужно её вести от земли по стене (

6 м), 1 метрв вверх от крыши и 1 метр из земли с южной стороны.

Обогрев почвы вентиляционными трубами

То есть 10 метров * на 18 = 180 метров * 190 рублей = 34 200 рублей.

Теперь нам нужны уголки (отводы) для соединение узлов.

На одну грядку надо: два под крышу и два в землю, + можно один на выпирающую из земли на полметра трубу, но мы его не будем считать в целях экономии.

4 отвода умножаем на 18 грядок – 72 шт. * 230 рублей = 16 560 рублей.

18 вентиляторов по 558 рублей = 10 044 рублей.

Вентилятор осевой Вентс Д125 D125 мм 16 Вт

Итого: 47 880 + 34 200 + 16 560 + 10 044 = 108 684 рублей. Теперь добавьте сюда стоимость доставки до вас. (цена на доставку может колебаться от 5 до 100 и более тысяч рублей, в зависимости от вашего местоположения от завода и региона проживания)

Энергозатраты

16 Вт * 18 шт = 288 Вт/ч * 24 ч = 6 912 Вт (6,91 кВт) * 31 день = 214,21 кВт * 3 рубля = 642 рубля в месяц (при условии что будет работать основное отопление). До сколько градусов земля погреется зимой при температуре в теплице = 25 градусам не известно.

Система тёплый пол, красные трубы с внешним диаметром 16 мм и толщиной стенки 1,5-2 мм, стоят 22-25 рублей за метр у нас в городе в строительном супермаркете.

Именно её мы и будем использовать, вначале думал разрезать листы мятого профнастила, который остался от крыши, но это много головняка: разрезать листы вдоль чтобы получились по полметра, потом чтобы их не сдавило землёй надо через 1 или 2 метра под ними сделать полуарки из профиля 15х15 мм или 25х25 мм и присверлить профиль к ним, затем раскопать траншеи, смонтировать и закопать. И вывезти ненужную глину.

Поэтому подумав решил ничего не раскапывать, а положить систему тёплого пола прямо на грядки и осенью привезти чернозём, торф, речной песок, смешать их и засыпать сверху.

Значит грядка 50 см, будем пускать по 4 ветви на 12 метровую грядку = 48 метров * 18 грядок = 864 метра * 25 рублей = 21 600 рублей. Плюс 20 метров для магистральной (горячей) трубы и 20 метров для обратки и запас 20 метров. 60 * 25 = 1500 рублей.

Тройники. Тут 2 варианта, либо на каждую грядку по 2 тройника ставим (для магистральной трубы и обратки), тогда получается 18 * 2 = 36 тройников, либо одну бухту 200 метровую разматываем на 4 грядки, тогда на 4 грядки надо 2 тройника, итого на 18 грядок надо 10 тройников.

Плюс первого варианта в том что одновременно будут нагреваться сразу все грядки, а минус в том что вероятность протечки антифриза (воды) сильно увеличивается.

Плюс второго варианта в том что на 26 тройников нужно меньше (

2600 рублей экономии), а минус в том что грядки при включении будут нагреваться неравномерно, но если подогрев будет постоянный без больших интервалов отключения, то можно и не считать это минусом.

Экономия ресурсов

Бухта 200 метров, на 4 грядки надо 48 * 4 = 192 метра, с каждой бухты остаётся по 8 метров, это если на каждой грядке по 2 тройника, если всю бухту разматывать на 4 грядки (2 тройника на 4 гр.), то ещё + 3 метра (по метру на соединение между грядами) и тогда остаток с бухты 5 метров.

Если берём 4 бухты то остаток останется 20 метров, но мы же ещё берём 70 метров для магистральной и обратки и 10 метров в запас, итого 864 + 80 = 944 метра

Объём воды в системе подогрева грядок:

  • 3, а лучше 5 фитингов (2 в запас на экстренный случай);
  • расширительный бак (

2000 руб.), либо самодельный из канистры 20 л.;
антифриз (объём

118 литров, 90 руб./кг пропиленгликоль,70 руб./кг глицерин) (

10700 руб.), либо воду;
насос (

3500 руб.).
датчик регулирования температуры внутри трубы (

Кабель, розетки, вилки считать не будем.

Итого: 500 + 2000 + 10 700 + 3500 + 900 + 23 600 = 41 200 рублей. А если без антифриза и с самодельным расширительным баком, то 28 500 рублей.

Энергозатраты

Цена за ежемесячный нагрев системы до 30 градусов: (кликните чтобы увеличить)

Итого примерно 8,9руб. * 24 ч *31 день = 6 622 руб. +

201 рубль (работа насоса) = 6 823 рубля в месяц. Не знаю на сколько правильно данный онлайн калькулятор считает.

Дорогова-то, но мы в будущем будем делать (американское) безаплатное отопление (принцип вулкана) из 40 кубов опилок в которые будет замотан 1 км шланга, в нём должна быть температура круглый год 60 градусов по Цельсию. Тогда придётся платить только за работу насоса 201 рубль в месяц.

Во-первых, никогда не прислушивайтесь к людям имеющим выпирающий живот, потому что ими управляют паразиты в прямом смысле, прислушиваемся только к стройным (у нас паразитов меньше на порядок). Кстати сбербанк рф придерживается этого правила при найме сотрудников!

Прислушивайтесь к тем кто имеет действительный опыт за плечами или к тем кто предоставляет полные наиболее точные данные по финансовым затратам как в месяц, так и при строительстве, которые вы с лёгкостью можете проверить сами.

А тех кто открывает свою вякалку и трещит об окупаемости менее чем за 1 год, при этом не работая в самой теплице, скрывая что именно нужно выращивать чтобы окупалось за 1 год (уж явно не огурцы с помидорами) шлите лесом или требуйте точных данных безплатно. Вам могут пообещать что все данные в проекте или в каких-то там курсах – но купив их ничего не получите, либо получите данные, которые просто взяты с воздуха или из интернета, не подкреплённые личным опытом автора. Как Я уже писал выше, настоящие агрономы делятся знаниями безплатно.

Во-вторых зимой для выщаивания в теплице не хватает солнечного света, нужно досвечивать по 16 часов в сутки, что сводит всю прибыль в ноль и в некоторых случаях в минус (смотря что выращивать). Плюс постоянный риск отключения электричества/газа, что может повлечь полную гибель урожая. Нужно постоянно контролировать и максимально обезопасить себя от возможного охлаждения теплицы. (То ли дело Америка: +20 градусов 12 месяцев в году…)

Если всё-таки решили строить вегетарий/теплицу, то постойте тестовую теплицу из дерева и накройте плёнкой (видео ниже), обойдётся она тысяч в 20-40. Зато поймёте, что, да как и сколько урожая с неё можно получить. Именно с этого нам и надо было начинать и не гнаться за круглогодичным выращиванием.

Мы будем варить вакуумные регисторы, нужно 120 метров на теплицу 19х15 метров. Затраты:

25 000 сварочный полуавтомат AuroraPro Overman 180, труба 100х100х3мм – 120 метров и 125 метров трубка 20х1,5мм– точно не помню, давно считал, это примерно 90 т.р. на 2017 год.

+ литров 15-30 этилового или метилового спирта в качестве “переносчика тепла” по цене не знаю. Метиловый лучше т.к. его температура кипения =

78,3°C. Я спрашивал своего знакомого химика по образованию, говорю: “Слушай вот в передачах про антизамерзайки говорят что люди травятся ими из-за содержания в них метилового спирта”, на что он мне ответил что это бред полный и у них в Лукойле стоит бак открытый с метиловым спиртом, и они после работы в нём руки моют. Но тем не менее лучше перестраховаться и использовать этиловый. Но со слов знакомого 1 литр чистого метилового спирта они закупают в среднем по 18 рублей. Значительная экономия!

Примерно 110 т.р. без полуавтомата, если варить самим. Если покупать то мне сказали что будет стоить 204 т.р. + доставка тысяч 20. А одни мне так вообще цену загнули в 500 т.р.))) Представляете? Москвичи проклятые, потом сам делатель приехал, говорит давай Я за 300 сделаю без Москвичей )) Я говорю: ”Я за 204 нашёл”, он спросил кто, Я сказал в г. Череповец, он говорит: “Да Я знаю тех кто их делает, у них теплоноситель другой (или плохой, точно не помню)”, в общем плохой у них, а у него хороший… Москвичей надо р….м ставить, пафосные уб……и, Я уверен вы со мной согласитесь, ибо их ненавидит вся Россия. Процентов 96. Откуда такая цифра? С потолка.

Энергозатраты ваккуумных регисторов

Те кто нам хотели их впарить за дорого сказали что в системе из 120 метров ваккуумныех регисторов будет примерно 30 литров воды и по затратам

6000 рублей в месяц максимум. (Как проверим сразу добавлю сюда результаты проверки.)

Идём дальше. Если на отоплении можно сэкономить, сделав его самим, то лампочки никак не сделаешь в домашних условия. Единственное это собирать самим дроселя, изу, светоотражатели и т.д.

Почему ДНаТ для нас будет лучше ДНаЗ’а? Лампа ДНаТ стоит

2200. Делаем светоотражатели из анодированного алюминиевого листа 0,3 мм. В итоге мы можем поменять 7 ламп ДНаТ вместо одной ДНаЗ. Экономия существенная. Да, у ДНаТ на пару тысяч люксов поменьше, но это терпимо.

Светодиоидное освещение в теории будет потреблять электроэнергии на 20-30% меньше, так как у ДНаТ(З)’ов есть зелёный спектр, который говорят не нужен растеним и поэтому он отражается, и из-за этого мы и видим растения зелёными.

Построил бы 2 арочные теплицы как на видео ниже, не знаю выдержит ли снеговые нагрузки сибирские, в принципе должна, + ветром будет сдувать сверху снег, но можно усилить верх и вместо плёнки покрыть сотовым карбонатом толщиной 8 мм.

Стаканчик – куда вставляется арка – труба диаметрам 76*3 мм=

271 руб /м. 1,2 м (70 см в грунте и 50 в верхней части)

Для определения размера трубы на арку используем формулу. Берём ширину – 9 метров*3,14 и делим пополам = 14,13 метра.

Цена за 1 м (2017г.)

50метров

9000

Теплица 16*9 метров
Труба
(диаметр и толщина)
Длина Цена за шт Количество Итого (руб.)
57х3мм (Арка) 225 руб 14 метров 3 150 руб 9 2 8350
76*3 мм (Стаканчик) 271 руб 1,2 метра 325,2 руб 18 5 853,6
57х3мм (Стяжки) 225 руб 16 метров 3 600 руб 7 25 200
57х3мм (Для форточек) 225 руб 3 600 руб 1 11 250
Итого
70 653,6
Сотовый поликарбонат, 2,10×12 м 9,5 85500 руб. (только ангарная часть, без боковых стенок)

Шаг арок — 2 метра. Смотрим видео:

В общем округляем цену за каркас до 160т.р.

Капельный полив на 1000 кустов и насос

1 еврокуб б/у пищевой с доставкой

+ 50 за монтаж каркаса и проволоки для подвязки

+ 50 грядки деревянные шириной 50 см и проход между ними 50 см.

+ камаз чернозём + камаз торфа + камаз песка

Если использовать высокопрочную плёнку светлицу, то уложимся в 300 т.р. (2,083 руб/м2). Но это на словах, в действительности всё-равно будут затраты на доставку, на покараску, возможно на кран и т.п. Плюс самим надо будет гнуть дуги и трудиться.

Ещё одна как вариант, самое главное это усилять теплицы чтобы выдерживали максимальные снеговые нагрузки и не нужно было их чистить.

Такая теплица существенно экономит денежные средства, это если у вас есть много земли. Можно их стававить блочно в 1-1,5 метрах друг от друга, чтобы зимой было куда снегу съезжать с теплицы. А если места мала как в нашем случае, то нужно придумывать мощный каркас теплицы который будет вырерживать 06,-1,8 тонны на 1м2, но об этом будет отдельная статья.

А также про стоимость сборки капельного полива со сроком слубы 10-20 лет.

P.S.: С.Конин перестаньте врать!

Написал про то, сколько у нас лично получилось заработать. Лучше не читайте, ибо кот наплакал.

Присылайте фото своих вегетариев/теплиц/тепличных комплексов, а также делитесь безплатно своими наработками, технологиями и опытом внизу в комментариях к этой статье. И огромная просьба: поделитесь данной статьей с друзьями и знакомыми. Также читайте статью: «Чем обеспечены доллары и почему США в 200 раз богаче СССР».

Друзья, сделайте репост этой статьи в соц. сети, так вы поможете нам.

В целом хорошо сказано. Расчёты приведены, что особо ценно для людей не связаных со строительством. Однако, повеселило: «Во-первых, никогда не прислушивайтесь к людям имеющим выпирающий живот, потому что ими управляют паразиты в прямом смысле, прислушиваемся только к стройным (у нас паразитов меньше на порядок)»
А вот это поддерживаю:»Прислушивайтесь к тем кто имеет действительный опыт за плечами.. »
И да, занимайтесь делом, в котором действительно разбираетесь.

есть очень хорошие форумы, где ребята 1000 раз написали, что это экономически не выгодно, но стоят как хобби для себя и для души (как рыбалка — рыба дешевле хорошей удочки). Да, для семьи продлить сезон можно. Для бизнеса — зимние теплицы более-менее оправданы у нас в стране на подогреве теплом заводов (машиностроительных, металлопрокатов). И то вряд ли в декабре, и вряд ли вы и там получите помидорки к февралю ) Только перо лука, салат.
И да, на основе опыта ребят на форумах и в ютубе (англоязычном) — себе на даче буду строить. Но с солнечным коллектором на бесшовных трубах, и с совсем не жестяными воздуховодами (охлаждение, удаление влаги)
Успеха всем!

хорошо, что мне удалось прочитать данную полезную статью!
БлагоДарю автора!

ПС: сам тоже не доверяю людям с пузом! )

А на счет москвичей, Вы это серьезно? Может быть подобное притягивает подобное? И потом много Вы видели коренных москвичей? Москва заполонена приезжими из регионов и бывших республик СССР. У меня дача подо Ржевом, так вот я за всю жизнь столько жлобов не видела как там. Хорошие у Вас статьи, если бы они не пестрили оценочными суждениями, которые как известно меняются по мере духовного роста.

Про москву вообще можно отдельную статью написать, москвичей с момента зачатия облучают пси-вышками. + Многоэтажки тоже работаю как пси вышки подавляя инакомыслие (можете погуглить Норбеков про это рассказывает).
Ублюдки сейчас с москвой закончили и взялись за остальные города российской педерации.
Вообще есть пророчество, что москву отсоединят от РФ за предательство, правда сейчас гэбня данную информацию удалила с рунэта.

Статья не сказать супер, но понравилась. Хотелось бы узнать:
1) упоминается сибирский климат, а где СБВ построен и «эксплуатируется». Контакты?

2) ни одно видео не просмотрел, почему-то ссылок/адресов нет
3) «Мы будем варить вакуумные регисторы» ……почему такая уверенность в этом «чуде»?

1) На уровне г. Владимира — вся рф на этом уровне и живёт в основном.
Сибирский климат это от севера рф до Краснодарского края. В краснодарском крае на 2 месяца раньше весна наступает и солнца на 2 часа больше. Если на авито «погуглите» участки, то там продаются с посаженными персиками, черешней. Там и теплицы можно сказать нафиг не нужны. Зимой там можно выжить в случае чего, т.к. зима «короткая», ну и до Абхазии и Турции не так далеко…

2) Видео не открываются возможно из-за того, что у Вас возможно блокировщик рекламы установлен.

3) Ваккуумные регисторы пока отменяются, т.к. нужен сварочный полуавтомат и желательно плазморез, а это уже 1000$.
Уверенности что будут с кпд 400% нету, нужно проверять, делать замеры и др. опыты с ними.

Ну не знаю, мне идея биовегетария вполне импонирует, только в разумных размерах, без гигантизма, скажем так в общей ширине около 7м. высота в коньке 3,5м. Самое прикольное в этой системе то, что там можно выращивать как овощи, так живность, они будут прекрасно дополнять друг друга, животные организмы выделяют тепло, овощи утилизируют (подпитываются) углекислым газом… в этой системе вообще можно организовать безотходный замкнутый цикл, где все, по кругу, друг друга едят =D) а что до круглогодичного выращивания, то да, соревноваться с крупными холдингами в выращивании огурцов — помидоров в Сибири, мягко говоря трудновато…. НО есть зелень, тот же лук и не только репка на выгонку… там света мизер надо, тепла тоже….. другое дело, что эту тему уже многие прочухали и конкуренция достаточно высокая, но факт есть факт ))

Про лук надо смотреть YouTube,там уже всё показали и расказали… Гуглите! Про круговорот животных в вегетарии — звучит красиво, но вы попробуйте реализовать на практике! Я уверен, у вас моментально спадут розовые очки.

Конин мошенник, проект с вегетарием это МММ. Он вводит людей в заблуждение. Цифры и расчет вами указанный самый низкий, реально и освещение и тем более отопление выходит гораздо дороже.

Уважаемый Иван, а вы с Андреем Кониным лично знакомы? Я вчера был в Коврове и с ним лично познакомился, Вы знаете, он очень порядочный человек. С этой статьей не согласен полностью, просто люди пытаются найти виноватых в своих неудачах. Крышу продавило снегом, виноваты проектанты, а что в проектной документации написано что внутри теплицы должна быть круглый год плюсовая температура, и не были соблюдены условия эксплуатации, об этом не слова. Что писатель этой статьи отчасти виноват сам, тишина. В общем мое мнение= Грин Пик и Андрея Витальевича Конина здесь гнобите не справедливо. Он пытается найти единомышленников для того чтобы людей кормить качественными продуктами, но в наше время это сделать ох как сложно, только доллары в глазах. Вчера 24,09,2018 был с женой в Каврове, не поленился проехал в один конец около 1000 км. Посмотрел все своими глазами, поговорил с Андреем Витальевичем. Отличный он мужик, грамотный и порядочный. А вы своими нападками убиваете всякое желание продолжать нужную работу, которую только он делает. И поверьте не за деньги. Поверьте, всегда будут попадаться люди, которые будут вставлять палки в колеса из-за своих неудач и завести. Так что мой совет, докажите что Вы умнее, выложите на рассмотрение свой лучший проект, а не ищите виноватых. Я отучился на курсах еще год назад, и Вы знаете много чего узнал полезного. Денег не жалко, и проект купил, времени построить нет, работа не дает, в командировках по пол года. Но все равно построю. Спасибо что прочитали до конца.

Игорь, когда построишь свой СБВ, похерачишь как конь год-два в нём, вот тогда и поговорим.

«Крышу продавило снегом, виноваты проектанты, а что в проектной документации написано что внутри теплицы должна быть круглый год плюсовая температура, и не были соблюдены условия эксплуатации, об этом не слова.»

1) Это где это в проекте написано? приведи скриншот, Я может не заметил!

2) А кто винит проектантов что крыша упала?, написано же что косяк наш был, т.к. от проекта отошли, но если бы не отошли, то дума всё-равно бы упала рано или поздно…
Если бы кто-нибудь в тот момент находится под крышей, то сразу убило бы…

Я( и не только я) имел «счастье» контактировать с фирмой «Сибул» в лице Конина Александра Степановича. Соучредителями данного»предприятия» является все семья Кониных , в том числе Андрей Степанович имеет там 25%. вся эта информация легко проверяется.

Дело в том, что у меня есть земельный участок, а «Сибул» вывешивал объявления о привлечении инвестиций. Я с ними связался, обрисовал ситуацию, и буквально через неделю от них поступило предложение построить на моем участке несколько промышленных биовегетариев. Была озвучена сумма 65 млн.Все затраты они брали на себя.Мало того- они брали на себя всю реализацию всего выращенного. Просто мечта! От меня требовался только участок. Были озвучены сроки. Все что требовалось с моей стороны я выполнил На конец мне выслали проект инвестиционного договора и на этом все закончилось. Сколько я не звонил Александру- он постоянно занят, постоянно проводит совещания по моему вопросу, и постоянно ссылается на головной офис что в Коврове, то бишь на Андрея Степановича Конина. На конец мое терпение иссякает, я связываюсь с Андреем Степановичем и слышу в ответ, что он ни чего не знает! Тут я немного завис! Привел ему нашу переписку в ответ услышал, что он не отвечает за чужие действия.
Вот и думаю, что это было?

А подтверждение какое-нибудь есть?
(Переписка, документы, запись разговора и т.д.)
Вы должны были быть инвестором?

А что за отопление американское по принципу «вулкан»?

Полностью поддерживаю автора, тоже набралось много информации и опыта по СБВ, планирую зимой написать статью.

Вот наш вариант СБВ:
1) Купольная теплица
2) Теплица кабриолет https://vk.com/wall-137916908_264
3) КДВ дом с оранжереями https://vk.com/wall-137916908_297

Проект КДВ, также обречён на неудачу из-за громадной стоимости 1 м2.
В РФ > 22 млн. человек за чертой бедности… Это примерно из 80 млн. коренного населения РФ.

Я пока приглядываюсь к всевозможным проектам СБВ, но уже сейчас можно говорить о многих несуразицах их исполнения. Для начала об обогреве земли. Какой смысл прокладывать трубы на глубину 30-50 см., если основной холод идет с края всей конструкции? А сама температура ниже глубины промерзания постоянная и составляет 4-7 градуса Цельсия круглый год. Что зимой, что летом. Значит нужно делать отсекатели холода на эту глубину прорывая траншею по периметру и погружая в нее листы пенопласта с толщиной 100 мм, а еще лучше удвоить до 200 мм. И выполнить такое хотя бы на 1м. в глубину. Некоторые изготавливают гравийные аккумуляторы, но это смешно, так как контакт гравия с трубой, по которой идет теплый воздух и должен нагревать сами камешки, очень мал по общей площади соприкосновения. Ведь что бы увеличить теплопередачу, нужно и увеличивать площадь контакта. Много роликов с теплым полом и установкой гряд над ним. Но корни не уходят в землю на достаточную глубину. Корневая система развивается плохо и не получает необходимых веществ из почвы. Тогда уж использовать гидропонику. Но в обоих случаях получим магазинное качество продуктов и весь смысл СБВ теряется на прочь. Далее. Конструкции кровли арочных типов рассчитываются на перпендикулярное проникновение солнечных лучей для снижения отражения света, но при этом все забывают о снеговом покрове и работы с ним( как правильно заметил автор) и ни кто не считал разницу в светопередаче для летних условий. Для чего собственно и городится весь огород)) Ведь летом солнца такой избыток, что приходится затенять крышу. В зимнее время его не достаток. И одна из причин малый угол освещения. Изготовив не сложный отражатель гиперболической конструкции, за сущие копейки, возможно частично компенсировать не достаток света. Ну и так далее.

Зимой света очень мало в рф, не более 4-6 часов, но этот свет весь идёт через облака, что ещё больше усугубляет положение. Растениям нужно 16 и более часов солнечного света…

Вы скорее всего правы что нужно внутри делать котлован на 1 м глубины и утеплять 200 мм утеплителем (опять же, могут мыши згрысть его), после засыпать плодородным слоем, ну и нужно подумать куда девать возможный избыток воды…

Нужен опыт, без опыта ничего не будет понятно. В теории всегда всё красиво и понятно…

Солнечные дни зимой в Киеве (Сибирь выше к северу…):

У Вас написано «Дорогова-то, но мы в будущем будем делать (американское) безаплатное отопление (принцип вулкана) из 40 кубов опилок в которые будет замотан 1 км шланга, в нём должна быть температура круглый год 60 градусов по Цельсию. Тогда придётся платить только за работу насоса 201 рубль в месяц.»

Не могли бы дать ссылку, где написано об этом способе обогрева?
Очень полезная статья. В нашем учебном заведении собираются строить СБВ. Уже кое-что закупили для него.

Здравствуйте. Прочитал ваш отзыв. Во многом согласен. Но не во всем. Согласен,что 1кв.м вегетария дороже чем 1кв.м обычной теплицы. Я просчитывал себестоимость 6 лет назад.Получалось если все материалы покупать,то вегетарий в 4 раза дороже.Изменил так сказать требования получилось в 1.5 раза дороже.Как добился такого снижения? Очень просто стойки вегетария из бревен,бревна пилим зимой в лесу.Затраты на топливо для пилы и мотоблока. Участок в селе,рядом лес.Все пилят,а я что хуже? Стены вегетария из старых оконных рам .В основном затраты на заднюю капитальную стенку стекло,трубы вентиляции и вентиляторы.Кстати вентиляторы в магазине есть по 158 руб в Леруа. Производительность та же.Экономия в 4 раза по сравнению с вашим вариантом.Думал как съэкономить на затней стенке.Придумал.Ее можно выполнить из прессованых блоков сена.Обернуть их мелкой металлической сеткой,поштукаторить и готово. затраты в 2 раза меньше чем если делать ее традиционным способом(кирпич,доска ,шлакоблок). Трудозатраты не считал,т.к планировал делать 2 секции по 20 кв.м самостоятельно.

Выгоднее делать как Чинайцы, стены из кирпича они заваливают глиной или землёй до самого верха, и боковые стены тоже. Главное чтобы стена не обвалилась от давления земли. А арки они делают бетонные, что тоже чуть ли не в 10 раз дешевле металлических арочных ферм. Плёнка (светлица) вместо карбоната.

Ну а лучше сделать квадратную теплицу из профиля 15*15 или 20*20*2мм с плоской крышей (с наклом в пару градусов), крышу сделать скручиваемую за зиму. Надо подумать на данным проектом…

Уже реализовал человек такую теплицу

Я уже нашёл 2 идеальные конструкции для теплиц с открытой на зиму «прозрачной крышей». Пока нет времени и средств для их 3D визуализации.

А ваша теплица Дашенька, что на видео выше полный отстой, в первую очередь из-за цены. На вашем сайте указана цена 30 000 рублей за (2,5м * 4м = 10м²). То есть 3000 р/м². Это в 2 раза больше чем усиленная арочная теплица с карбонатом. Заплати в 2 раза больше и мудохайся с ней каждую весну и осень…

Грин Пик и Андрей Витальевич Конин однозначно обманывают своих потребителей, как минимум завышая одни цифры и занижая другие, а как максимум полностью вводят в заблуждение, продавая некудышнюю технологию. Но как ни странно это прозвучит, Андрей Витальевич Конин — очень хороший предприниматель, который умудряется зарабатывать деньги не только на выращивании СХ продукции, но и на продажах якобы «оригинальной технологии» и на червяках и на презентациях и на дотациях и в медийном пространстве.

Просмотрел первый скриншот:
Человек нашел в сети вечный двигатель и смело купил его.
Ну, без лоха и жизнь плоха, у некоторых.
А так, китайские теплицы скрещеные с вегетарием Иванова- лучший вид теплиц. При том, что у тебя есть хоть какие-нибудь понятия о сельском хозяйстве.
Одна проблема- такими «деятелями» эта тема упорно замыливается. А китайцы растят и весь Мир кормят.

Чинайцам эти вегетарии нафиг не сдались, только в северной части немного и всё, у них в южной части климат как в Америкие!
Их вегетарии в сто раз лучше и прочнее чем, то что впривают в рф…

А в северной части Турции никто не выращивает, так как данная их территория считается опасной для растениеводства из-за перепадов температур в дневное и ночное время с примерной разницей 10 градусов, может более.

За мысли что китай кормит весь мир благодаря своим вегетариям надо бить в морду!

Здравствуйте, уважаемый Автор! Спасибо, что вы делитесь с народом ценной информацией. Меня интересует ваше мнение по поводу вот этого: time[.]kz/articles/chastnyj/2018/11/07/ljudmila-zemljanaja-pensionerka-surovaja-zima-bananam-ne-pomeha
Что по вашему эффективней: подземная теплица или вегетарий?

Я думаю, что эффективней, заглубленный на 0,7-1 метр Чинайский вегетаий, который со всех сторон засыпан глиной. Это вам нужно самим решать что строить…

У нас появились первые ватноголовые хейтеры))

Информация к размышлению: 80% мирового производства чеснока даёт Китай- они очень и очень трудолюбивый народ (жизнь заставляет) и очень бессовестны (им на всех наплевать, что впихивают остальному миру протравленные продукты.

Что ты этим хотел сказать?

Вегетарий Иванова действительно строение дорогое относительно обычной теплицы, при том, что отношение посевной площади к площади поликарбоната почти одинаковое. А это значит, что окупаться он будет только в том случае, если станет продуктивной пристройка к освещаемой части.
Будет это птица, кролики, ондатры, или свиньи, неважно. Важно, чтобы строение, на которое потрачены деньги, давало товарную продукцию.
Если же вести речь только о производстве растительной продукции, конструкцию надо принципиально менять, избавляясь от вертикальной северной стенки (вместе с пристройкой), наклонив её таким образом, чтобы лучи солнца в день весеннего равноденствия шли параллельно этой стене, ставшей наклонной крышей, которую поверх гидроизоляции можно покрыть газонной решёткой, заполненной почвой, в которой выращивать зелень после весеннего равноденствия, когда этот склон начнёт освещаться солнцем.
Таким образом, северная утеплённая крыша будет иметь наклон к горизонту такой же как угол солнца над горизонтом для той широты, на которой строится вегетарий.
Нижняя сторона этой стены-крыши покрывается светоотражающим покрытием, которое будет отражать лучи низко ходящего солнца (до дня весеннего равноденствия) почти вертикально вниз.
Угол же отклонения от вертикали поликарбоната с южной стороны должен быть такой, чтобы составлять с крышей примерно 90 градусов. Хотя «фасад» можно сделать и слегка выпуклым.
Таким образом, в таком вегетарии посевная площадь получится больше площади его остеклённой поверхности, через которую и тратится большая часть тепла.
Для суточного накопления тепла использовать полуторадюймовые пластиковые трубы, пропущенный через кишки, склеенные из чёрной плёнки, положенные прямо на грядки между рядами растений, которые заполнены водой, которая и является аккумулятором тепла. Сезонный аккумулятор, это те же трубы, но закопанные в грунт на большую глубину (как минимум вдвое больше глубины промерзания). А вообще, чем глубже, тем больше летнего солнечного тепла накопит и дольше сможет сохранить.
Ну и конечно же хотя бы одна грядка в вегетарии должна работать в режиме компостной кучи, через которую также пропущены трубы отопления.
Досвечивать растения не до 16 часов, а до 10-12 часов, выращивая растения короткого светового дня, обычными светодиодными лентами тёплого спектра от простейшего выпрямителя с двумя конденсаторами, схем которого полно в интернете.

Константин! Солнечные дни зимой в Киеве (Про Россию и говорить нечего…):

+ Высочайшая облачность круглый год!

Благодарю автора за отзыв, как-раз рассматриваю вариант с теплицей круглогодичной

источник

Adblock
detector