Меню Рубрики

Выращивание гвоздики в теплице как бизнес

Ремонтантная гвоздика – самая выгодная культура для выращивания в теплицах

Наверняка многие замечают, что мода на букетные цветы часто меняется. И лишь розы и гвоздики никогда не теряли своей популярности. Первые – как символ любви, вторые – как универсальный букет на все случаи.

Действительно, у гвоздики столько форм и разнообразных оттенков, что подобрать цветы для любого повода совсем не сложно. А так как цветет она долго, на протяжении двух лет, давая превосходный материал для срезки и размножения, то любят её не только покупатели, но и цветоводы.

Разнообразие расцветок впечатляет

Среди нескольких видов гвоздики есть такие, которые выращиваются как однолетники в открытом грунте, и многолетники, отличающиеся длительным периодом цветения. Последние выращивают в теплицах и оранжереях на срез. А цветущие зимой карликовые сорта – как горшечную культуру.

Мы расскажем об этих замечательных растениях и особенностях их выращивания.

Дикие предки современной гвоздики родом из Средиземноморья. Все они имели простые немахровые цветки. Но уже в 12-13 веках во Франции стали проводиться селекционные работы, которые и привели к появлению того разнообразия и красоты, которыми мы можем наслаждаться сейчас.

Те сорта и гибриды, которые выращиваются на срезку в теплицах, относятся к группе американских ремонтантных. Они отличаются беспрерывным цветением и формируют на каждом побеге по 5-6 махровых цветков диаметром до 12 см с приятным ненавязчивым ароматом. Высота кустов достигает 1-1,5 метров.

А самыми популярными у цветоводов считаются сорта группы Сим, названных так по имени Вильяма Сима – известного американского селекционера. Их насчитывается около ста.

Вот некоторые из самых красивых оранжерейных сортов:

Наиболее популярные экземпляры гвоздики садовой относятся к группам Гренадин и Шабо.

Дадим их краткое описание и покажем некоторые сорта:

  • Сорта группы Гренадин выращиваются как двулетники. Они могут зимовать в открытом грунте, но в регионах с холодными зимами требуют укрытия. Цветки бывают простыми и махровыми, достигают 6 см в диаметре. Высота растений – до 70 см.
Изображение Описание сорта
Лепестки цветов самых темных оттенков красного, при определенном освещении кажутся почти черными и бархатистыми.
Цветки чистого белого цвета.
  • Сорта группы Шабо относятся к многолетникам, но в наших климатических условиях выращиваются как однолетники. Зимовать в открытом грунте они могут только в самых южных регионах. Цветки у Шабо крупные, до 8 см в диаметре. Кустики компактные высотой 30-60 см.
Изображение Описание сорта

Совет. Гренадин зацветает почти на месяц раньше, чем Шабо. Поэтому их хорошо высаживать на одну клумбу, чтобы получить непрерывное цветение на все лето.

Также в открытом грунте выращивают китайскую и турецкую гвоздику. Первая – однолетник, как Шабо, вторая – двулетник, по агротехнике во многом похожая на Гренадин.

Внешне турецкая гвоздика отличается от садовых и оранжерейных сортов

К отдельной группе садовых многолетников можно отнести низкорослые сорта гвоздики, высота которых обычно не превышает 25 см. Они хорошо разрастаются, образуя плотный цветущий ковер. Используются для создания бордюров, альпинариев и рокариев, украшения газонов.

  • Гвоздика дельтовидная;

Гвоздика песчаная сорт Ностальжи

Гвоздика перистая сорт Хейтор Вайт

Гвоздика сизая сорт Пинк бланка

Гвоздика альпийская пурпурная

Растения этой группы в основном зимостойкие, могут расти на одном месте и обильно цвести несколько лет.

Ремонтантные сорта размножают черенкованием и отводками. Лучшее время для этого – ранняя весна (март – апрель) или конец лета и начало осени (август – сентябрь). Черенки длиной 10-12 см нарезают из отцветающих растений. На них должно быть не менее четырех пар листиков.

Затем поступают следующим образом:

  • С черенков обрывают листья, оставляя только верхнюю пару, а в нижней части делают надрез на треть толщины стебля;

Обработка черенков стимулятором роста корней

  • Готовят грунтовую смесь из торфа, старого навоза и дерновой земли в равных пропорциях. Перед укладкой его дезинфицируют, проливая кипятком или раствором марганцовки;

Обратите внимание! Почвосмеси с кислой средой категорически не годятся для выращивания гвоздики. рН субстрата должен быть в пределах 6 – 6,5.

Заготовка почвенной смеси для черенков гвоздики

  • Для укоренения черенков подготовленный грунт слоем 4-5 см укладывается на дренаж из керамзита, а сверху на него слоем 3 см насыпается чистый песок или перлит;
  • Черенки прикапывают в песок на глубину 2 см и обеспечивают им хорошее освещение, проветривание, регулярный полив и опрыскивание. При наличии можно использовать туманообразующие установки;

Для быстрого образования корней черенкам нужен свет, влага и свежий воздух

  • После отрастания корней (через 18-25 дней) черенки высаживают на постоянное место, оставляя между растениями 10 см, а между рядами 15 см. Грунт готовят по уже описанной схеме.

При размножении отводками боковые побеги пригибают к земле и прикапывают, также предварительно сделав надрез на стебле.

Размножение ремонтантной гвоздики отводками

Чтобы растения не падали, после пересадки на место между рядами натягивают веревки или устанавливают над грядками сетку с крупными ячейками.

«Подвязка» гвоздики в теплице

Дальнейший уход заключается в первую очередь в создании благоприятных условий для роста и развития этих декоративных растений.

  • Свет. Гвоздика очень светолюбива, а в наших широтах нормальные световые условия продолжаются всего несколько месяцев с мая по сентябрь. Поэтому все остальное время культура нуждается в дополнительной подсветке до 16-18 часов в сутки. Чем длиннее световой день, тем раньше она зацветет. При недостатке света растения вытягиваются и поникают, цветки мельчают.
  • Температура. Оптимальной считается дневная температура в пределах 18-22 градуса и ночная 14-16 градусов.
  • Воздух. Растение плохо переносит спертый воздух, поэтому в теплице должна быть хорошая вентиляция.
  • Полив. Увлажнение почвы проводят регулярно на глубину 3 см. Но нельзя допускать переувлажнения.
  • Подкормка. Производится раз в неделю комплексными азотно-калийными удобрениями.

Совет. Опытные цветоводы рекомендуют подкармливать гвоздику раствором коровяка. В него добавляют одну таблетку микроудобрений, 3 г сульфата магния и 20 г селитры на каждые 10 литров раствора.

Раствор коровяка готовят из 1 части свежего навоза и 10 частей воды

Выполнение всех этих условий является лучшим средством профилактики различных заболеваний, которым подвержена гвоздика. В случае же их возникновения больные растения немедленно удаляются, а оставшиеся обрабатываются фунгицидами.

Чтобы увеличить количество цветоносных побегов и удлинить период цветения, растение прищипывают над 3-4 узлом. Зацветает оно через 3-5 месяцев после прищипывания или через 8-12 месяцев после укоренения.

Прищипывание позволит получить кустистое растение с большим количеством бутонов

Через два года отцветшие растения из теплицы удаляются, а почва полностью заменяется перед посадкой в неё новых черенков.

Выращивание и уход за садовой гвоздикой зависит от того, однолетник это, двулетник или многолетник.

Это уже упомянутые растения из группы Шабо и китайская гвоздика. Их размножают семенами и черенками.

  • Семена сеют в рассадные ящики в конце зимы, используя смесь торфа, перегноя, дерновой земли и песка в пропорции 1:1:1:0,5. Их держат на свету при температуре 16-18 градусов. Всходы появляются примерно через неделю.
  • В фазе первых настоящих листьев их пикируют, а после появления 3-4 пары листьев прищипывают.

Рассада, достигшая возраста прищипывания

  • Ящики с рассадой держат при температуре 12-16 градусов, а при установлении теплой погоды приучают к воздуху, снимая в теплице рамы или вынося ящики на улицу.
  • В мае рассаду можно пересаживать в открытый грунт. Легкие заморозки до -2 градусов ей уже не страшны.
  • В периоды кущения и закладки бутонов растения подкармливают комплексными удобрениями или описанной выше смесью. Их нужно регулярно поливать, рыхлить и пропалывать.

Получить семена от своих растений удается редко, так как их мало и они часто не успевают вызреть. Поэтому гвоздику Шабо обычно размножают черенками. Для чего поздней осенью её пересаживают в горшок и помещают в светлое и прохладное место.

В феврале – марте из средней части прошлогодних стеблей отбирают черенки и укореняют их, как было описано выше. До пересадки в грунт их держат в холодных парниках.

Семена турецкой гвоздики или гвоздики Гренадин сеют прямо в грунт в середине апреля. Возможен и посев под зиму – поздней осенью, но до начала первых морозов. В этом случае после таяния снега места посадки притеняют от солнечных лучей лапником до начала мая.

Совет. Чтобы не прореживать сеянцы, старайтесь сразу распределять семена свободно и равномерно.

Когда появятся ростки, почву между ними рыхлят и вносят удобрения. Дальнейший уход заключается в поливе и рыхлении. Зимуют растения один год. Если оставить их на том же месте и дальше, они потеряют свою привлекательность.

Обратите внимание. Гренадин и турецкая гвоздика – растения перекрестноопыляемые. Если вы хотите получить новые сорта, не трогайте их до созревания семян в сентябре. Чтобы получить чистые сорта, семенники в начале цветения следует заключить в марлевые мешочки.

Как и ремонтантные, двулетние сорта можно размножать черенками и отводками.

Это преимущественно гвоздика перистая и дельтовидная. Они растут на одном месте 4-5 лет, сохраняя обильное летнее цветение.

Размножаются семенами, черенкованием и делением куста. Делят кусты в конце лета или в начале весны до начала отрастания новых побегов.

Деление куста многолетней гвоздики

Черенкуют в июне, отбирая нецветущие побеги, которые укореняют в ящиках. На зиму их переносят в прохладное и светлое помещение, а весной пересаживают на клумбы.

Если раньше вы относились к гвоздике скептически, считая её цветком, который дарят только на официальные государственные праздники, то теперь наверняка изменили свое мнение. Эта красавица не только прекрасна своим разнообразием, но и довольно требовательна к уходу.

Однако при правильном отношении она сделает ваш сад роскошным, а кошелек – толстым.

источник

При должном подходе цветоводство как бизнес – это беспроигрышный вариант. Уже в первый год фермер может получить чистую прибыль в 300% от начальных капиталовложений. Но дело, само по себе, трудное. Зимой цветы выращивать сложно, летом на них падает цена, так как на рынке возрастает конкуренция, а реализация товара сильно зависит от сезона. Так, опытные фермеры, которые дают инструкции по выращиванию цветов на срезку, советуют растить цветы к конкретным праздникам: тюльпаны и розы на 14 февраля и 8 марта, гвоздики и хризантемы на День знаний и День учителя. Причем крайне желательно, чтобы цветы распускались за день-два до самого праздника.

Расскажем подробней, про выращивание цветов в теплице как бизнес.

Как выращивать цветы в теплице? Есть 3 варианта:

  • Выращивание на срезку.
  • Продажа луковиц в горшочках.
  • Продажа рассады.

От выбранного варианта зависит и выбор цветов. Для выращивания на срезку подойдут розы, тюльпаны, гвоздики, лилии, гладиолусы, пионы и ромашки. Для продажи в горшочках подойдут крокусы, нарциссы, тюльпаны и бегонии. Для разведения рассады – бархатцы, петуния, пеларгония, лаванда, настурция и комнатные растения. Рассмотри особенности выращивания некоторых из перечисленных видов цветов:

Розы. Для выращивания на срезку подойдут следующие сорта роз: Блэк Мэджик (красная), Равель (розовая) и Принцесса Анна (бледно розовая). Подойдут также голландские розы, хорошо приживающиеся в России: Вендела (белая), Мохана (желтая), Гран-при (красная).
Выращивание роз в теплице требует использования жирной земли. На 1 квадратный метр нужно вносить по 20 кг перегноя и около 30 г суперфосфата. Также можно использовать заранее подготовленный грунт, состоящий из коровяка, торфа и дерна в соотношении 1:5:4. Такую смесь перед использованием нужно выдержать в течение одного года. Чтобы достичь максимально плодовитости кустов роз, перед посадкой в грунт можно добавить мясокостной муки из расчета 1 кг на 1 м2. Розы можно выращивать в теплице из расчета не более 12 штук на метр квадратный. Поэтому сажать их нужно на расстоянии в 30 сантиметров друг от друга во все стороны.
Чтобы цветы в теплице росли равномерно, необходимо поддерживать постоянную температуру воздуха на уровне +20 градусов. Также розам необходимо яркое, равномерное освещение (световой день должен быть не менее 12 часов) и уровень влажности воздуха в 70%.

Ромашки. Для продажи выращивают гигантские сорта ромашек. При цветении бутон диаметра достигает 15 сантиметров. Как и для роз, для ромашек нужно разводить жирный, питательный грунт. Для этого используют тот же перегной (20 кг на метр квадратный) и суперфосфат (30 г на метр квадратный). Рассаду высаживают осенью, желательно делать это в дождливую погоду. Расстояние между цветками – 20 см, между рядами – 50 см. Ранние сорта дадут урожай еще в начале весны. Чтобы цветущие ромашки достигали своей наибольшей величины, следует вовремя обламывать все пасынки, оставляя только один ствол. Во время роста следует периодически подкармливать цветок мочевиной.

Тюльпаны. Выращивание цветов в теплице выгодно из-за их более раннего цветения. А в случае с тюльпанами выгода приобретает двойной оборот. Дело в том, что луковицы тюльпана можно обмануть. Для этого их помещают в холодное помещение (можно использовать даже холодильник) на несколько недель, после чего высаживают в теплую землю. Луковица «думает», что зима прошла, и настало время весны. Посаженные в парник цветы можно вырастить не только к 8 марта, но и к 14 февраля. Сами тюльпаны любят влажную землю и температуру воздуха в районе +15 градусов. Высаживать их можно густо – до 350 луковиц (но лучше не более 200) на один квадратный метр.

Гвоздики. Как и тюльпаны, гвоздики любят хорошо увлажненную землю. В качестве грунта используют смесь опилок, торфа и перегнившего навоза. Цветам подходят фосфорные, калийные и азотные удобрения. В теплице гвоздики высаживают до 65 штук на метр квадратный. В качестве посадочного материала можно использовать семена. Нужные семена можно найти в любом цветочном магазине. На одном месте гвоздика растет до 2-х лет, после чего ее обязательно нужно убрать и приготовить новый грунт, иначе есть риск заражения новых цветов болезнями.

Гладиолусы. Выращивание гладиолусов в теплице требует жесткого соблюдения температурного режима. Рост цветов замедляется уже при температуре в +10 градусов. Чтобы получить ранний урожай посадить детки гладиолусов в теплицу стоит еще зимой. Опытные специалисты советуют использовать именно детки, а не луковицы, так как последние со временем изнашиваются, медленней развиваются и хуже размножаются. Детки требуют особых условий выращивания: перед посадкой их необходимо обязательно прорастить.
Что касается почвы, то, как и всем вышеперечисленным цветам, гладиолусам больше по нраву жирная, питательная земля с большим количеством органических удобрений.

Пионы. Пионы в теплице любят постоянно высокую температуру (до +22 градусов) и хорошо удобренную почву. Перед высадкой пионов в грунт (лучше всего использовать суглинку) следует добавить 60 граммов древесной золы и 8-10 килограммов перегноя. Если пионы выращивают для продажи, то все время роста их активно удобряют азотно-фосфорно-калиевыми удобрениями. Особенно это касается периода, когда происходит формирование бутонов.

Комнатные растения. Основное условие, необходимое для выращивания комнатных растений в теплицах – это поддержание нужной температуры и влажности воздуха. При создании условий близких к квартирным, посадка и уход за растениями не будет сложной. И в то же время выращивание рассады комнатных цветов в теплице может принести большую прибыль, так как растения всегда пользуются большим спросом.

Какие цветы наиболее выгодно выращивать? Специалисты советуют выбирать розы и тюльпаны. Розы популярны в любое время года, а тюльпаны отлично разбирают на 14 февраля и 8 марта. Также, розы можно продавать саженцами, а тюльпаны луковицами, что может принести дополнительный доход. Начинающему цветоводу рекомендуется выращивать несколько видов цветов в теплице на продажу (до 15), чтобы с течением времени он составил для себя свой собственный список приоритетов. Но нужно рассчитывать силы. Цветы требуют регулярного ухода и досмотра. Существенное понижение или повышение температуры и влажности воздуха более чем на один день грозит заболеванием растений, неравномерностью их роста и ухудшением их эстетических свойств.

Как сделать теплицу? Для выращивания цветов круглый год обязательно нужна обогреваемая теплица с дополнительным освещением. Есть 2 варианта устройства:

  • Теплица термос.
  • Наземная теплица.

В первом случае можно сэкономить на топливе, используемом для обогрева теплицы, поскольку значительная ее часть будет находиться под землей, что способствует хорошей теплоизоляции. Такая теплица прослужит значительно дольше, чем обычная наземная, но ее возведение потребует уймы средств и времени.

Как сделать теплицу термос своими руками? Необходимо:

  • Вырыть котлован, глубиной около 1.5 метра и подходящей площадью. После этого по периметру нужно выкопать траншею для фундамента глубиной от 40 сантиметров. Опалубку снаружи ставить не следует, чтобы высота цоколя не была слишком большой – бетон хуже сохраняет тепло, чем блоки.
  • После заливки фундамента необходимо построить саму теплицу. Стены теплицы возводят из блоков, причем их высота на 1-2 ряда должна быть выше уровня земли.
  • Далее приступают к формированию стропильных конструкций. Если теплица располагается с севера на юг (именно такое расположение предпочтительней для цветочной теплицы), то южную сторону можно сделать выше примерно на 50 см.
  • В качестве кровельного материала лучше купить поликарбонат. Для обеспечения наименьших потерь тепла поликарбонат укладывают в два слоя. Но таким образом светопроницаемость теплицы снижается на 10%. Значит, искусственное освещение придется использовать немного чаще.

Наземные теплицы для цветов дают нам больше вариантов в плане использования разных материалов и создания разных форм. Так, каркас теплицы может быть изготовлен из дерева, стального профиля, профиля для гипсокартона или труб ПВХ (промышленные теплицы строят из дерева или стального профиля, так как эти материалы устойчивы, долговечны и они способны выдержать значительные нагрузки). В качестве укрывного материала для теплицы можно использовать пленку, стекло или поликарбонат. Чисто в технологическом плане у поликарбоната больше преимуществ, но все опытные цветоводы советуют использовать для тепличной постройки от 100 кв метров и более – пленку. Пленка элементарно дешевле и использовать поликарбонат для больших теплиц – это не рентабельно. К тому же, в летнее время, когда выращивание цветов в теплице не требует дополнительного отопления, пленку легче убрать со стенок, чем поликарбонат (это необходимо делать, чтобы обеспечить цветам комфортный температурный режим). Пленку просто открепляют снизу и заворачивают наверх, а в случае понижения температуры вновь раскатывают донизу. Таким образом, правильный каркас и покрытие теплицы на первое время – это дерево и полиэтиленовая пленка. Так фермер получит долговечный и не очень дорогой парник. Единственно, пленку придется периодически менять (через 1-2 сезона), а дерево обрабатывать специальными средствами, чтобы предупредить гниль и болезни.

Если же позволяют средства, возможно стоит задуматься о приобретении новых, заводских теплиц. Они имеют высокие теплоизоляционные характеристики, а кроме того производители дают гарантию на свою продукцию до 30 лет. В последнее время чаще покупают теплицы для выращивания цветов от ярославского производителя.

В независимости от формы, размера и вида теплицы она должна быть снабжена дополнительным оборудованием. Как минимум, стоит использовать оборудование для обогрева теплицы, поскольку цветы требуют скрупулезного подхода к поддержанию нужной температуры. Для обогрева лучше использовать электронные котлы с термодатчиком, которые будут поддерживать нужную температуру. Не рекомендуется использовать буржуйки, в таком случае температура воздуха в теплице будет постоянно меняться, а разбежки будут достаточно большими. Это грозит неравномерным ростом или даже гибелью цветов.

Также обязательно использовать дополнительное освещение. Без него цветы будут плохо расти. Для нормального развития растениям необходима продолжительность светового дня в 10-12 часов. Принято использовать лампы дневного света или фитолампы. Иные искусственные источники света не дадут нужного результата.

Если размер теплицы больше среднего, то она должна быть оснащена системой полива. Цветы любят влажную землю и влажный воздух. При недостаточном количестве воды цветение будет не таким ярким, каким оно может быть. Учитывая, что при разведении цветов влажность воздуха в теплице должна быть на уровне примерно 70%, то оптимальный вариант оборудования для полива – это система туманообразователей. В ином случае можно использовать систему капельного полива, а для повышения влажности воздуха поставить в теплице несколько емкостей с водой.

Обустройство теплицы для выращивания роз и других многолетних цветов должно начинаться с подготовки грунта. Почва в теплице должна быть обеззаражена и хорошо удобрена. Грунт следует готовить хотя бы за месяц до высадки цветов. После того, как цветы изживут себя – их необходимо убрать вместе с грунтом, на место которого засыпается новая, подготовленная почва. Если размер участка земли позволяет – то старый грунт нужно оставить на свежем воздухе, под солнцем, ветром и дождем и через год его можно будет вновь готовить для посадки цветов.

При выращивании цветочной рассады в теплице из поликарбоната нужно заранее предусмотреть систему вентиляции, чтобы иметь возможность своевременно понизить влажность и температуру воздуха. Для этого в поликарбонате нужно вырезать проемы и сконструировать в них вентиляционные створки.

Также, теплица должна быть оснащена дополнительными приборами: термометром и гигрометром. Один измеряет температуру воздуха, второй – его влажность.

Для большего понимания устройства теплицы и ее внутреннего обустройства рекомендуем посмотреть видео.

Бизнес-план следует начинать с анализа спроса на цветы, существующей конкуренции и определения возможных источников сбыта товара. Только после изучения этих вопросов следует всерьез думать об открытии бизнеса.

Суть любого бизнеса плана заключается в подсчете планируемых расходов и доходов. В случае с выращиванием цветов все расходы можно поделить на 2 категории:

  • Первоначальные вложения.
  • Ежегодные расходы.

В первую категорию входит:

  • Регистрация бизнеса.
  • Стоимость теплицы (материала и монтаж).
  • Стоимость дополнительного оборудования (свет, отопление, полив).
  • Посадочный материал.
  • Удобрения и прочие расходы (любые непредвиденные траты).

Ко второй категории расходов относится:

  • Посадочный материал.
  • Удобрения.
  • Почва (если имеющаяся почва выработала свой ресурс и уже не располагает достаточным количеством минералов, грунт следует перевезти из плодородных мест).
  • Топливо и электроэнергия на обогрев и освещение теплицы.
  • Налоги.
  • Зарплата рабочим (если они были наняты).
  • Стоимость воды, используемой для полива.
  • Прочие расходы (куда обязательно нужно включить стоимость возможного ремонта оборудования и теплицы).

Статья доходов формируется из следующих показателей:

  • Планируемое количество продукции, которая будет выращена и реализована. Рассчитывается исходя из средней урожайности цветов и площади теплиц.
  • Цена реализации товара. Зависит от вида цветов, спроса на них, имеющейся конкуренции и способа сбыта. Так, самый высокий спрос на цветы наступает в период праздников. Если есть такая возможность, то цветы лучше реализовывать самостоятельно, так можно получить до 50% больше прибыли.

Произведем планирование первой прибыли при выращивании тюльпанов.

Регистрация бизнеса – 2 000 рублей, стоимость двух теплиц по 100 метров квадратных – 200 000 рублей, дополнительное оборудование – 100 000 рублей, посадочный материал – 5 000 рублей, удобрения и прочие расходы – до 100 000 рублей.

Урожайность тюльпанов составляет 170 цветков с метра квадратного. С двух теплиц по 100 квадратных метров можно получить 34 000 цветов. При средней стоимости в 150 рублей можно заработать 5 100 000 рублей. От этой суммы нужно отнять: зарплату рабочим (примерно 20%), налог (6%), закупку посадочного материала, почвы и удобрений на будущий год (25 000 рублей), расходы на топливо, электроэнергию и воду, использовавшиеся для выращивания (50 000 рублей), прочие расходы (до 100 000 рублей).

Итого сумма первоначальных доходов составляет почти 3 600 000 рублей.

Проблема заключается в том, что при таких больших объемах продукцию поставляют перекупщикам, так как реализовать ее самостоятельно очень сложно. При этом теряется 50% или даже более от возможной прибыли. Кроме того, выращивание цветов – это всегда риск. В случае появления болезни, выходе из строя оборудования, поломки теплицы и возникновения других неординарных ситуаций может погибнуть весь урожай, что приведет к большим убыткам. Чтобы минимизировать эти риски рекомендуется использовать не менее двух теплиц, и оставить в качестве подушки безопасности не менее 50% от первоначальных вложений.

Выращивание цветов в теплице – это большой труд, который может принести хороший доход. Чтобы развить бизнес, придется сильно постараться. За цветами нужно следить неусыпно, создавая для них идеальные условия для роста и развития. Иначе, если что-то пойдет не так, выращиваемые растения начнут расти неравномерно, или хуже того, погибнут.
Теплицы (чтобы там не выращивалось) – это скорее семейный бизнес, так как одному человеку очень сложно все организовать, даже если в его распоряжении находится всего одна небольшая теплица.

источник

Разнообразие цветов и прекрасный запах, свойственный только этому цветку, делает гвоздику чуть ли не самым популярным после роз цветком на земле. Поэтому многих интересует, как вырастить гвоздику у себя на участке.

Гвоздика (Dianthus)

Гвоздика – растение светолюбивое, требует постоянного умеренного увлажнения. Почвосмесь должна быть плодородной, обогащенной органикой. Выращивают гвоздику в теплицах с хорошим освещением в течение всего года. Высота сооружения должна быть не ниже 2,5 – 2,7 м. Перед тем, как ставить теплицу, по ее периметру и в местах расположения будущих гряд прокапывают канавки глубиной 0,5м, в которые вставляют шифер, густую сетку или другое заграждение. Вместо грунта, который выбирают до глубины 50 – 60 см, засыпают разные субстраты в такой последовательности: на дно канавы укладывают смесь опилок и древесного угля (слоем 30 – 35 см) и заливают водой (приблизительно 50 л на 10м2). После дозревания грунта вносят 2 – 3 кг суперфосфата и по 200 г аммиачной селитры или кристалина (из расчета на 1м3 ранее внесенной смеси). Через 1 – 2 суток субстрат перекапывают и обильно увлажняют (30л на 10 м2) 0,2 – 0,5%-ным раствором медного купороса. Сверху насыпают грунтовую смесь, которая состоит из трех частей опилок, 1/3 части торфа и такого же количества, выдержанного не менее трех лет, навоза. Эту смесь также заливают водой и добавляют по 20 – 30 г фосфорных, азотных и калийных удобрений на ведро воды. После дозревания грунт глубоко перекапывают. Необходимо следить, чтоб реакция грунта была нейтральной или слабокислой (рН в пределах 6,5 – 7). Субстрату дают выстояться 25 – 30 дней, чтобы уплотнился грунт.

Гвоздика (Dianthus)

Наилучшее время для посадки заранее укоренившихся живцов – март, апрель. Можно эту операцию провести и в конце апреля – в начале мая. Схема посадки 10х15 см, то есть 60 – 65 растений на 1 м2, глубина размещения корней живцов 1,5 – 2 см. Грунт постоянно увлажняют, однако не допускают его переувлажнения. Когда растения приживутся, теплицу следует регулярно проветривать. Температуру зимой днем поддерживают в пределах 10 – 13 °С, ночью 6 – 8 °С, летом оптимальная температура 18 – 20°С. В жаркие периоды теплицу желательно поливать водой, при этом температура значительно снижается, а освещение остается хорошим.

Формируют растения прищипыванием над третьим узлом (если этот момент пропустить, можно прищипнуть и над четвертым-шестым узлом).

Весной подкормку нужно проводить каждую неделю, лучше коровяком, разбавленным водой в соотношении 1:10 с добавлением на ведро воды 20 г кальциевой селитры, 2 – 3 г сульфата магния с добавлением таблетки микроудобрений, которые растворяют в ведре воды.

Гвоздика (Dianthus)

Растения сохраняют продуктивность два года, после чего их выкапывают, уничтожают, так как они могут быть очагом болезней и вредителей. Теплицу дезинфицируют, после этого желательно создать новый субстрат.

Черенковать растения можно на протяжении года, но лучше – в феврале–апреле и в конце августа – начале сентября. Зацветают растения через 8 – 12 месяцев после укоренения живцов и через 3 – 5 месяцев после последнего прищипывания.

Зимой гвоздику желательно досвечивать, что обеспечивает увеличение выхода товарных цветов на 10-15%.

Для черенкования используют побеги длиной 12 – 18 см с 2 – 3 узлами. После срезания живцы сразу же обрабатывают гетероауксином. Укореняют живцы на стеллажах с грунтовым обогревом. Субстрат для укоренения готовят из торфа, дерновой земли и старого навоза, взятых в равных соотношениях. Его насыпают слоем 3 – 4 см на керамзит, а сверху чистый промытый песок слоем 2 – 3 см. Каждый компонент обязательно нужно обеззараживать паром, кипятком или перманганатом калия.

Гвоздика (Dianthus)

источник

Гвоздика – один из самых популярных цветов, которые выращивают для срезки.
Гвоздика бывает однолетней, двухлетней и многолетней.
Чаще всего выращивают гвоздики с цветками розовой, жёлтой, фиолетовой, кремовой, белой и лососевой расцветкой лепестков.
Наиболее распространённые в садоводстве виды гвоздик:

  • китайская;
  • перистая;
  • садовая;
  • голландская – состоит из 5 групп садовой гвоздики: Шабо, Сувенир де Мальмезон, американские, карликовые и Гренадин;
  • турецкая или бородатая.

Особенно ценятся ремонтантные сорта с многократным цветением:

  • карликовые гибриды (используются в качестве горшочной культуры);
  • низкорослые (высота до 35 см);
  • средне-рослые (высота от 35 до 60 см) – их хорошо использовать для высадки на лоджиях и балконах;
  • ремонтантные сорта – высотой стебля до 60 см, чаще всего выращиваются в оранжереях и теплицах на срезку для продажи.

Выращивание гвоздик на продажу – как бизнес – довольно прибыльное дело.
Чтобы в итоге получить красивые и здоровые цветы, нужно изучить особенности освещения, грунта, режима поливки и другие тонкости.

Всё о разведении орхидей в домашних условиях. Загадочные цветы на Вашем подоконнике!

Для выращивания гвоздик в домашних условиях, понадобится:

  • площадь, достаточная для выращивания цветов;
  • горшки, ящики, поддоны, вазоны и теплички;
  • инструменты для обеспечения ухода за цветами: совки, секатор, заострённые палки, опрыскиватели, рыхлители;
  • качественная почва, удобрения, семена и средства от вредителей – эти показатели входят в ту статью расходов, которая не терпит экономии, и от которой зависит успех всего бизнеса.

Гвоздики на срезку выращивают в виде двухлетней или однолетней культуры. При однолетней культуре целесообразно высаживать от 60 до 100 растений на 1 кв. метре, дающие в год до 8 цветков каждое. При использовании двухлетней культуры высаживается от 35 до 50 растений на 1 кв. метре, которые дают до 15 цветков каждое. Вывод: для бизнеса более успешной будет высадка двухлетних культур гвоздики. Этот вид гвоздики – при количестве растений в 50 штук даёт в среднем 450 цветков.
Изменяя длину дня и освещённость, можно регулировать сроки цветения гвоздики и качество её цветов, обеспечивая при этом их цветение в периоды поздней осени, ранней весны и даже зимы.

Технология интенсивного выращивания гвоздики основана на дополнительном досвечивании – в тёмное время суток. Так можно повысить урожайность цветов почти в 1,5 раза, что позволит производить срезку гвоздик даже в зимний период.
Гвоздика – влаголюбивое растение, поэтому любит равномерное увлажнение субстрата (но без дополнительного смачивания листьев).
Гвоздику на срез выращивают на низких стеллажах, в грунтовых или приподнятых грядах оранжерей или теплиц.

Бизнес по выращиванию и продаже гвоздик возможно организовать даже в квартире. Для этого нам понадобятся гидропонные технологии. Нужна хорошо освещённая комната (желательно в частном доме).

  1. Итак, первый этап – выбор подходящего помещения. Площадь может быть практически любая. Однако, учитывая размеры гидропонной установки (часто используемую при выращивании), она должна быть не менее 5 кв. метров. Для этого хорошо подойдёт свободная комната, сарай или гараж. Главным критерием выбора такого помещения является наличие отопления и электричества. При наличии земельного участка с площадью в пределах 10-20 соток можно организовать более масштабный бизнес. На такой территории лучше всего построить теплицу из поликарбоната. Приблизительная стоимость такой теплицы будет составлять 80-90 тысяч рублей. При выращивании гвоздики в теплице – прибыль за год может составить до 2 млн рублей, так что теплица окупится!
  2. Второй этап – организация системы отопления. В идеале – она должна представлять собой комбинированный комплекс, обеспечивающий одновременный нагрев воздуха и почвы. С этой задачей великолепно справятся инфракрасные нагреватели, которые в отличие от конвекционной передачи тепла от теплоносителей, эффективно работают даже при сквозняках.
  3. Третий этап – закупка оборудования и качественного посевного материала. Посевной материал выгоднее закупать в цветочных хозяйствах.
  4. Четвёртый этап – освещение. Это очень важный момент. В большинстве случаев свет необходим на протяжении 10 часов в сутки. Идеальным вариантом по эффективности и экономичности станут люминесцентные светильники, спектр излучения которых близок к солнечному.
  5. Ещё один важный момент – транспортировка к месту реализации, при правильном температурном режиме (2-5 оС).

Что касается максимальной прибыли от цветов, то она возможна только при использовании технологий выращивания гвоздик вне сезона.

Самый простой способ продажи выращенных гвоздик – это самостоятельная реализация на рынке. Но на это потребуется немало сил, поэтому лучше продавать цветы оптом – в многочисленные цветочные магазины. Это занимает минимум времени и сил, и позволяет полностью сконцентрироваться на выращивании цветов.
Более сложный способ продажи цветов – это создание своего сайта с размещением фотографий, прайс-листов, рекламы. Здесь же можно принимать заказы и заявки по персональной доставке. Этот вариант самый выгодный, поскольку гвоздики продаются по максимальным ценам и с минимальными затратами времени.
С последующим развитием бизнеса можно открыть собственный цветочный магазин с более широким ассортиментом цветов.

Бизнес-план для прачечной смотрите здесь: http://forummira.ru/biznes-plan/prachechnaya.html – стабильный бизнес.

Всё о разведении индоуток – здесь. Отличный способ дополнительного заработка!

Доход от выращивания цветов при сравнительно небольших объемах инвестиций может достигать в среднем до 300%. Основные издержки сводятся к приобретению растений и семян.
На старте свой цветочный бизнес можно открыть и в собственной квартире, выделив отдельную комнату. В дальнейшем можно построить теплицу или оранжерею.
Для обеспечения продаж на протяжении всего года можно сочетать одновременное выращивание различных цветов.
Средняя цена одного цветка гвоздики в настоящее время – 20-30 руб. Себестоимость, с учётом всех расходов – от 10 до 15 руб. Чистая прибыль с одной гвоздики будет от 10 до 20 руб.
При желании, в среднем городе можно продавать от 100 до 500 гвоздик в день. Суммарная чистая прибыль при удачном раскладе может составить до 10 тыс. руб. Но даже и десятая часть этой суммы – очень неплохой показатель!
Хорошим дополнением к бизнесу на гвоздиках может стать доставка цветов, которая пользуется очень большой популярностью у всех влюблённых!
Очень важно заранее подготовиться к продаже цветов в период праздников, так как на праздники иногда приходится до 10-20% годового объёма продажи цветов.
В качестве дополнительного дохода можно также выращивать рассаду гвоздики на продажу, а также рассаду других цветов и овощей. Рассада всегда пользуется среди садоводов хорошим спросом.
Место на рынке для продажи цветов есть всегда. Хитрость заключается лишь в том, чем можно отличиться от других в этом многообразии цветочного бизнеса.

источник

Гвоздика (Dianthus spp.) относится к
семейству гвоздичные (Caryophyllacea
Juss.). Это сложный гибрид,
полученный в результате многочисленных скрещиваний разных видов и форм.
Гвоздика — наиболее популярная
культура для срезки в современном
мире. В районах с умеренным
климатом гвоздику выращивают в
стеклянных теплицах, а также в
теплые периоды года в пластиковых
теплицах и в открытом грунте. При
выращивании гвоздики важно учитывать биологические возможности этого растения. Условия, в которых выращивают
культуру, в каждой зоне имеют свои
особенности, связанные в основном с
освещенностью и температурой.
Гвоздика — многолетнее растение.
Корневая система представлена
придаточными корнями, одревесневающими в базальной
части, хорошо ветвящимися.

Распространение корней вглубь
зависит от толщины слоя субстрата.
Стебель прямостоячий, одревесневающий в нижней части.

Листья многочисленные, супротивные, линейные, сизовато-зеленые, часто слегка закрученные, покрытые восковым налетом. Цветки крупные, диаметром 5 см. (у кустовой гвоздики чуть меньше), махровые. Крайние лепестки крупные, края лепестков бахромчатые, степень их рассечения у разных сортов различна.

Окраска цветков многообразна — красная, желтая, оранжевая, лиловая, белая, пестрая.

ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Для сохранения высокой товарности
срезки решающим фактором является
установка правильного температурного режима при транспортировке черенков.

Температура должна поддерживаться
на уровне 2°С-5°С. При прибытии
черенков на склад, они должны быть
незамедлительно помещены в
холодное хранилище с температурным режимом 5°С. При отсутствии такой возможности следует, как минимум, обеспечить для хранения цветов холодное

помещение, куда не проникают
прямые солнечные лучи. В течение
дальнейших локальных перевозок
также должен быть в обязательном
порядке обеспечен холодный
температурный режим. При прибытии цветов на склад проведите проверку количества полученной продукции!

Для хорошего роста гвоздике
необходим хорошо удобренный
субстрат. Перед посадкой

рекомендуется взять образец почвы
для анализа содержания питательных
элементов. Нормы внесения

удобрений при основной заправке
субстрата рассчитывают на основании
данных агрохимического анализа.
Хороший субстрат для гвоздики это:

-влагоемкий и отлично дренированный субстрат, рыхлый (с высокой воздухопроницаемостью);

-субстрат обеспеченный в достаточной норме питательными элементами;

-свободный от болезней и вредителей;

-с низким уровнем ЕС (1,0-1,5 mS).

Дезинфекция субстрата проводится
одним из основных методов —
пропариванием или обработкой
химическими препаратами. При
обработке горячим паром субстрат
должен быть сухим. Для пропаривания необходима температура 70°С, например для обработки паром 1000 м2 требуется
мощность kcal/час. Если
предполагается посадка гвоздики в
субстрат, в котором ранее гвоздика не
выращивалась, стерилизация не
требуется. Однако, если на участке,
предназначенном под посадку, при
выращивании других культур
наблюдались трудности с нашествиями вредителей, то стерилизацию все-таки следует провести.

Существуют три способа стерилизации пропариванием:

1. Пропаривание под брезентом (или
др. материалом)

2. Пропаривание под давлением

3. Впрыскивание горячего пара с хим. препаратом.

При выборе наиболее популярного первого способа пропаривания, происходит стерилизация почвы на глубину 30 сантиметров.

Обработка химическими препаратами для стерилизации проводится при помощи специальных инжекторов. После завершения обработки субстрат следует накрыть пластиковой пленкой, что позволяет получать более высокий результат от стерилизации. Пленку убирают через пять дней.

Для химической обработки можно использовать нижеследующие схемы:

Pratylenchus vulnus / penetrans

Сетки для гвоздики обычно имеют 8
отверстий, размером 12,5 см на 12,5
см. Для выращивания на период 18 —
24 месяца необходимо 5-8 сеток. При
более коротком периоде выращивания требуется 4 — 5 сеток.
Очень важно подтягивать растения.
В последнее время все большее
распространение получают пластиковые сетки, взамен цинковых. Однако, основные рекомендации специалистов сводятся к использованию цинковых или железных сеток. Сетки возможно изготавливать вручную, но и в этом случае не забывайте о необходимости использования железной проволоки для того, чтобы обеспечить строго вертикальное положение стеблей в течение всего периода выращивания растений.

Большое внимание должно быть уделено правильной подвязке растений. Допустима максимальная высота растений 1,8 м, в первые два года выращивания. В пик цветения растения должны быть крепкими и тяжелыми. Неправильная подвязка, которая ведет к искривлению стеблей и цветоносов, слабому доступу воздуха и света в середину гряды, надламыванию стеблей, может значительно снизить урожай. Сетку необходимо укреплять, поддерживая ее уровень в соответствии с ростом растений. Продольные ряды проволоки крепят к боковым металлическим стойкам, устанавливаемым максимум через 3 метра (оптимально 2 — 2,5 м.). Поперечные ряды натягивают из шпагата между растениями по схеме их посадки.

Средний расчет количества растений на общую площадь 1.000 м2 требуется 20.000 черенков. Основная рекомендованная схема посадки: 32-36 растений на м2. Перед посадкой следует установить сетку на гряды. Среднее расстояние между приподнятыми грядами = 40 —50 см. Расстояние между грядами не должна быть очень узким! Ширина гряды от 1 до 1,25 метра.

1. Почва под посадку гвоздики должна быть правильно подготовлена. Полив субстрата следует проводить очень равномерно. Перед посадкой в зимний период за день включают обогрев.

2. Растения необходимо акклиматизировать перед посадкой, то есть коробки с черенками и полиэтиленовая упаковка должны быть открыты. Верхушки черенков должны быть полностью открыты, а корни, вылезавшие наружу, наоборот, закрыты. Корневая система должна быть влажной. При получении растений от поставщика на склад рекомендуется как можно быстрее производить посадку!

З. Сажают черенки неглубоко, следя за тем, чтобы участок корнеобразования не был погружен в субстрат. Черенки размещают в небольшом углублении, так чтобы после посадки верхняя часть кассеты (паперпот) была видна. Посадку следует проводить по всей ширине гряды, а не на одной стороне!

4.Не рекомендуется обильно поливать черенки. Ваша задача заставить корни растений искать воду. В зависимости от погодно — климатических условий полив проводиться не позже 20 минут после посадки. Для первого полива используйте шланги с сеточкой, чтобы не допустить заглубления корней сильной струей воды. Наиболее благоприятен короткий полив большее число раз. Самыми проблематичными для растений станут первые 10 дней! Начинайте проводить подкормки сразу же после посадки. При высокой интенсивности солнечного света следует немного притенять растения, до тех пор пока не станут видимыми новые корни (забеливание стекол, или внешнее укрытие затеняющим материалом). В первые недели полив почвы должен быть достаточно умеренным. Однако, следует часто включать туманообразующую установку или системы опрыскивания, для поддержания хорошего уровня влажности в теплице. При избытке влаги растения сильнее подвержены различным заболеваниям, при недостатке – развиваются слабее, цветы мельчают.

Полив всегда должен проводиться
чистой водой. Вода для полива не
должна смешиваться с дренажной
водой, иначе резко возрастает риск
возникновения таких заболеваний, как
Фузариозное увядание или различных
вирусных инфекций!

Полив рекомендуется проводить в
часы рассвета, так как орошение в
течение дня повышает потенциальный риск заболевания растений (Ботритис, фузариозное увядание, Ризоктониоз и

Альтернариоз), особенно в регионах с умеренным климатом. Частота полива зависит от времени года, погодных условий, физических свойств субстрата.

В период первых шести недель после посадки рекомендуется использовать только систему верхнего полива (опрыскивания).

В дальнейшем растения поливают
тонкой струей воды или применяют
капельный полив, не смачивая листьев и цветоносов, поскольку лишняя влага может вызывать возникновение грибковых заболеваний.

Рекомендуется установить одну дождевальную систему полива в середине приподнятой гряды. Расстояние между рассеивающими насадками 0,75 м.

Все чаще на производстве гвоздики
можно встретить применение
системы капельного полива.
Обычно используются две — три
(реже четыре) капельных линии, в
зависимости от состояния и степени
влажности почвы. Для хорошего,
правильного распределения воды
необходимо, чтобы капельные линии
располагались абсолютно горизонтально!

ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Гвоздика — наиболее чувствительное
растение к уровню температуры.
Оптимальная температура в теплице
во многом определяет величину
урожая и качество цветочной
продукции. В качестве общей
характеристики культуры можно
утверждать, что гвоздики не любят
высокой температуры, поэтому при
летнем выращивании требуется особо
внимательно контролировать климат
в теплице. Важно при повышении
температуры в жаркие месяцы
незамедлительно повышать влажность воздуха выше 70%.
Рекомендуется для гвоздики устанавливать температуру в теплице от 15°С в ночной период и до 25°С в дневное время суток. Температура должна быть ровной, не допускайте резких колебаний. В середине зимы, в период коротких и особенно холодных дней, оптимальной температурой (если не используется досветка) в течение дня и ночи. является промежуток от 8°С до 10°С. Перепад температуры — не допускается. Но следует учитывать опасность возникновения гриба Ботритиса (не допускайте при таких низких температурах повышения влажности выше 80%) При зимнем выращивании обязательно наличие системы подпочвенного обогрева. Используя систему вентиляции, предотвращайте резкое повышение относительной влажности.

Высокое качество цветов и урожайность зависят от уровня питания растений на протяжении всего периода выращивания. Не точные уровни содержания основных веществ и питательных элементов в определенные периоды вегетации могут стать причиной больших проблем.

Гвоздика — культура требовательная к корректному внесению удобрений и подкормок. Внесение удобрений в течение вегетации зависит от особенностей климатической зоны выращивания гвоздики

Наиболее важными для гвоздики являются следующие элементы:

После укоренения и прищипки при
благоприятных условиях начинается
быстрое отрастание побегов и
одновременно формируется корневая
система. В это время растения нужно
обеспечить питательными элементами, и в первую очередь азотом. Калий и кальций балансируют содержание азота. При завышенном уровне азота этот баланс нарушается. Стебли становятся мягкими. Азот может быстро вымываться при обильном поливе!

Наиболее существенное влияние на рост и развитие гвоздики оказывает азот. Вторым по важности элементом выступает калий.

Роль калия особенно велика при недостатке освещения, поэтому так важно обеспечить субстрат этим элементом, но не допускать его избытка, поскольку в противном случае растения будут испытывать трудности в усвоении других элементов, а также может резко повыситься концентрация солей в субстрате.

При недостатке калия гвоздики слабеют, цветоносы развиваются более тонкими; нижние листья буреют или преждевременно развиваются. На листьях среднего уровня могут появляться некротические пятнышки.

Кальций — другой важный элемент, имеющий большое значение для качества цветочной продукции. При интенсивном росте у гвоздики наблюдается большая потребность в кальции. Одной из основных задач кальция является обеспечение эластичности стенки клеток. Дефицит кальция приводит к развитию мягких цветоносов, засыханию верхушек листьев, и даже к засыханию корневых кончиков растения. Доступность кальция для растений снижается при частом внесении сульфата калия и аммония.

Оба этих важных элемента отвечают за появление зеленой окраски листовой массы растения. Недостаток магния или железа ведет к уменьшению ассимиляции гвоздики и, следовательно, к меньшему росту и развитию. При дефиците листья растения желтеют, иногда белеют. Дефицит магния может быть вызван избытком калия в субстрате.

Гвоздика, в сравнении с другими
цветами, достаточно сильно

выдерживает колебания в уровне содержания бора. При недостатке бора могут появиться следующие признаки.

-Хрупкие, слабые цветоносы. При приближении срока созревания или после срезки, надламывание точки роста листа;

-Бутоны приостанавливаются в развитии и не развиваются;

Бор — достаточно неподвижен в растении, поэтому в случае позднего выявления дефицита этого элемента, потери в урожайности могут быть достаточно велики. Необходимо заранее определить требуемый точный уровень бора. Дефицит бора вызывается высокими уровнями содержания калия и солей в субстрате.

Нижеследующая таблица показывает оптимальные объемы содержания питательных элементов в почве, предназначенной под посадку гвоздики. Данные приведены в mmol/l водной выдержки 1:2 (одна часть почвы к двум частям воды).

Оптимальные объемы содержания в моль/литр

Электропроводность (ЕС) в mlS не выше 1,5 на 1 см при температуре 250С

Точные объемы таких элементов, как Fe, Mn, Zn, В, Сu и др. зависят от типа и свойств субстрата.

УКРЕПЛЕНИЕ И ПРИЩИПКА РАСТЕНИЙ

По мере роста побегов сетку
необходимо наращивать. Следует
точно следовать степени развития
цветов, так как при раннем
наращивании сетки возникнут
трудности при уборке, а при
запоздалом — растения будут
заваливаться на одну сторону.
Постоянно наблюдайте культуру, ее
развитие и постепенно поднимайте
сетку. Сетка — играет одну из самых
важных ролей на протяжении всего
периода выращивания, в том числе и
при уборке цветов. Молодые побеги
систематически заправляют в ячейки.
Для формирования разветвленного
устойчивого куста регулирования
урожая гвоздику прищипывают
вскоре после укоренения, через 3 — 4
недели после посадки. Существуют
различные схемы прищипки гвоздики
на современном производстве. При
необходимости, пожалуйста,

обращайтесь за дополнительной информацией к Вашему поставщику.

Для нормирования урожая иногда снимают часть цветков и вегетативных почек с растения:

– на кустовой гвоздике – только основной бутон может быть убран или прищипнут.

– на кусте стандартной крупноцветковой гвоздики — удаляются все боковые бутоны и несколько вегетативных побегов,
основной бутон оставляют.
Удаляют побеги до пятой пары
листьев снизу. На кустах более длинных сортов, при формировании удаляют побеги до седьмой — восьмой пары листьев снизу.

Гвоздика — светолюбивое растение.
Искусственное освещение позволяет
ускорить генеративный рост цветка.
При длинном дне и высокой
освещенности у этой культуры
быстрее закладываются и развиваются
бутоны, то есть ускоряется начало
цветения. Изменяя освещенность и
долготу дня для гвоздики, в
современном цветоводстве

регулируют качество продукции и сроки цветения гвоздики, обеспечивая его в периоды поздней осени, зимы и ранней весны. Гвоздика в зимние месяцы может давать меньшее число черенков с малой массой. При досвечивании, обеспечивающем 14-часовой световой день, количество побегов, увеличивается – возрастает и масса побегов. Используя долготу дня, интенсивность и качество освещения, регулируют как переход гвоздики к цветению (индукция цветения), так и различные этапы роста. После формирования как минимум 7 пар листьев, можно считать растение готовым к досвечиванию. Обычно для гвоздики достаточно освещения 8-Ватт на 1 м2, на расстоянии 1,5 метра от вершин побегов. Для ускорения пика цветения растениям достаточена досветка в течение 14 дней.

Досвечивание гвоздики повышает ее
урожайность, обеспечивая получение
продукции в зимний период. Также
на производстве гвоздики можно
применять циклическое досвечивание: для побегов, имеющих четыре пары развитых листьев, 7,5 минут освещения через каждые 30 минут в течение 6-8 недель, то есть в темное время суток лампы включаются каждые 30 минут на 7,5 минут до наступления рассвета. Рекомендации по применению досвечивания и использованию оборудования для освещения в теплицы для различных гибридов могут отличаться, следовательно уточните у Вашего поставщика, какой именно метод, является подходящим для выбранной Вами гвоздики.

СО2 также жизненно необходим гвоздике, как вода и дневной свет. Оптимальный объем, необходимый растениям, зависит от времени года и фазы роста цветов. Всегда необходимо соблюдать правильные пропорции концентрации СО2 с нормами влаги при поливе и интенсивности освещения. Исследования показали, что уровень СО2 на производстве гвоздики не должен быть ниже 200 ррm.

Уборка урожая гвоздики требует особой аккуратности и четкого соблюдения всех требований технологии!

Ошибки приводят к резкому сокращению продолжительности жизни свежих цветов в вазе. Срезанные цветы не выдерживают
высоких температур при хранении
или транспортировке. Даже не
рекомендуется проводить уборку в
жаркие часы дня. Сортировку следует
проводить в прохладном помещении.
Затем цветы помещаются в воду,
желательно содержащую силвертио-
сульфат. Данный элемент, добавленный в воду для гвоздики, продлевает ее товарный вид и продолжительность стояния в вазе.

Перед перемещением цветов в холодное хранилище следует провести их акклиматизацию в течение нескольких часов.

Температура при хранении должна быть в пределе 5°С — 8°С. Более низкая температура способна спровоцировать ухудшение качества растения.

Стадия уборки подходит для обычной гвоздики, в то время когда крайние лепестки начинают раскрываться. Кустовую гвоздику убирают на более ранней фазе развития: три полностью окрашенных бутона, но до начала раскрытия крайних лепестков бутона.

Представляем Вашему вниманию сводные данные о трудозатратах на производстве гвоздики площадью 1.000 м2 на отдельных участках производства в год.

Данные о трудозатратах приведены в часах.

к посадке (вкл. дезинфекцию) 80

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ГВОЗДИКИ

Лучшим способом контроля над
появлением различного рода
вредителей и развития болезней –
превентивные меры профилактики!
высокая плотность при посадке,
кустистость растений делают более
грудными процессы ухода за
растениями и усложняют определение наличия заболевания на растениях.

Затраты на ликвидацию инфекции
при заболевании растений во много
раз превышают средства, затрачиваемые на рутинную программу ежедневной обработки посадок.

Заболевание вызывается грибами из рода Botrytis. Пораженные участки коричневеют, буреют и размягчаются. На них появляется налет серой плесени с черными мелкими склероциями. Здоровые листья заражаются при контакте с больными. Споры сохраняются на растительных остатках.

Данное заболевание вызывается

первичным заражением грибками

Botrytis, Alternaria, Fusarium.

На местах повреждений или ран

появляется гниль. Прекращается

поступление воды и питания, корень

При данной болезни точка роста черенка или молодого побега становиться коричневой. Растение медленно приостанавливается в развитии и погибает. Вызывается первичным заражением грибками Botrytis, Fusarium, Rhizoctonia.

Возбудитель болезни — гриб.

Болезнь легко распознается по маленьким блестящим коричневым спорам грибка на нижней и внешней сторонах листа, и реже на цветоносе и бутонах цветка. На листьях и стеблях образуются продолговатые, до 1 мм в диаметре, оранжевые, коричневые выпуклые подушечки, в которых размножается гриб. При созревании спор, кожица на подушечках разрывается и множество спор, которые являются источником заражения новых растений, рассеиваются в воздухе. Разрывы созревших подушечек усиливают отдачу влаги растением, что приводит постепенному усыханию листьев и угнетению всего растения.

При сильном заражении растение полностью погибает.

Поражаются листья, стебли, бутоны. На листьях и побегах возникает едва заметный мучнистый налет, сначала в виде небольших светло-зеленых участков, которые затем сливаются и покрывают лист с нижней и верхней сторон. Под листьями развивается фиолетово-серое спороношение гриба.

Больные растения отличаются угнетенным видом, отстают в росте, плохо цветут.

(РАЗНОВИДНОСТЬ ГРИБКА БОТРИТИС)

На нижних листьях обычно появляются впалые некротические пятна овальной формы. Центр пятна имеет светло-бурую окраску с пурпурными концентрическими участками. Крайние участки пятен водянистые, имеют желтую окраску.

Возбудитель болезни — гриб рода Fusarium. Поражаются корни, стебли. У больных растений листья одновременно и равномерно желтеют, теряют жесткость, увядают, но не опадают. Стебель буреет или приобретает красноватый оттенок, прикорневая часть стебля и корневая система загнивают. Бутоны не распускаются совсем или не распускаются полностью. Особенно сильно растения поражаются в период бутонизации. В это время ткани работают с максимальной нагрузкой, и поражение их приводит к стремительному увяданию растений.

Особенно опасное грибковое
заболевание для гвоздики.

Поражаются листья, стебли, цветочные почки. Болезнь проявляется в образовании на пораженных частях растений мелких
округлых пятен, сначала серовато-
коричневых с темным, иногда
красноватым ободком, позднее
светлеющих в центре, окруженных
хлоротичным ореолом. Позднее в
центре пятен появляются концентрические круги спороношения гриба. Пятна часто
сливаются, а по краям листьев имеют
обычно форму полукругов. Во
влажных условиях пятна могут
покрыться оливково-черным налетом.
При сильном заражении больные
листья, особенно нижние, желтеют и
засыхают, стебли в местах пятен легко
обламываются, цветки или не развиваются, или имеют неправильную форму.

По вредоносности мало отличается от гетероспориоза, часто встречаются одновременно. Возбудитель болезни — гриб Alternaria. Поражаются листья, стебли, бутоны различных видов гвоздики. На листьях пятна округлые или удлиненные, вдоль главной жилки листа, пепельно-серого цвета. Пораженные стебли искривляются, отстают в росте, вновь появляющиеся листья имеют меньшие размеры. Сильное поражение приводит к отмиранию листьев и отдельных частей растений. Во влажную погоду поверхность пятен может покрываться светло-коричневым, почти черным налетом, содержащим множество спор гриба. Болезнь развивается первоначально на нижних частях растения, которое находится в условиях затенения и более высокой влажности воздуха.

Грибное заболевание (Phialophora
cinerscens) гвоздики, представляющее
особую опасность при выращивании
в закрытом грунте. Гриб поражает
сосудистую систему гвоздики,
вызывает увядание и высыхание
растений. Увядание и отмирание
листьев начинается с нижнего яруса,
затем увядает и отмирает все растение.
Наблюдаются случаи одностороннего
проявления симптомов. Первые
признаки болезни появляются на
листьях боковых побегов, особенно у
старых растений, они имеют
красновато-фиолетовый оттенок.

Побурение проводящей системы стебля заметно на высоте 10—12 см. от корневой шейки. Корни больной гвоздики внешне выглядят здоровыми, но на срезе видны потемневшие сосуды. Больные
растения становятся сероватыми, а
при засыхании еще больше светлеют.
Часто пораженные растения не имеют
внешних признаков болезни. Нередко
увядание гвоздики могут вызывать
фузариум, вертициллиум и фиалофора. Все они поражают сосудистую систему растений и имеют много общих похожих
симптомов заражения. Гриб заражает
растение через почву, через корни, с
механическими повреждениями. Инфекция сохраняется в растительных остатках.

– вирусное заболевание. На листьях
возникают отдельные светлые пятна в
виде колец, старые листья становятся
коричневыми и скручиваются, у
молодых листьев светлеют жилки.
Коричневатые пятна появляются и на
стеблях. Цветки мелкие, неправильной формы. Передается болезнь на здоровые растения с соком больного растения. Переносчиками являются также тли и нематоды. Часто может встречаться, кроме кольцеватой пятнистости вирусное заболевание — Мелкоточечная крапчатость. На молодых листьях растений появляются мелкие многочисленные пятнышки и посветление жилок исчезает, на старых листьях остается слабая мозаика.

Вызывается грибом Verncillium.
Заболевание проявляется в поражении сосудистой системы растения. Возбудители проникают в растение из субстрата, заселяют проводящие сосуды, что вызывает изменения в виде пожелтения и усыхания нижних листьев и увядания всего растения. У основания растения ткани становятся темно-бурого цвета, и на пораженном участке появляется налет грибка.

Заболевание вызывается грибом из рода Phytophthoria. Первый от корневой шейки узел становится маслянистым и более светлым. Пораженные ткани загнивают и отмирают.

Опасное заболевание гвоздики, вызываемое грибом рода Rhizoktonia. Проявляется болезнь в почернении и загнивании корневой шейки молодых растений. На месте поражения появляется сухая бурая гниль волокнистой структуры. Позднее стебель в месте поражения становиться тонким и растение затем погибает.

Болезнь, вызываемая бактерией
Pseudomonas caryophylli. По внешним
признакам это заболевание похоже на
фузариозное или вертициллезное
увядание. Единственное отличие
состоит в том, что при надавливании
на срезе больного растения
появляется густая грязно-коричневая
слизь, чего не наблюдается у
растений, пораженных грибковыми
заболеваниями. В результате

бактериального заражения цветок увядает, ткани стеблей и корней приобретают бурую окраску и загнивают.

Опасный вредитель, повреждающий многие цветочные растения. Оранжерейная тля — насекомое с яйцевидным телом (около 3 мм.), красного, зеленого или желтого цвета с поперечными темно-зелеными полосками. Оранжерейная тля — бескрылая, реже с крыльями, живущая колониями. Поедает молодые побеги и листья, вызывает их искривление и обесцвечивание. Все органы пораженных растений становятся липкими.

Трипс — один из опаснейших вредителей гвоздик. Трипс — мелкое насекомое размером 1 — 1,5 мм., темно-коричневого цвета с бахромчатыми крыльями. Личинки желтые или оранжевые. Вред наносят взрослые особи или личинки. Во

время вегетации они высасывают сок
из листьев, на которых образуются
пятна и точки серебристой окраски.
При появлении цветоносов трипсы
скапливаются на них и проникают
внутрь бутонов. При сильных
повреждениях цветки не раскрываются, обесцвечиваются и засыхают. Наибольший вред насекомые причиняют при условиях сухой погоды и высокой температуры.

Личинки бабочек и мотыльки могут наносить огромный вред посадкам гвоздики. Они питаются молодыми листьями и цветками гвоздики.

Один из самых опасных и многоядных вредителей. Взрослые особи зеленовато — желтые, овальной формы, с двумя темными пятнышками на спине, с четырьмя парами ног. Яйца круглые, светлые, блестящие. Взрослые клещи и личинки, высасывая сок, вызывают у растений резкое нарушение физиологических процессов.

Поврежденные листья приобретают мраморную окраску, после желтеют и усыхают. При сильном заражении растения погибают. Клещ образует паутину, в которой живет. Зимует в почве и на растениях в теплице.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХИМИЧЕСКИМ МЕРАМ БОРЬБЫ И

ПРОФИЛАКТИКИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ГВОЗДИКИ ПРИ

ВЫРАЩИВАНИИ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ

*- при использовании любого препарата внимательно предварительно изучите инструкцию и следуйте рекомендациям специалистов компании производителя препарата или компании, поставляющий данный препарат.

** – не применяйте всегда только один препарат. Для следующей обработки выберите препарат другой группы, дабы исключить привыкание вредителей к нему.

Pirimor, Nicotine, D. D.V. P., Undeen, Parathion

D. D.V. P., Undeen, Parathion, Ambush, Decis, Permethrin

Ambush, Decis, Permethrin, Lannate

Pentac, Thrithion, Plictran, Kilumal, Nissorun

Ronilan, Rovral, Benlate, Thiram

Daconil, Rovral, Manzate, Dithane

Кольцевая пятнистость (Mycospharaerella)

Daconil, Benlate, Bravo, Eupareen (но не на распустившихся бутонах)

Базальная гниль (Fusarium culmorum)

Benlate, Roval, Brassicol (Qiuntozeen)

Pallitop, Curamil, Sulfhure (но не на распустившихся бутонах)

Стерилизация почвы пропариванием с препаратом Vapam

Выращивание в открытом грунте

Для получения высоких результатов при выращивании гвоздики в открытом грунте необходимо особенное внимание уделить проблеме появления сорняков. В настоящее время существует целый ряд современных препаратов, позволяющих вести четкий контроль за появлением и развитием сорняков и нашествием вредителей.

Перед посадкой черенков в открытый
грунт следует провести удобрение
почвы. Предварительно

рекомендуется взять образец почвы
под посадку для анализа на
содержание питательных веществ.
Обычно для основного внесения
удобрений используют 7 кг ,
3 кг три-суперфосфат и 3 кг кизерита
на 100 м2. После основного удобрения
проводят пропашку почвы.

Расстояние между грядами не должно быть узким. Ширина гряды не менее 1 м. В зонах с умеренным климатом выращивание гвоздики дает только 1 урожай в год. В России многие ведущие цветоводы производят гвоздики для продажи к 1 Сентября, Дню Школьника, так как именно этот цветок обычно наиболее массово присутствует в осенних букетах. Для одногодичного выращивания необходимы 1-2 сетки для поддержки растений.

Посадку в открытый грунт проводят из расчета 14.черенков на 1000 м2. Для того, чтобы к последней неделе лета собрать хороший урожай, следует в первую очередь при выборе сортов помнить о коротком теплом периоде в нашей климатической зоне. Возможно также производство сортов с длинным периодом вегетации при

обязательном использовании стимуляторов роста. Для получения более раннего урожая также применяют регуляторы роста, затормаживающие развитие растения. Первая посадка черенков проводится в теплице. Затем за счет специальных средств рост растений приостанавливают. Побеги образуются на кусте еще до высадки в открытый грунт. Такие растения будут давать урожай на несколько недель раньше.

При выращивании в открытом грунте возможно использование различных систем полива (орошение, верхний полив, капельный полив и т. д.) Наиболее важный фактор при поливе – равномерное распределение воды! Следует регулярно проводить подкормки растений в соответствии с составом и концентрацией различных питательных веществ в субстрате, особенно в зонах с дождливым климатом. Наиболее свободно из почвы может уходить (вымываться) азот.

Защитные экраны, в основном, имеют
больше недостатков, чем преимуществ. Применение их на производстве гвоздики в открытом грунте снижает циркуляцию воздуха, повышая степень риска возникновения таких болезней, как
Ботритис, Кольцеватость, Альтернариоз и Стеблевая гниль. (см. главу Вредители и болезни гвоздики).

источник

Adblock
detector