Меню Рубрики

Выращивание томатов в теплице из поликарбоната от а до я

Пошаговая инструкция по выращиванию помидоров в теплице из поликарбоната. Способы формирования куста и выращивания рассады

Преимущества теплиц из современных полимерных материалов неоспоримы. Использование их на частных подворьях позволяет получать хорошие урожаи разнообразных огородных культур. Изучим выращивание томатов в теплице из поликарбоната от А до Я, ведь полезные ягоды — бесспорные лидеры среди овощей защищённого грунта.

Выращивание томатов в тепличных условиях имеет свои особенности, особенно, если речь идет о теплицах из поликарбоната.

Сорта помидоров для выращивания в поликарбонатных теплицах должны подбираться с учетом некоторых особенностей – и самих томатов, и теплицы. Устойчивость сорта к грибковым заболеваниям. Тепличный микроклимат – тёплый, влажный – способствует быстрому развитию болезнетворных микроорганизмов, в т.ч. возбудителям фитофтороза, появлению вредителей, характерных для замкнутых пространств. Самоопыляемость сорта. Насекомые-опылители в теплицу не залетают, а ручное опыление отнимает много времени и требует особых навыков. Предпочтение отдают индетерминантным сортам, плодоносящим длительное время, поскольку не ограничены в росте и формировании соцветий.

На заметку! Даже при выращивании помидоров в теплицах учитывают местные климатические особенности.

На Урале не стоит выращивать типично южные сорта, а подбирают гибриды, выведенные с учетом сурового климата. Большое значение имеет показатель продолжительности светового дня для выбранного сорта — это поможет сэкономить денежные средства на искусственном досвечивании. Кроме перечисленных факторов, обращают внимание на размеры теплицы. Высокорослые индетерминанты вырастают до 2,5-3 м высотой, в невысоких, до 2 м, теплицах, они не дадут ожидаемый урожай.

Выбор конкретных томатов (цвет, размеры плодов, скорость созревания) остается за дачником.

Важно знать! Помидоры, предназначенные для открытого грунта, не дадут хороший урожай в тепличных условиях из-за разницы требований к условиям произрастания.

Правильно определение сроков посадки рассады – гарантия хорошего, качественного урожая:

  • в теплицы с дополнительным обогревающим оборудованием сеянцы высаживают во второй половине апреля;
  • в неотапливаемые теплицы с установкой внутри них плёночных укрытий – в первой половине мая;
  • в неотапливаемые без дополнительного укрытия – во второй половине мая.

При этом обращают внимание на местные погодные условия, например, на юге во второй половине мая рассаду высаживают непосредственно на незащищенные грядки. Поэтому точные сроки определяют по температуре почвы и воздуха: +15°С и минимум 20°С, соответственно.

Готовясь к высадке рассады, опытные дачники сверяют предполагаемую дату с Лунным календарём. Соблюдение рекомендаций астрологов помогает вырастить выносливые кусты с хорошей урожайностью Состояние рассады также имеет значение. Признаки готовности сеянцев к высадке:

  • крепкий, толстенький стебель;
  • 4 пары настоящих листочков;
  • 1-2 формирующихся цветочных кисти.

Такой внешний вид рассада сортов для поликарбонатных теплиц приобретает в возрасте 35-40 дней.

На заметку! Если поднять уровень грядок в теплице на 20-40 см выше общего уровня участка, грунт прогреется быстрее, следовательно, рассаду можно высадить немного раньше.

Если зимой на тепличные грядки насыпать слой снега, он заменит несколько весенних поливов. Первым делом проверяют покрытия. Участки, где появились прогибы, прорывы каналов или затемнения, подлежат замене. Следующий шаг – удаление всех сухих растительных остатков прошлого сезона, если это не сделали осенью. Возможно, понадобится извлечение и молодой поросли сорных растений. Затем проводят дезинфекцию, необходимую для уничтожения перезимовавших патогенной микрофлоры, яиц и личинок вредителей. Проводят процедуру при температуре воздуха в теплице выше 10°С, предварительно законопатив щели и стыки.

Газовая дезинфекция дымовыми шашками типа Климат. Шашки содержат серу и горючий материал. Процесс горения сопровождается выделением газов, проникающих в микрощели, которые невозможно промыть или опрыскать вручную. Окуривание серой. Серу из расчета 50-80 г/м² смешивают с керосином, выкладывают на металлические поддоны, расставленные по длине теплицы. Смесь поджигают, начиная с самой удалённой от выхода точки. Дверцу плотно закрывают.

Первое проветривание проводят через трое суток. Влажная дезинфекция хлорной известью. На 10 л воды берут 400 г извести, после тщательного перемешивания раствор оставляют на 4 часа. Затем жидкость сцеживают. Её используют для опрыскивания, а оставшейся гущей промазывают деревянные части конструкции. Обработка биопрепаратами. Их основное достоинство – эффективная борьба с патогенами и вредителями плюс повышение питательности грунта.

Обратите внимание! Если в предыдущем сезоне в теплице был обнаружен паутинный клещ, количество (концентрацию) дезинфицирующих веществ увеличивают вдвое.

Чтобы снизить риск развития заболеваний, верхний 10-сантиметровый слой почвы выбирают, оставшуюся рыхлят и поливают раствором медного купороса. Суть подготовки заключается в повышении плодородности грунта – прошлогодние посадки изрядно обеднили его. Обычно используют органику – компост или перепревший навоз. Современные “зеленые” технологии предполагают использование сидератов.

В зависимости от типа почвы может потребоваться ее оптимизация именно под помидоры: в глинистые и суглинистые добавляют перегной, перепревшие опилки, торф (по 1 ведру на м²); Излишне легкие – торфяные или песчаные почвы «утяжеляют» дёрном перегноем, по ведру-полтора на каждый м². Методика применения сидератов:

  1. Семена сеют либо осенью, либо весной – со второй половины марта.
  2. Весенние посевы делают более густыми, чем осенние.
  3. Для посева ранней весной выбирают холодостойкие, быстро наращивающие зеленую массу растения – белую горчицу, вику, фацелию. Эти растения отлично удобряют почву под посадку томатов.
  4. За 15-20 дней до высадки рассады томатов сидераты подрезают тяпкой (плоскорезом) и заделывают в грунт на небольшую глубину. Одновременно вносят натриевую селитру (1 ч.л.), сульфат калия (1 ст.л.), суперфосфат (3 ст.л.), калимагнезию (1 ст.л.). Количество указано на квадратный метр.

Сроки посева семян на рассаду:

  • для отапливаемой теплицы – февраль-март;
  • для теплиц с дополнительным пленочным укрытием –март;
  • для неотапливаемых теплиц без дополнительного укрытия – конец марта-начало апреля.

Семена сеют в рассадные ящики, кассетницы, торфяные горшочки или таблетки.

  1. Оптимальный грунт для проращивания семян – дёрн, перегной, торф, песок (2:2:2:2:1) с добавлением древесной золы и суперфосфата.
  2. Ёмкости с посевами накрывают прозрачной плёнкой или стеклом, которые снимают с появлением всходов.
  3. Посевы увлажняют по мере подсыхания верхнего слоя почвы, ежедневно проветривают и убирают конденсат.
  4. Пикируют рассаду из общих контейнеров на стадии 2 настоящих листочков.
  5. Подкармливают рассаду каждые 15 дней, чередуя минеральные и органические вещества.
  6. Досвечивание – до 14 час./сутки утром и вечером.

Грядки в теплице располагают вдоль боковых стенок или делают их П- или Ш-образной формы, ножками повёрнутыми ко входу. Ширина грядок от 60 до 90, в некоторых случаях до 100 см. Проходы оставляют около 50 см или больше. Схема посадки:

  • низкорослые скороспелые сорта сажают в шахматном порядке на расстоянии 35-40 см;
  • промежуток между штамбовыми или детерминантными томатами делают 25 см, междурядья – 45-50 см;
  • крупноплодные и индетерминантные, формируемые в 2 стебля, высаживают с интервалом 55-60 см, между рядами выдерживают 75-80 см.

Заслуживает внимания схема посадки томатов разных сортов на одной грядке:

  1. Первый ряд располагают максимально близко к боковой стенке, высаживают скороспелые детерминанты на расстоянии 35-40 см. Формируют кустики одним стеблем.
  2. Во втором ряду, прилегающем к проходу, размещают высокие томаты, формируемые в 1 стебель. Расстояние между сеянцами 55-60 см.
  3. Подсаживают во второй ряд одностеблевые штамбы, соблюдая интервал 25 см. Штамбовые томаты созреют раньше остальных.
  1. Лунки готовят глубиной 15 см, отступая от края грядки (бортика) не менее 10 см.
  2. Для посадки выбирают пасмурный день, либо проводят работы ближе к вечеру.
  3. В день посадки лунки с утра проливают раствором марганцовки (1 г/10 л воды).
  4. Проливают посадочные ямки тёплой водой.
  5. Рассаду пересаживают перевалкой. Если рассада росла в общем контейнере, извлекают ее вместе с земляным комом, кончики корней при этом чуть-чуть укорачивают
  6. Ком земли заглубляют так, чтобы точка роста семядольных листочков оказалась выше уровня земли.
  7. Досыпают грунт и уплотняют его.
  8. Для высокорослых сортов сразу устанавливают опору, саженцы хорошо поливают (не менее 1 л воды на каждое растение).
  9. Посадки притеняют на несколько дней.

Хотя агрономы до сих пор спорят, можно ли выращивать разные сорта томатов в одной теплице, дачники успешно совмещают посадки, разумно используют внутреннее пространство арочных теплиц: ближе к стенкам с солнечной стороны сажают низкорослые томаты, на центральных грядках располагают высокорослые.

Регулярный уход и соблюдение агротехники выращивания тепличных томатов значительно снижает риски поражения растений болезнями и обеспечивает достойный урожай.

Оптимальный режим содержания тепличных томатов:

  • дневная температура 25-28°С;
  • ночная температура 17-18°С;
  • влажность воздуха и почвы – до 65%.

Для поддержания условий теплицу регулярно проветривают, без этого при повышенных температуре и влажности будет активно развиваться патогенная флора, что приведет к многочисленным заболеваниям томатов. Сооружая теплицу предусматривают форточки в обоих торцах и на крыше (верхней половине стены).

Хорошее решение для поддержания оптимального режима температуры и влажности – система автоматического проветривания, автоматически открывающая форточки при срабатывании датчиков контроля. Такие устройства можно купить в специализированных магазинах или сделать самостоятельно.

Сразу после посадки рассаду не поливают 10 дней. Это предотвращает чрезмерное вытягивание стеблей, т.к. растение будет «занято» поиском влаги и станет наращивать корневую систему. Далее полив осуществляют по графику:

  1. До появления завязей — каждые 5 дней, только в утренние часы, чтобы до вечера количество влаги в воздухе снизилось. Воду используют комнатной температуры, которую выливают непосредственно под корень – так уменьшают испарение и, соответственно, влажность воздуха. Под каждый куст выливают 4-5 л воды.
  2. С появлением завязи поливают 2-3 раза в неделю по 3-4 л на куст.

Сразу после полива теплицу проветривают, чтобы высокая влажность не спровоцировала грибковые заболевания. Для нормализации подачи влаги часто используют системы капельного полива, включающуюся в заданное время. Подкармливают томаты на тепличных грядках несколько раз за сезон. Опытные дачники рекомендуют ограничить применение органики, поскольку её избыток отрицательно влияет на размер и вкус плодов.

Лучший вариант – чередование органических и минеральных удобрений. В качестве органической подкормки хороший результат даёт зола, обогащающая почву калием и азотом. 2 стакана золы настаивают в 10 л воды 5-7 дней, затем поливают томаты. Раствор получается насыщенным и другими микроэлементами, что позволяет ограничить применение минеральных подкормок.

Древесной золой подкармливают под корень и по листу. При выращивании тепличных гибридов одной золой не обойтись, дополнительно вносят минеральные калий- и фосфор-содержащие комплексы, усиленные микроэлементами: Мастер, Келик Калий, Цеовит, Фертика, Кемира, Агрикола.

Микроудобрения серии Фертика и Кемира вносят еженедельно, исключив при этом подкормку органикой. График внесения подкормок:

  1. Через неделю после высадки рассады подкармливают мочевиной и аммиачной селитрой (по 2 ч.л./10 л воды). Полив проводят под корень.
  2. Спустя две недели вносят сульфат калия.
  3. Через 5 дней после второй подкормки готовят состав из 2 ст.л. золы и 2 ст.л. суперфосфата, растворенных в 15 л кипяченой воды.
  4. Когда начнется цветение томатов, проводят внекорневую подкормку из 2 ч.л. гумата натрия, 2 ст.л. нитрофоски и 10 л воды. Расход жидкости – 5 л/м².
  5. Следующая подкормка проводится с появлением первых завязей. Оптимальный вариант – травяной настой. Готовят его из сорной травы – лютики, крапива, одуванчики и др. 1 кг зеленой массы заливают ведром кипятка, настаивают 2-3 дня, периодически помешивая. Забродивший настой процеживают и поливают помидоры под корень.

Совет: «Добавка 5 г медного купороса и 250 мл зольного настоя на литр настоя трав значительно улучшает вкусовые качества плодов».

Индетерминантные сорта и гибриды нуждаются в удобрениях до окончания сезона. Используют минеральные и витаминные комплексы, внося их под корень. Дополнительно под корень в середине лета вносят Фитоспорин-М для профилактики грибковых поражений томатов. Дополнительные внекорневые подкормки:

  • раствор борной кислоты – 2 г/10 л воды;
  • йод – 10 капель/10 л;
  • коктейль из 5 г борной кислоты, 2 г медного купороса на 10 л воды;
  • 0,5%-ный раствор мочевины в период цветения, расход 10 л/100 кв.м;
  • раствор кальциевой селитры – 7 г/10 л воды в период цветения, расход – 1 л/куст.

Растворами опрыскивают кусты не чаще раза в месяц. Используют для подкормки и «домашние» средства – настой луковой шелухи, яичной скорлупы, дрожжи.

При выращивании помидоров в теплице из поликарбоната формирование куста занимает одно из важнейших мест, в замкнутом пространстве отсутствует проветривание, условия освещения иные. Формируют растения в несколько этапов на протяжении всего периода вегетации. Процесс формирования куста означает срезку листьев, затрудняющих доступ воздуха, удаление пасынков, вырастающих из пазух листьев основного стебля, и подвязку. Если этого не делать, на тепличных грядках образуются сырые, мало освещённые заросли, где болезнетворные микроорганизмы и вредители буду чувствовать себя, как в раю. Более того, затрудненное опыление цветочков сократит количество завязей, а то, что всё-таки завяжется, не вызреет должным образом из-за недостатка света. Принципы удаления листьев:

  • сухие, поврежденные, больные, касающиеся почвы удаляют первыми;
  • вырастающие ниже первой цветочной кисти вырезают по мере их появления.

Совет: «Радикально вырезать все листья за один раз не стоит, стресс повредит томатам. Оптимальный вариант – еженедельное убирать 2-3 листа из числа худших или наиболее мешающих». Формирование низкорослых детерминантных сортов и гибридов проводят по правилу: на каждом стебле оставляют не более 3-4 плодовых кистей. Всё остальное безжалостно срезают, включая верхушку куста. Над последней кистью оставляют пару листьев, чтобы куст получал полноценное питание. Кусты помидоров формируют обычно в 1, 2 или 3 стебля, для теплиц предпочтительнее первый вариант из-за особенностей микроклимата.

Формирование в 1 стебель. Схема проста: пасынки, вырастающие под первой кистью, удаляют, когда их длина достигнет 5-6 см. Правила удаления пасынков просты, но обязательны к исполнению, иначе риск заболевания куста возрастает многократно:

  • пасынкуют боковые отростки только руками;
  • пасынок сверху захватывают двумя пальцами, отклоняют немного вбок и ногтями прищипывают на высоте не менее 2 см от основания;
  • нежелательно, чтобы сок оставался на руках, это один из способов распространения инфекций;
  • удаляют нижнюю пару листьев.

На заметку! Удалённую зелень, если на ней отсутствуют признаки болезней и вредителей, раскладывают под кустами. Процесс её разложения сопровождается выделением углекислого газа, необходимого для фотосинтеза.

По мере роста куста и появления новых пасынков, их удаляют, прореживают листья. Таким способом обычно формируют индетерминантные сорта в небольших теплицах или низкорослые детерминантные томаты для раннего урожая.

Формирование в 2 стебля. Для двухстеблевого куста под первой плодовой кистью выбирают самый крепкий, перспективный пасынок и оставляют его. Остальные удаляют. Ниже растущие боковые побеги и листья удаляют. В дальнейшем проводят регулярное пасынкование и прореживание листьев. Такая формовка подходит для индетерминантов в больших теплицах.

Формирование в 3 стебля. Стебли формируют их пасынка под первой плодовой кистью и следующего за ней. На грядках защищенного грунта используется крайне редко. Пасынкование проводят утром солнечного дня, чтобы до вечера ранки затянулись. Риск заболеваний томатов в этом случае снижается. Повышенного внимания требуют полудетерминантные сорта и гибриды помидор: вершкование у них наступает внезапно. Поэтому при удалении пасынков один верхний оставляют на случай завершения роста куста. За правильно сформированными кустами легче ухаживать, урожай получается больше, а плоды легко собрать. Подвязка томатов на колышки

  1. Колья устанавливают на расстоянии 4-5 см от основного стебля. Высота их определяется высотой куста плюс 25-27 см – глубина закапывания. Деревянные опоры обрабатывают олифой и покрывают слоем масляной краски, чтобы защитить от порчи.
  2. Толстым шнуром или лентой из ткани стебель томата привязывают к колышку.
  3. По мере роста стебля подвязку продолжают.
  1. На концах грядки устанавливают металлические прутки или толстые деревянные бруски. Если грядка очень длинная, ставят несколько штук.
  2. Соединяют опоры металлической проволокой.
  3. Основание каждого куста обматывают шнуром, закрепляют его, свободный конец подвязывают к проволоке. Можно снизу шнур закрепить на небольшой колышек.
  4. Подрастающие стебли направляют так, чтобы они обвивали шнур по часовой стрелке если смотреть сверху.

Подвязка на шпалеры Способ аналогичен подвязке томатов на растяжки, применим для 2- и 3-стеблевых кустов. В этом случае каждый стебель имеет свой шнур, вокруг которого направляется его рост. Как вариант шпалеры используют крупноячеистые сетки или решётки из металла или прочного пластика.

Обратите внимание! Прежде, чем приступить к подвязке томатов, их пасынкуют.

Различают 4 степени зрелости томатов – зелёная, молочная, розовая (бурая), полная. Плоды ранних степеней зрелости способны добрать спелость, будучи сорванными с куста, однако для первых двух это приведет к ухудшению вкусовых качеств. Оптимально собирать бурые плоды. Если позволить томатам полностью дозревать, последующие окажутся мельче и суше.

Поэтому собирают плоды в стадии розовой или бурой (для томатов жёлтого и оранжевого цветов) спелости. Они быстро дозревают на солнечном проветриваемом местечке, не теряя вкусовых качеств. Первые плоды собирают каждые 2-3 дня, а во время массового поспевания (вторая половина лета – начало осени) – ежедневно. Конкретные сроки определяются сортом помидор и условиями, поддерживаемыми в теплице. Полностью убирают все плоды при приближении ночной температуры к +8°С, такие плоды без проблем дозаривают. Томаты, которые задержались на кустах при более низких температурах сгниют, не вызрев.

Томаты молочной и розовой спелости дозаривают в проветриваемых помещениях с хорошим освещением при температуре 20-25°С и влажности не менее 80%. Плоды раскладывают одним слоем. Зелёные плоды солят или маринуют впрок. Народный совет.

Поздние сорта томатов сохраняют свои вкусовые и полезные качества до 3 месяцев: плоды погружают в нагретую до 60°С воду на пару минут, затем тщательно вытирают сухой салфеткой. Далее их складывают в деревянные ящики одним слоем, предварительно завернув каждый в бумажную салфетку. Можно вместо бумаги пересыпать плоды сухими опилками или торфом. Ранние томаты долго не хранятся, их употребляют в свежем виде либо консервируют или замораживают.

Выращивание томатов в теплице из поликарбоната от А до Я включает обзор возможных причин неудачного течения процесса. Растрескивание плодов. Связано с частыми обильными поливами во время сильной жары: вода в большом количестве поступает в плоды и разрывает стенки эпидермиса. Хотя трещинки быстро подсыхают и закрываются, рост плодов прекращается, сроки вызревания резко сокращаются.

Во избежание растрескивания в зной частоту поливов увеличивают, сокращая количество воды, выливаемой под кусты. Помидоры не краснеют. Чаще всего причиной является недостаток освещения из-за загущенности растений. Ситуацию исправляют удалением части листьев и пасынкованием. Задержка вызревания бывает также связана с перекормом, когда активно нарастает ботва, а плоды остаются мелкими, не спеют. Прежде всего сокращают количество подкормок и количество питательных веществ, вносимых в грунт.

Неплохо работает и народный метод ограничения усвоения питательных веществ кустами: на стебель наносят 5-6-сантиметровый сквозной вертикальный надрез на высоте около 15 см от почвы и вставляют в него щепочку, чтобы части стебля не соприкасались.

Нередко причинами неудачного выращивания томатов в теплице из поликарбоната являются: Неправильно подобранные сорта, когда на защищенных грядках пытаются вырастить грунтовые томаты или из семян южного красавца хотят вырастить красивое, качественно плодоносящее растение в Сибири. Нарушение режимов температуры, влажности и освещения. Случается, когда в одной теплице выращивают сорта с разными требованиями к условиям выращивания.

Иногда дачники решают, что чем больше света, тем лучше. Это заблуждение, для томатов оптимальная продолжительность светового дня не превышает 14 часов. Нарушение режима полива. Слишком частые, избыточные поливы наносят не меньший вред тепличным помидорам, чем их отсутствие вообще. Поливают 1 раз в неделю, при сильной жаре – 2 раза, строго регулируя количество воды. Системы автоматического капельного полива настраивают так, чтобы к корням поступало минимально необходимое количество воды.

Грибковые заболевания, активно распространяются при повышенной влажности:

  • антракоз – мелкие вдавленные пятнышки на плодах, быстро превращающиеся в тёмные кольца;
  • фитофтороз – побуревшая листва, мучнистые белёсые пятна на изнаночной части листовых пластин, тёмные пятна на томатах, больших и маленьких;
  • фузариоз – листья желтеют и опадают, черешки деформируются, на корневой шейке появляется розово-жёлтый налет;
  • корневая гниль – нижняя часть стебля становится тоньше, листья вянут, хотя на первых порах за ночь восстанавливаются, чернеет корневая шейка;
  • альтернариоз – бурые сухие пятна на всех частях растения, включая плоды, постепенно увеличиваются в размерах, сохраняя чёткие границы;
  • кладоспориоз (бурая пятнистость) –с нижних листьев начинается распространение бурых пятен неправильной формы, постепенно захватывающих все зелёные части и плоды;
  • мучнистая роса – белый налёт на листьях, схожий с россыпью муки.

Соблюдение агротехники выращивания культуры, своевременное обеззараживание теплицы и грунта, профилактические мероприятия полностью защищают томаты от грибковых заболеваний. В случае их появления проводят обработку растений фунгицидами. Кусты с обширными поражениями выкапывают и уничтожают.

Вирусные заболевания трудно поддаются лечению. Самый эффективный способ профилактики – обеззараживание семян и грунта раствором марганцовки или перекиси водорода.

  • аспермия– верхушки растений начинают куститься, основной стебель прекращает рост, листья сморщиваются и скручиваются, плоды деформируются;
  • мозаика – светлые пятна на листьях, замедление роста всех частей куста.

Важно! При обнаружении признаков вирусных заболеваний пораженные кусты немедленно уничтожают.

Бактериальные инфекции способны очень быстро погубить весь урожай в теплице. Плохо и то, что средств лечения не имеется. Чёрная пятнистость – очень маленькие буро-чёрные пятнышки сначала на листьях, потом на всём растении, в т.ч. плодах. Раковое поражение – нижние листочки молодых растений скручиваются, увядают, внутренняя часть стеблей темнеет, появляются пустоты, пятна, похожие на сухие корочки на поверхности помидор. Для предупреждения растения регулярно обрабатывают медьсодержащими препаратами, строго соблюдают агротехнику возделывания культуры.

Распространенные вредители. Паутинный клещ – колонии располагаются на нижней части листочков, борются с ним инсектицидами домашнего приготовления (чесночный, табачный, одуванчиковый настой), обмыванием зелёных частей мыльной водой, облучением УФ-лампой. Белокрылка – против неё эффективно кратковременное понижение температуры внутри теплицы до +10°С, регулярное опрыскивание настоем чеснока, тысячелистника. Гусеницы совки –используют отвлекающие ловушки со сладкой приманкой, опрыскивание отварами томатной ботвы, полынным или табачным настоем.

Регулярное подсыпание золы и измельчённой яичной скорлупы на тепличные грядки снижает уровень кислотности и эффективно защищает томаты практически от всех вредителей.

Вырастить помидоры в теплице сложнее, чем на открытых солнечному свету грядках. Однако несомненная польза ягод, их вкус и универсальность использования выбора не оставляют – трудолюбивые дачники с удовольствием растят томаты на любых широтах, невзирая на все трудности.

источник

При выращивании томатов существует много нюансов: правильная посадка и полив, пасынкование, подкормки, поддержание влажности. Каждая процедура способна влиять как на качество, так и на количество собранного урожая. Чтобы собрать богатый урожай, нужно уделять овощам внимание и способствовать их росту.

Тепличное выращивание культуры немного отличается от уличного. Урожай в теплице быстрее созревает, а вкус плодов получается более сочным и насыщенным. Однако, к разведению томатов в поликарбонатной теплице предъявляются требования, которыми не стоит пренебрегать:

  • поддержание температуры на уровне 22-26 градусов тепла;
  • предварительная обработка земли и семян перед посевом;
  • посадка выполняется не позже начала лета;
  • дальнейший уход за рассадой.

Поликарбонатную теплицу начинают готовить с осени. После сбора урожая стены моют чистой водой, чтобы собрать осевшую пыль и землю. Затем обрабатывают слабым раствором марганцовки, чтобы предотвратить развитие вредных бактерий и микробов. Если в поликарбонате за зиму появились пробоины или отверстия, их заделывают. Весной обработку повторяют за неделю до посадки.

Тепличную землю перекапывают осенью. Разбивают большие комки земли, добавляют куряк из расчета одно ведро на квадратный метр и суперфосфат (1 стакан на квадратный метр). За зиму удобрения впитываются во все слои грунта, что повышает его плодородность.

С наступлением весны, начиная со второй половины апреля, приступают к повторному вскапыванию почвы. В грунт добавляют торф и речной песок, можно использовать перегной. Так как помидоры хорошо реагируют на органические удобрения, вводят в землю печную золу. На квадратный метр уходит один стакан порошка. Золу можно приготовить в домашних условиях путем сжигания сосны, берёзы, веток хвои или ели. Полученные угольки измельчают до порошкообразного состояния.

Если почва имеет скудный минеральный состав, его повышают добавлением в грунт измельченной яичной скорлупы. Она служит природным источником кальция, восполняет запас в земле. Норма расхода составляет стакан удобрения на квадратный посадочный метр.

Чтобы обработать землю от вредителей и вирусных заболеваний, разводят в ведре воды чайную ложку медного купороса и поливают грунт в середине весны, через 2 недели повторяют процедуру. Медный купорос можно заменить на марганцовку, смешав с 5 литрами воды 5-6 кристаллов порошка.

Из всего многообразия сортов томатов, выбирают именно тот, который будет подходить климатическим условиям региона, обладать высокой способностью противостоять вирусам. Другой показатель, по которому определяется сорт – назначение плодов. Если томаты планируется консервировать, то предпочтение отдают сортам с твердой кожицей и плотной мякотью. Форма у таких томатов небольшая, а вес до 100 граммов.

  1. Чайку.
  2. Алые свечи.
  3. Красную шапочку.
  4. Рому.
  5. Московский деликатес.

Для приготовления салатов, получения томатного сока лучше подходят помидоры с мясистой мякотью и тонкой кожицей. Они обладают большим размером, а вес некоторых плодов способен достигать по половине килограмма и более. Яркими представителями мясистых сортов являются:

  1. Розовый мед.
  2. Бычье сердце.
  3. Трюфель.
  4. Царь-колокол.

Посадочный материал замачивают в марганцовке. Раствор обладает антибактериальным действием и препятствует возникновению патогенной микрофлоры на будущей рассаде. Помимо эффективного обеззараживания, калий полезен для самих семян, он питает их и ускоряет процесс будущего прорастания. Далее семена нужно прорастить: в блюдце наливают немного теплой воды и кладут в нее семена на 2 дня. На третий-четвертый день трескается защитная оболочка, виднеется росточек. К самой посадке приступают в ближайшее время.

В конце февраля и начале марта большинство садоводов приступают к посеву семян в грунт. Такой срок позволяет к концу апреля получить подрощенные растения, которые готовы к пересадке в теплицу. Позднее середины марта начинать посадку семян не стоит, лучше приобрести готовую рассаду.

Готовят почвосмесь: наполняют контейнер огородной землей, примешивают к ней в равных количествах торф и песок. Землю поливают и во влажный грунт вдавливают семена томатов, отступая от предыдущего семечка не менее 5 сантиметров. Глубина посадки не должна превышать 1 сантиметра, иначе семена будут долго всходить. Для всходов нужно создать тепличные условия, поэтому сверху контейнер накрывают пленкой, но делают в ней несколько мелких отверстий.

Для успешного выращивания культуры в тепличных условиях нужно подготовить хорошую крепкую рассаду. От ее качества зависит большинство характеристик будущих плодов: их цвет, форма, вкус, срок созревания. Уже подрощенные растения лучше приживаются в земле и не гибнут при соблюдении правильной техники агровыращивания.

Через 7-10 дней после посадки семян на поверхность земли проклевываются первые ростки. Они увеличиваются в размере с каждым днем, через 2 недели на растениях образовываются листья. Когда начинается развитие второго листа, рассаду пикируют в индивидуальные стаканчики. Рассадка помогает предотвратить чрезмерное вытягивание стеблей, а также дает развиваться корневой системе.

За рассадой томатов ухаживают: раз в неделю проводят опрыскивание и полив. Переувлажнять грунт не нужно, лишняя влага может спровоцировать образование гнили или грибковых инфекций. Почву поливают тогда, когда слой земли на глубине 5 сантиметров уже просох.

На майских праздниках рассаду приучают к окружающей температуре. Ее выставляют на несколько дней на балкон или перевозят на дачу. Закалка помидоров усиливает их иммунную функцию, а также уменьшает стресс при пересадке в тепличные условия.

К посадке томатов нужно приступать в пасмурный день и в утреннее время. В теплице выкапывают лунки глубиной не более 20 сантиметров. Расстояние между соседними лунками должно быть не менее 50 сантиметров. Схема посадки выбирается в зависимости от удобства обслуживания, но чаще всего сажают кусты рядами. На одном квадратном метре располагают до 4 растений. Если посадить большее количество, то при росте веточки соседних кустов будут путаться между собой, а корневой системе будет недостаточно места для развития.

После выкапывания лунок, в каждую из них насыпают по половине стакана золы. Зола содержит большое количество органических веществ и минералов, ускоряет процесс приживания рассады и ее рост. Кустик извлекают из контейнера вместе с землей и кладут корни в лунку. Засыпают грунтом так, чтобы все листья оказались на поверхности земли. После посадки помидоры поливают прохладной водой, не менее пол-литра на одно растение.

От правильного ухаживания за культурой зависит количество и качество выращиваемого урожая. Помидоры поливают и подкармливают, а еще подвязывают и пасынкуют. Каждый этап выращивания по-своему важен и не может быть исключен.

Помидоры считаются влаголюбивой культурой, но залива не переносят. После посадки рассаду достаточно поливать 1-2 раза в 10 дней. Полив учащают до 2 раз в неделю, когда наступает летняя пора, и температура в теплице возрастает. Во время цветения и плодоношения поливают растения через день. Можно использовать шланг, но обязательно регулируют напор воды, чтобы не повредить корни. Поливать нужно утром или вечером, на увлажненный грунт кладут тонкий слой мульчи, чтобы влага как можно дольше сохранялась в земле.

Дождевание помидоров повышает влажность в теплице, предохраняет листья от засыхания. После орошения кустов форточки и двери в теплице открывают, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.

Подвязка является обязательной процедурой при выращивании помидоров. Когда кусты окрепнут и продолжат расти, им нужна опора. Некоторые сорта достигают высоты в 1,5 метра, без подвязки под тяжестью плодов стебель трескается и надламывается, помидоры не созревают до конца, а сам куст отмирает. В теплице подвязывают к шпалере. Натягивают по верху теплицы проволоку, к ней подвязывают крепкие нити или длинные тканевые лоскуты. Другой конец лоскута или нити привязывают к верхней части куста так, чтобы растение вытягивалось вверх.

Вместо шпалеры, можно подвязать растения к длинной деревянной опоре. Это может быть черенок от лопаты, граблей, любая длинная палка. Ее высота должна быть не менее метра. Палку нужно плотно зафиксировать в грунте, чтобы она устойчиво стояла и не наклонялась.

По мере роста стебля в пазухах листьев образуются новые ответвления — пасынки. Их нужно своевременно удалять, так как пасынки требуют дополнительного питания, ухудшают урожайность и приводят к позднему созреванию томатов. Формируют томатный куст в зависимости от выращиваемого сорта, но не больше, чем в 2-3 стебля.

Особенно активно отростки образуются до цветения. Ежедневно или раз в два дня куст осматривают. При обнаружении пасынков, проводят их обрезку. Удалять лишние побеги желательно в первой половине дня. Срезают пасынок до самого основания при помощи секатора или острого ножа. На месте среза выделяется сок, срез сразу прижигают перекисью водорода.

Самыми верными помощниками для получения раннего богатого урожая и вкусных помидоров считают подкормки. Культуру можно удобрять различными минеральными и органическими добавками. Каждое удобрение должно использоваться в определенное время. Нельзя бездумно использовать подкормки, перед применением нужно изучить свойства. Подкорм томатов проводят в 3 этапа.

На первом этапе основное действие удобрений должно быть направлено на активацию роста стебля, наращивание зеленых листьев и развитие корней. С середины мая и до конца проводят первую подкормку азотными удобрениями.

  • 10 граммов нитрофоски;
  • 10 литров воды.

Смешивают составляющие и сразу после приготовления поливают растения под корень. Повторно подкармливают нитрофоской еще через 2 недели. Срок использования добавки – начало мая – июнь.

Второй этап наступает перед цветением и в его время. Этот период важен тем, что происходит закладка будущей урожайности. Для подкормки используют минеральные удобрения на основе калия и фосфора. Именно они определят будущих вкус плодов, ускоряют наступление плодоношения.

Рецепт подкормки следующий:

  • ст.л. хлористого калия;
  • ст.л. суперфосфата;
  • 10 литров воды.

Поливают томаты свежеприготовленной смесью 1 раз в 10 дней на протяжении всего периода цветения.

Заменить минеральные компоненты можно органическими подкормками. Большое распространение среди садоводов получил коровяк. Его разводят водой в пропорции 1:10 и настаивают в течение недели в теплом месте. Смесь должна приобрести светло-зеленый оттенок, когда она настоится, ее разбавляют водой еще 5 раз и поливают под кусты. Подкормку коровяком проводят с начала лета до наступления плодоношения.

Третий этап приходится на время плодоношения. Чтобы помидоров выросло много, повторяют азотную подкормку, но в сочетании с калийными удобрениями. Прекрасно подойдет калийная селитра, так как в ней присутствуют оба вещества. Готовят удобрение:

  • 10 граммов калийной селитры;
  • 10 литров воды.

Порошок растворяют в воде и поливают раствором грунт вокруг томатов. Подкормку калийной селитрой проводят 2-3 раза во время образования завязей, созревания плодов.

Третий этап считают необязательным, если плодоношение протекает обильно, а томаты созревают высокого качества, то в подкормке необходимости не возникает. Переизбыток азотных и других минеральных добавок отрицательно сказывается на помидорах: земля начинает закисать, пористость почвы нарушается, а сами кусты могут пожелтеть или начать сохнуть. Если после внесения удобрения состояние рассады ухудшается, то от добавки лучше отказаться. За весь весенне-летний сезон количество подкормок не должно превышать 4 раз.

Для того, чтобы к началу лета уже собирать первые плоды, нужно сажать сорта с ранним сроком созревания. Такими являются Золотая кисть, Парниковый скороспелый, Мандаринка, Презент, Сахарная слива. Пик плодоношения у скороспелых сортов наступает в конце июня-начале июля.

Ранняя пересадка рассады в тепличные условия (конец апреля) может способствовать появлению урожая в первой половине лета, однако температура земли при апрельской посадке должна быть не менее 15 градусов тепла. При более низкой температуре грунта существует риск того, что растения могут замерзнуть, а плодоношение, наоборот, будет намного позднее заявленного срока.

Для быстрого появления урожая можно приготовить питательную дрожжевую подкормку. Для нее понадобится:

  • пачка сухих дрожжей;
  • 10 литров теплой воды;
  • столовая ложка сахара.

Смешивают все ингредиенты, настаивают в течение 2 часов и поливают рассаду под корень через 2 недели после пересадки. Такая подкормка позволяет значительно приблизить плодоношение, урожай появится на 2-3 недели раньше, чем планировалось.

К основным проблемам, с которыми приходиться сталкиваться при выращивании томатов относят различные заболевания. Их характер возникновения может быть разным, в зависимости от возбудителя. Заражение происходит через землю или от соседних растений, часто вирусы переносят насекомые. Распознать то или иное заболевание можно по внешнему виду: на томатах могут образовываться вкрапления, пятна, гниль, а затем куст начинает увядать. Чтобы приступить к борьбе с болезнью, нужно знать симптоматику инфекций.

К самым распространенным заболеваниям относят фитофтору. Причина болезни кроется в заражении томатов грибком. Он живет в почве, прекрасно переживает зимние заморозки, а весной активизируется и поражает культуру. Грибок может передаваться от картофеля и огурцов.

Распознать болезнь можно по образованию белого налета с обратной стороны листьев. На стебле начинают появляться расплывчатые пятна бурого цвета, затем они переходят на листочки. Рассада увядает с каждым днем, а потом погибает. Развитию фитофторы способствует повышенная влажность, весенние и осенние заморозки. Неосторожное использование азотных удобрений также приводит к возникновению опасного грибка.

Как только на томате обнаружены первые признаки болезни, приступают к лечению. Больные участки растения срезают и сжигают. 5 граммов Фитоспорина разводят в 10 литрах воды и обрабатывают полученным раствором здоровые побеги. Фитоспорин можно заменить Экосилом, он предохраняет здоровые растения от заражения грибком. 15 капель вещества растворяют в 3 литрах воды и орошают томатные кусты.

Для профилактики от фитофтороза хорошо помогают опрыскивания йодным водным раствором. На ведро воды берут 10 миллилитров йода и орошают томаты через 2 недели после пересадки в теплицу. Повторяют обработку спустя 10 дней.

В начале плодоношения можно столкнуться с опасной болезнью, называемой некрозом. На стебле появляются пятна коричневого оттенка, затем они растрескиваются. Из образовавшихся трещин вытекает белая жидкость – сок, который содержится в стебле. Рассада через некоторое время высыхает от потери сока и погибает.

Возбудитель болезни может присутствовать на семенах, жить в грунте. Иногда заражение происходит через садовый инвентарь или от соседних культур. Инкубационный период составляет 2 недели. Затем проявляются признаки увядания.

Зараженные некрозом томаты спасти уже невозможно. Их выкапывают из земли вместе с корневищем и выбрасывают. Оставшиеся томаты обязательно обрабатывают фунгицидом. Препарат Нарцисс используется для лечения некроза стебля. Он существенно снижает риск заражения, обеспечивая растениям нормальные условия для выращивания. Для полива разводят раствор до рабочей концентрации 0,25 % и орошают растения. Часть раствора используют для полива грунта.

Противостоять некрозу поможет регулярное проветривание теплицы, нечастые поливы. Борная кислота часто используется для профилактики данного заболевания. Столовую ложку вещества разводят на ведро и опрыскивают помидорные кусты через несколько дней после пересадки в теплицу.

По-другому болезнь называют сухой пятнистостью. Проявляется инфекция по всему кусту, постепенно поражая его части. Начинается болезнь преимущественно с листьев: на них возникают бурые пятна, они увеличиваются в размере и приобретают овальную форму. Поверхность пятна имеет бархатную текстуру. Лист постепенно отмирает. На стебле и плодах подобные пятна появляются позже.

Септориоз часто передается томатам от картофеля. Переносчиком болезни являются грибковые микроорганизмы, их размножение происходит спорами. Как и все грибковые инфекции, септориоз прогрессирует при частом поливе и при высокой влажности. Заболевание считается тяжелым, больное растение выздоровлению не подлежит. Единственным выходом является спасение еще здоровых томатных кустов.

Больные побеги немедленно изолируют от остальных. Для лечения используют фунгицидные препараты – Купроксат, Акробат, Скор, Дитан, Метаксил. Любое из перечисленных средств разводят в пропорции, указанной в инструкции к препарату. Фунгициды можно использовать не только для лечения, но и для весенней обработки от болезней.

Заболевание чаще всего возникает из-за неправильного ухода за помидорами. При недостатке влаги в почве корневая система начинает поглощать воду из плодов и листьев. Мякоть и стебель начинают высыхать, а на плоде образуется бурое пятно, которое разрастается в объеме. Зараженные гнилью томаты к употребления не пригодны.

Чтобы вылечить культуру, нормализуют полив. Для профилактики используют медный купорос или проводят орошение томатов розовым раствором марганцовки. Укрепляют иммунную способность помидоров питательные подкормки. Кальциевую селитру (10 граммов) смешивают с хлористым калием (30 граммов) и растворяют вещества в ведре теплой воды. Подкармливают помидоры полученным раствором во время цветения и в период плодоношения.

Гниль или по-другому «Черная ножка» является грибковой инфекцией. Передача к томатам возможна от почвы и соседних растений. Заболевшее растение лечению не поддается, так как оно полностью поражается грибковыми спорами. На начальной стадии развития на кончиках листьев образуются серые пятна, затем пятно охватывает всю поверхность, а лист высыхает. Постепенно корневая гниль поражает стебель и плоды.

В случае заражения инфекцией, выкапывают целиком зараженный куст и сжигают его. Землю, в котором росло больное растение, проливают любым фунгицидом. Оставшиеся помидоры обрабатывают противогрибковыми препаратами, например, Россой или медным купоросом, разведенным в воде до концентрации 5 %.

К грибковым инфекциям относят альтернариоз – менее тяжелую форму грибка, чем перечисленные разновидности. Альтернариоз проявляется спустя 10-14 дней после заражения. Признаками выступают пожелтевшие листья и вялый стебель, который плохо держит форму. Если кончики листьев начинают желтеть, то их обрезают. Кусты опрыскивают разведенной до розового цвета марганцовкой, а землю поливают Фитоспорином.

Белая гниль реже встречается на помидорах, однако болезнь легко заметить по характерному белому налету. Инфекция трудно выводится, лечение осложняется тем, что споры быстро распространяются по всему растению. Эффективным способом избавления от гнили по-прежнему считают обрезание зараженных кустов. При этом здоровые растения защищают от возможного заражения с помощью фунгицидных средств.

В отличие от грибковых и вирусных болезней, растрескивание кожицы не так опасно для плодов, однако сокращает срок хранения и портит внешний вид. Особенно от растрескивания страдают крупные помидоры весом более 300 граммов.

Причиной может быть переизбыток азотных компонентов в грунте, а также большой температурный перепад. Частый вечерний полив и использование подкормок также провоцирует образование трещин, так как плод стремительно увеличивается в объеме. Чаще всего трескаются уже зрелые красные помидоры с тонкой шкуркой.

Лекарства от растрескивания не существует. Однако если принять нижеописанные меры, то неприятности можно избежать:

  • посадка сортов с крепкой шкуркой;
  • использование капельной системы полива;
  • мульчирование грунта после полива;
  • обязательное закрытие теплицы на ночь.

Те садоводы, которые занимаются разведением культуры не один год, имеют свои секреты выращивания культуры. Чаще всего они заключаются в поддержании теплых климатических условий, правильном ухаживании за растениями. Чтобы томаты росли здоровыми, их состояние нужно проверять ежедневно. Именно регулярное наблюдение за культурой позволяет замечать отклонения в развитии или росте, а также своевременно принимать меры для ликвидации возникших проблем.

При выращивании помидоров зимой теплица должна быть хорошо отапливаемой, температура — не ниже 18 градусов тепла. Из сортов предпочтение отдают морозоустойчивым разновидностям, которые способны хорошо переносить заморозки. Такими считаются сорта Ревермун, Собето, Карлсон, Ласточка, Внуковский.

Рассаду начинают выращивать с конца ноября. К весне при таком сроке посадки можно собирать первые томаты. Зимнее выращивание практически ничем не отличается от обычного. За помидорами также ухаживают: проводят полив и подвязку, пасынкование. После полива землю обязательно рыхлят. Чтобы усилить процесс фотосинтеза рекомендуется устанавливать в теплице емкости или бочки, в которых находится жидкий коровяк. При брожении удобрение выделяет углекислый газ, который усиливает фотосинтез.

В зимнее время помидорам может недоставать солнечного света. Для роста рассады используют искусственные источники освещения – лампы, прожектора. Кроме света, они выделяют тепло, которое необходимо помидорам для развития.

  1. Не высаживают помидоры в землю, где ранее выращивались пасленовые культуры.
  2. Поливают томаты исключительно теплой водой.
  3. Для пышного цветения и ранней урожайности используют дрожжевую подкормку. На литр воды берут 5 граммов сухих дрожжей и чайную ложку сахара. Разбавляют раствор в 3 раза и поливают каждый томатный куст через 2 недели после пересадки в теплицу. Повторно вносят подкормку не раньше, чем через 10 дней после первой.
  4. Если урожай получился богатым и вкусным, то заготавливают семена из самых больших томатов. Выбирают крупный спелый плод и кладут его на солнце для перезревания. Затем мякоть опускают в стакан, наполненный водой и оставляют на 2-3 дня. Семена отделяют от лишней жидкости и жмыха, высушивают на подоконнике и убирают на хранение в темное и сухое место. На следующий год из них можно вырастить рассаду. Перед посадкой семена не забывают дезинфицировать.

Уход за культурой не отличается сложностью, но требует уделения внимания. Нельзя оставлять томаты без присмотра, нужно ежедневно оценивать состояние растений, даже если у них наступило плодоношение. Если все условия, необходимые для выращивания помидоров, выполнялись правильно, то даже при небольшой посадке на нескольких квадратных метрах урожай превзойдет все ожидания и по количеству помидоров, и по качеству.

источник

Adblock
detector