Меню Рубрики

Быстрый компост за 18 дней

Обычно пользуются способом компостирования, который называется холодным компостированием. Всевозможные органические материалы складываются в компостный ящик, огороженное место или просто в большую кучу и остаются там до тех пор, пока все компоненты не разложатся. Это очень медленный процесс и длится он обычно от 6 до 12 месяцев. Его можно ускорить, если переворачивать компост, чтобы дать доступ кислороду. Но все равно ждать придется долго.

Есть еще один подход к приготовлению компоста ‒ горячее компостирование, которое дает возможность получить компост гораздо быстрее. У этого метода есть и другие преимущества:

  • уничтожаются семена сорняков;
  • уничтожаются патогенные микроорганизмы (возбудители болезней);
  • компост получается очень мелким.

В отличие от этого метода холодное компостирование не уничтожает семена, поэтому, если складывать в холодный компост сорняки, их семена потом прорастут в саду.

Не уничтожает холодное компостирование и патогенные микроорганизмы, поэтому, если в такой компост попадают больные растения, не исключена вероятность того, что болезни распространятся в сад. Отсюда вывод ‒ не закладывать в холодный компост пораженные болезнями растения. Другая проблема с холодным компостированием заключается в том, что в готовом компосте остается много больших кусков. В отличие от него горячий компост выглядит как мелкий черный гумус (почва).

Один из методов горячего компостирования ‒ метод Беркли, разработанный Калифорнийским университетом в Беркли. Он представляет собой быструю, эффективную, высокотемпературную технологию компостирования, с помощью которой за 18 дней получается высококачественный компост.

  1. температура, поддерживаемая в компосте: 55-65 °С;
  2. соотношение C:N (углерод и азот) в ингредиентах составляет приблизительно 25-30:1;
  3. компостная куча складывается на высоту примерно 1,5 м;
  4. если компостируется материал с высоким содержанием углерода, как ветки деревьев, его необходимо измельчить с помощью измельчителя (мульчера);
  5. компост переворачивается и тщательно перемешивается.

Порядок действий по 18-дневному методу Беркли довольно простой:

  1. Сделать компостную кучу
  2. 4 дня не переворачивать
  3. Затем в течение 14 дней переворачивать через день

При использовании метода горячего компостирования соотношение углерода и азота в заложенных материалах должно быть следующим: на 25-30 частей углерода берется одна часть азота (по весу).

Это связано с тем, что для размножения бактерий, отвечающих за процесс компостирования, требуются эти элементы именно в таких пропорциях.

  • Материалы с высоким содержанием углерода ‒ «коричневые» материалы, сухие. К ним относятся сухие листья, ветки, опилки, солома, картон и другие древесные или волокнистые материалы, которые очень медленно сгнивают.

Сухая трава Опилки

  • Материалы с высоким содержанием азота ‒ «зеленые» материалы, влажные, такие как трава, отходы фруктов и овощей, зеленые листовые материалы и навоз животных, которые сгнивают быстро.

Зеленая трава Овощные отходы

Если соблюдать правильное соотношение C:N, как того требует эта технология быстрого, аэробного (в присутствии кислорода) компостирования, то компост разлагается с сохранением объема кучи. При медленном, анаэробном (без доступа кислорода) компостировании, которое осуществляется в компостном ящике, материал по мере перегнивания значительно уменьшается в объеме.

При холодном компостировании процесс занимает больше времени и вы получите меньше компоста

Многие компоненты, используемые для компостирования, не имеют идеального соотношения 25-30:1. При намерении воспользоваться методом горячего компостирования необходимо определить, как быстро разлагаются материалы. Затем использовать смесь из тех, которые быстро сгнивают, и тех, которые медленно.

  • Компост с очень низким соотношением C:N (7:1) сгнивает очень быстро, потому что в нем содержится много азота. Хорошо, например, использовать рыбу, которая разлагается очень быстро.
  • Компосту с очень высоким соотношением C:N (500:1) требуется много времени для разложения, поскольку в нем мало азота, и некоторые компоненты необходимо измельчать (ветки деревьев).

Если соотношение C:N слишком велико, можно понизить его, добавив навоз или траву. Если соотношение C:N слишком низкое, можно повысить его, добавив картон, сухие листья, опилки или древесную щепу.

Чтобы лучше понять, что такое соотношение C:N, следует знать тот факт, что в любых растениях углерода больше, чем азота (они получают углерод из углекислого газа CO2, содержащегося в воздухе), поэтому соотношение C:N всегда выше 1:0.

Ниже приведены средние значения соотношений C:N для некоторых органических материалов, часто используемых для компостирования.

  • Материалы, содержащие много углерода, но мало азота, называют «коричневыми»
  • Материалы, содержащие большое количество азота, называют «зелеными»

Вот соотношения C:N для некоторых материалов:

Коричневые (с высоким содержанием углерода)

Щепки 400:1 Картон, измельченный 350:1 Опилки 325:1 Газета, измельченная 175:1 Сосновые иголки 80:1 Кукурузные стебли 75:1 Солома 75:1 Листья 60:1 Отходы фруктов 35:1 Скорлупа арахиса 35:1 Древесная зола 25:1
Зеленые (с высоким содержанием азота)

Садовые отходы 30:1
Сорняки 30:1
Молодые побеги деревьев 25:1
Сено 25:1
Отходы овощей 25:1
Клевер 23:1
Кофейная гуща 20:1
Пищевые отходы 20:1
Срезанная трава 20:1
Водоросли 19:1
Конский навоз 18:1
Коровий навоз 16:1
Люцерна 12:1
Куриный навоз 12:1
Голубиный навоз 10:1
Рыба 7:1
Моча 1:1

Все, что когда-то было живым организмом, можно складывать в горячий компост, даже такие странные на первый взгляд вещи, как шерстяная и хлопковая одежда, кости, кожаная обувь, мертвые животные. Но все это помещается в самый центр кучи, чтобы хорошо разложилось. Когда процесс завершается, от этих ингредиентов не остается никаких следов! Чем больше разнообразие ингредиентов, тем лучше конечный продукт, потому что в нем более широкий перечень питательных веществ.

Если сложно разобраться с соотношениями, можно работать с объемами ингредиентов, то есть использовать 1/3 «зеленых» (азотсодержащих) материалов с 2/3 «коричневых» (сухих углеродных материалов). Другими словами, берете одно ведро богатого азотом материала и два ведра сухого материала, содержащего углерод.

В принципе, если компост нужен срочно, хорошо использовать 1/3 навоза и 2/3 сухих углеродных материалов. Просто складывайте все в кучу, чередуя тонкие слои «зеленых» и «коричневых» ингредиентов, пока не получится куча размером 1 м х 1 м и высотой немного выше метра. Нет никакой необходимости заниматься математикой и рассчитывать точное соотношение C:N. Это легко постичь на практике.

Но самое лучшее то, что через 18 дней получается 1 кубический метр питательного компоста отличного качества, который делается буквально из ничего.

Смешайте ингредиенты, затем уложите их тонкими слоями (менее 5 см), чередуя «зеленые» и «коричневые».

Хорошо увлажните компостную кучу, пока из-под неё не начнёт вытекать вода.

Поместите в середину кучи активатор для запуска процесса. Активаторы ‒ окопник, крапива, тысячелистник, мертвые животные, рыба, моча или старый компост.

Схема укладки компостной кучи

Переверните компост. То, что было снаружи, переложите внутрь и наоборот. Делается это так: берете компост снаружи кучи и кладете рядом с ней. Далее продолжайте перекладывать тот материал, который снаружи, в эту новую кучу. Затем материалом, который был внутри, обложите эту кучу.

Следите за тем, чтобы влажность оставалась постоянной. Наденьте перчатки и возьмите горсть компоста, сожмите. Максимум, что должно из него выделиться ‒ это одна капля воды.

Если материал становится слишком влажным, рекомендуется сделать следующее:

  • либо разложить его;
  • либо черенком вил сделать в куче отверстие шириной 7-10 см;
  • либо подложить под компост палки для дренажа.

На 5 день внутри уже хорошо заметен процесс разложения Схема переворачивания компоста

В эти дни температура в куче должна достичь максимального уровня. Проверить это просто. Если можно засунуть руку в компост по локоть, то еще нет 50 °С. Лучше всего пользоваться специальным термометром для компоста или термометром для выпечки.

Оптимальная температура ‒ 55-65 °С. При температуре более 65 °С в компосте появляется белая «плесень», которая на самом деле представляет собой анаэробные термофильные бактерии, разлагающие отходы. Это происходит, когда компост становится чересчур горячим (более 65 °С), и не хватает кислорода. Плесень исчезает, когда температура падает, а аэробные бактерии заканчивают свою работу.

Температура достигает максимума на 6-8 день и постепенно охлаждается до 18-го дня.

Переворачивайте компостную кучу через день (на 7-ой и на 9-ый день).

  • Если куча быстро уменьшается в объеме, в компосте лишний азот.
  • Чтобы быстрее нагреть компост, добавьте по горсти смеси кровяной и костной муки на вилы каждый раз при переворачивании.
  • Если компост становится вонючим, слишком горячим и дает усадку, в нем много азота. Концентрация азота снизится, если подбросить по горсти опилок на вилы каждый раз при переворачивании.
  • Если использовать метод Беркли, метан высвобождается из компоста.

Оптимальная температура внутри компостной кучи Схема переворачивания компоста на 7 и 9 дни

Продолжайте переворачивать компост через день.

Переворачивание компоста на 11, 13, 15 и 17 дни

Компост теплый, темно-коричневый, хорошо пахнет.

Когда земляные черви заползают в компост, это значит, что он готов, то есть остыл и полон питательных веществ.

Если появились червяки — компост готов

  • Располагайте компостную кучу в месте, защищенном от сильного солнца и сильного дождя. Необходимо предотвратить высыхание компоста и чрезмерное увлажнение.
  • Для кучи необходим участок площадью примерно 1,5 м х 1,5 м и немного места перед ней, чтобы было где стоять при переворачивании компоста.
  • По мере складывания кучи каждый слой поливайте водой, пока он полностью не увлажнится. Через три или четыре дня дайте доступ воздуху, перевернув компост, затем переворачивайте через день, пока компост не будет готов. Обычно это бывает через 14-21 день. Частые переворачивания и аэрация ‒ секрет успешного компостирования.
  • Переворачивайте компост вилами.
  • В холодную или влажную погоду укрывайте кучу брезентом или полиэтиленом. Это поможет сохранить тепло и избежать излишнего увлажнения.

Я не спамлю. Будет полезно. Если не будет – отпишитесь.

источник

Не все садоводы готовы вкладывать время и усилия в приготовление быстрого компоста, но в ряде случаев он может стать чуть ли ни единственной альтернативой для насыщения почвы органикой в весенние месяцы (к примеру, вы только купили участок и хотите уже в первый год владения использовать его под огород).

Кроме того, изучив основные принципы получения быстрого компоста, вы также научитесь складывать компостные кучи более эффективным образом, независимо от того, как скоро вам нужен готовый продукт — через две недели или через шесть месяцев. Традиционная технология компостирования подразумевает переслаивание углеродистых материалов богатой азотом органикой и оставление получившейся кучи на срок от 6 до 12 месяцев. После этого ее содержимое обычно готово к непосредственному внесению в огородный грунт (о том, какие материалы допустимо добавлять в компост, а какие использовать нежелательно, можно почитать тут).

Многие овощеводы применяют модифицированную версию этой привычной технологии — они просто переворачивают компостные кучи каждые пару недель либо месяцев, чтобы ускорить процесс разложения составляющих ее компонентов.

Благодаря этому они получают высококачественный компост с минимальными усилиями. К недостаткам такого быстрого компостирования можно отнести то, что дождевые осадки будут вымывать некоторую часть полезных веществ из готового удобрения, а корневища сорняков и их семена обезвредятся не полностью — ведь температура внутри кучи не достигает таких высоких значений, как при длительной выдержке.

Однако существует и более прогрессивный метод быстрого компостирования, лишенный почти всех перечисленных выше изъянов. В чем же его плюсы и минусы?

  • вы получите зрелый компост всего через 14-21 дней;
  • он будет более богат питательными веществами, чем обычный «быстрый» компост;
  • в нем будет относительно немного жизнеспособных корней и семян сорняков.
  • от вас потребуются дополнительные затраты труда;
  • понадобится сразу много органического материала.

Если и существует какой-либо секрет приготовления быстрого компоста, то это тщательное измельчение углеродсодержащих компонентов — опавшей листвы, соломы, сена, бумаги, картона.

Благодаря этому облегчается доступ микробов к материалам, обеспечивается более равномерное распределение воздуха и влаги по всему объему кучи. При этом совершенно не важно, как именно измельчаются материалы — вручную, с помощью ротационной газонокосилки либо садового измельчителя, главное — результат.

Такие азотсодержащие компоненты, как навоз, зеленые части растений и остатки овощей также желательно измельчить. При этом сочную зелень нет необходимости подвергать какой-либо предварительной обработке, так как она и так очень быстро разлагается в компостной куче.

Если в вашем распоряжении нет садового измельчителя, то постарайтесь разрезать материалы на отрезки длиной от 1 до 4 сантиметров с помощью садового секатора.

В деле быстрого компостирования огромное значение имеет выбор правильного соотношения углерод- и азотсодержащих материалов.

Для нормальной жизнедеятельности компостные бактерии нуждаются как в азоте, так и в углероде.

Первый необходим им для производства энергии, второй — для синтеза белков. На одну часть потребляемого ими азота они также должны поглотить около 30 частей углерода в той или иной форме.

Таким образом, чтобы компостные жильцы работали максимально эффективно, вы должны создать компостную кучу, в которой на одну часть азота приходится примерно 30 частей углеродистых компонентов.

К примеру, на каждый 30-сантиметровый слой опавшей листвы или сена вы должны положить 1-сантиметровый слой коровяка или любого другого вида навоза.

Оригинальный метод предписывает располагать азотсодержащие и углеродсодержащие материалы слоями, однако некоторые садоводы предпочитают их смешивать. Какой из вариантов лучше, однозначно сказать трудно, однако мне больше нравится второй, поэтому в этой статье я буду рассматривать именно его.

Как только вы измельчили все материалы, смешайте их в одну большую кучу. Если на ощупь будущий компост получился суховатым, то добавьте в него воды и еще раз тщательно и равномерно перемешайте.

Минимальный размер вашей кучи должен составлять 1 метр в ширину и 1 метр в высоту. Но чтобы ее содержимое лучше разогревалось, постарайтесь сделать ее от 1,2 до 1,5 метра в каждом измерении. Накройте компост плотной пленкой либо кусками рубероида — если вы все сделали правильно, то уже через 24 часа температура внутри кучи должна существенно возрасти. Чтобы проверить это, извлеките пригоршню материала из ее центра. Он должен быть теплее и чуть темнее, чем по краям кучи.

Через пару дней компостную кучу необходимо перелопатить в первый раз.

В дальнейшем процедуру придется повторять каждые 2-3 дня, чтобы обеспечить равномерную переработку содержимого кучи бактериями. В этом случае уже через неделю ее содержимое станет напоминать готовый компост, к концу второй недели он дойдет до той кондиции, когда его уже можно будет использовать для удобрения почвы на участке. В целом же считается, что компост готов, если температура в середине компостной кучи упала ниже отметки в +37 градусов.

О способах ускорения созревания компостной кучи предлагаю посмотреть небольшой ролик.

источник

Как быстро сделать компост

По поводу компоста мнений действительно столько же, сколько дачников есть на свете. Один уверен, что правильный компост получается только в куче, но никак не в яме. Другой — сторонник компостирования прямо на грядках без всяких приспособлений. Третий делает компост в бочке, четвертый поливает ЭМ-препаратами… А самое интересное, что каждый считает свой метод самым эффективным и единственно верным, а хороший качественный компост получается у всех.

По большому счету для приготовления компоста сам огородник практически не нужен. Знай, бросай себе в кучу (или в яму?) органические отходы, а все остальное за тебя сделают бактерии, грибы и черви. На самом деле так оно и есть, вот только этот «ленивый» способ компостирования требует одного — времени.

За 3 года перегниет любая органика (кроме разве что толстых веток и капустных кочерыжек), достаточно лишь раз в год по весне перевалить массу из одного отсека компостной ямы (или кучи) в другой. А вот если времени нет, если компост нужен быстро, тогда придется трудиться: переслаивать, переваливать, увлажнять, проверять температуру — в общем, готовить компост словно это замысловатое «блюдо высокой кухни».

Что можно класть компост, а что нельзя

На самом деле в компост можно отправлять любую органику, будь то отходы растительного или животного происхождения. Исключением являются разве что шерсть и кости животных: им потребуются годы, чтобы перегнить. Но здесь опять есть одно НО. Микроорганизмы переработают любую органику, но не всю сразу. Что-то компостируется быстро, а что-то — не очень.

Поэтому если вы хотите приготовить компост максимально быстро, то не следует отправлять туда: крупные ветки, щепки и любые другие деревяшки; отходы мяса и рыбы, жиры и масла; фекалии хищных и всеядных животных (в том числе и человека). Вся остальная органика делится на две группы: азотистая (или зеленая) и углеродистая (или коричневая).

В зеленую группу входят свежескошенная трава, сорняки, навоз травоядных животных и птичий помет, овощи, фрукты, очистки, кухонные отходы, зерна. А к коричневой группе относятся опилки, хвоя, листовой опад, картон и бумага, солома и сено, зола. В принципе, компост может быть приготовлен только из навоза, или из навоза вперемежку с соломой, но следует знать: чем разнообразнее компоненты будущего компоста, тем выше его ценность.

Основное правило компостирования таково: в компостной яме (или куче) азотистые и углеродистые слои должны чередоваться. 30-50 сантиметров зеленых компонентов, 5-10 сантиметров плодородной земли, 30-50 сантиметров коричневых компонентов — вот оно, руководство к действию.

Каким бывает компост

Компост может быть приготовлен двумя способами: аэробным (то есть с доступом воздуха) или анаэробным (то есть без воздуха). Именно от способа приготовления зависит выбор конструкции вашего компостера: будет это куча или все-таки яма?

Аэробный компост предполагает свободное пространство между «ингредиентами», необходимое для доступа воздуха, при закладке слои не уплотняют, а укладывают в кучу. На дне кучи обязательно устраивают дренаж: слой из битого кирпича, веток, палок. Сверху кучу прикрывают, чтобы влага испарялась медленнее и чтобы дожди не вымывали полезные вещества. Раз в 4-10 дней кучу перемешивают или перекладывают в другой отсек. Аэробный компост — самый быстрый, он может быть готов за 18-30 дней, в зависимости от температуры воздуха и прочих климатических условий.

Для приготовления анаэробного компоста требуется именно компостная яма глубиной приблизительно в полтора метра. Слои в яму так же укладывают поочередно, но их утаптывают, плотно утрамбовывают. Сверху яму закрывают пленкой, края которой прикапывают, а на пленку накидывают слой земли. Все это делается для предотвращения доступа воздуха в яму. Анаэробный компост «зреет» 2-5 месяцев, но он получается намного питательнее своего «скороспелого» собрата.

И в том, и в другом случае для ускорения компостирования можно применять всевозможные ускорители компоста, растворы ЭМ-препаратов. Ими желательно проливать каждый слой органики. Если нет желания их использовать, можно полить компостную кучу сверху раствором навоза или куриного помета.

Как быстро сделать компост (за 20-30 дней)

Рецепт самого быстрого компоста принадлежит стороннику и пропагандисту пермакультурного земледелия Джеффу Лотону, он приготовил его за 18 дней. Но дело было в далекой жаркой Австралии, у нас же летние температуры не всегда похожи на летние, поэтому делаем скидку на климат.

Итак, для приготовления быстрого компоста на каждую часть «зеленых» компонентов необходимо 25 частей «коричневых». Причем среди азотистых обязателен навоз. Общий объем кучи должен быть не менее одного кубического метра, иначе она не успеет разогреться до нужной температуры.

Компостер, состоящий из двух отсеков, в наших краях желательно располагать на солнце. На дно укладывают ветки для дренажа и аэрации, а затем начинают готовить «слоеный пирог»: каждый углеродистый слой переслаивается азотистым. В середину кучи закладывается активатор компоста (в этом качестве могут выступать свежая крапива и окопник или гниющая рыба). Последний слой должен быть углеродистым. В итоге должна получиться куча в форме конуса. Ее необходимо пролить водой, накрыть сверху черной пленкой и забыть о ней на четыре дня.

А потом начнется самое интересное! Через четыре дня кучу надо перелопатить и переложить ее содержимое из первого отсека во второй, перетряхивая слежавшиеся куски, чтобы обогатить всю насыпь кислородом. При необходимости кучу опять проливают водой или раствором любого ЭМ-препарата. Затем опять накрывают пленкой. Теперь процедуру перетряхивания нужно проводить через день, то есть на 6, 8, 10, 12, 14, и 16 дни от ее закладки.

Если температура внутри кучи держится на уровне 45-55°С, процесс идет как надо. Если температура ниже, значит не хватает азота, нужно добавить свежескошенной травы или пролить кучу мочевиной. Если температура выше, добавляем соломы или золы. Проверить температуру можно без термометра: сунуть руку в середину компостной кучи. Не обжигает? Значит, температура в норме.

Готовый компост влажный, но не мокрый, темный и практически однообразный, не имеет неприятного запаха. Зрелый компост пахнет сырой плодородной землей. Если ваш компост получился таким, значит вы все делаете правильно. Желаем вам успехов и больших урожаев!

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

источник

Что заложить весной в компостную кучу? Условия, при которых жук бронзовка и его личинки сделают всю работу по производству компоста сами, без нашего участия.

Компостом я пользуюсь каждый год, в основном для выращивания рассады. Рассада помидоров у меня растет в пяти-девятилитровых бутылках, да еще перцы и баклажаны в трехлитровых горшках! Так что, покупного вермикомпоста не напасешься.

Раньше для приготовления компоста за один сезон я пробовала использовать различные биопрепараты для компостных куч, но компост получался «не очень». Может, его нужно было постоянно ворошить, чего я не делала, а может, и еще по какой-то причине.

Садоводы и огородники делятся на два вида. Первые все лето занимаются прополкой, а осенью очищают свой огород от ботвы и опавших листьев и вывозят этот мусор подальше от участка, дабы не разводить болезни и не давать вредителям зазимовать под опавшими листьями.

Вторые тем или иным образом используют всю органику на своем участке, в виде мульчи, травяной бродилки, или для приготовления компоста.

Я отношусь к подвиду второго вида огородников. Весь сезон я уговариваю соседей привозить органический мусор мне на участок, но не все сознательные, и многие тянут тачками выполотые сорняки в лес. Осенью начинается самое интересное, хоть выставляй пост при входе в лес. Все сгребают листья из-под больных деревьев и прут их подальше от своего участка.

Многих мне удается уговорить поделиться со мной таким мусором, но некоторые все равно умудряются проскочить в лес незамеченными мною. Кстати, я выступаю на каждом собрании с просьбой не выбрасывать траву и листья в лес, всем раздаю свой номер телефона и…. ничего не помогает!

Весной мы с сыном отправились в лес, 300 метров в одну сторону, две ходки и кубометр листьев в компостном ящике.

При разгрузке в компостный ящик одной тачки листьев высыпается ящик компоста с личинками бронзовки. Эти личинки я выбираю из компоста осенью, при раскладке в ящики.

Все статьи на сайте связаны между собой, и если вы не являетесь подписчиком сайта, то рекомендую прочитать. «Личинки майского жука и бронзовки. 2015 год» — ТУТ . «Личинки в компосте. Как отличить личинок медведки, майского жука и бронзовки. 2017год» — ТУТ . Для чего я раскладываю компост в ящики, статья 2015 года «Компост зимой» — ТУТ.

И в октябре вы сами удивитесь, увидев свой компост. Очень даже может быть, что такой компост может произвести и дождевой червь или «Старатель», но .

Червь, как мы знаем, не летает, он начинает кушать снизу и медленно и уверено переползает в верхние слои компоста. Это происходит слишком долго. А зимовка червей? Они стараются уйти на глубину от морозов, а червь «Старатель», возможно, и не перенесет нашей зимы, если о нем не позаботиться.

Личинки бронзовки же делают на зиму себе норку прямо там, где их застала осень, и прекрасно себе зимуют !

Кто не видел мои видео, я вставлю этот момент в ролик, который будет в конце статьи.

Такой вопрос я видела на сайте в прошлом году. Может их кто и продает, но я в этом сильно сомневаюсь. Личинки не черви, из личинок получаются куколки, а затем жуки, которые улетят!

Привлечь жуков на свой компост совсем не трудно!

Условия, при которых жук бронзовка и его личинки сделают всю работу по производству компоста сами, без нашего участия.

Во-первых – под компостной кучей обязательно должна быть сетка от кротов. Ведь крот ест в земле все, что шевелится, и червяков в компосте съест и личинок! Да, сетка точно такая же, как под грядками. Об этом я писала «Эффективная защита от кротов» — ТУТ . Пока у нас не было сетки от кротов в компостной куче, то личинки для меня были такой же редкостью, как снегопад в мае!

Во-вторых, как мне кажется, жук, чтобы отложить яйца, летит на запах. Можно использовать траву, которая осталась после бродилки, запах у нее точно «притягательный». Но вывалив траву в компостную кучу после ее настаивания, ее лучше чем-нибудь прикрыть, чтобы она не пересыхала, например, пучком сена.

В-третьих, все стенки компостного ящика не должны быть глухими. Жук должен иметь возможность залезть в щели и отложить яйца.

В-четвертых, если у вас засушливый климат, или лето в Подмосковье случится, как в 2010 году, то компост нужно проливать водой. Не много, и не часто, личинки не едят в сухомятку, при засухе они постараются уйти в нижние слои компоста, где влага сохранилась лучше.

А при дождливом лете, в глухой, закрытой емкости, да еще если эта емкость будет с дном (бочка), личинки, чтобы не утонуть будут вынуждены подниматься в верхние слои. Нам их перемещения не нужны, пусть занимаются делом, а их дело — питаться, не отвлекаясь на сохранение собственной жизни!

В-пятых, если у вас участок в черте города, и экология плохая, то выше головы не прыгнешь, и скорее всего, жука бронзовика вы видели только на картинке.

Жук бронзовка

«Разведение червя «Старатель» на даче для получения вермичая.» — ТУТ

источник

Компост – это растительные остатки и некоторые бытовые отходы, разложившиеся вследствие деятельности микробов.

В течение двух-трех лет из компоста — получается перегной – однородная масса коричневого цвета.

  1. Удобрение (5-6 кг на 1 м2);
  2. Материал для мульчирования, то есть создание на поверхности почвы защитного слоя под растениями. Он предотвратит излишнее пересыхание, рост сорняков, обеспечит нужную влажность и температуру, а также послужит дополнительным источником питания;
  3. Биотопливо для небольших парников, так как при перегнивании, температура компостной кучи достигает 60 градусов, что послужит отоплением для парника.
  • Содержит нужные растениям микроэлементы, связанные с органическими веществами, которые не дают ему вымываться из почвы;
  • Содержит большое количество гумуса;
  • Хорошо удерживает влагу и обеспечивает вентиляцию, улучшая структуру любой почвы, даже глинистой и песчаной;
  • Более безопасен, чем минеральные подкормки, так как им невозможно перекормить растения;
  • Дешевый способ улучшения плодородия почвы.
  • трава, сено, солома;
  • ботва и зеленые остатки здоровых культурных растений;
  • картофельная и помидорная ботва, но их лучше пролить раствором медного купороса или бордоской жидкости для профилактики развития фитофторы, кроме того процесс превращения ботвы в компост очень длительный, примерно за 3 года;
  • ветки;
  • яблоки;
  • растительные пищевые отходы;
  • навоз и помет;
  • сорняки;
  • опавшие листья;
  • мел, уголь, зола, скорлупа от яиц;
  • помои;
  • опилки, можно использовать в общей куче или отдельно вместе с минеральными удобрениями и мочевиной: 120 кг опилок, уложенные слоями по 50 см, 120 г суперфосфата, 1 кг хлорида калия, 2 кг извести и 1,5 кг мочевины. Компост из опилок можно получить за 2 месяца, так как они очень быстро перегнивают.

Остатки больных и загрязненных пестицидами растений, осколки стекла, сорняки с семенами, мясо, вьюнок полевой, жир, тряпки, корни пырея, жестяные банки

Компостная куча должна располагаться в отдаленном углу участка в тени для того, чтобы компост не пересох. Кроме того, для лучшего перегнивания важно наличие дождевых червей, мокриц и других организмов, для которых солнце губительно. На дно укладывается дренаж из гальки, гравия и др., чтобы вся вода стекала.

На садовых участках чаще всего используют:

  • Обычную яму, глубиной 1,5-2 м, а шириной – 1,5 м, длина может быть любой. Если сделать яму шире и глубже, то почвенные бактерии начнут погибать и разовьются гнилостные микробы, которые придадут куче неприятный запах и значительно снизят полезные качества.
  • Огороженный отсек, который делают с помощью досок, шифера или других материалов. На дно также укладывается дренаж;
  • Деревянные ящики можно приобрести в специальных магазинах или соорудить самим из досок или деревянных поддонов. При этом обязательно ящик должен иметь крышку и дверцы, а также между досками должны быть небольшие щели для вентиляции. Дерево следует обработать пропиткой от гниения;
  • Пластиковые ящики и контейнеры, по сравнению с деревянными, являются более практичными, так как не подвергаются гниению и разложению;

  • Мешки для мусора, которые заполняют различными составляющими компоста, запечатывают скотчем, оставляя отверстия для вентиляции и редкого полива.

Укладка слоев должна быть в виде пирамиды или конуса для лучшего поступления воздуха.

  • ветки, сучки, остатки древесины;
  • компост прошлого года;
  • полуготовый компост;
  • садовые и кухонные отходы;
  • трава;
  • опавшая листва, солома;
  • пепел;
  • картофельные очистки;
  • кофейную гущу и чайную заварку;
  • остатки газет и бумаг;
  • стружки.

Слои обязательно должны чередоваться.

Для лучшего компостирования все материалы следует измельчить: ветки поломать, солому порубить и т.д. Зеленой травы не должно быть больше трети, так как она плохо перегнивает. Если травы используется больше, то ее лучше подвялить на солнце.

Сверху компост прикрыть небольшим слоем земли, соломой, сеном, листвой или полиэтиленом с отверстиями для вентиляции. Если компост закладывается в ящик, то сверху должна быть крышка или полиэтиленовый навес.

  • Постоянная вентиляция обеспечивается через стенки кучи, если она правильно сложена в виде конуса или пирамиды, а также благодаря чередованию грубых материалов (веток, сучков, соломы и др.) с мелкими (листья, трава и др.). За счет чего, снижается уплотнение. Кроме того, раз в месяц следует перемешивать компост вилами, или каждый день с 4 дня после закладки кучи, тогда компост созреет за более короткий срок (18-20 дней);
  • Умеренная влажность необходима для работы микробов и других организмов, участвующих в разложении. Поэтому при пересыхании следует поливать кучу. В случае затяжных дождей, ее нужно укрывать, так как чрезмерное переувлажнение приведет к загниванию.
  • Питание также необходимо для работы микроскопических организмов и должно обязательно содержать азот. Этим элементом богаты ботва бобовых, листья, крапива, трава. Для ускорения компостирования можно использовать азотные удобрения, навоз, компостный активатор. Их не должно быть больше 10%.
  • Тепло — куча может разогреться до 60 градусов, если температура ниже, то компостирование будет протекать очень медленно. Чем выше температура, тем быстрее происходит разложение.
  • Ускорители компостирования: навоз, помет, прошлогодний компост, а также специальные средства (Биотэл, Дачный компост, Доктор Робик, Байкал ЭМ-1, Биофорс компост и др.), содержащие питательные вещества и почвенную микрофлору, которые значительно ускоряют созревание компоста.

При соблюдении этих правил можно получить компост за 18 дней.

В теплое время года созревание происходит быстрее, чем в более холодное. В холодных регионах вообще не рекомендуется закладывать кучу зимой.

Определить, что компост готов можно по его состоянию. Он должен выглядеть как рассыпчатая масса, пахнущая свежей землей, без признаков растительных остатков и отходов.

Если остались не разложившиеся части, то они используются при закладке кучи на следующий год.

источник

Алена, большое спасибо за ответ и за такое классное видео про компост в мешках! Для меня, при отсутствии компостной ямы, это реальный практический выход! Да и использовать готовенький компост из мешка, я думаю, очень удобно! Уже набила 3 штуки (правда, пока черных, но использовала по два для прочности)

я так рада помочь!:) да, из мешка использовать очень удобно! И он в мешке может стоять себе спокойно годы:) Не прорастает сорняками, не промывается дождем!

mozhno li tuda lozhitj sosnovie igolki i shishki,ih mnogo :)

можно, но вопрос – в какой пропорции? Думаю, что не больше 40% должно их быть. И гнить они будут дольше, за 3 месяца компост готов не будет! И нужно учесть, чтоготовый компост будет с кислой реакцией, которая будет зависеть от количества хвойной составляющей!

Алена , а минусы в этом способе вы выявили ?и были в мешках земляные червяки ?

нет, минусов не выявила:) сегодня только мешок “потрошила”, там все ок, червей, многоножек разных полно и вся почва прорыта их ходами, хотя почва спрессовалась за два года уже! Старый мешок открыла, первой закладки:) Выложу позже статью про это.

Я тоже собираю сейчас информацию о компостировании, потому-что надоего складывать и жечь сорняки.
Вот только думаю, надо ли пересыпать удобрением хоть немного и поливать, чтобы лучше созревал? Мила.

не нужно удобрениями. если есть возможность, то ЭМ препараты, если нет, то пересыпайте просто огородной почвой, там этих микроорганизмов миллиарды:) Поливать можно, когда закладываете, а потом закрытые мешки не сохнут, и влажность в них оптимальная обычно:)

Алёна,а когда и как вы проливали компост ЭМ препаратами. это какие препараты? Собираюсь поставить компост на зиму. к апрелю будет готов? как Вы думаете?

ЭМ расшифровывается как эффективные микроорганизмы:) Это жидкость с определенным набором микроорганизмов, которые ускоряют разложение органики. По сути, все они уже есть в раст. остатках. Просто если добавить их резко больше, то и разложение пройдет быстрее. Я не буду никакие рекомендации давать по фирмам, их теперь много. просто смотрите в магазине, спрашивайте у продавцов:) Насчет компоста на зиму: так ведь зима уже вот-вот! низкие температуры остановят работу микроорганизмов до весны! К тому же в мешках работают еще и черви, многоножки, мокрицы! А они боятся холода! Если вы сейчас компост поставите, то скорее всего он будет готов к середине лета 2016!

Алена,позвольте высказать свое мнение. ЭМ препараты – это развод на деньги.Даже при условии ,что в бутылках с дорогой жижей,соответствующий набор микроорганизмов,нет никаких гарантий,что в цепочке: производитель,разливщик,магазин-выдержаны условия хранения (мороз,солнце и др.).И еще,в инструкции к ЕМ препаратам указано-отлил с бутылки,выдави воздух и закрой крышку. Это значит,что бактерии ,если они там есть,АНАЭРОБНЫЕ,то есть живущие без доступа кислорода, и верхних слоях почвы жить и работать не могут.
Если в теплое время,набить бочку смесью любых трав , добавить туда крапивы с корнями и землей на них ,добавить сладкого (старое варенье,патока) да продуть 2-3 суток мощным аквариумным компрессором,то получится 200 литров такого настоящего ЕМ препарата,что ни одному производителю и не снилось.Если не продувать воздухом,то через 7-10 дней получаем не мене эффективную подкормку,с единственным минусом-запах.
Извините за много букв-крик души после просмотра форумов по природному земледелию,с их “сиянием, байкалом” и т.п.
Если заинтересует-могу описать поподробнее.

Я сама не сторонница подобных препаратов, покупала один раз на пробу:) И могу с вами согласиться, что это развод на деньги:) А про то, что сторонники природного земледелия сами иногда не знают что и для чего делают – это мое убеждение:) И огромное спасибо за ваш подробный комментарий! Приятно почитать именно такие:)

источник

Есть у меня подруга Елена, она живет в Австрии. Как и у нас, огородников постсоветского пространства, есть у нее огород. Вот ее недавнее письмо: «Привет, посмотри – интересная идея про компост из листьев».


Как сделать компост из листьев

Нет, не только. Когда полешь грядки, траву стараешься вырвать с корешком, чтобы ничего в земле не осталось, иначе от обрывка корня пойдет расти новая зелень, гуще и сильнее прежней. Куда траву пристроить? Конечно в компост.


Куда траву пристроить? Конечно в компост

Получается, что в него идут стебли, корни с остатками почвы, собственно зеленые листья. Ветви деревьев и кустарников не кладут. Кухонные отходы тоже.

Такая смесь в компостной куче или яме начинает гнить, но процесс идет медленно. Современные ЭМ-технологии позволяют ускорить созревание, но все равно время требуется. Порой два или три года должны пройти, прежде чем из кучи сырой зелени народится новая субстанция, похожая на почву. Если ли время ждать? Есть ли лишнее место в огороде или саду для создания трех компостных куч или ящиков?


Современные ЭМ-технологии позволяют ускорить созревание

Вряд ли, ведь площадь обычного садово-огородного участка в России 5-6 соток, на которых так много всего нужно разместить. Вот и выбрасывают с участка сорную траву.

Не знаю, кто был первым выдумщиком, но идея не только родилась, но и смогла прижиться. Оказывается, весь процесс компостирования по времени может занимать ровно одну неделю, и не требовать дополнительной площади. Занимательно?

Конечно, заголовок прочитали и подумали, что приспособление надо где-то взять. Не взять или купить, а построить самим, из тех материалов, которые больше всего нравятся хозяину или с которыми он умеет работать. Это может быть пиломатериал, а могут металлические трубы. Можно доски пятидесятку использовать. Бочки купить тоже не трудно, а иногда бывает возможность и в подарок ее получить, если она не обменная тара. Поспрашивать можно у производителей БАДов или сухих травяных смесей.


Бочки купить тоже не трудно

Трубы можно найти в пунктах приема металлолома, у тех же сантехников в жилищных конторах, которые теперь названы управляющими компаниями. Да и сосед, делая ремонт в ванной, не откажется отдать вам бывшие в употреблении трубы: ему ведь надо нести их к мусоросборнику, а тут как раз вы помощь готовы оказать – забрать все это «добро» себе.

Я уже прикинула, из чего мы можем соорудить подобное устройство из старых труб, благо мы несколько лет назад привезли на три наших семьи целую грузовую машину отслуживших свой век труб. Спасибо сантехникам, помогли. Уже успела озадачить мужа новой затеей. Посмотрим, как она у нас воплотится в жизнь.

А теперь – смотрим. Я предлагаю вам пять видеороликов, они не на русском языке, перевода у меня пока нет. Но и так все понятно: что делать, как делать, какой компост получается через неделю.

Нюансы изготовления устройства своими руками:

Несомненный плюс – емкость удобно вращать ручкой:

Создание устройства для компоста из пластиковой бочки на деревянной станине:

Можно установить две бочки на одной станине:

Устройство с механическим приводом:

Посмотрели? Увидели все, что хотели? Какой вариант станины больше понравился: из дерева или металлических труб? Вообще, хоть что-то смогло удивить? Заметили, что через неделю компост получается точно такой же, как в обычных условиях через 2 года? Поняли, какая самая тяжелая работа просто-таки сбегает от огородника, если пользоваться таким способом? Правильно, ворошение!

Перелопачивать компост труднее всего, ведь кидать траву и листья в ящик или яму труда не составляет. Потому огородники обычно траву складируют, а вот перекладкой ее с места на место заниматься забывают.

Перелопачивать компост труднее всего

Здесь переворачивание, перелопачивание, ворошение – основной способ приготовления. Но насколько легко физически все делать! Да и сам «ядерный реактор» построить несложно!

В нем нет ни одного почвенного жителя. По сути это мертвая субстанция. Ведь все процессы происходят при повышении температуры, потому дождевые черви, мокрицы скорее всего погибнут. Но ведь именно такой компост нужен нам для выращивания рассады или комнатных цветов.


Такой компост нужен нам для выращивания рассады или комнатных цветов

А заселить его почвенной микрофлорой мы сумеем. Об этом поговорим в одной из новых статей.

источник

Существуют ли проверенные и зарекомендовавшие себя способы приготовления компоста? Известно как минимум три самых простых и надежных метода, рассчитанных на начинающих и опытных дачников.

У каждого дачника наверняка есть свой рецепт компоста. Это универсальное удобрение может быть как простым по составу, так и “приправленным” различными добавками. Хороший компост – это всегда смесь органических компонентов, которые достигают достаточной степени разложения и при их внесении повышают плодородие почвы и улучшают ее структуру. Мы предлагаем вашему вниманию три надежных и проверенных способа получения этой огородной подкормки.

Приставка ЭМ означает “эффективные микроорганизмы”. Они живут в органической среде и присутствуют на каждом дачном участке. Но их численность постоянно меняется, поэтому новые колонии полезной микрофлоры периодически следует вносить в почву или, в нашем случае, в компост. Эффективность компоста зависит от его составляющих – чем их больше, тем более полезным для посадок окажется эта смесь.

При правильной закладке ЭМ-компост созревает в течение 2,5-3 месяцев. Таким образом, заложенный в конце весны компост будет готов уже к началу осени.

Для приготовления ЭМ-компоста можно использовать любую органику: выполотые сорняки, овощную ботву, солому, кухонные очистки, торф, опавшую листву, ветки, оставшиеся после обрезки кустов малины, смородины и крыжовника и т.д.

ЭМ-компост можно готовить и зимой, поскольку никаких особых требований к условиям его хранения нет

Существуют два способа приготовления ЭМ-компоста:

  • аэробный (с доступом воздуха);
  • анаэробный (без доступа воздуха).

“Кислородный” способ формирования компоста считается одним из лучших, поскольку позволяет получить богатую и насыщенную полезными веществами смесь. Для ее приготовления нужно выполнить следующие мероприятия:

  • вначале выберите на участке притененное и ровное место и оборудуйте на нем дренаж (для этого сгодятся мелкие ветки, щебень, битый кирпич и иные сыпучие материалы);
  • поверх уложите подготовленный органический субстрат;
  • через 10 дней перелопатьте компостную кучу и полейте ее концентрированным раствором на основе ЭМ-препарата (на 10 л воды добавьте 100 мл препарата);
  • укройте кучу светонепроницаемой пленкой, защищающей ее от переувлажнения;
  • компост будет готов через 2-2,5 месяца.

Компост по аэробной методике можно готовить и в закрытых емкостях – в них удобно регулировать воздухообмен

“Закрытый”, или “бескислородный”, метод приготовления компоста также позволяет получить насыщенную смесь. Но для этого нужно выполнить несколько условий:

  • выкопайте яму произвольных размеров;
  • органические остатки уложите слоями по 25-30 см и пролейте ЭМ-раствором, разбавленным водой в пропорции 1:100;
  • на верхушку компостной кучи положите золу, известь и кухонные отходы;
  • когда заполните яму, присыпьте ее слоем земли около 5-7 см и плотно укройте черной пленкой;
  • дожидайтесь сроков созревания компоста – обычно это около 3-5 месяцев.

Этот способ основан на резком повышении температуры внутри компостной кучи и быстром разложении материалов. Компост по этому рецепту готовят по принципу многослойного пирога:

  • на ровном месте на участке уложите слой дренажа из лапника, сена и соломы (толщина слоя должна составлять 10 см);
  • затем заложите ветви деревьев и растительные отходы;
  • присыпьте их опилками, листвой и скошенной травой;
  • поверх уложите навоз;
  • на навоз положите крапиву, одуванчики, тысячелистник и бобовые культуры;
  • при формировании слоев придерживайтесь следующего принципа – сухие отходы чередуйте с влажными, а твердые − с мягкими. Это позволит воздуху свободно циркулировать внутри органической массы, и она будет разлагаться равномерно;
  • “быстрый” компост будет готов через 4-6 месяцев.

Компост можно вносить на грядки весной и осенью

Состав ингредиентов для “медленного” компоста почти не отличается от их аналогов для “экспресс”-версии. Считается, что при медленном созревании компоста смесь получается более качественной. Основные принципы приготовления компоста по этому рецепту следующие:

  • подготовьте яму глубиной не более 0,5 м в месте, где не скапливается влага;
  • внутрь ямы уложите любую органику (следуя правилу “распределения по слоям”);
  • каждый слой органики пересыпьте слоями почвы толщиной около 4-5 см, таким же слоем должна завершаться и компостная куча;
  • использовать полученный компост можно через 2-3 года.

Важное отличие этого способа от “быстрого” приготовления – компост в процессе созревания не перемешивают.

Степень готовности компоста определяют по однородной структуре, которая образуется в процессе разложения органики. Смесь становится рыхлой и сыпучей. Готовый компост пахнет прелыми листьями и свежей землей, никаких посторонних ароматов распространяться не должно.

В заключение приведем несколько советов, полезных при заготовке компоста:

  • для поддержания нужного уровня влажности, поливайте слои компоста водой или навозной жижей;
  • для ускорения процесса компостирования раскладывайте между слоями добавки из азотных удобрений;
  • при понижении температуры окружающей среды укрывайте кучу слоями плотной ткани или полиэтилена;
  • специфический и неприятный запах из компостной кучи, скорее всего, является признаком сбоя в процессе гниения.

Аммиачный запах говорит об избытке азотных компонентов. В этом случае заложите в кучу опилки или старую бумагу. Запах тухлых яиц – верный признак нехватки кислорода. Слои нужно перемешать и добавить немного соломы или стружек.

После внесения готового компоста почву увлажняют

Благодаря этим рецептам вы сможете получить самый лучший, самый полезный и питательный компост, который станет отличным натуральным удобрением для грядок, плодовых деревьев и кустарников.

источник

Adblock
detector