Меню Рубрики

Что сделать чтобы быстрее перегнил навоз

Как ускорить созревание компоста на даче: правильный состав для быстрого приготовления и обзор различных ускорителей

Компост является удобрением органического происхождения, которое получают путём разложения разных органических веществ под влиянием жизнедеятельности микроорганизмов.

В компосте содержится гумус и почти весь список микроэлементов, так необходимых для роста растений и плодородия почвы.

Среди бывалых огородников компост считается наиболее ценным органическим удобрением. Компостирование прекрасный способ создания ценного удобрения, который позволяет легко и быстро переработать органические бытовые отходы.

Созревание компоста требует времени, но не всегда есть возможность долго ждать, когда же будет готово наше удобрение. В этом случае есть несколько нехитрых способов, позволяющих ускорить созревание компоста, о них и пойдёт речь в нашей статье.

Для приготовления хорошего компоста трудно обойтись без знаний об обустройстве компостного двора, да и о том, чем можно заполнять компостную яму. Быстрота созревания компоста напрямую зависит от оптимального соотношения каждого компонента этого удобрения.

Требуется создать благоприятные условия для активности мельчайших организмов. Для этого обязательно наличие воздуха, воды, тепла и азота. При подборе ингредиентов для компоста нужно учесть то, что азот является основным элементом питания микроорганизмов.

Среди компостируемых материалов встречаются те, которые богаты азотом (N), но бедны углеродом (C), и наоборот, бедны азотом и богаты углеродом. Разложение материалов с высоким содержанием азота происходит быстрее. В процессе они выделяют тепло, которое требуется бактериям и грибам для более активной работы в компостной куче.

Компоненты богатые азотом:

Материалы насыщенные углеродом хоть и хуже поддаются гниению, но благодаря им обеспечивается неплохой воздухообмен и удерживается влага.

Некоторые из них:

О том, как приготовить компост зимой, читайте в этой статье.

  1. Для выполнения дренажной функции дно компостника выложить обрезками жёстких веток, брёвнышками, лапником, дёрном и т. п.
  2. Далее, выкладывать органические остатки, желательно толщиной всего лишь 20 сантиметров.

Можно произвести обработку ботвы 5% раствором мочевины, так как на ней могут оставаться возбудители грибковых болезней (расход раствора – 1% от общей массы зелени).
Растительная масса засыпается садовым глинистым грунтом и коровьим навозом примерно по 2 сантиметра каждого. Этот слой активирует процесс горения внутри компостника.

Существует несколько способов ускорения созревания компоста. Давайте рассмотрим их подробнее:

Навоз должен быть неперепревшим

Обработка остатков органики навозом. Можно заменить навоз любым биохимическим препаратом, например, «Сияние» предназначенным для компостирования. Применение этих средств способствует ускорению разложения органики во много раз.

На этапе закладывания компостной кучи препаратом «Сияние» посыпают каждый слой органических остатков, засыпают торфом, после чего поливают. Если куча уже собрана, делают углубления на всю высоту, засыпают в них препарат и заливают водой.

Необходимо регулярно перемешивать компостную кучу

Смешивание и ворошение компостной кучи. Температура внутри кучи достигает 50 ºC и для более резвого развития микроорганизмов необходим хороший доступ к кислороду.

При плохой вентиляции гниение будет происходить медленнее.

Также, если свежие компоненты наваливать поверх ранее добавленных, то может получиться так, что в верхней части компоненты ещё не разложились, а в нижней части удобрение будет уже готово.

  • Тщательное измельчение всех компонентов, добавляемых в компостную кучу, кроме тех, которые будут выполнять функцию дренажа. Гниение измельчённых остатков от растений происходит гораздо быстрее.
  • Правильным выбором размера компостной кучи. В больших кучах увеличивается срок гниения компонентов, да и перемешивать их намного сложнее. Лучше делать кучи высотой и шириной не более 1 метра, а вот длину можно выбрать любую.
  • Поливка. Созревание пересохшей кучи может затянуться надолго, поэтому периодически её необходимо поливать. Чрезмерное увлажнение тоже может нанести вред, например, во время дождя, лучше прикрывать кучу, чтобы предотвратить вымывание полезных веществ.
  • Статью о характеристиках и правильном использовании компостера Волнуша читайте здесь.

    Смотрите видео, в котором подробно показаны эффективные способы ускорить созревание компоста:

    источник

    ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ – УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Даже начинающим дачникам известно, что нельзя вносить в грядки свежий навоз. А вот на вопрос, каким же образом обеспечить его правильное и качественное перепревание, порой не могут сходу ответить даже опытные садоводы. И вот как раз один из эффективных вариантов решения этой проблемы.

    Поздней осенью 1993 года я получил документы на земельный участок. В первый же выходной день поехал посмотреть, где он находится. И хотя на бывшем колхозном поле (которое было отдано под садоводство) уже лежал снег, радости моей не было предела, потому что мои владения оказались на возвышенности.

    Весной, как только просохла земля, взялся вручную все перекапывать, попутно выбирая корни многолетних сорняков. Потом первым делом посадил картофель, и… половина клубней не взошла. А оставшиеся дали осенью мелочь, да еще и малочисленную – не более того, что посадил. Правда, лето было прохладное и дождливое, но все же на такой результат я не рассчитывал. Пало подозрение на низкую плодородность почвы.

    И тут я вспомнил из школьных опытов (это через сорок-то лет!), как определить ее механический состав. Взял горсть земли, привез домой и размешал в стакане с водой: первым должен осесть песок, за ним глина, а последним, как самый легкий, перегной. Долго ждать не пришлось. Как только все устаканилось, на дне оказался однородный осадок светло-коричневого цвета, а сверху – почти прозрачная вода. Измерять было нечего: перегноя в почве практически не было.

    A с учетом того, что во время весенней перекопки я не встретил ни одного дождевого червя, реальным стало предположение, что вся почва убита минеральными удобрениями, потому что без них на такой земле колхозники ничего не смогли бы вырастить.

    Навозная куча. Фрагмент разреза. А – перекапываемый слой Б – перебораниваемый слой (перегной)

    Кроме того, при посадке яблонь я обнаружил, что на глубине 35-40 см идет плотная глина, которую лопатой не взять. А так как участок на возвышенности, то вся влага в почве, уходя внутрь нее, скапливается на поверхности слоя глины и скатывается с него в низинку. В итоге моя бедная земля еще и обезвожена (а на участках внизу, наоборот, повышенный уровень грунтовых вод).

    Теперь мне стало понятно, почему колхоз решил отдать огромное поле садоводам -он просто скидывал с баланса бросовую землю. Хотя в окрестностях зарастали сорняками и кустарником (и зарастают по настоящее время) сотни гектаров вполне пригодных угодий, которые людям не отдают. Выход оставался только один – возрождать почву.

    «Когда 6 вы знали, из какого сора…»

    Стал изучать специальную литературу и почерпнул важную информацию: чтобы получать стабильные хорошие урожаи, необходимо ежегодно вносить в окультуренную землю не менее 10 л перегноя на 1 кв. м. Стал счи тать. Площадь моего участка 10 соток, т.е. 1000 кв. м. Перегноя потребуется 10 000 л, т.е. 10 куб. м; или два самосвала. Ладно. Считаем дальше. По мнению специалистов, минимальное количество перегноя в окультуренном грунте должно составлять не менее 3%. При глубине почвы на моем участке в 35 см это (3 х 3/100) 1,05 см. В пересчете на площадь участка получится еще 10 куб. м, а значит, еще пара самосвалов. Ой-ой-ой…

    Осенью купил по машине черной земли и навоза. Грунт решил вносить не огулом, а локально (в посадочные ямы и под перекопку на грядки), «добро» же оставил на год для перепревания, поскольку в свежем виде вносить его под посадки не рекомендуется (за редкими исключениями). И вот теперь о самом главном.

    Садоводы, как правило, навоз хранят под пленкой, которая быстро и незаметно рвется, «добро» засыхает, и садоводы потом рубят его лопатой. Я же придумал новую технологию, при которой верхний слой навозной кучи для скорейшего обра-зовывания перегноя содержится в рыхлом состоянии.

    • Навоз складываю в кучу правильной формы.
    • Ее поверхность перекапываю вилами, тщательно разбивая все крупные комья.
    • Затем провожу боронование граблями, размельчая в пыль даже мелкие комья (см. рис.). Эту операцию регулярно провожу в течение весны и лета – минимум раз в неделю, а также сразу после дождя и при всходе сорняков. В засуху поверхность кучи поливаю и начинаю все опять с пункта 2.
    • осени верхний слой кучи превращается в прекрасный перегной, который можно снимать, в зависимости от толщины боронимого слоя (5-10 см), в количестве 50-100 л и складывать отдельно.

    После снятия перегноя поверхность кучи перекапываю вилами – и далее опять по списку. В чем достоинства этого метода? А в том, что навоз под боронимым, рыхлым слоем находится, как под шубой: не пересыхает и может храниться годами без потери своих свойств. Прохожие и знакомые иногда спрашивают, что это за куча черной земли красуется у меня на участке? Когда отвечаю, они не верят мне, приходится все досконально объяснять. Удивляются, крутят головами, но перенимают опыт. Благодарят потом.

    С годами плодородие почвы на участке восстановилось.

    В земле теперь немало дождевых червей, появлялся на огуречной грядке даже крот, но был пойман и возращен в ближайшую лесную полосу. Получаю неплохие урожаи картофеля и овощей. Неплохо плодоносят ягодные кустарники и яблони. В общем, добился чего хотел.

    Как видите, уважаемые садоводы, даже неокультуренные и истощенные почвы можно превратить в плодородные без особых финансовых затрат. А земля, как говорят в народе, никогда не обманет и всегда отблагодарит своих радетелей сторицей.

    Вместо фотографии навозной кучи прикладываю рисунок, как наиболее информативный, а снимок лилии должен продемонстрировать качество грядки, которая была удобрена содержимым навозной кучи, находящейся под «шубой». Перефразируя известные строки легендарной Анны Ахматовой, скажу: «Теперь мы знаем, из какого перегноя растут цветы, не ведая стыда».

    Я, конечно, понимаю, что некоторым дачникам моя технология хранения и переработки самой важной для огорода органики может показаться чем-то вроде секрета Полишенеля: мол, откровений тут никаких и нет. Честь и хвала таким профессионалам. Однако большинство огородников, постепенно набирающихся опыта, до подобных вещей, находясь в привычном угаре работ на грядках, дойдут не сразу. А могут и вовсе не дойти. Так зачем же усложнять нашим единомышленникам жизнь?

    © Автор: Валентин Иванович Сергеев. г. Ижевск

    источник

    1. ​исключение это ремонтантная-её надо хорошо подкормить, у неё много сил уходит на постоянное оброзование ягод​
    2. ​Я всегда вношу под перекопку, чтобы питание распределялось по всему объему залегания корней (на штык лопаты) . Если земля достаточно окультурена, вполне хватит по полведра под клубнику и томаты и ведро под огурцы. Если земля истощена, можно вдвое увеличить.​
    3. ​Надо чтобы навоз перепрел, поэтому лучше пока компост вносите, а то все сгорит!​
    4. ​Свежий навоз, вообще-то, не вносят в почву, он должет сначала “дозреть”.​
    5. ​навоз -от 3до 5 лет дозревает​
    6. ​Для перепревания навоза нужна влага и тепло. Вот всего этого с конца августа как раз не было, значит навоз не перепрел. Больше того, за зиму промерз.​
    • ​У меня с осени лежит, собираюсь вовсю использовать везде.​
    • ​например конский навоз перепревает за два-три месяца если его правильно уложить у навозную кучу, которая находится в тепле но не на прямом солнце и не пересыхает. за два месяца получается полуперепревший навоз, который можно использоватьпри заправке почвы с осени. коровий навоз перепревает на пару месяцев дольше, но требователен к влажности, теплу и наличию микроорганизмов, но так же становится пригодным по прошествии летнего сезона. свинной навоз разлогаеьтся 2-3 года, медленно и использовать его на огороде не стоит.​
    • ​Навоз вынимается из стойла животных и складывается в рыхлую кучу. В рыхлом состоянии процесс разложения будет идти быстрее. Чтобы навоз «перегорел», его надо в сложенной куче увлажнить. Делать это следует постоянно, не допуская его пересыхания. Через несколько дней температура навозной массы поднимется до +45…55°С. Это начинают работать бактерии. Перерабатывать навоз бактерии будут, в зависимости от размера кучи, от двух до четырех месяцев. Затем он превратится в разнородную коричневую массу с элементами фекалий, остатками соломы и другой подстилки. Это уже полуперепревший навоз, прошедший первую стадию разложения, который готов для внесения в почву.​
    • ​- торф;​

    Сколько месяцев перепревает навоз? Когда можно использовать на грядки и под кусты. (заложен с конца августа)

    ​Навоз – экскременты животных, перемешанные с соломой, торфом или опилками, которые обычно используются в животноводстве в качестве подстилки. Лучшим для удобрений считается навоз крупного рогатого скота, птичий, овечий, козий и помет кроликов.​
    ​в зависимости от почвенно климатической зоны и типа почвы на один гектар вносят от 60 (песчаные почвы) до 120 т (тяжело глинистые почвы) перепревшего навоза (перегноя) . на один квадратный метр приходится от 6 до 12 кг перегноя. если почвы например среднесуглинистые, то примерно 8-9 кг.​
    ​Сдайте на анализ Ваш перепревший навоз, когда получите результаты, то по необходимому количеству действующего вещества для данной культуры и вносите.​

    ​Лучше компост. Навоз можно вносить в междурядья земляники.​

    ​Сложите из навоза парник, посадите огурчики, а на следующий год раскидаете получившийся перегной по огороду​

    ​Из своего детства помню, как отец для ускорения перепревания навоза ранней весной, примерно вот в такое время, по верху кучи делал борозду и ПРОЛИВАЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ. Так делал раза 2 или 3, не помню. Но после этого по утрам над кучей вился дымок, навоз перепревал. Лучше всего использовать перепревший навоз, посмотрите по его состоянию, и не только в лунки при посадке, но и для мульчирования.​

    ​А если ещё годик подождете-чистый перегной получите​

    ​во всяком случае заложеная куча навоза в августе станет пригодной к использовнию не раньше июля (можно конечно поливать Байкал-ЭМ и перелопачивать каждую неделю и тогда перегорит за месяц).​

    ​Для получения качественного перегноя в навозе (особенно крупного рогатого скота) должно быть не менее половины подстилки. Если подстилки в нем изначально содержится меньше, к навозной куче необходимо подмешать листву, ботву растений, солому. В свиной навоз необходимо добавлять листьев, соломы и торфа 2/3 от объема навоза.​
    ​- площадь для навозной кучи;​

    ​- свежий навоз;​
    ​перепревший навоз хранится долго, главное чтобы он не пересох, а то пользы от него не будет .. в комнатные растения я не стала бы добавлять навоз, так как мошки появятся​
    ​Носитесь вы все сэтим говном не знаете куда его засунуть, ну можно лиственный перегной вносить для улучшения структуры почвы, или раскисленный торф, а в этом говне Вы же не знаете сколько чего да и всякой химии сейчас в навозе столько. ​
    ​Если нет старого, можно и внести. У меня тоже очень бедная почва, я вносила -не было перепревшего. Ничего не сгорело. Конечно, с перепревшим урожай был бы лучше, но вообще без навоза не былобы ничего.​

    ​Конечно прошлогодний компост, но некоторорые огородники делают следующее: разводят на 200 литров воды ведра 3-4 свежего навоза, этой смесью заливают землю для перекопки. Но это один из выходов из положения, при отсутствии прошлогоднегокомпоста.​

    Можно-ли вносить весной свежий навоз под перекопку на очень бедные почвы? Или лучше прошлогодний компост?

    ​весной спокойно можете использовать.​

    ​проверить готов он или нет.​

    ​Свежий навоз использую настоем для прикормки и в парники делая теплые грядки. Пролежав сезон ложу под все овощи и кусты​

    ​Этой весной спокойно можете использовать​

    ​В зависимости от степени перегнивания, навоз делится на четыре категории: свежий, полуперепревший, не полностью перепревший и полностью перепревший – перегной. Не полностью перепревший навоз можно получить через 5-7 месяцев. Полностью перепревший навоз представляет собой рассыпчатую массу темно-коричневого или черного цвета, в которой нет остатков фекалий, растений и элементов подстилки. Для того чтобы навоз полностью перепрел и превратился в перегной, необходимо дать ему вылежаться не менее года.​

    ​я такой же вопрос весной задаывала только про гранулированный коровий навоз. Т. е он был тоже перепревший и я добавила в Гибискус просто было отлично, потому что собираюсь его подготавливать к дом. режиму на зиму и подняла горшок, а корни через отверстия вылезли. Вот завтра буду писать вопрос к разделу “ком. растения” о пересадке. Я уже забыла куда добовляла его, помоему в клубневые бегонии, в гиппеаструмы. Сами посотрите в мнете, какие у вас есть цветы, если они любят орган. удобрение, то немного довате. А вот Эвелиночка кстате советовала не изпользовать его в июне, а то мол сорняки пойдут, а сделала наоборот и просто в восторге сейчас от большого количесва дождев. червяков в саду.​

    ​томаты и огурцы покушать любят,​

    ​конечно если есть выбор. то следует отдавать предпочтение перегною. и созревшему компосту. навозу лучше дать перепреть чтобы обеззаразить его от нежелательной микрофлоры а так же от возможного заноса семян сорняков которые могут в нем находиться но если выбора нет, то несомненнго лучше внести навоз. чем ни чего не делать. однако внесение свежего навоза под некоторые культуры, картофель например, может повлечь лишь бурный рост ботвы, а не увеличение желаемого урожая. для поддержания в будущем плодородия почвы внесение навоза конечно положительное действие.​

    ​Компост, конечно, лучше, но можно и навоз! Сделайте компостную кучу, посадите на неё кабачки, на будущий год раскидаете.​

    ​Свежий, не перепревший навоз лучше вносить осенью. Он за зиму разлагается до нужных форм и лучше усваивается растениями. Так что лучше вносите перегной прошлогодний.​

    ​-берется не большое количество, заносится в тепло, проливают теплой водой, накрывают пленкой и ждут на всхожесть семян сорняка- если взошел то еще не годен, если не взойшли то годен.​
    ​Уже перепрел. за зиму там все нейтрализовалось))​

    ​уже срок.​
    ​в зависимости от самого навоза процесс разложения может протекать от одного года до 3-4 лет. это время так же зависит от условий.​
    ​Навоз – это очень ценное удобрение, но в свежем непереработанном виде вносить в почву его не рекомендуется. В нем образуется в результате перегнивания много газов, которые вредят корням растения. Растения получают химический ожог, перестают развиваться и гибнут. К тому же в процессе разложения свежий навоз выделяет большое количество тепла. Температура около +50°С тоже неблагоприятна для развития корневой системы растений. Поэтому перед внесением в почву свежий навоз перерабатывают, получая из него перегной.​

    Можно ли в комнатные растения добавить перепревший навоз? и еще один вопросик-сколько перепр.навоз хранится?до весны

    ​У меня летом мошки атаковали именно те цветы, где в грунт добавила перепревший навоз. Только сейчас мошки постепенно исчезают.​

    ​а клубнику перекармливать нельзя, в лист уйдёт и ягод много не будет​

    ​мы все одинаково русские. Вы будете мерить метры и литры?. Если, действительно, навоз перепрел, то под клубнику-пригоршню в лунку, под томаты-так же, под огурцы 1-2 ведра на лунку​

    ​Свежий навоз нельзя вносить в почву, растения сгорят.​

    источник

    На каждом дачном участке при возделывании сада и огорода скапливается много мусора. Рачительные хозяева его не жгут, не выбрасывают, а закладывают в компостную яму (кучу) для дальнейшей переработки в ценное органическое удобрение. В компост отправляют ветки деревьев после обрезки, зеленую траву после стрижки газона, сорняки после прополки, ботву овощей после уборки с грядки, опавшие листья, подпорченные морозом плоды. Все, что росло на участке, может получить вторую жизнь в качестве подкормки следующим посадкам, разложившись в компостной куче.

    Отходы человеческой жизни на даче тоже нужно отправлять для переработки. Сгодятся не только кухонные отходы (картофельные очистки, остатки овощей, кофейная и чайная гуща, вся недоеденная еда), но обрывки бумаги, зола из камина или костра, солома, сено, деревянные стружки. А ведро из дачного туалета, как и птичий помет или навоз, ускорят разложение почти как специальный препарат.

    Нежелательно отправлять на компостную кучу мясо, животные жиры, корни особо опасных сорняков, таких как вьюнок и осот, сорняки с семенами. Совсем уж нельзя, чтобы туда попали жестяные, пластиковые и стеклянные предметы, ни в коем случае нельзя допустить попадания растений, пораженных болезнями, например, ботвы картофеля, помидоров с фитофторозом. Крупные твердые отходы, например, ветки, бумагу обязательно нужно измельчить, чтобы процесс разложения происходил быстрее. Созданы специальные препараты, способствующие ускорению приготовления компоста. «Доктор Робик», «Байкал ЭМ» и другие средства применяются для того, чтобы полезное удобрение созрело не за 1,5–2 года (как указывают старые справочники огородника), а всего за несколько недель.

    В данном видео можно услышать советы, как ускорить приготовление компоста.

    Чтобы отходы стали гумусом, нужно создать и поддерживать некоторые условия. Прежде всего, компостная куча должна быть проницаемой для воздуха. Он не только должен туда попадать, но еще и циркулировать внутри. Разложение органики сопровождается выделением газов и тепла, эти газы должны перемещаться, а тепло способствовать дальнейшей переработке.

    Компостную кучу нужно увлажнять по мере необходимости, но не заливать. Если влаги будет слишком много, масса загниет, а если слишком мало, процесс разложения может прекратиться. Поэтому ее поливают сухим жарким летом, прикрывая сверху мешковиной или пленкой с отверстиями, чтобы сохранить влагу подольше, а под дождем закрывают пленкой, чтобы уберечь от излишков и не дать вымыться полезным веществам в окружающий грунт. Разлагаться все эти отходы могут только при наличии достаточного количества азота. Именно он создаст условия для деятельности грибов и бактерий, которые этим занимаются. Азота много в свежей скошенной траве, крапиве, ботве бобовых. Еще больше азота в навозе, чтобы увеличить его количество, добавляют разные препараты — компостные активаторы.

    Процесс разложения сопровождается выделением тепла, чем больше куча, тем больше его выделяется. Поэтому в холодное время года процесс замедляется, а летом ускоряется. Именно для ускорения процесса превращения кучи мусора и отходов в гумус, создали такие препараты, как «Доктор Робик» и «Байкал ЭМ».

    Компостную яму можно устраивать в любое время, кроме зимы, обычно огородники делают ее осенью, когда скопилось много растительных отходов. Хорошее для нее место – укромный тенистый уголок, где не бывает прямых солнечных лучей и хорошо сохраняется влага, там обитают мокрицы, дождевые черви, микроорганизмы, способствующие разложению растительной массы. Есть разные рекомендации по обустройству: одни говорят о яме (не глубже 1 м), другие о куче (не больше 2 м 2 ), третьи советуют дощатый ящик, четвертые – старые металлические бочки без дна, покрашенные в темные цвета. Старые справочники утверждают, что лучше иметь 3 кучи, образованные в разные годы, тогда каждый год можно иметь свежее готовое удобрение. Это хороший совет, но где на участке расположить 3 кучи площадью 2 м 2 ? Сразу хочется вспомнить о препаратах типа «Доктора Робика» или «Байкала ЭМ», которые помогут сократить приготовление удобрения до нескольких недель.

    Компостную кучу укладывают слоями. В самый низ кладут ветки, лапник, солому для создания дренажа, а далее чередуют зеленый слой скошенной травы или сорняков с коричневым слоем измельченных веток, бумаги, грубой ботвы. Все компоненты должны быть порезаны мелко, просто насыпаны друг на друга без утрамбовывания. Периодически все это перемежается слоями жидкого навоза, древесной золы, азотных удобрений и земли. Самый верх засыпают землей и прикрывают соломой или мешковиной, чтобы сохранить влагу.

    Если вы обеспечили компостной куче воздух, тепло, влагу и азот, то процесс обязательно будет идти. Сначала происходит расщепление клетчатки, а потом с вовлечением уже не только мокриц и дождевых червей, а также специальных бактерий и грибов все больше и глубже растительные остатки, целлюлоза, древесина перерабатываются в мелкофракционный гумус. Чтобы всегда был доступ воздуха и движение газов, не реже 1 раза в месяц всю массу нужно перемешивать с помощью лопаты или вил. Это очень тяжело проделывать, но необходимо. Без привлечения удобрений, активаторов и каких-либо препаратов-ускорителей, приготовление гумуса растягивается в лучшем случае на 7—8 месяцев, а может, и на год – полтора.

    Если воспользоваться «Байкалом ЭМ» или «Доктором Робиком», то процесс существенно ускорится благодаря привлечению эффективных микроорганизмов (ЭМ), просто станет больше этих самых ЭМ, которые занимаются переработкой органики в гумус. Кроме того, они не дадут развиваться патогенной микрофлоре, уничтожат личинки вредных насекомых. Эти препараты нужно применять 1 раз в месяц после (или вместе) полива компостной кучи, то есть достаточно одного полива кучи разведенным препаратом для ее превращения в гумус.

    Готовый гумус приятно пахнет землей, рассыпается в пальцах. Им удобряют и мульчируют грядки. Это самое полезное удобрение без противопоказаний может улучшить любую почву. Только нельзя сажать рассаду в него, нужно смешать с землей.

    В этом видео можно увидеть, как приготовить компост, после чего требуется его удобрить для ускорения созревания.

    источник

    Навоз – это одно из самых чистых органических удобрений. Он содержит в себе множество микроорганизмов, которые переносят органические вещества, полезные растениям и помогают их усвоить. А еще при размножении эти полезные микроорганизмы выделяют углекислый газ, который нужен растениям для синтеза. Навоз, помимо всего прочего, еще и улучшает структуру почвы, а польза от него сохраняется в течение 5 лет. Особенно ценным для растений является перегной. А как сделать перегной из навоза, должен знать каждый заядлый огородник. Перегной из навоза получают в процессе хранения. Наиболее питательный – овечий и конский навоз. Существует несколько способов хранения навоза: рыхлый, или горячий; плотный, или холодный и рыхло-плотный.

    При рыхлом способе происходит интенсивное разложение органических веществ с повышением температуры, вследствие чего выделяется азот. Это наиболее распространенный способ. А о том, как из навоза получить перегной холодным способом, можно говорить дольше. Это способ от того и называют плотным, что навоз в таком случае хранится в условиях отсутствия доступа воздуха, уплотненным и укрытым. В этом случае температура не поднимается, разложение сводится к минимуму и азот не теряется. При таком способе хранения обычно требуется какая-то емкость. Чаще всего, это ящик. Поэтому необходимо знать как сделать ящик для перегноя. Для этого обычно применяется деревянная основа, бруса, или бревна. Ящик сколачивают гвоздями и вкапывают в землю. Чтобы предотвратить загнивание досок, нужно обработать их защитным составом.

    Перегной готов к использованию, но этого мало. Ведь нужно знать, как правильно вносить перегной. Перегной содержит почти в два раза больше азота, фосфора и калия чем свежий навоз. Разбросанный навоз нельзя долго держать в таком виде. В таком виде он довольно быстро теряет свои полезные свойства и азот. И сразу после рассасывания его нужно заделывать в почву. В первые годы посадки растение активно использует из навоза полезные вещества. Поэтому внесение должно сопровождаться подкормкой минеральными удобрениями. Также существует еще один способ как делать перегной. Он совмещает в себе два предыдущих способа и называется горячепрессованный. Сначала навоз рыхлят и, когда он нагреется достаточно сильно, его прессуют. При таком способе происходит скорейшая потеря азота, чем в предыдущих способах. Поэтому его применяют в исключительных случаях для обеззараживания навоза.

    Коровяк – это не что иное, как забродивший органический настой с небольшими пузырями на поверхности. Для его приготовления берут свежий коровий навоз. Чтобы отличить содержимое, надо посмотреть на поверхность раствора. Если замечен процесс брожения (пузырьки), то это коровяк. В отличие от навоза и жижи он более безопасен, так как в процессе брожения выделяется метан, убивающий болезнетворные бактерии.

    Концентрированный настой надо разбавлять водой

    Концентрированный раствор содержит комплекс минеральных веществ, который быстро усваивается растениями. Кроме основных элементов питания (азот, фосфор, калий) в нем присутствуют железо, цинк, бор, медь и другие микроэлементы. Химический состав определяется рационом питания животного, но в нем всегда преобладает азот.

    Питательные элементы, содержащиеся в концентрате, способны значительно улучшить структуру почвы. Под их воздействием формируется верхний плодоносный слой – гумус. Наиболее полезен навозный раствор для песчаных и супесчаных грунтов. Внос удобрения позволяет таким структурам лучше удерживать влагу. Положительное влияние отмечается и при вносе органики в глинистые тяжелые почвы. Они становятся более рыхлыми, улучшается поступление влаги и воздуха к корневой системе.

    Польза для урожая и почвы:

    • сырье очень дешевое;
    • никакой химии в жиже; Урожай после подкормки
    • при планомерном использовании улучшается структура грунта, в почве развиваются полезные микроорганизмы;
    • культуры на дачном участке растут крепкими;
    • заметно повышается урожайность, если приготавливают растворы нужной концентрации.

    Главный недостаток в том, что при неограниченном внесении подкормки культуры перенасыщаются азотом, растут массивными в ущерб урожайности.

    Садоводу важно правильно приготовить удобрение из свежего коровяка, чтобы оно принесло максимум пользы, и не обожгло корни растений. Для достижения большей результативности опытные огородники предпочитают добавлять в состав древесную золу и немного суперфосфата, так как навоз беден на фосфор и калий.

    Чтобы приготовить настой из коровяка, надо взять:

    • емкость на 70-80 л,
    • коровий навоз – 10 л,
    • вода – 50 л. Приготовление настоя для подкормки

    Перед тем как настоять концентрат, перемешивают использованные ингредиенты, накрывают крышкой. Перемешивание повторяют ежедневно, пока не начнется брожение. Обычно на это уходит 5-10 дней. Продолжительность зависит от погодных условий. Чтобы точно знать, сколько настаивать удобрение, надо внимательно следить за изменением внешнего вида состава.

    Раствор готов, если он посветлел, крупные частицы осели на дно, на поверхности появились пузырьки.

    Для приготовления удобрения требуется разводить настой водой в соотношении 1:10, для капризных культур 1:20, т. е. 1 л настоя и 20 л воды.

    Чтобы сделать удобрение максимально питательным, в жидкий (разбавленный) коровяк добавляют:

    • на 10 л разбавленного концентрата 100 г суперфосфата, 0,5 кг древесной золы.

    Компоненты смешивают и настаивают в течение часа. Готовое удобрение хранят плотно закрытым, чтобы полезные вещества не испарялись.

    Видео с рекомендациями по приготовлению подкормки.

    Незаменимый настой из навоза коров подходит для многих садовых культур, наиболее заметное влияние оказывается на холодостойкие посадки. Плодородные качества улучшаются у картофеля, ягодных кустарников, злаков. Подкормка полезна таким культурам, как баклажаны, тыква, кабачки, томаты, огурчики, перец, свекла, салат.

    Из-за активного развития зелени страдают такие корнеплоды, как лук, морковка, репа, чеснок, редис. Удобрять эти растения коровяком не следует, чтобы избежать вызревания узловатых, жестких плодов. Луку и чесноку такая подкормка будет полезна только весной, если наблюдается слабое нарастание зелени (на 1 м² вносят 2 л разбавленного настоя). Бобовые культуры, в частности горох, после внесения органического раствора тоже активно разрастаются, при этом снижается цветение. Кольраби и пекинская капуста образуют жесткие и полые кочаны.

    Чтобы правильно использовать настой на участке, надо придерживаться простейших рекомендаций:

    1. Перед внесением раствора почву вокруг куста заранее поливают.
    2. Вносить органическую подкормку рекомендуется в бороздки и канавы, вырытые вокруг каждого куста. После полива бороздки закрывают грунтом.
    3. Опрыскивание культур по листу лучше избегать. Подобная реанимация проводится в редких случаях, когда замечено сильное азотное голодание. Опрыскивание томатов приготовленным раствором
    4. Время для внесения перебродившего настоя – середина периода вегетации. Подкармливать отдельные группы растений можно перед сбором урожая.
    5. Нельзя злоупотреблять органикой и часто удобрять посадки.

    Среди овощных культур коровяк как органическое удобрение наиболее полезен для помидор и огурцов. Такое питание отражается на количестве, вкусе и пользе плодов. Полив огурцов можно проводить еще на стадии рассады. Для этого концентрат разбавляют водой 1:10, настаивают 3 часа, снова разбавляют водой в пропорции 1:5 и поливают молодые растения. Еще один полив рассады можно осуществить за пару дней до ее пересадки в грунт. Подкормку в грунте проводят через 14 дней после высадки. Органику можно чередовать с минеральными комплексами.

    Огурцы поливают под корень с интервалом 10-12 дней. На растение достаточно 1 л разбавленного настоя.

    Коровяк можно применять как удобрение для томатных кустов. Процесс внесения подкормок делят на 3 этапа:

    • первый – через 10 суток после высадки в открытый грунт; Литр раствора на куст
    • второй – перед началом периода цветения, примерно через 2 недели после первичной подкормки;
    • третий – в период образования плодов.

    Во время вызревания урожая можно внести и четвертую порцию удобрения.

    Беспокоясь о подкормках, надо помнить, что перед поливом настоем почву вокруг растений увлажняют. Настой готовят из концентрата, разбавленного в воде в соотношении 1:20. Под маленькие кусты достаточно вносить 0,5 л, под высокорослые – 1 л. После подкормки почву снова поливают водой. Это поможет удобрению равномерно распределиться.

    Цветущим декоративным кустарникам коровяк не менее полезен, чем плодовым и ягодным. Если удобрить им розы в период вегетации, то куст будет крепким и ветвистым с обильным количеством бутонов. Особенно в органике нуждаются растения с выраженным азотным голоданием. Признаки дефицита азота – бледные листья, их пожелтение, слабо развивающиеся побеги.

    Инструкция по подкормке роз коровяком:

    1. Удобрение вносят до цветения. Стимулировать бутонизацию азотным удобрением бессмысленно, оно полезно только для роста зелени.
    2. В раствор коровяка (1:20) добавляют древесную золу в пропорции 10:1. Вечером проводят внекорневую подкормку, опрыскивая нижнюю часть листа. Этот способ рекомендован как экстренная помощь при азотном голодании.
    3. Полив под куст процеженным настоем проводят троекратно с ранней весны до первой декады лета. На 1 м2 надо 3 л коровяка.
    4. После внесения подкормки требуется обильный полив розария.

    Как и любое другое удобрение, коровяк применяют, руководствуясь строгими дозировками. Органика, внесенная вовремя и в нужном количестве – это залог ухоженного и урожайного сада.

    Есть еще один, необычайно близкий и доступный источник сырья для производства органических азотно-фосфорных удобрений – дачный туалет. Регулярно возникает вопрос утилизации его содержимого, с соблюдением санитарных и экологических норм. Освоение технологии использования фекалий для удобрения участка позволяет решить эти проблемы. Содержимое дачного туалета насыщено минеральными и органическими веществами, что позволяет такое сырье, как фекалии использовать для производства удобрений.

    Многие огородники и садовники, независимо от выращиваемой культуры, отдают предпочтение органическим удобрениям, которые можно получить из отходов животноводства или растениеводства. Среди них: навоз, перегной, птичий помет, кроличий помет, компост, зола, торф, биогумус, сидераты, костная мука, древесные опилки, фекалии. Человеческий кал и моча содержат в среднем:

    • азот – 1,3%, в основном в виде аммиака;
    • фосфор – 0,3%;
    • калий – около 0,3%.

    Моча плюс органические остатки растительной и животной пищи, воды, ферментов, кислот, населены различными бактериями, кишечной палочкой. В них могут находиться яйца кишечных паразитов. Знаете ли вы? Древним Индейцам Перу были хорошо известны свойства гуано – остатков помета летучих мышей и птиц. Гуано вносили на поля, где выращивали маис. Об этом написал испанский исследователь Педро Сьеса де Леон в книге «Хроники Перу» в 1553 году.

    В «первозданном» виде содержимое выгребных ям используют крайне редко. На это есть ряд причин:

    • Такой способ не гигиеничен, не рекомендуется для огородных культур и ягод.
    • Возможно заражение почвы и грунтовых вод.
    • Засаливание и защелачивание почвы, повышение содержания хлора.
    • Основная часть азота теряется.
    • Способ достаточно трудоемкий.

    В ряде стран использовать фекалии как удобрение в натуральном виде запрещено законом, притом что производством удобрений из человеческих экскрементов заняты крупные компании. Экскременты содержат более 20 видов условно безвредных бактерий. Находясь в различных отделах кишечника, они выполняют уникальную функцию, помогая усваивать пищу. Попадая в другие отделы пищеварительной системы некоторые бактерии, например, кишечная палочка, взывают серьезные инфекционные заболевания. Можно так же заразиться паразитами, поэтому вряд ли стоит удобрять огород человеческим калом.

    Важно! В содержимом выгребной ямы могут находиться яйца глистов, устойчивые к низким температурам и обезвоживанию. Попадая в почву, эти патогенные организмы могут оказаться в плодах, которые вырастут на ней. Съев такие плоды без тепловой обработки, можно серьезно заболеть.

    При использовании фекальных масс, как и любых удобрений, нужно соблюдать определенные правила безопасности.

    Некоторые специалисты допускают использование фекалий в чистом виде, как удобрения для декоративных растений и живых изгородей. Осенью, при уборке выгребных ям, когда урожай собран, рядом с растениями выкапывают траншею 0,5 м в глубину, длина – по необходимости. В траншею выливают содержимое выгребной ямы, которое сверху обильно засыпают землей, вынутой из траншеи. Утрамбовывают.

    В других источниках предлагают содержимое туалета 1-2 раза в неделю прикапывать на глубину 30-40 см в различных уголках сада. Главное не повторяться, и вносить удобрения последовательно, в разные места, соблюдая интервал в несколько месяцев. Кроме регулярно чистого туалета, бонусом станет то, что кроты и полевки боятся запаха фекалий и покинут сад.

    Для приготовления растворов и настоев для подкормки фекалии использовать нельзя.

    Знаете ли вы? Методом компостирования отходов органики в ямах, для обогащения почвы владели Полабские славяне – Венды в X-XII веках.

    Есть более эффективные, эстетичные и безопасные способы сделать удобрение из человеческого кала (в домашних условиях).

    Альтернатива накоплению фекалий в выгребной яме, где они становятся рассадником для мух и неприятных запахов – торфяной туалет. Для его устройства понадобиться:

    • Бак или короб, достаточного объема (15-20 литров), не пропускающий воду.
    • Сухой торф, отходы соломы или древесные опилки – подходит самый низкосортный материал.
    • Суперфосфат – его добавление в бак, в минимальных дозах, пожмет полностью избавиться от запаха и мух, сохранит концентрацию азота.

    Бак помещается на место выгребной ямы, в небольшое углубление. Подобно картриджу от биотуалета. На дно бака насыпается слой торфа или опилок в 20-25 см. В дальнейшем, по мере использования туалета, его содержимое присыпается сверху сухим торфом или опилками. Дождевая вода или снег не должны попадать в бак.

    Для удобного изъятия бака с содержимым сиденье туалета делают откидным. Можно купить готовый туалет подходящей конструкции. Суперфосфат в бак добавляют небольшими дозами –2-3 кг на 100 л фекалий.

    Следующий этап переработки в удобрение фекального «сырья» из торфяного туалета – ферментация и обеззараживание, для чего понадобится компостная куча. В ней в процессе разложения органики достигается и сохраняется длительное время температура + 50-60°С, губительная для большинства паразитов и вредных бактерий. При этом азот и другие микроэлементы образуют соединения, легко усваиваемые растениями.

    Важно! Для оборудования компостной кучи или ямы отводят место в дальнем углу участка, вдали от мест отдыха, приема и приготовления пищи. Вполне логично устроить ее недалеко от туалета.

    Выбирают площадку круглой или квадратной формы, на которой насыпают:

    • слой торфа или опилок 30-40 см;
    • древесную золу (из печки, камина или мангала).

    В центре делают углубление, в которое выкладывают содержимое туалетного бака по 20-30 см, чередуя их со слоями торфа или опилок. Влажность торфа не должна быть выше 60%. Сверху насыпают слой торфа или опилок, 20 см толщиной. Содержимое кучи, не трамбуя, накрывают полиэтиленом, чтобы не попадали осадки. Максимальная высота кучи – 1-1,5 м. Достаточно высокая для обеззараживания температура сохраняется в центре кучи, поэтому для внесения в почву удобрения берут оттуда, а массу по краям кучи перемещают в центр при следующей закладке.

    Для ускорения процесса ферментации в компост при закладке можно добавить биологически активные препараты. Срок вызревания компоста при таком способе закладки 2-3 месяца, для безопасности его удваивают.

    Добавление земли в такие кучи снижает температуру и ухудшает результат, компост не вызревает. Яйца глистов погибают в компостной куче с землей через полтора года.

    Знаете ли вы? Можно добавить в компостную кучу несколько обычных жестяных банок. В процессе окисления железа выделяется дополнительное тепло, смесь обогащается соединениями железа.

    Применение компоста определяется критериями:

    • Безопасность и санитарные нормы.
    • Качество почвы.

    Некоторые источники предлагают вносить компост из фекалий как обычный навоз. Сегодня рынок удобрений представлен широчайшим ассортиментом для любых видов растений и на любой кошелек. Однако садоводы и огородники предпочитают удобрять свои участки органическими удобрениями – навозом: конским, свиным, овечьим, кроличьим, коровьим.

    С точки зрения безопасности для здоровья, более осторожные садоводы допускают внесение выдержанного не менее полутора лет в горячей компостной яме фекального компоста под такие культуры:

    • плодовые деревья, орехи;
    • виноград;
    • культуры, которые употребляют после тепловой обработки – картофель, кабачки;
    • зерновые культуры, подсолнечник;
    • газоны, живые изгороди и цветники.

    Важно! Для глинистых почв, вместо удобрений на основе навоза любого происхождения, рекомендуют применять торф или растительный компост. Так же нужно учитывать, что любой навоз может:

    • обжечь корни растений;
    • изменить кислотность почвы;
    • перенасытить ее микро- и макроэлементами.

    Даже начинающим дачникам известно, что нельзя вносить в грядки свежий навоз. А вот на вопрос, каким же образом обеспечить его правильное и качественное перепревание, порой не могут сходу ответить даже опытные садоводы. И вот как раз один из эффективных вариантов решения этой проблемы.

    Поздней осенью 1993 года я получил документы на земельный участок. В первый же выходной день поехал посмотреть, где он находится. И хотя на бывшем колхозном поле (которое было отдано под садоводство) уже лежал снег, радости моей не было предела, потому что мои владения оказались на возвышенности.

    Весной, как только просохла земля, взялся вручную все перекапывать, попутно выбирая корни многолетних сорняков. Потом первым делом посадил картофель, и… половина клубней не взошла. А оставшиеся дали осенью мелочь, да еще и малочисленную – не более того, что посадил. Правда, лето было прохладное и дождливое, но все же на такой результат я не рассчитывал. Пало подозрение на низкую плодородность почвы.

    И тут я вспомнил из школьных опытов (это через сорок-то лет!), как определить ее механический состав. Взял горсть земли, привез домой и размешал в стакане с водой: первым должен осесть песок, за ним глина, а последним, как самый легкий, перегной. Долго ждать не пришлось. Как только все устаканилось, на дне оказался однородный осадок светло-коричневого цвета, а сверху – почти прозрачная вода. Измерять было нечего: перегноя в почве практически не было.

    Читайте также: Как правильно вносить навоз

    A с учетом того, что во время весенней перекопки я не встретил ни одного дождевого червя, реальным стало предположение, что вся почва убита минеральными удобрениями, потому что без них на такой земле колхозники ничего не смогли бы вырастить.

    Навозная куча. Фрагмент разреза. А – перекапываемый слой Б – перебораниваемый слой (перегной)

    Кроме того, при посадке яблонь я обнаружил, что на глубине 35-40 см идет плотная глина, которую лопатой не взять. А так как участок на возвышенности, то вся влага в почве, уходя внутрь нее, скапливается на поверхности слоя глины и скатывается с него в низинку. В итоге моя бедная земля еще и обезвожена (а на участках внизу, наоборот, повышенный уровень грунтовых вод).

    Теперь мне стало понятно, почему колхоз решил отдать огромное поле садоводам -он просто скидывал с баланса бросовую землю. Хотя в окрестностях зарастали сорняками и кустарником (и зарастают по настоящее время) сотни гектаров вполне пригодных угодий, которые людям не отдают. Выход оставался только один – возрождать почву.

    «Когда 6 вы знали, из какого сора…»

    Стал изучать специальную литературу и почерпнул важную информацию: чтобы получать стабильные хорошие урожаи, необходимо ежегодно вносить в окультуренную землю не менее 10 л перегноя на 1 кв. м. Стал счи тать. Площадь моего участка 10 соток, т.е. 1000 кв. м. Перегноя потребуется 10 000 л, т.е. 10 куб. м; или два самосвала. Ладно. Считаем дальше. По мнению специалистов, минимальное количество перегноя в окультуренном грунте должно составлять не менее 3%. При глубине почвы на моем участке в 35 см это (3 х 3/100) 1,05 см. В пересчете на площадь участка получится еще 10 куб. м, а значит, еще пара самосвалов. Ой-ой-ой…

    Осенью купил по машине черной земли и навоза. Грунт решил вносить не огулом, а локально (в посадочные ямы и под перекопку на грядки), «добро» же оставил на год для перепревания, поскольку в свежем виде вносить его под посадки не рекомендуется (за редкими исключениями). И вот теперь о самом главном.

    Садоводы, как правило, навоз хранят под пленкой, которая быстро и незаметно рвется, «добро» засыхает, и садоводы потом рубят его лопатой. Я же придумал новую технологию, при которой верхний слой навозной кучи для скорейшего обра-зовывания перегноя содержится в рыхлом состоянии.

    • Навоз складываю в кучу правильной формы.
    • Ее поверхность перекапываю вилами, тщательно разбивая все крупные комья.
    • Затем провожу боронование граблями, размельчая в пыль даже мелкие комья (см. рис.). Эту операцию регулярно провожу в течение весны и лета – минимум раз в неделю, а также сразу после дождя и при всходе сорняков. В засуху поверхность кучи поливаю и начинаю все опять с пункта 2.
    • осени верхний слой кучи превращается в прекрасный перегной, который можно снимать, в зависимости от толщины боронимого слоя (5-10 см), в количестве 50-100 л и складывать отдельно.

    После снятия перегноя поверхность кучи перекапываю вилами – и далее опять по списку. В чем достоинства этого метода? А в том, что навоз под боронимым, рыхлым слоем находится, как под шубой: не пересыхает и может храниться годами без потери своих свойств. Прохожие и знакомые иногда спрашивают, что это за куча черной земли красуется у меня на участке? Когда отвечаю, они не верят мне, приходится все досконально объяснять. Удивляются, крутят головами, но перенимают опыт. Благодарят потом.

    С годами плодородие почвы на участке восстановилось.

    В земле теперь немало дождевых червей, появлялся на огуречной грядке даже крот, но был пойман и возращен в ближайшую лесную полосу. Получаю неплохие урожаи картофеля и овощей. Неплохо плодоносят ягодные кустарники и яблони. В общем, добился чего хотел.

    Как видите, уважаемые садоводы, даже неокультуренные и истощенные почвы можно превратить в плодородные без особых финансовых затрат. А земля, как говорят в народе, никогда не обманет и всегда отблагодарит своих радетелей сторицей.

    Вместо фотографии навозной кучи прикладываю рисунок, как наиболее информативный, а снимок лилии должен продемонстрировать качество грядки, которая была удобрена содержимым навозной кучи, находящейся под «шубой». Перефразируя известные строки легендарной Анны Ахматовой, скажу: «Теперь мы знаем, из какого перегноя растут цветы, не ведая стыда».

    Читайте также: Внесение навоза – какой предпочтительней

    Я, конечно, понимаю, что некоторым дачникам моя технология хранения и переработки самой важной для огорода органики может показаться чем-то вроде секрета Полишенеля: мол, откровений тут никаких и нет. Честь и хвала таким профессионалам. Однако большинство огородников, постепенно набирающихся опыта, до подобных вещей, находясь в привычном угаре работ на грядках, дойдут не сразу. А могут и вовсе не дойти. Так зачем же усложнять нашим единомышленникам жизнь?

    © Валентин Иванович Сергеев. г. Ижевск

    Основной принцип садоводства гласит, что земля, на которую высаживают рассаду, должна быть плодородной или достаточно удобренной. Одну из первых ролей в садоводстве играет компост. Через нанесение разных органических удобрений садоводы добиваются результатов по сбору отличного урожая овощных, плодовых, ягодных культур.

    Но ряд вопросов все же стоит остро:

    • где взять удобрение такого качества, чтобы можно было не опасаться за здоровье как почвы, так и посадок;
    • как сделать компост – свое собственное удобрение – и не потратить при этом значительных финансовых средств.

    На рынке много подделок, которые выдаются под естественные удобрения – перегной, компост и так далее. Но нет никаких гарантий, что это не обычная «разведенка», напичканная различными химическими добавками, которые потом нанесут вред почве и урожаю.

    Решение этих вопросов упирается в новый: как правильно сделать компост самому? Эта процедура по силу любому. А высококачественное органическое удобряющее вещество за счет содержащихся в нём различных питательных веществ практически совсем не отличается от высококачественного перегноя. И это позволяет ему гарантировать отличную урожайность.

    Чтобы приготовить компост своими руками, нужно выдержать следующие условия и учесть следующую информацию.

    Выбрать необходимое для этого мероприятия время, традиционно это месяцы с сентября по ноябрь.

    Не бояться приступать к созданию своими руками перегноя, поскольку это мероприятие достаточно простое и не потребует какого-либо серьезного временного или финансового напряжения.

    Нелишняя информация о том, что компостная куча будет является своеобразным биореактором. То есть заранее нужно быть готовым к тому, что туда пойдут только чистые отходы, без каких-либо химических или синтетических примесей.

    Чтобы начать делать компост самостоятельно, необходимо убедиться, что для создания перегноя есть (или могут быть организованы) достаточные для этого условия: теплое и влажное место.

    Перед тем как приготовить компост, необходимо приготовление места для компостной кучи.

    Своими руками компостная куча создается так: сначала на участке выбирается отдаленное место, огораживается какими-либо органическими материалами, обычно это простые доски. Принципиальное значение тут будут играть размеры огораживаемого места. Необходимо выдержать следующие размеры : ширина — 1,5 метра, длина — 1,5 метра, высота — 1 метр. Если оно окажется меньшей площади, изготавливаемый компост будет стремительно высыхать и при этом недостаточно прогреваться внутри. Всё это приведет к тому, что нарушится технология создания качественного перегноя, поскольку брожение внутри кучи будет слишком замедленным. Но если выдержать размеры, таких проблем не возникнет.

    Процесс перехода органической массы , состоящей из отходов, в качественный перегной будет проходить за счёт жизнедеятельности находящихся в ней организмов. Они будут стремительно размножаться, за счет чего будет выделяться необходимое количество энергии. Продукты жизнедеятельности этих организмов запустят все важные биохимические процессы и обеспечат их максимально скорое протекание.

    Когда площадка для создания перегноя будет готова, можно приступать к следующему этапу, как сделать перегной своими руками.

    Что можно класть в компост?

    Для компоста необходимо будет собирать как можно более разнообразные отходы. Здесь важно понимать, что чем обширнее будет его состав, тем более полноценным получится перегной. Ещё раз заметим, что состав должен быть из естественных материалов. Допускать в него какие-либо синтетические химические отходы не следует.

    В компостную кучу можно смело складывать следующее : различные хозяйственные и бытовые отходы, картофельные очищенные шкурки, стебли, косточки и кожицу от фруктов и овощей, скорлупу от яиц, остатки хлеба, чаинки.

    Можно складывать остатки после строительных работ: стружки, опилки, тонкие картонки, бумагу.

    Сельскохозяйственные отходы (сорняки после прополки, измельченные ветки, ненужные сено или солому), продукты жизнедеятельности домашних птиц, животных. Подойдут даже натуральные ткани, бумага, газеты и проч.

    Чтобы правильно приготовить компост, важно помнить, что все отходы, которые в него помещаются, должны быть предварительно измельчены. Если этого не делать, заложив в компост слишком крупные и предварительно неизмельчённые отходы, вместо компоста в итоге можно получить просто большую помойку. Необходимых процессов, микроорганизмов и прочих необходимых вещей в ней уже не будет. Соответственно, и перегноем это тоже не будет. То есть каждая подобная ошибка в вопросе «как сделать компост» может привести к порче собранного материала.

    Правильная компостная куча требует также и правильного ухода за ней. Под уходом в данном случае понимается правильное ее прикрытие. Оно необходимо для того, чтобы регулировать количество влаги, тепла и действие солнечных лучей.

    Правильным решением будет прикрывать перегной также органическими материалами. Уместно будет употребить плотную бумагу, картон, коробки, ненужные ДСП доски и прочее. Ни в коем случае нельзя допускать разного рода полиэтиленовых пленок и прочих синтетических материалов. Они уменьшают контакт с кислородом, а соответственно, нарушают важные обменные процессы внутри перегноя. Характерные запахи помогут убедить в этом.

    На данном этапе мы будем определять готовность компоста в пользовании. В среднем компост становится пригодным к использованию спустя 8 месяцев с начала его создания. Определить, что перегной готов к использованию, очень просто. Для этого нужно убедиться, что компостный материал имеет однородную сыпучую массу, цвет которой должен быть тёмно-коричневым, а запах характерный землистый. Если эти характеристики у компостируемой кучи появились, можно ее смело применять для удобрения.

    Часто новички, начиная впервые приготавливать перегной, допускают различные ошибки. Если по какой-либо причине компост был сделан недостаточно правильно и были допущены ошибки, то это не означает, что стоит всё выбросить. Можно попробовать поправить положение и взрыхлить перегной. Таким образом будет восстановлен воздухообмен и необходимые процессы могут быть запущены заново.

    В этой ситуации, которая возникла из-за того, что, скорее всего, в материал для перегноя не поступает достаточное количество тепла, можно самостоятельно добавить немного влаги. Средние показатели влажности в компостируемом материале не должны превышать отметку 60-70 процентов.

    Чаще возникает другая ситуация: иногда компостный материал оказывается слишком увлажненным за счёт того, что работы с ним производятся в осеннее время, а оно чаще всего является дождливым. Если компостная куча перелита водой, в этой ситуации необходимо контролировать уровень влаги и вовремя закрывать кучу.

    Для любого фермера или просто садовода 8 месяцев созревания компоста – это более чем серьезный срок. Однако садоводов ждет отличная новость. На сегодняшний момент существует несколько простых мероприятий, позволяющих сдвинуть сроки созревания компоста буквально до нескольких дней. Для этого нужно в компостный материал добавить специально подобранные микроорганизмы. Необходимые микроорганизмы и бактерии содержатся в специальных препаратах, которые были разработаны именно для быстрого получения качественного перегноя. Они совершенно безвредные, приносят только пользу и отличные результаты. Они идеально приживаются внутри компоста, более чем значительно ускоряют обменные процессы внутри его.

    Для получения отличного перегноя за несколько дней необходимо обратиться к такому биостимулирующему препарату, как «Эмбрико Компост». Его разработке мы обязаны крымским ученым. Этот препарат помогает созреть компостной куче буквально за 5-7,5 недель.

    источник

    Adblock
    detector