Меню Рубрики

Калий магнезия удобрение применение для роз

Калимагнезия – одно из самых популярных калийных удобрений, применяемых в частном цветоводстве. Оно отлично подходит для хлорофобных культур, к числу которых принадлежат и садовые розы. О назначении, срока и способах подкормки роз калимагнезией пойдёт речь в статье.

В химическом отношении калимагнезия представляет собой двойную соль – соединение сульфата калия и сульфата магния. Таким образом, она даёт розам три минеральных элемента – калий, магний и серу, поэтому калимагнезию можно отнести к комплексным минеральным удобрениям.

Недостаток указанных веществ достаточно быстро отражается на состоянии роз:

Калий

Минеральный элемент Симптомы дефицита
  • появление краевого ожога – подсыхания по периметру листовых пластин;
  • пожелтение листовых пластин, начиная с нижних, и их постепенное полное усыхание;
  • измельчание верхних молодых листьев, их почернение и усыхание;
  • истончение побегов;
  • плохое цветение или его отсутствие.
Магний
  • появление хлоротичных пятен на листьях;
  • развитие очагов некроза между жилками, в виде красных или жёлто-красных пятен;
  • опадение листьев.
Сера
  • общий хлороз листовых пластин;
  • осветление жилок;
  • красные пятна некроза между жилками.

Сера и магний играют вспомогательную роль в биохимических процессах, а калий

Калимагнезия – это порошок или мелкие гранулы сероватого, розоватого или кирпичного цвета, легко растворимые в воде.

относится к основным элементам питания (Читайте также статью ⇒ Как применять суперфосфат для роз в открытом грунте весной, осенью, летом). Его роль в развитии растений огромна:

  • повышает устойчивость роз к засухе;
  • способствует скорейшему вызреванию древесины и увеличивает морозостойкость;
  • повышает устойчивость к заболеваниям и вредителям;
  • ускоряет наступление цветения.

Калия в калимагнезии содержится около 30%, магния – 10%, серы – 17%.

Тот факт, что опытные розоводы часто отдают предпочтение калимагнезии перед другими калийными удобрениями, объясняет рядом преимуществ этого комплекса:

Калийное удобрение Сравнение с калимагнезией
Сульфат калия Содержит больше калия (около 50%), но не содержит магния. По сути, является одним из компонентов калимагнезии. Если дополнить его сульфатом магния в равной весовой пропорции, можно получить замену калимагнезии.
Калиевая селитра Содержание калия 44%, нет магния и серы. Одним из компонентов селитры является азот, который нужен розам только в начале вегетативного сезона. Поэтому калиевую селитру нельзя применять круглогодично, как калимагнезию. Требует осторожного хранения, так как имеет свойство воспламеняться.
Хлористый калий Содержит 65% калия и расходуется более экономно, чем калимагнезия. Однако хлор негативно влияет на розы, поэтому для подкормки этой культуры не годится.
Монофосфат калия Содержит 28% калия и 23% фосфора. Очень хорошая подкормка для роз, положительно влияющая на цветение. Однако легко распадается в почве, нестоек на свету и воздухе и может вноситься только в растворённом виде, для «быстрой» подкормки. Поэтому осенью не применяется, в отличие от калимагнезии.

Калимагнезия хорошо сказывается на состоянии роз, выращиваемых на «голодных» песчаных, супесчаных, подзолистых почвах.

Преимущества калимагнезии, таким образом, заключаются в следующем:

  • пригодность для использования в любой сезон;
  • отсутствие хлора в составе;
  • пригодность как для сухих подкормок, так и для приготовления растворов;
  • удачное сочетание минеральных элементов в формуле.

Калимагнезия, несмотря на хорошую растворимость, не очень гигроскопична, особенно если выпускается в гранулах. Это позволяет удобрению хорошо храниться и не слёживаться (Читайте также статью ⇒ Удобрения для роз).

Калимагнезия выпускается многими производителями агрохимической продукции:

Производитель Торговое название препарата Средняя стоимость
«Буйские удобрения» «Калимагнезия» 56 рублей за 0,9 кг
«Лечебные соли Прикамья» «Калимаг» 75 рублей за 1 кг
«Green Land» «Калимаг» 120 рублей за 3 кг
«БиоМастер» «Калимаг» 49 рублей за 1 кг

Препараты, которые выпускаются под маркой «Калимаг» химически представляют собой обычную калимагнезию. Разница по цене между производителями зависит от фасовки удобрения и маркетинговых вложений компании. Никаких отличий в эффективности нет.

Совет #1. Замечено, что эффективность калимагнезии на кислых грунтах повышается при одновременном известковании почвы. Поэтому ряд производителей выпускает кальцинированный «Калимаг», который объединяет две операции в одну.

Сроки подкормки роз калимагнезией

Чтобы подкормки калимагнезией были эффективными, нужно избегать двух ошибок. Первая касается сроков внесения удобрения. Подкормки должны производиться строго по графику:

  • Первая весенняя подкормка – в мае, после полного прогрева почвы и начала активного роста побегов роз. Производится под корень или по листу.
  • Вторая летняя подкормка – после первой волны цветения. Производится по листу.
  • Третья осенняя подкормка – в конце августа или начале сентября. Производится От соблюдения сроков подкормок зависит их эффективность.

Вторая ошибка имеет отношение к составу почвы. Не на всех видах грунта целесообразно внесение калимагнезии. Давать эту подкормку имеет смысл на дерново-подзолистых, торфяных, серых лесных почвах, на краснозёмах.

На суглинках удобрение может вноситься в сухом виде или с поливной водой. На супесях целесообразней заделывать в почву гранулы с последующим поливом. Так удастся избежать быстрой миграции действующего вещества.

Совет #2. На чернозёмах, каштановых почвах и серозёмах калимагнезию под розы не вносят. Это не имеет практического смысла, поскольку такие грунты достаточно богаты минеральными веществами. Не применяется это удобрение и на солонцах.

Калимагнезию можно давать розам как под корень, так и по листу. Дозировки зависят от возраста и объёма куста, который у разных видов роз может существенно отличаться:

Способ подкормки Вид и возраст куста розы Дозировка и способ внесения
Корневая сухая Саженцы всех видов роз Внесение на каждую посадочную яму по 100 г препарата с последующим обильным поливом.
Взрослые миниатюрные, полиантовые розы Распределение 15 г препарата в приствольном круге с последующим обильным поливом.
Взрослые флорибунды, чайно-гибридные, почвопокровные, парковые розы Распределение 20 г препарата в приствольном круге с последующим поливом.
Взрослые плетистые и штамбовые розы Распределение 25-30 г препарата в приствольном круге с последующим поливом.
Корневая в виде раствора Молодые кусты всех видов до 3-го года жизни 20 г калимагнезии растворяется в 10 л воды. Вносить по 5 л под каждый куст.
Взрослые миниатюрные, полиантовые розы 15 г препарата растворяется в 10 л воды. Вносится по 10 л под каждый куст.
Взрослые флорибунды, чайно-гибридные, почвопокровные, парковые розы 20 г препарата растворяется в 10 л воды и вносится по 10 литров под куст.
Взрослые плетистые и штамбовые розы 25-30 г растворяется в 10 л воды и вносится по 10 л под каждый куст.
Внекорневая Все виды роз 10 г калимагнезии растворяется в 10 л воды и распределяется по листьям с помощью пульверизатора.

На тяжёлых грунтах калимагнезию заделывают в почву под розы на глубину 8 см, на лёгких – на 3-5 см.

Корневые подкормки более целесообразны весной и осенью. Летом лучше давать калимагнезию розам по листу – так снижается солевая нагрузка на почву и увеличивается эффективность летней подкормки.

Внекорневые подкормки калимагнезией нужно осуществлять в сухую, облачную безветренную погоду. При опрыскивании важно добиваться равномерного распределения раствора по листовым пластинам, без образования крупных капель.

Эффективность листовых подкормок увеличивается, если питательный раствор наносится на нижнюю сторону листьев – там располагаются устьица, через которые подкормка быстро усваивается растениями.

Комнатной розе калимагнезию можно давать весной и осенью в виде раствора. Готовится он из расчёта 1,5 г на 1 л воды. Проблема в данном случае может возникнуть с дозированием препарата. Поэтому целесообразно развести 0,5 чайной ложки калимагнезии в пластиковой бутылке объёмом 1,5 л, после чего полить горшечную розу необходимым количеством раствора. Оставшуюся подкормку хранить не следует.

Для этого нужно запомнить, что в чайной ложке без «горки» содержится ровно 5 граммов калимагнезии, в столовой ложке – 15 граммов, в спичечном коробке – 20 граммов. Если раствора удобрения готовится много и нужны большие дозы, рассчитать их можно, исходя из такой информации: в 1 см 3 содержится 1 грамм калимагнезии. Таким образом, например, в стандартном гранёном стакане объёмом 200 мл будет 200 граммов гранул.

источник

Без полноценного питания роза не сможет открыть и показать нам всей своей привлекательности. Что же ей нужно, чтобы долго радовать нас своим ярким и пышным цветением?

На каждом этапе биологического развития розе требуются свои питательные вещества. Восполнять дефицит этих питательных веществ нужно органическими и минеральными удобрениями. Их сочетание и взаимное дополнение — наилучший вариант удобрения почвы.

Он важен для развития куста, его листвы и побегов.

Нехватка азота приводит к тому, что листья становятся мелкими, чахлыми, бледного цвета.

Переизбыток азота приводит к буйному росту куста, большому количеству стеблей с тёмно-зелёными листьями и малому количеству цветков. Все это провоцирует грибковые заболевания.

Благоприятно воздействует на корневую систему куста. Продлевает его цветение.

Нехватка фосфора приводит к замедленному, угнетенному развитию растения. Стебли становятся тонкими и невысокими. Листья мельчают.

Переизбыток фосфора подавляет усвоение других минеральных веществ. От нарушения баланса микроэлементов куст стремительно теряет листву.

Укрепляет розовый куст, готовит его к предстоящей зимовке. Отвечает за появление и рост бутонов, развитие пышных и красивых цветов.

Нехватка калия ведет к тому, что края листьев желтеют и засыхают. Молодая листва имеет красный оттенок. Стебли чернеют.

Переизбыток калия подвалят растение, вновь появившиеся побеги увядают.

Необходим для раскисления почвы. Благодаря ему, почва становится щелочной, что хорошо для живущих в земле микроорганизмов. Происходит аэрация почвы. Корни растения получают больше кислорода. Ими лучше усваиваются микроэлементы.

Недостаток кальция может определить по скрутившимся, деформированным листьям слабой окраски. Кроме того, кальциевый дефицит приводит к появлению грибковых заболеваний и серой гнили.

Переизбыток кальция делает куст угнетенным, растение начинает отставать в развитии.

Эти микроэлементы защищают растение от вредителей и болезней. Они отвечают за иммунитет растения.

Получить питательные вещества роза может двумя способами — через корневую систему и через листья. В соответствии с этим применяют два способа подкормок.

Это основной способ внесения удобрений. При этом методе питательные вещества вносятся в почву, в непосредственной близости от корня. Корневая подкормка может быть двух видов:

Жидкая подкормка. Удобрения вносятся в виде растворов органических или минеральных веществ.

Сухая подкормка. При этой подкормке вносятся те же удобрения, только в сухом виде. Вносить их можно по-разному:
— разбросать равномерно по поверхности, а потом заделать в землю;
— сначала вырыть канавки и заделать сухое удобрение в них.

При внекорневой подкормке роза получает питание через листья. Она является дополнительной к основной — корневой подкормке. Ее используют для восполнения дефицита микроэлементов, необходимых розе в определенной фазе ее развития, а также, когда необходимо срочно помочь растению, например при болезни.

Осуществляют внекорневую подкормку путем распыления жидкого раствора удобрения по листьям растения. Удобно ее проводить с помощью пульверизатора. При ее проведении нужно руководствоваться такими правилами:

Проводить распыления в пасмурную погоду, вечером. Но так, чтобы листья успели высохнуть до ночи. Иначе излишняя влажность может спровоцировать грибковые заболевания, а солнечные лучи привести к ожогам листьев.

При приготовлении раствора для опрыскивания строго соблюдайте дозировку, указанную на упаковке удобрения. Растворы повышенной концентрации могут вызвать ожоги на листьях.

Используйте хорошо растворимые в воде удобрения и качественные распылители.

Опрыскивайте листья с двух сторон. Нижняя часть листа впитывает лучше питательные вещества.

Органические удобрения — это удобрения, полученные в результате естественного разложения продуктов растительного и животного происхождения. При разложении этих продуктов удобрение насыщается всеми необходимыми для питания растений минеральными веществами.

Основным положительным качеством органического удобрения является то, что оно благотворно влияет на почву, способствует ее аэрации, развитию почвенных бактерий, которые помогают корням получать из почвы необходимые растению питательные элементы.

Существует много видов органических удобрений.

Подкормка из банановой кожуры стала пользоваться популярностью благодаря наличию в ней калия, который необходим розе в период появления бутонов и цветения. Также он повышает невосприимчивость ее к болезням и низким температурам. Но помимо калия в банановой кожуре есть:

  • магний — при его недостатке листья деформируются и опадают;
  • кальций — при его нехватке растение отстает в развитии, образуются слабые побеги, происходит кислородное голодание;
  • натрий и железо — об их дефиците говорят бледно окрашенные стебли и листья. Эти элементы способствуют выработки хлорофилла.

Простым способом применить банановую кожуру для подкормки цветущих роз — это в свежем виде закопать ее под кустик. Кожура должна быть хорошо вымыта, так как бананы везут издалека и для их сохранности применяют химические препараты. А также белые, отслаивающиеся части с банана тоже лучше удалить. Они накапливают токсины.

Но такой способ исключает дозированное применение подкормки. Поэтому можно немного поработать и приготовить из банановой кожуры «гранулированное удобрение»:

Насыпьте на противень и высушите в духовке.

Разотрите сухие шкурки на более мелкие гранулы.

Применяйте по одной столовой ложке под каждый куст.

А вот еще один вариант удобрения из банана — в виде раствора:

Луковую шелуху давно применяют в садоводстве в качестве мульчи, дезинфицирующего средства и удобрения. Все это возможно потому, что в ней содержится фитонциды, каротин, витамин группы В, аскорбиновая кислота.

Все эти полезные вещества благоприятно влияют на рост корневой системы розы и оказывают дезинфицирующее действие, позволяющее применять ее для борьбы с тлей и другими вредителями роз.

Отвар из луковой шелухи. Два стакана плотно упакованной шелухи заливают десятью литрами воды. Доводят до кипения и оставляют настаиваться в течение четырех часов. После этого отвар готов. Им можно опрыскивать растение, подливать под корень.

Настой из луковой шелухи. Он готовится дольше, получается более концентрированным. Для приготовления берут пол килограмма луковой шелухи. Заливают двумя литрами теплой воды (40 градусов). Настаивают в течение суток в темном месте с плотно закрытой крышкой.

Этими растворами можно опрыскивать розы для борьбы с тлей и, например, с мучнистой росой. Опрыскивают от трех до четырех раз с интервалом шесть дней.

Опрыскивание можно повторять в профилактических целях через каждые две недели.

При подготовке розы к зиме можно замульчировать кусты роз луковой шелухой, смешанной с компостом. Это утеплит куст и улучшит питание в голодное зимнее время.

Скорлупа — это источник кальция. Поэтому внося ее в приствольные круги роз, вы снижаете кислотность почвы. Это важно на тяжелых суглинистых землях. Кроме того, после ее внесения почва становится рыхлой, улучшается структура, корни больше получают воздуха и лучше усваивают микроэлементы.

Собирать лучше скорлупу сырых яиц. Ополосните их водой (тогда не будет запаха). Подсушите. Растолките и храните в любом удобном для вас месте.

Вместо сухой скорлупы можно использовать ее настой. Его готовят так: одним литром кипятка заливают скорлупу от четырех яиц; настаивают пять дней, ежедневно помешивая. После этого настой можно использовать для полива куста под корень. Подкормкой для роз может служить вода, оставшаяся после варки яиц.

Вот здесь то же самое показано более наглядно:

Костная мука — очень ценный органический продукт. В ней много фосфора и кальция, содержатся микроэлементы (магний, марганец, железо, натрий). В отличие от минеральных удобрений, она не насыщает почву нитратами.

Костная мука разлагается в почве в течение полугода, постепенно отдавая ей свои полезные вещества. Значит, корни при ее внесении в приствольные круги или посадочные ямы роз дольше получают так необходимый им фосфор и кальций.

Дрожжи — это скорее не подкормка, а стимулятор роста. Если роза плохо растет, то дрожжи ей с этим помогут. Положительный эффект достигается благодаря химическому составу, который включает:

  • грибки сахаромицеты — улучшают микрофлору почвы и ускоряют разложение органики;
  • витамины и микроэлементы — благоприятно воздействуют на корневую систему роз, повышают устойчивость к возбудителям болезней, стимулируют рост растения.

При взаимодействии с почвой дрожжи:

  • улучшают ее структуру — корни роз получают больше кислорода;
  • насыщают азотом — он необходим при формировании побегов и листьев;
  • минерализуют и трансформируют органические вещества — минералы и микроэлементы укрепляют розу и повышают ее устойчивость к болезням;
  • ускоряют образование гумуса — органика обеспечивает розу различными питательными веществами.

Прежде чем применять дрожжи, их надо поместить в питательную углеводную среду. Грибы должны заработать. Тогда их применение будет иметь биологический смысл. А если их просто рассыпать или не дождаться пока они заходят, то, попадая в почву, они погибнут.

У нас есть целая статья про подкормку роз дрожжами, где эта тема рассматривается более подробно. В том числе там описано, когда подкармливать розы, и приведены несколько рецептов дрожжевых подкормок.

Его можно назвать комплексным удобрением. В состав навоза входит полный набор макроэлементов (азот, фосфор, калий) и множество микроэлементов (железо, бор, магний, марганец).

Но не все так радужно с навозом.

Его большие дозы закисляют почву.

Азот, находящийся в свежем навозе, недоступен растениям из-за того, что находится там в органической форме. Часть его испаряется вместе с газообразным аммиаком.

Фосфор имеет низкую активность по сравнению с готовыми минеральными удобрениями. Поэтому не может в полной мере питать растение.

Чтобы повысить питательную ценность навоза, с ним проводят следующие манипуляции:

  • закладывают на хранение до тех пор, пока он не станет перегноем;
  • компостируют;
  • удобряют землю осенью, чтобы к весне он успел немного разложиться;
  • дополняют минеральными добавками.

Еще больше информации — в статье Удобрение роз навозом. Там сравниваются разные виды навоза (конский, коровий и другие) и даются рекомендации о том, когда и в каком виде его применять для подкормки роз.

Это удобрение получается в результате разложения органического мусора (ботвы, опавших листьев, сорной травы, остатков пищи). При внесении его в почву он повышает ее плодородие и улучшает структуру. Но питательную ценность компост приобретает только при его правильном приготовлении.

Компост можно приготовить с применением эффективных микроорганизмов (ЭМ-компост) двумя способами:

  • аэробным (с доступом воздуха);
  • анаэробным — без воздуха.

Компостные ямы или кучи обычно формируют слоями, в которых чередуются твердые и мягкие, сухие и влажные отходы.

Если от компоста исходит сильный аммиачный запах, то это говорит об избытке азота. Чтобы устранить этот недостаток, добавьте в компост опилки или бумагу.

Если пахнет тухлыми яйцами, то надо добавить стружек или соломы.

Компост очень хорошо использовать для мульчирования кустов роз. Его используют на протяжении всего вегетативного периода растения, а также при подготовке к зиме.

А вот небольшое видео о том, как сделать компост за 6 недель:

Биогумус — это выделения дождевых червей. Качественный биогумус имеет черный цвет, рассыпчатую структуру и хорошо пахнет. Он:

  • стимулирует рост;
  • повышает иммунитет растений,
  • не засоряет сорняками почву;
  • нейтрализует нитраты.

На фото — гранулированный биогумус, но лучше использовать жидкий. Одной бутылки хватает на весь сезон. При его применении роза лучше усваивает из почвы необходимые ей питательные вещества. Она имеет здоровый вид, насыщенный цвет, мясистые листья.

Но это удобрение нельзя применять на торфяных почвах. В этом случае его использование может стать фатальным для растения. На других же почвах он отлично себя зарекомендовал.

В магазинах можно найти даже биогумус, предназначенный специально для роз

Птичий помет — такое же, как и навоз, комплексное удобрение, содержащие полный комплекс макроэлементов (азот, фосфор, калий) и много микроэлементов. Только в отличие от навоза это более концентрированное удобрение.

При его использовании в качестве жидкой подкормки помет разводят в двадцатикратном объеме (1 часть помета + 20 частей воды). Также его часто добавляют в компост.

А вот наглядное видео по приготовлению такой подкормки:

Травяные удобрения — это эффективная азотная подкормка для роз. Ее хорошо использовать в период наращивания вегетативной массы розовым кустом. То есть с мая по июнь.

Готовят травяные удобрения самостоятельно из травы, растущей в вашем саду. Рецептов травяных настоев много. Вот один из них:

Возьмите 16-литровое ведро.

Заполните его на три четверти травой. Предварительно траву порежьте вместе с корнями, добавьте и газонную траву после чистки триммера. Хорошо если есть крапива.

Положите в ведро одну треть чёрствой буханки ржаного хлеба и несколько ложек засахаренного варенья.

Долейте ведро теплой водой, оставляя место для брожения.

Накройте крышкой меньшего диаметра.

Поставьте на солнечное место и подождите две недели. За это время закончится процесс брожения.

  • при корневой подкормке — 1 к 10;
  • при внекорневой — 1 к 20.

Выливают под каждый куст по одному литру. Интервал подкормок — 2 недели.

Благоприятное воздействие пепла на розы объясняется его минеральным составом.

  • содержащийся в нем фосфор способствует развитию корневой системы куста;
  • калий необходим для формирования бутонов и пышного цветения;
  • микроэлементы повышают иммунитет и невосприимчивость к болезням и низкой температуре.

Для удобрения и подкормки роз имеет смысл использовать только золу древесины и растительных отходов.

Роза любят золу. Она нужна ее корням, чтобы они были сильными. Она нужна ее цветам, чтобы они были красивыми. Но чтобы так произошло, золу надо правильно применить. То есть тогда, когда формируются корни, и когда начинается цветение.

Но при применении золы есть еще один нюанс — она изменяет кислотность почвы. А розам нужна слабокислая и нейтральная почва. Поэтому некоторые боятся использовать ее, а напрасно. Чтобы исключить влияние золы на кислотность почвы, используйте не сухой пепел, а его настой.

Растворите золу в воде. Дайте ей настояться с неделю. Удалите выпавший белый осадок — это известь. Именно она влияет на кислотность почвы. Настой же смело используйте для подкормки роз.

Еще несколько рецептов есть в статье Подкормка роз золой. Там же подробно описано, когда и в каких количествах вносить ее под розы.

Сапропель или ил — уникальное природное удобрение для сада. Его извлекают со дна пресных водоемов. Оно представляет собой остатки отмерших водорослей, живых организмов, почвы.

Поднятый ил просушивают, после чего он превращается в порошок, содержащий огромное количество полезных веществ: калий, фосфор, натрий, витамины, ферменты. Также в нем присутствуют гуминовые кислоты, которые обеззараживают почву и являются стимуляторами роста.

Подкормка из сапропеля ускоряет развитие корневой системы розы, способствует ее длительному цветению, улучшает структуру почвы.

источник

Калимагнезия – одно из самых популярных калийных удобрений, применяемых в частном цветоводстве. Оно отлично подходит для хлорофобных культур, к числу которых принадлежат и садовые розы. О назначении, срока и способах подкормки роз калимагнезией пойдёт речь в статье.

В химическом отношении калимагнезия представляет собой двойную соль – соединение сульфата калия и сульфата магния. Таким образом, она даёт розам три минеральных элемента – калий, магний и серу, поэтому калимагнезию можно отнести к комплексным минеральным удобрениям.

Недостаток указанных веществ достаточно быстро отражается на состоянии роз:

Калий

Минеральный элемент Симптомы дефицита
  • появление краевого ожога – подсыхания по периметру листовых пластин;
  • пожелтение листовых пластин, начиная с нижних, и их постепенное полное усыхание;
  • измельчание верхних молодых листьев, их почернение и усыхание;
  • истончение побегов;
  • плохое цветение или его отсутствие.

Магний
  • появление хлоротичных пятен на листьях;
  • развитие очагов некроза между жилками, в виде красных или жёлто-красных пятен;
  • опадение листьев.
Сера
  • общий хлороз листовых пластин;
  • осветление жилок;
  • красные пятна некроза между жилками.

Сера и магний играют вспомогательную роль в биохимических процессах, а калий

Калимагнезия – это порошок или мелкие гранулы сероватого, розоватого или кирпичного цвета, легко растворимые в воде.

относится к основным элементам питания (Читайте также статью ⇒ Как применять суперфосфат для роз в открытом грунте весной, осенью, летом). Его роль в развитии растений огромна:

  • повышает устойчивость роз к засухе;
  • способствует скорейшему вызреванию древесины и увеличивает морозостойкость;
  • повышает устойчивость к заболеваниям и вредителям;
  • ускоряет наступление цветения.

Калия в калимагнезии содержится около 30%, магния – 10%, серы – 17%.

Тот факт, что опытные розоводы часто отдают предпочтение калимагнезии перед другими калийными удобрениями, объясняет рядом преимуществ этого комплекса:

Калийное удобрение Сравнение с калимагнезией
Сульфат калия Содержит больше калия (около 50%), но не содержит магния. По сути, является одним из компонентов калимагнезии. Если дополнить его сульфатом магния в равной весовой пропорции, можно получить замену калимагнезии.
Калиевая селитра Содержание калия 44%, нет магния и серы. Одним из компонентов селитры является азот, который нужен розам только в начале вегетативного сезона. Поэтому калиевую селитру нельзя применять круглогодично, как калимагнезию. Требует осторожного хранения, так как имеет свойство воспламеняться.
Хлористый калий Содержит 65% калия и расходуется более экономно, чем калимагнезия. Однако хлор негативно влияет на розы, поэтому для подкормки этой культуры не годится.
Монофосфат калия Содержит 28% калия и 23% фосфора. Очень хорошая подкормка для роз, положительно влияющая на цветение. Однако легко распадается в почве, нестоек на свету и воздухе и может вноситься только в растворённом виде, для «быстрой» подкормки. Поэтому осенью не применяется, в отличие от калимагнезии.

Калимагнезия хорошо сказывается на состоянии роз, выращиваемых на «голодных» песчаных, супесчаных, подзолистых почвах.

Преимущества калимагнезии, таким образом, заключаются в следующем:

  • пригодность для использования в любой сезон;
  • отсутствие хлора в составе;
  • пригодность как для сухих подкормок, так и для приготовления растворов;
  • удачное сочетание минеральных элементов в формуле.

Калимагнезия, несмотря на хорошую растворимость, не очень гигроскопична, особенно если выпускается в гранулах. Это позволяет удобрению хорошо храниться и не слёживаться (Читайте также статью ⇒ Удобрения для роз).

Калимагнезия выпускается многими производителями агрохимической продукции:

Производитель Торговое название препарата Средняя стоимость
«Буйские удобрения» «Калимагнезия» 56 рублей за 0,9 кг
«Лечебные соли Прикамья» «Калимаг» 75 рублей за 1 кг
«Green Land» «Калимаг» 120 рублей за 3 кг
«БиоМастер» «Калимаг» 49 рублей за 1 кг

Препараты, которые выпускаются под маркой «Калимаг» химически представляют собой обычную калимагнезию. Разница по цене между производителями зависит от фасовки удобрения и маркетинговых вложений компании. Никаких отличий в эффективности нет.

Совет #1. Замечено, что эффективность калимагнезии на кислых грунтах повышается при одновременном известковании почвы. Поэтому ряд производителей выпускает кальцинированный «Калимаг», который объединяет две операции в одну.

Чтобы подкормки калимагнезией были эффективными, нужно избегать двух ошибок. Первая касается сроков внесения удобрения. Подкормки должны производиться строго по графику:

  • Первая весенняя подкормка – в мае, после полного прогрева почвы и начала активного роста побегов роз. Производится под корень или по листу.
  • Вторая летняя подкормка – после первой волны цветения. Производится по листу.
  • Третья осенняя подкормка – в конце августа или начале сентября. Производится
    От соблюдения сроков подкормок зависит их эффективность.

Вторая ошибка имеет отношение к составу почвы. Не на всех видах грунта целесообразно внесение калимагнезии. Давать эту подкормку имеет смысл на дерново-подзолистых, торфяных, серых лесных почвах, на краснозёмах.

На суглинках удобрение может вноситься в сухом виде или с поливной водой. На супесях целесообразней заделывать в почву гранулы с последующим поливом. Так удастся избежать быстрой миграции действующего вещества.

Совет #2. На чернозёмах, каштановых почвах и серозёмах калимагнезию под розы не вносят. Это не имеет практического смысла, поскольку такие грунты достаточно богаты минеральными веществами. Не применяется это удобрение и на солонцах.

Калимагнезию можно давать розам как под корень, так и по листу. Дозировки зависят от возраста и объёма куста, который у разных видов роз может существенно отличаться:

Способ подкормки Вид и возраст куста розы Дозировка и способ внесения
Корневая сухая Саженцы всех видов роз Внесение на каждую посадочную яму по 100 г препарата с последующим обильным поливом.
Взрослые миниатюрные, полиантовые розы Распределение 15 г препарата в приствольном круге с последующим обильным поливом.
Взрослые флорибунды, чайно-гибридные, почвопокровные, парковые розы Распределение 20 г препарата в приствольном круге с последующим поливом.
Взрослые плетистые и штамбовые розы Распределение 25-30 г препарата в приствольном круге с последующим поливом.
Корневая в виде раствора Молодые кусты всех видов до 3-го года жизни 20 г калимагнезии растворяется в 10 л воды. Вносить по 5 л под каждый куст.
Взрослые миниатюрные, полиантовые розы 15 г препарата растворяется в 10 л воды. Вносится по 10 л под каждый куст.
Взрослые флорибунды, чайно-гибридные, почвопокровные, парковые розы 20 г препарата растворяется в 10 л воды и вносится по 10 литров под куст.
Взрослые плетистые и штамбовые розы 25-30 г растворяется в 10 л воды и вносится по 10 л под каждый куст.
Внекорневая Все виды роз 10 г калимагнезии растворяется в 10 л воды и распределяется по листьям с помощью пульверизатора.

На тяжёлых грунтах калимагнезию заделывают в почву под розы на глубину 8 см, на лёгких – на 3-5 см.

Корневые подкормки более целесообразны весной и осенью. Летом лучше давать калимагнезию розам по листу – так снижается солевая нагрузка на почву и увеличивается эффективность летней подкормки.

Внекорневые подкормки калимагнезией нужно осуществлять в сухую, облачную безветренную погоду. При опрыскивании важно добиваться равномерного распределения раствора по листовым пластинам, без образования крупных капель.

Эффективность листовых подкормок увеличивается, если питательный раствор наносится на нижнюю сторону листьев – там располагаются устьица, через которые подкормка быстро усваивается растениями.

Комнатной розе калимагнезию можно давать весной и осенью в виде раствора. Готовится он из расчёта 1,5 г на 1 л воды. Проблема в данном случае может возникнуть с дозированием препарата. Поэтому целесообразно развести 0,5 чайной ложки калимагнезии в пластиковой бутылке объёмом 1,5 л, после чего полить горшечную розу необходимым количеством раствора. Оставшуюся подкормку хранить не следует.

Для этого нужно запомнить, что в чайной ложке без «горки» содержится ровно 5 граммов калимагнезии, в столовой ложке – 15 граммов, в спичечном коробке – 20 граммов. Если раствора удобрения готовится много и нужны большие дозы, рассчитать их можно, исходя из такой информации: в 1 см 3 содержится 1 грамм калимагнезии. Таким образом, например, в стандартном гранёном стакане объёмом 200 мл будет 200 граммов гранул.

Описываем посадку и уход за гортензией весной и осенью (древовидная, крупнолистная (садовая), метельчатая и черешковая). Рассмотрим место, почву, правила посадки и пошаговую инструкцию, а также полив, подкормку, обрезку и подготовку к зиме (Подмосковье, Северо-Запад, Урал, Сибирь и южные районы).

  • 1 Посадка гортензии в открытый грунт: место, почва, расстояние и глубина
    • 1.1 Пошаговая инструкция посадки гортензии
    • 1.2 Когда лучше сажать гортензию? Весна или осень?
    • 1.3 Уход за гортензией после посадки
  • 2 Уход за гортензией садовой: секреты выращивания
    • 2.1 Подкормка
    • 2.2 Полив гортензии
  • 3 Правильная обрезка гортензии: весна и осень
    • 3.1 Группа №1 (гортензия крупнолистная (садовая), колючая, пильчатая, дуболистная, Саржента и черешковая)
    • 3.2 Группа №2 (древовидная и метельчатая)
  • 4 Уход за гортензией осенью и подготовка к зиме
    • 4.1 Подготовка к зиме и укрытие гортензии
  • 5 Болезни и вредители
  • 6 Почему не цветет гортензия в саду? Что делать?
    • 6.1 Как изменить окрас цветков гортензии?
  • 7 Полезные советы по уходу за гортензией

Растение теплолюбивое, быстрорастущее и нуждается в плодородной почве и достаточном количестве влаге.

Мы описываем посадку в открытый грунт для любого вида гортензии: дуболистная, крупнолистная (садовая), метельчатая, пильчатая, древовидная, черешковая, Саржента и другие.

Место посадки

Гортензия (все виды) – светолюбивое растение, она хорошо растет на солнечном и открытом месте, но яркого солнца и сильного ветра нужно избегать. Поэтому, в пик жары необходимо легкое затенение, она очень любит именно рассеянный свет.

При этом кустарник способен хорошо расти и в легкой полутени, в этом случае позже зацветает с меньшим количеством цветков. Очень важно наличие солнечных лучей с утра, в первой половине дня. Поэтому, лучше подходит восточная сторона, чем западная.

Почва и кислотность

Гортензия хорошо растет на плодородных, богатых гумусом глинистых почвах. Хуже развивается на красноземах, а песчаные грунты – противопоказаны.

Оптимальный уровень кислотности – pH 5,2-6.0 (немного кислая почва). Максимальная яркость соцветий наблюдается именно на кислой почве, а на нейтральной медленное развитие и бледная окраска.

Щелочная почва приводит к хлорозу (пожелтению листьев). При росте куста на щелочной почве часто наблюдается нехватка железа и магния, которая проявляется светлой и бледной окраской листьев.

Поэтому, подкисляйте почву или обрабатывайте куст хелатом железа. В прошлые века садовники закапывали предметы из железа (гвозди, банка, подкова).

При посадке готовят специальную сбалансированную почвенную смесь с удобрениями.

Почвенная смесь

Состав: перегной, дерновая земля, листовая земля и торф – равные части или перегной, садовая земля (чернозем), торф и песок – 2:2:1:1. А также питательные вещества: 20-25 гр (столовая + чайная ложка) карбамида (мочевины), 24-29 гр сульфата калия (две столовые ложки) и 60-70 гр суперфосфата (150-250 гр костной муки).

Если поблизости растут ели и сосны, то под ними можно накопать легкую, рыхлую и слегка кислую почву. Некоторые садоводы успешно выращивают цветы в таком грунте, даже без внесения удобрений при посадке.

Полный запрет – известь, мел и древесная зола.

Расстояние при посадке

Крупнолистная – 120-160 см, а метельчатая 140-240 см между кустами, а от ближайших крупных кустарников и деревьев – 230-300 см. Если вы хотите сажать гортензию в ряд (живая изгородь, «миксбордер»), то можно выкопать траншею шириной 90-110 см.

Если хотите добиться более раннего цветения, то при посадке копайте ямы ближе друг к другу (70-80 см), а через 2-3 года проредите кусты при необходимости.

Посадочная яма

Глубина – 36-45, ширина – 51-65 см. Корни растут преимущественно вширь, простираются значительно дальше кроны.

Глубина посадки

Корневая шейка должна располагаться на уровне почве, максимум на 2-3 см ниже, иначе цветок будет плохо развиваться.

Лучшее время посадки: весна – начало мая и осень – сентябрь. При этом самый благоприятный период, чтобы посадить гортензию в условиях холодного климата – только весна, а в более южных районах можно сажать весной и осенью.

Подготовка к цветению

Первые два года срезайте соцветия на стадии бутона («горошина»). И тогда растение направит все силы на развитие корневой системы и надземной части, что обеспечит более качественное цветение в последующие годы.

  • Полив, подкормку, обрезку и подготовку к зиме – смотрите в соответствующих разделах.

Уход за цветком заключается в поливе, удобрении, обрезке и подготовке к зиме. Весна – лучший момент для внесения мульчи в приствольный круг для большего сохранения влаги. Рассыпьте опилки, торф, хвою или щепки 7-8 см слоем, диаметром – 24-30 см.

При посадке гортензии в почвенную смесь с удобрениями, первые два года можно не подкармливать. Общее правило подкормок до июля кислые удобрения (сульфат аммония, сульфат калия), а с июля до октября калийно-фосфорные (костная мука, суперфосфат).

Потребность растения в питательных веществах высокая так, как оно быстро растет и мощно цветет.

  • Комплексная подкормка для роста. В начале – середине мая подкормите комплексным минеральным удобрением – 25-35 гр на 10 литров воды. Или отдельно столовая ложка (15 гр) мочевины + 25-30 гр суперфосфата (2 ст. ложки) и столовая ложка (15 гр) сульфата калия.
    Минеральные удобрения можно дополнить органическим: настоем коровяка или птичьего помета – 1:10. Подкормку повторите через 13-16 дней.
  • Калийно-фосфорная подкормка для цветения. За 12-16 дней до цветения (начало – середина июня) проводят жидкую подкормку: растворите 65-75 гр суперфосфата и 41-49 гр сульфата калия в воде и полейте куст.
  • Во время цветения. Повторите предыдущую подкормку, в момент массового цветения, чтобы продлить его и обеспечить закладку новых цветочных почек.
    • Для подкормки не рекомендуют использовать древесную золу. Хорошо подходят удобрения для вересковых видов и рододендрона.
    • Не допускайте переизбытка азота, который приводит к снижению зимостойкости, ухудшению цветения и способствует развитию гнилей. Применяйте только в апреле – мае.
    • Важно! Переизбыток удобрений, особенно органических (коровяк, помет) принесет больше вреда, чем недостаток.

    Цветок влаголюбивый и нуждается в регулярном поливе. Засуха противопоказана, отсутствие достаточного количества влаги приводит к нарушению развития.

    В сухую и жаркую погоду поливайте каждые 7-8 дней по 15-20 литров воды. Обычный график каждые 13-16 дней 15-25 литров воды, а если дождливое лето, то 4-5 раз за сезон.

    Недостаток влаги осенью снижает зимостойкость растения, поэтому если осенью мало дождей, то требуется дополнительный полив.

    В воду для полива периодически добавляйте 2-3 гр марганцовки, чтобы предотвратить развитие гнилей. Для полива лучше всего подходит мягкая вода.

    Рекомендуем почитать: «ВОДА ДЛЯ ПОЛИВА РАСТЕНИЙ, КАКАЯ ЛУЧШЕ?»

    Поливать лучше утром или вечером в приствольный круг, когда нет палящего солнца. После каждого полива желательно рыхлить почву на 5-6 см в глубину вокруг растения.

    Все виды отлично переносят обрезку и нуждаются в ней, но у каждого есть особенности. Обрезку весной можно проводить только с 3-4-х летнего возраста. Самые распространенные виды гортензий в российских садах разделяют по типу обрезки на две группы.

    Данные виды цветут на прошлогодних побегах и нуждаются в санитарной и косметической обрезке. Оптимальное время обрезки – как только почки немного набухли, активного движения соков нет, плюс такие обрезанные побеги можно укоренить. Расскажем на примере садовой гортензии.

    Гортензию крупнолистную (макрофила) нельзя обрезать, а можно лишь омолаживать. Каждую весну обрезайте каждую четвертую ветку старше 3-х лет, особенно растущую внутрь, чтоб не загущался куст, а также мертвые, слабые (тонкие) или сломанные стебли под корень. Такая обрезка кроме придания более декоративной формы улучшает цветение.

    Весенняя обрезка гортензии садовой (крупнолистной)

    Исключение: современные сорта из серий «Forever and ever», «You&Me», а также сорта «MiniPenny», которые зацветают на побеге первого и предыдущих годов. Их обрезают в зависимости от состояния растения и прошедшей зимовки.

    • Гортензию черешковую слабо обрезают: укорачивают длинные стебли для лучшего ветвления.

    Данные виды, цветущие на молодых побегах (текущий сезон) обрезают каждый год до распускания почек. Лучший момент: середина – конец марта (как только растаял снег). Требуется ежегодная формирующая обрезка, так как если цветок загустится, то соцветия станут более мелкими.

  • Гортензия древовидная просыпается первой. Побеги обрезают до 2-3-х почек от земли. На мощном и взрослом кусте иногда оставляют всего одну пару почек. Для формирования декоративной формы куста обрезают слабые и растущие внутрь побеги.
  • Гортензия метельчатая нуждается в более щадящей обрезке. Прошлогодние побеги укорачивают на треть.

    • Чтобы проредить куст удаляйте полностью ежегодно старые, слабые и растущие внутрь побеги.
    • Подмерзшие стебли обрежьте до первой живой почки.

    Омоложение куста

    Старый куст легко омолодить с помощью специальной обрезки: обрежьте на высоте 5-7 см от уровня земли («под пень») или до уровня многолетней древесины все побеги. Следующей весной начнут расти молодые побеги, и декоративность куста восстановится.

    Надо ли обрезать гортензию на зиму?

    Осенью у гортензии срезают отцветшие соцветия в обязательном порядке, чтобы не надломились под тяжестью снега ветви.

    Штамбовая форма

    Гортензию метельчатую есть возможность вырастить в виде деревца – невысокий штамб. Выберете один наиболее развитый побег на двухлетнем растении, выращенном из верхушечного черенка, а остальные обрежьте. Затем этот побег обрезайте до сильнейшей почки каждый год весной, пока он не достигнет 100 см в высоту.

    Чтобы сформировать крону в следующие годы прищипывают верхушку побега, а новые побеги удаляют полностью. В дальнейшем ежегодно обрезают слабые побеги и оставляют лишь 4-5 сильнейшие ветви для кустистости.

    Пример штамбовой формы гортензии метельчатой

    После цветения, уход осенью за гортензией заключается в удалении отцветших соцветий и подготовке к зиме.

    • Древовидную гортензию на зиму можно не укрывать, достаточно мульчирования – у неё высокая зимостойкость.
    • В условиях Средней полосы, Подмосковье, Северо-запад, Урал и Сибирь гортензию на зиму обязательно укрывайте, а гортензию крупнолистную лучше выкапывать, пересаживать в горшки и заносить в дом.
      Поскольку данный вид можно выращивать в тех краях, где температура зимой не ниже -23,5 °C. Исключение составляют некоторые современные зимостойкие сорта, упоминаемые в разделе – «обрезка».
    • В более южных и теплых районах, можно обойтись окучиванием и мульчированием.

    Соцветия появляются на прошлогодних побегах (гортензия крупнолистная), и цель заключается в полном их сохранении от морозов и выпревания.

    Поскольку листья и цветки крупнолистной гортензии погибают от небольших заморозков ночью, подготовку к зиме начинают в середине – конце октября (после первых заморозков).

    • Гортензию садовую метельчатую и крупнолистную необходимо укрыть на зиму.
  • Для этого окучивают землей куст, а приствольный круг мульчируют перепревшим навозом, хвоей или торфом.
  • Затем пригибают стебли к почве и засыпают опилками, лапником или сухими листьями. А сверху куста ставят коробку (ящик).
  • После окончания весенних заморозков (апрель) зимнее укрытие разбирают и занимаются обрезкой.
  • Большой куст лучше осторожно связать и сделать над ним каркасное укрытие («шалаш») выше его на 8-12 см и уже внутрь него насыпать сухой листвы.

    Подготовка гортензии к зиме Укрытие гортензии на зиму Верхний слой зимнего укрытия для гортензии

    При кратковременных заморозках удобно укрывать лутрасилом, белой мешковиной или двойным слоем пленки.

    Укрытие крупнолистной гортензии на зиму от садовода из Подмосковья

  • Осенью до прихода ночных заморозков, обрежьте все листья с куста. Если их оставить, то цветок начнет подгнивать. Оставьте лишь цветочные почки на кончиках веток, максимум два листа, защищающие их.
  • Свяжите все ветки на кусте по 3-4 штуки примерно одинакового размера в отдельные пучки эластичным материалом (резинка, колготки, полоски ткани).
  • Пригните пучки как можно ниже к почве и закрепите металлическими скобами (электроды, толстая проволока). Пригибать гортензию к земле нужно осторожно, чтобы не повредить побеги. У некоторых сортов они сильно одревесневают и лучше их пригибать постепенно, начиная с небольшого наклона.
  • До начала холодов (середина ноября) гортензию накройте любым нетканым материалом (мешковина, агроволокно).
  • Перед наступлением сильных морозов, снимите укрытие и засыпьте цветок сухим торфом, компостом или листовой землей. Основание куста меньше боится мороза, чем хрупкие кончики побегов, поэтому его присыпают совсем немного.
  • Поставьте над растением дуги и снова натяните укрывной материал, а сверху положите кусок пленки, чтобы торцы остались открытыми, и не было повышенной влажности внутри зимнего укрытия.

    Укрытие на зиму молодой гортензии

    Молодые саженцы не обрезают, а просто в горшках заносят в дом на зиму или окучивают землей и дополнительно укрывают на зиму 11-16 см слоем торфа, сухой листвой, хвоей или опилками.

    Когда можно открывать гортензию после зимы?

    Весной нужно снять зимнее укрытие с гортензии в подходящее время, чтобы предотвратить выпревание побегов.

  • В середине марта снимите пленку и укрывной материал, разгребите торф или землю и снова накройте мешковиной.
  • В начале апреля, когда закончатся ночные заморозки и наступит стабильное тепло, снимите укрытие с гортензии крупнолистной полностью.

    Указаны примерные сроки для Подмосковья.

    Зимостойкость гортензии

    Сейчас гортензия крупнолистная все чаще выращивается в условиях средней полосы России и в Подмосковье, на Урале и Сибири. Однако не все зимостойкие сорта способны зацвести на любом участке из-за различного микроклимата.

    Выдерживает растение до -23 °C, а самыми зимостойкими считаются гортензия древовидная, метельчатая и почвопокровная.

    Зимостойкость растения возрастает, если оно осенью получило достаточное количество воды, а также калийно-фосфорную подкормку.

    Гортензия очень устойчива к болезням и вредителям, но иногда ее все, же поражает мучнистая роса, паутинный клещ и тля (чаще в закрытом грунте).

  • КАК БОРОТЬСЯ С МУЧНИСТОЙ РОСОЙ? ИНСТРУКЦИЯ, СРЕДСТВА И ФУНГИЦИДЫ.
  • КАК БОРОТЬСЯ С ТЛЕЙ? ПРАВИЛА БОРЬБЫ И ЛУЧШИЕ ПРЕПАРАТЫ!

    Мы перечислим самые распространенные причины отсутствия цветения.

  • Дефицит или избыток питательных веществ, особенно азота. При чрезмерной подкормке, особенно органическими удобрениями цветения добиться очень трудно. Азот вносите только во время активной вегетации (апрель – май).
  • Неправильная обрезка или подготовка к зиме. Растение цветет на прошлогодних побегах (верхние почки). Они часто страдают от зимних холодов, а при чрезмерной обрезке их иногда удаляют. Если у вас гортензия крупнолистная, то почитайте, как правильно ее обрезать – раздел «Обрезка».
  • Переизбыток прямых солнечных лучей. Для гортензии идеально подходит рассеянный свет, но если она растет на солнечном месте без затенения в полуденный зной, то цветение ухудшается и укорачивается.

    Как ускорить цветение гортензии?

    Чтобы куст быстрее зацвел, опрысните его, как только соцветия станут 2-4 см в диаметре дважды с интервалом в 5-7 дней гиббереллинами – 50 мг/литр воды. Эта обработка позволяет зацвести на 2-4 недели раньше и получить более массовое и декоративное цветение.

    Цветки растения могут менять свою окраску в зависимости от кислотности грунта, и способности накапливать алюминий.

    Полейте куст раствором алюмокалиевых квасцов (100 гр/10 литров воды). Для смены окраса нужно провести 3-4 полива через каждые 12-15 дней. Поэтому, начинают поливать за 50-70 дней до цветения.

    После этого белые или розовые цветки (слабощелочной грунт) станут голубыми или синими, в зависимости от концентрации. При этом квасцы снижают кислотность, поэтому нужно внимательно использовать их. Цена 100 гр квасцов – около 30-50 рублей.

    • Если вы хотите засушить на зиму соцветия гортензии, то срежьте их сразу после распускания всех цветочков. Свяжите в небольшие пучки и для сушки повесьте вниз цветками в темном месте.
    • Гортензию можно выращивать в домашних условиях, как горшечную культуру. Осенью она сбрасывает листья, на зиму ее обрезают и переносят в прохладное место (+4-6), а в конце февраля – начале марта ставят на светлое и теплое место без прямых солнечных лучей. Летом цветок можно вынести на открытый воздух и оставить до сентября.
    • Специалисты советуют сажать в приствольный круг почвопокровные виды: очитки, камнеломка моховидная и другие.

    ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

    1. РАЗМНОЖЕНИЕ САДОВОЙ ГОРТЕНЗИИ: ВСЕ СПОСОБЫ!

    2. ВИДЫ И ЛУЧШИЕ СОРТА ГОРТЕНЗИИ С ФОТО И НАЗВАНИЯМИ!

    Желаем, чтобы цветы поднимали Вам настроение и делали чуточку счастливее!

    Источник: Flowersholiday. com

    Одновременно два этих важных элемента можно встретить в одном удобрении – сульфат магния, или как его еще называют – магний сернокислый. Данный вид удобрения помогает усваивать кальций и фосфор, что развивает корневую систему у растения. Возрастает питательная ценность плодов, в которых под действием сульфата магния увеличивается количество аскорбиновой кислоты – всем известного витамина С.

    Лучше всего растения усваивают серу в виде SO4, не считая окисленной серы SO2, которая находится в атмосфере. Поэтому формула MgSO4 – самое легкое питание для зелени. Воздействует быстро: в экстренных случаях можно поливать и одновременно опрыскивать листву, чтобы растение не погибло. Магнезия для растений содержит 16 % магния и 13 % серы.

    Применение удобрения сульфат магния повышает вкусовые качества овощей – огурцов, картофеля, помидоров. Особенно любят магнезию:

    • все виды капусты;
    • бобовые;
    • чеснок и лук;
    • свекла;
    • перец и баклажаны;
    • ягодные растения;
    • вишня и яблоня.

    Источником магниевого питания может быть и доломитовая мука. Применение удобрения сернокислого магния в таком случае нужно рассчитывать дополнительно, чтобы не было передозировки.

    Доломитовая мука — ещё один источник магния

    Большинство садоводов-любителей считают, что основные макроэлементы – это фосфор, калий и азот. Но профессиональные растениеводы знают, что в группу макроэлементов входят еще четыре элемента – магний, сера, кальций и железо. Поэтому и урожаи отличаются у тех и других кардинально.

    В сутки каждому растению в период роста и созревания плодов необходимо около 2 г магнезии. Сульфат магния для растений должен сочетаться с минеральными подкормками, так как он помогает усваивать основные элементы питания: азот, калий и фосфор.

    Чаще всего магнезию смешивают:

    • с сульфатом калия;
    • с доломитовой известью;
    • с фосфорными удобрениями;
    • с комплексными удобрениями, содержащими в равных количествах азот, калий и фосфор.

    Перед внесением магниевых удобрений в почву следует произвести известкование, так как при кислой реакции грунта магнезия плохо усваивается зелеными насаждениями.

    Сначала производится раскисление почвы, или известкование

    Магний для растений – это антистрессовый фактор, так как защищает листья от воздействия солнечных лучей, корни от промерзания, плоды – от порчи. Зеленый организм без достаточного обеспечения магнезией становятся крайне чувствительными к внешним воздействиям.

    Применение сернокислого магния обосновано при следующих признаках у растений:

    • хлороз мезжилковый, когда листья покрываются мраморным рисунком, то есть производство хлорофилла уменьшилось до внешних проявлений;
    • края листьев меняют цвет с зеленого на бурый и усыхают;
    • опадение листвы – критическая нехватка магния;
    • плоды не вызревают, так как растение не может усваивать необходимые для этого питательные элементы, в частности – калий.

    Видео: Обработка чеснока сульфатом магния против мезжилкового хлороза

    Дефицит серы у растений выражается в следующих признаках:

    • листва меняет цвет с зеленого на желтый;
    • начинается процесс со старых листьев и постепенно переходит на молодые;
    • замедленный рост;
    • прожилки остаются зелеными, в то время как сам лист обесцвечивается.

    Дефицит серы сильно влияет на деятельность почвенных бактерий, которые перерабатывают питательные вещества и доступность их для растений зависит прежде всего от количества микроорганизмов в грунте. Количество серы в почве должно составлять от 10 до 15 кг на гектар для полноценного роста и развития растений.

    В цветоводстве магнезия активно используется при плохом освещении, так как чем меньше света получают цветы, тем больше расходуется вещества, чтобы улучшить процесс фотосинтеза. Поскольку данное удобрение не загрязняет почву, то неизрасходованные остатки могут находиться в почве длительное время, пока растению снова не понадобится магниевое питание.

    В инструкции по применению удобрения сульфат магния сказано, что его лучше разводить теплой водой для полива комнатных цветов. Сульфат магния для цветов необходим в немного большей концентрации, нежели для овощных и ягодных культур. Его лучше всего комбинировать с минеральными прикорневыми подкормками.

    Удобрение для цветов нужно объединять с другими минеральными подкормками

    Сульфат магния – удобрение, которое эффективно воздействует при внекорневых подкормках, поэтому для корневых подкормок и опрыскивания берут 10 г вещества и разводят в 5 литрах теплой воды. Процедура проводится три раза за сезон цветения.

    Для овощных культур необходимо 15 г вещества на квадратный метр. Наиболее благоприятно внесение прикорневой подкормки осенью под перекопку. Если в период плодоношения овощным растениям понадобится сернокислая магнезия, то лучше всего сделать двойную подкормку: методом полива и внекорневую. Через 2 – 3 дня дефицит будет ликвидирован.

    При внекорневом опрыскивании 5 кв. м. грунта необходимо соблюдать следующую дозировку: 25 г вещества/10 литров воды.

    Особенно нуждаются в магниевом питании песчаные и супесчаные почвы. На почве с большим содержанием песка удобрений хватает лишь на год и требуется постоянное внесение минеральных подкормок (в том числе и внекорневых, чтобы растение сразу получало необходимое питание). Песок хорошо пропускает воду, и питательные элементы быстро вымываются в нижние горизонты, становятся недоступными для большинства растений.

    Эффективность сернокислой магнезии будет заметна при регулярном использовании в период вегетации – 3 – 4 раза за сезон.

    Сульфат магния рекомендуется применять на песчаном грунте

    Песчаные грунты часто имеют более кислую реакцию и требуется дополнительно проводить раскисление при помощи извести или древесной золы, чтобы соли магнезии усвоились корнями.

    Песчаные почвы достаточно насыщены кислородом, но в засушливые периоды быстро пересыхают, поэтому усвоение магния в сухих грунтах нарушается. При поливе любого типа почвы сульфатами рекомендуется сначала увлажнить участок, а потом вносить удобрение, чтобы не обжечь корни.

    На песчаных грунтах рекомендуется сульфаты вносить вместе с органическими удобрениями, чтобы задержать влагу. Наличие в почве органики помогает снизить концентрацию минеральных солей.

    Осенью магниево-серное удобрение вносят в почву в сухом виде и перекапывают вместе с комплексными минеральными смесями. За зиму соли растворяются и к весне приобретают форму, в которой усваиваются корнями растений лучше всего. Не следует бояться, что дожди смоют удобрения: в холодное время года сухие смеси растворяются плохо. Движение в грунте начинается при прогревании лучами солнца и ко времени посадки растений все удобрения растворятся полностью.

    В холодное время года удобрения в грунте растворяются медленно

    Не всегда плохой внешний вид растений связан с недостатком основных минеральных удобрений – азота, калия и фосфора. Влияние на рост и плодоношение оказывают и другие не менее важные микроэлементы – магний и сера. Сульфат магния приносит пользу на всех типах почв, но особенно полезен на легких и закисленных землях, где необходимы повышенные концентрации удобрения.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями:

    Вам также будет интересно почитать:

    Розы любят хорошо «поесть», особенно когда почва насыщенна органикой и минеральными удобрениями. Это растение своим видом показывает, когда ему не хватает питательных веществ в земле. Если на листьях появляются пятнышки или они деформируются, растение часто болеет или слабо цветет, значит, проблема в истощенной почве.

    Подкормка роз питательными веществами исправит ситуацию, если вовремя заметить перемены к худшему. Для полноценного роста растения, его цветения и зимовки необходимо производить ее как весной, так и летом, и осенью. Если составить график, то сам процесс не составит большого труда и не будет стихийным, а цветок в благодарность ответит красивыми и ароматными бутонами.

    Подкормка роз весной зависит от возраста растения. Если оно было посажено год назад в подготовленную почву, то для молодого растения лучшим удобрением станет разведенный навоз. Для этого подойдет коровяк или птичий помет, который нужно развести в соотношении 3 части воды на 1 часть навоза. Полученную жижу следует разводить в пропорции 1 л на 10 л воды и поливать им молодое растение.

    Важно знать, что первую подкормку вносить следует только с наступлением тепла. Если погода холодная, то роза не усвоит питательных веществ и все старания пройдут впустую.

    Для более взрослых цветов весна начинается с внесения 20-30 мг/м 2 аммиачной селитры. Делать это следует после того, как снег сошел, но розы еще не освобождены от укрытия.

    Когда тепло установилось, а растения обрезаны, следует внести азотные препараты для наращивания цветами листвы. Именно азот влияет на появление и быстрый рост новых побегов, густоту листьев и их цвет, а также на длительность цветения.

    К азоту необходимо добавить и фосфор, который влияет на фотосинтез, дыхание и цветение розы. Для подкормки подойдут как готовые комплексные удобрения, которые можно купить в магазине, так и смесь, составленная самостоятельно.

    Подкормка роз летом начинается до формирования бутонов, при этом в составе кормов должны теперь преобладать фосфор и калий, от которых зависит качество и полноценность цветения. Также следует уделить внимание магнию, который быстро вымывается из почвы, но крайне необходим при завязи бутонов у роз.

    В целях профилактики распространенного заболевания хлороза подкормка роз летом также должна включать в себя железо. Лучше покупать готовые минеральные удобрения, которые могут быть как гранулированными, так и жидкими, и в виде порошков или таблеток. Разводить их нужно согласно инструкции и поливать в течение сезона несколько раз.

    Чтобы летом меньше тратить времени на подкормку, можно с осени провести мульчирование, которое после таяния снега снабдит почву первыми необходимыми веществами. Для этого вокруг кустов роз нужно разложить перегнивший помет, торф или компост, прикрыв опавшими листьями. Это поможет растению усилить рост корневой системы при первых теплых днях и сохранить ее во время зимних холодов.

    Подкормка роз во время цветения нежелательна, так как все необходимые вещества должны быть усвоены розой до распускания бутонов. Если все работы были своевременно проведены весной и до этапа бутонизации, то следующая подкормка проводится после первого цветения, сразу после того, как отцветшие цветы будут срезаны.

    Чтобы наслаждаться насыщенным ярким цветом роз, в период формирования бутонов следует добавить в удобрения магний. Именно он влияет на глубину цвета лепестков. Его слишком мало в готовых комплексных удобрениях, поэтому подкормка роз во время цветения сульфатом магния не будет лишней.

    В том случае, если весной необходимые работы не были проведены, то лучше использовать внекорневую подкормку.

    Внекорневая подкормка роз используется как дополнительное питание и проводится после формирования листьев. Для этого стебель и листья растения опрыскивают из пульверизатора до полного их смачивания.

    Чтобы не навредить розам, эту работу лучше проводить или рано утром, чтобы зеленая часть растения высохла до жары и не получила ожоги, или вечером, но до заката солнца. Поздно вечером ни поливать, ни опрыскивать розу не рекомендуется, так как не высохшая ночью влага становится причиной возникновения грибков.

    Ни в коем случае нельзя заменять внекорневую подкормку основной, но в тех случаях, когда корневая система нарушена и не принимает почвенные удобрения, подкормка роз через листву помогает растению справиться с недомоганием. Для этого лучше всего подходят готовые микроудобрения, которые выпускают чаще всего в таблетках. Разводить их следует согласно инструкции.

    Полезной также будет подкормка, а заодно и профилактика мучнистой росы настоем коровяка, разведенным водой в соотношении 1:10 с добавлением таблеток с микроэлементами.

    Опытные садоводы для верхнего полива специально готовят настои молодых трав. При наличии соответствующей емкости сделать это несложно, а польза от такого опрыскивания большая. Емкость на ¾ нужно наполнить измельченной молодой травой и ботвой, а остальное залить водой, разведя в ней 2 ложки кальцинированной соды. Дождаться, когда настой забродит, процедить его и опрыскать розы, разведя в пропорции 3 л на 10 л воды.

    Подкормка роз после цветения нужна после того, как первые бутоны отцвели. Так как после удаления отцветших цветов срезанным побегам требуется восстановить силы, а новым — появиться, то полный комплекс удобрений со всеми необходимыми микроэлементами жизненно необходим растению. «>

    Важно помнить, что в этот период азотные удобрения вообще исключены. Они влияют на цветение розы, а у нее наступил период покоя и восстановления сил.

    Опытные цветоводы в период после цветения применяют такие составы удобрений:

    • Развести по одной столовой ложке сульфата калия и суперфосфата в 10 л воды с учетом того, что на 1 куст требуется 3-4 л удобрений.
    • Можно развести концентрат «Агрикол-роза» (1 ст. ложка) и фосфорно-калийную смесь (2 ст. ложки) на 10 л воды из расчета полива 4-5 л на один куст.

    Проводится такая подкормка обычно с середины августа, когда побеги начинают одревесневать.

    Подкормка роз золой — это не просто снабжение растения необходимыми элементами, но и возможность улучшить структуру самой почвы. Зола состоит из таких необходимых земле элементов, как калий, кальций и фосфор, а также древесная зола богата бором, железом, марганцем, молибденом, медью, серой и цинком.

    Одним из преимуществ использования древесной золы как удобрения в том, что ее действие на состав почвы продолжительное и безопасное. При этом качество золы и ее состав зависят исключительно от исходного материала.

    Розы замечательно откликаются на добавку древесной золы в посадочную яму, а качество почвы при этом сохраняет свои полезные свойства в течение нескольких лет. Лучше проводить подкормку роз золой между основными видами удобрений. Это можно сделать в виде опрыскивания как для снабжения растения необходимыми микроэлементами, так и для профилактики различных заболеваний и появления вредителей.

    Для этого 2 стакана древесной золы заливаются горячей водой и кипятятся в течение 15 минут на медленном огне. После того как отвар настоится, его следует процедить, развести в 10 л воды и опрыскать розы. Такую внекорневую подкормку слабым и старым кустам нужно проводить каждые 10 дней, избегая периода цветения.

    Так как дрожжи богаты витаминами, минералами, микроэлементами, белками и железом, то опытные цветоводы давно приспособили этот кулинарный продукт для удобрения цветов.

    Подкормка роз дрожжами может производиться как сухим, так и свежим продуктом. Разница только в способе приготовления раствора:

    • Сухие дрожжи разводят в пропорции 10 г продукта на 10 л теплой воды с добавлением 2 ст. ложек сахара. Раствору нужно дать отстояться в течение 2 часов, после чего его следует развести в 50 л воды и полить растения.
    • Для свежих дрожжей соотношение другое – 1 кг продукта на 5 л теплой воды с добавлением 2 ст. ложек сахара или засахаренного варенья. После того как дрожжи настоятся и забродят, их следует развести в 50 л воды и опрыскать кусты роз.

    Так как дрожжевой раствор интенсивно поглощает из почвы калий, то лучше совместить этот вид подкормки с применением раствора золы.

    Так как осенью заканчивается вегетативный период растения, то состав удобрений должен существенно отличаться от весенней и летней подкормки. Лучший вариант для осени — это удобрения с большим содержанием калия, так как именно он не допускает замерзания жидкости в клетках растений. Это позитивно сказывается на общем метаболизме роз, что помогает им легче перенести зиму.

    Еще один важный элемент для осенне-зимнего периода жизни роз — это фосфор. Настой, содержащий оба этих элемента, готовится из 16 г монофосфата калия и 15 г суперфосфата, которые нужно развести в 10 л воды. Этого количества хватит, чтобы «накормить» 4 м 2 земли.

    Для защиты от заморозков можно использовать перепревший компост с добавкой золы, которым можно прикрыть корни поверх грунта. Постепенно питательные вещества с дождем и талым снегом попадут к корням.

    В составе сернокислого магния присутствуют такие активные компоненты, как сера (13%) и магний (17%). У разных производителей эти показатели могут несколько отличаться. Так, в продукции «Буйских удобрений» содержится 13,3% серы и 16,7% – оксида магния.

    Недостаток серы как необходимого элемента, способствующего более эффективному поглощению растением азота, приводит к изменению окраса прожилок на листьях: они становятся светлыми, стебли уменьшаются в размерах и теряют свою эластичность. В результате замедляется созревание урожая. Магний является активным участником фотосинтеза, если он отсутствует, рост и развитие культуры прекращается.

    Сульфат магния как питательный состав незаменим при выращивании сельскохозяйственных и декоративных растений. Удобрение значительным образом улучшает товарные характеристики плодов и повышает показатели урожайности. Его нельзя передозировать, в период вегетации культура берет то количество, которое ей необходимо. Излишек смеси не образует солей, в почве остается в неизменном виде, при этом не ухудшая ее состояние. На протяжении нескольких лет удобрение способствует более обильному формированию плодов.

    Сульфат магния – комплексное удобрение, поступающее в продажу в виде кристаллического порошка белого цвета, но встречается вещество с серым оттенком. Оно легко растворяется в воде при температуре от 20°C. Поскольку состав отличается малой гигроскопичностью, его можно хранить на воздухе в месте, защищенном от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков. Рабочий раствор за счет быстрого впитывания листьями выступает в роли скорой помощи для растений, испытывающих недостаток магния.

    Для проведения агротехнических мероприятий удобрение производится в форме кизевита одноводного – MgSO4 x H2O. Если в качестве питательной смеси применяется эпсомит семиводный, дозировку, указанную в инструкции, увеличивают в 1,67 раз.

    В большинстве случаев сульфат магния используют для развития растений и повышения качества урожая. Это его основное предназначение. Особенно эффективно применим он при возделывании энергетических культур, которые входят в спортивное и детское питание. Как удобрение английская соль отлично себя зарекомендовала не только в садовом, но и комнатном цветоводстве. Благодаря насыщению почвы белыми кристаллами корни выращиваемых культур получают быстрорастворимые полезные вещества. В результате повышается сопротивляемость насаждений к неблагоприятным факторам окружающей среды, а также заболеваниям и вредоносным насекомым.

    Препарат хорошо сочетается с калием, что позволяет продлить период цветения и повысить декоративность комнатных насаждений.

    Сернокислый магний нужен растительным организмам во избежание хлороза – болезни, снижающей активность фотосинтеза. Магний берет непосредственное участие в построении тканей и обмене веществ. Этот элемент содержится в молекулах хлорофилла и составляет около 10% от общего количества вещества, находящегося в зеленой массе. Ему свойственно накапливаться в семенном материале, где присутствуют фитины и пектины. Учитывая стремление магния попасть из одних молодых листьев в следующие, он быстро расходится по растению.

    Когда фаза цветения заканчивается, этот важный микроэлемент концентрируется в зародыше, ускоряя рост и срок созревания урожая. Он также выступает в роли катализатора при поглощении растительными организмами фосфора и кальция. Такое свойство магния помогает организовать необходимый приток питательных элементов к надземной и подземной части насаждений. Удобрение способствует предотвращению процессов окисления в посадках, тем самым повышая количество аскорбиновой кислоты и сахара.

    Благодаря магнию в зеленой массе и зародышах происходит накопление эфирных масел, жиров и остальных необходимых для созревания плодов элементов. При своевременной подкормке урожай отличается высокими показателями вкуса, что явно выражается у огурцов, томатов, картофеля.

    Дефицитное состояние этого микроэлемента особенно проявляется на песчаных грунтах. При нехватке магния у растений заметно замедляется рост. В зависимости от вида культуры симптомы недостатка могут отличаться:

    • У яблонь проявление носит название магниевое голодание. Симптоматика схожа с недостатком железа, листья также утрачивают зеленый цвет и становятся желтыми. Спустя некоторое время они морщатся и принимают форму дуги, края имеют рваный вид. Первыми чувствуют нехватку магния старые листья, а после уже молодые.
    • У косточковых культур недостаток сернокислого вещества приводит к преждевременному пожелтению и осыпанию листьев. У груш на листочках появляется черный оттенок, а смородина теряет тургор и деформируется, склоняясь к земле.
    • Листья клубники и земляники реагируют на дефицит магния пожелтением прожилок, которые позже начинают приобретать красный цвет. В случае игнорирования этого симптома листочки усыхают и опадают.
    • Не заметить нехватку полезного микроэлемента практически нельзя, поскольку посадки начинают сильно отставать в росте, бутоны становятся мелкими, а плоды не дозревают. Больше всего удару подвергается надземная часть насаждений.

    Чтобы избежать подобных проблем на приусадебном участке, необходимо регулярно делать подкормки.

    Применяется Сульфат магния практически на всех типах грунта, за исключением кислой почвы (рН 3,8-4,0). На ней усвоение растениями магния становится проблематичным. Чтобы удобрить землю с повышенной кислотностью, сначала ее следует разбавить доломитовой мукой из расчета 0,5-0,6 кг средства на 1 кв. м. Хорошим вариантом является известкование земли, где работы по заделке средства производятся на глубину 20 см.

    На глинистых и суглинистых грунтах рекомендуется применять известь, а не песчаных – известняк, доломитовую муку. Раскисление нужно делать осенью во время обработки участка.

    Английская соль выпускается в порошкообразной форме, которую вносят либо в чистом виде, либо в разбавленном для опрыскивания растений. Рабочую жидкость готовят согласно инструкции по применению из расчета на 10 л воды. Дозировка препарата будет зависеть от потребности культуры в этом микроэлементе.

    Удобряют корнеплоды сухим питательным составом, внося его в количестве 15-20 г на 1 кв. м грунта. Белые кристаллы нужно равномерно рассыпать перед высадкой семенного материала и перекопать с верхним слоем земли. Если на картофельных посадках обнаружены признаки дефицита магния, препарат используют еще раз. Обнаружить нехватку вещества на культуре можно по полному отсутствию нижних листочков. На начальной стадии хлороза они желтеют, а потом начинают опадать. Дольше всех на кустах держатся молодые листья.

    Первую подкормку делают весной во время предпосадочных подготовительных работ, применяя 10 г средства на 1 кв. м. По мере роста помидоров нужно производить дополнительные обработки. Дважды в месяц осуществляют удобрительный полив раствором, приготовленным из 30 г сульфата магния и 10 л воды. Листья опрыскивают жидкостью, разведенной из 15 г препарата и 10 л воды. При внекорневых подкормках магний достаточно хорошо впитывается, что позволяет достичь более быстрого эффекта от смеси.

    Лучше всего неорганическое вещество растворять в теплой воде, особенно это важно для опрыскивания. Оптимальное время для корневых и внекорневых обработок – утренние и вечерние часы.

    Эта культура отличается особой чувствительностью к недостатку магния. В случае его нехватки рост огурцов приостанавливается, на листьях образуются характерные полосы светлого окраса, которые располагаются между жилками. Если пропустить эти проявления, урожай получится некачественным, мелким и будет лишен всех полезных элементов.

    Удобрение применяют в тех же нормах и по той же схеме, что и для помидоров. Подкормку под корень вносят после появления первых листочков, а затем спустя 2 недели. Опрыскивают культуру 1 раз в 2-3 недели. Особенно полезно провести внекорневую процедуру на стадии формирования бутонов и цветения.

    Использование английской соли положительно влияет на рост и развитие кустов. Если были внесены комплексные минеральные смеси, нужно только контролировать их состояние. При явных проявлениях малого количества вещества рабочий раствор готовят из расчета 20 г средства на 10 л воды. Им производят полив растений. При необходимости проведения внекорневых обработок норму препарата следует уменьшить в два раза. Частота процедур – через каждые 2 недели.

    В качестве профилактических мероприятий белый порошок вносят в посадочные лунки в количестве 20-25 г на каждую. Такой прием нужен не только клубнике, землянике, но и остальным ягодным культурам (смородине, крыжовнику и др.). На протяжении всего сезона магний используют при поливах (20-25 г на 10 л воды) и при опрыскивании (10-15 г на 10 л воды). Между первой и последующей подкормками должно пройти не менее 14 дней. На каждое растение расходуют 2-3 л рабочей жидкости. Удобряют грядки каждый год.

    Эффективность от применения сульфата магния также видна на садовых и комнатных растениях. Цветы дольше радуют своим цветением, имеют роскошный декоративный вид, аромат, испускаемый ими, чувствуется на несколько метров. Особенно хорошо использовать препарат для роз, которые моментально реагируют на нехватку магния.

    Растения подкармливают рабочим раствором с 3%-ной концентрацией английской соли. На один куст расходуют 1 л такой жидкости.

    Для пеларгонии (герани), петунии и остальных культур, выращиваемых в вазонах, препарат разводят 30 г на 10 л воды. Раствор готовят для проведения корневых подкормок. Опрыскивают цветы жидкостью, приготовленной из 15 г и 10 л воды.

    Питательную смесь разводят в емкости с теплой водой. Для поливов используют 30 г английской соли на 10 л воды, а для опрыскивания – 15 г на 10 л воды. Растворенный белый порошок следует использовать сразу же после приготовления. Чтобы снизить вероятность перенасыщения либо нехватки полезных микроэлементов, нужно придерживаться рекомендуемых производителем указаний, применять состав согласно инструкции.

    Несмотря на тот факт, что сернокислый магний относится к категории нетоксичных веществ (4-й класс), не стоит пренебрегать мерами предосторожности при его использовании. Все работы необходимо проводить в перчатках, респираторе, очках. В случае попадания раствора на слизистую глаз либо кожные покровы пораженные места промыть большим количеством воды.

    Данный препарат отлично взаимодействует с другими питательными составами. Благодаря его рабочим качествам улучшается химический состав садовых, огородных и комнатных культур. Корневые подкормки производят 2 раза за сезон, что позволяет избежать дефицита магния в грунте.

    Сульфат магния является эффективным средством для поднятия иммунитета сельскохозяйственных насаждений, в том числе деревьев и кустарников. Этот препарат значительно улучшает вкусовые характеристики урожая, но применять его нужно в зависимости от состояния растения.

    источник

  • Adblock
    detector