Меню Рубрики

Когда и когда вносить удобрения

Удобрения в течение года вносятся разными способами в зависимости от потребностей растений, периода развития, свойств грунта на участке или поле. Чтобы получить богатый урожай огородных культур, нужно знать, в какое время вносить те или иные смеси, на каких почвах растения больше нуждаются в питательных веществах.

Схема питания и подходящие способы удобрения земельного участка – это те знания, которые будут способствовать повышению качества грунта, окупаемости процесса выращивания плодов.

Правильное и своевременное внесение удобрений с учетом потребностей растений и грунта позволит контролировать кислотность почвы, что также важно, как и количество плодов.

Знание основ сельскохозяйственного дела поможет экономить средства, чтобы не вносить удобрения тогда, когда это не принесет пользы и не смешивать такие виды, которые нейтрализуют друг друга, следовательно, никому не приносят пользы.

Далее – общая схема и принципы питания сельскохозяйственных культур.

Принято вносить питательные элементы тремя способами:

Когда добавки поступают в почву до высадки рассады. Этот метод дает время удобрениям разложиться в грунте и сделаться доступными для коневой системы растений. Происходит это ранней весной или осенью после сбора урожая.

Таким методом вносят фосфорные и калийные добавки. Они не обладают большой подвижностью и задерживаются в почве до начала периода вегетации.

В лунки, рядки, траншеи – вносятся комплексные смеси быстрорастворимых удобрений, а также азотные добавки. Азот имеет свойство быстро улетучиваться из верхнего слоя почвы, поэтому его нужно добавлять перед самым началом посадок или во время посевных работ. Таким образом сохранится большее количество питательных веществ для растений.

Производятся в процессе вегетации, созревания плодов. Это добавочные смеси, которые нужны для коррекции питания. Концентрации веществ обычно слабее, чем основные или припосевные. Подкормки осуществляют как корневым, так и внекорневым способом – в зависимости от погодных условий.

Растения можно поддерживать следующими видами питательных смесей:

  • минеральными – источником являются вещества химического или природного происхождения;
  • органическими – животного или растительного происхождения;
  • микроэлементы – добавочные компоненты питания, которые вносятся в небольших количествах.

Виды технологий, при помощи которых можно доставить питание в почву:

  • Разбросный метод, когда вещества сначала рассыпаются по всей площади участка, а потом перекапываются или заделываются плугом в верхний слой.

  • Локальный метод – более эффективный, при котором внесение удобрений происходит непосредственно к корневой системе.

На полях обычно применяют первый способ, так как удобнее использовать специальные машины, которые рассыпают смеси равномерно. На огороде распространен второй способ – более экономичный.

Сроки и способы внесения удобрений во многом определяются климатическими условиями региона, составом почвы. Количество питательных веществ можно разделить на несколько приемов или заделать сразу все количество – это также определяется многими факторами, в основном – почвенным составом.

В песках питательные элементы не задерживаются в почве. Грунты с примесью песка также подвержены вымыванию плодородного слоя, поэтому способ питания растений нужно планировать таким образом, чтобы удобрения поступали регулярно небольшими дозами.

Таким образом, первое основное внесение минеральных удобрений должно составлять только половину всего количества. Остальная часть вносится в виде подкормок дробными частями в течение всего периода вегетации. На песчаных почвах можно чаще использовать внекорневые подкормки, чтобы большая часть веществ доставалась растениям.

Вымыванию подвергаются в большей мере азот и калий. Фосфор задерживается немного дольше, но без остальных компонентов не работает, поэтому растения быстро ослабевают и не дают урожая.

На песчаных грунтах заделка элементов питания должна проводиться ежегодно, иначе урожая может не быть уже на следующий сезон. Примером может быть земледелие Древнего Египта, где ежегодные разливы реки Нил обеспечивали население продуктами питания. Если этого не происходило, урожая не было и наступал голод. В том регионе почвы песчаные и органики растениям хватало ненадолго.

Почвы с примесью глины задерживают питательные вещества. Внесение удобрения может быть однократное. Основные способы внесения удобрений на глинистых грунтах:

  • под корень методом полива;
  • заделка в почву осенью;
  • внесение весной до начала посевов.

Глина способна удерживать даже такой нестабильный элемент как азот. Поэтому азотные вещества можно добавлять осенью. Большая его часть сохранится до весны. Подходящими будут комплексные двух и трехкомпонентные смеси, содержащие азот, калий и фосфор.

В теплых регионах глина больше подвержена высыханию, поэтому удобрения нужно вносить при условии достаточного увлажнения. Это убережет корни от ожогов химикатами и даст возможность усвоить питание.

На дачных участках выгоднее осуществлять полив питательной смесью, чтобы вещества поступали уже в растворенном виде.

Теплицы с глинистыми почвами выгоднее удобрять капельным методом. Это экономнее с точки зрения расхода воды и удобрений.

Способы внесения минеральных удобрений на черноземах отличаются от песчаных или глинистых. Это объясняется более стабильным содержанием веществ в грунте. Основная часть питания вносится заблаговременно – осенью или за неделю до высадки. На полях в черноземной зоне чаще практикуют ленточный способ внесения удобрений – при помощи сельскохозяйственных машин в лунки или траншеи.

На черноземах первоначальная доза питательных элементов поддерживает растения на протяжение всего периода развития. Дополнительные методы – внекорневое опрыскивание микроэлементами и полив органическими растворами – применяются тогда, когда нужно подавить развитие грибковой инфекции или наблюдаются признаки дефицита определенных элементов.

В дождливую погоду азот и калий быстрее покидают плодородный слой и опускаются ниже уровня корней, что вызывает изменения окраски и структуры листьев.

На тяжелых грунтах все основные питательные вещества заделываются в почву с осени. Потери азота и калия незначительны, особенно если выпадает мало осадков. Эти почвы изначально имеют мало азота и фосфора, поэтому вносить эти добавки нужно регулярно.

Регионы с подзолистыми почвами требуют постоянного вмешательства и подпитки. Такой тип грунта плохо пропускает воду и кислород, содержит большое количество окиси железа, отчего имеет оранжевый, серый или белесоватый оттенок.

Для создания пахотного плодородного слоя желательно использование всех доступных способов внесения удобрений:

  • осеннюю глубокую заделку фосфора с перепахиванием;
  • весенние внесения азота и калия;
  • подкормки в процессе роста культур – внекорневые и методом полива.

Для обогащения кислородом верхнего слоя подзолистых почв и стимуляции роста полезных организмов рекомендуется частое рыхление и полив питательными растворами на основе органических смесей и бактерий.

Изначально удобрения и подкормки нужны растениям, а не почвам. Поэтому выбор способа внесения удобрений будет зависеть от потребностей растений в тех или иных веществах в зависимости от периода развития.

Весной, когда начинается интенсивный рост побегов и листьев, вся зелень нуждается в азотном питании. Часть его растений берут из воздуха. Но этого недостаточно для ежегодного получения урожая. Поэтому плодородные сезоны чередуются с неплодородными, если землю не подпитывать.

Азот влияет на количество зеленой массы, толщину побегов. Обеспечивают достаточное количество азота минеральные удобрения – комплексные или однокомпонентные.

Азот содержится также в органических веществах – навозе или птичьем помете. Можно выбрать любые способы внесения органических удобрений в грунт:

  • В виде свежего навоза

В таком случае придется соблюдать сроки заделки. Свежий навоз рекомендуется использовать осенью, чтобы за зиму он перепрел, а почвенные микроорганизмы переработали органику в доступные растениям вещества. Такой способ наиболее безопасный, потому что не причинит вреда корневой системе – не обожжет ее.

  • В виде компоста

Наиболее полезный способ внесения удобрений. Заключается в предварительном созревании органического вещества в специальных буртах под воздействием высоких температур. Температура поднимается естественным образом до 75 градусов – компост «горит».

Чтобы ускорить процесс созревания вещества, некоторые опытные садоводы добавляют концентраты бактерий, которые помогают перерабатывать навоз.

  • Навозная жижа

Это настой свежего навоза с последующим разведением большим количеством воды. Пока жидкость стоит, излишки азота улетучиваются и раствор становится безопасным для корневой системы. Далее основу еще раз разводят и поливают растения под корень.

Потребности в азоте у всех растений разные. В среднем бобовым нужно меньше вещества, потому что они сами являются источником азота и их иногда используют для сидерации. Овощным культурам нужно больше, кормовым – еще больше, особенно крупным растениям – кукурузе и подсолнечнику.

  • амидная форма – превращается в доступную форму за 1,5 месяца, не подходит для срочного использования;
  • аммонийная форма – имеет период действия до 2 недель, рекомендуется для заделки в грунт;
  • нитратная – мгновенного действия, за сутки можно ликвидировать дефицит внекорневым способом внесения удобрений;
  • КАС – карбамидно-аммиачная смесь, которая содержит все три варианта азота, нитратная сразу доступна для питания, остальные расходуются постепенно, можно вносить методом перекопки с расчетом на урожай будущего года.

Видео: Как вносить азотные удобрения

В зависимости от степени дефицита, можно применять любое из описанных веществ.

Также быстро расходуется, особенно в период формирования цветков и завязей. Способов внесения калийных удобрений два:

  • в органическом веществе – навозе, компосте, зеленом удобрении;
  • в минеральных смесях.

Органику смешивают с землей осенью или весной. Минеральные удобрения также можно добавлять либо перед посевом, либо после сбора урожая. Внекорневые подкормки нужны:

  • если наблюдается дефицит вещества, которые определяются по листьям;
  • не вносились удобрения весной, а осеннего количества оказалось мало;
  • остановка созревания плодов – плохо наливаются или не вызревают.

На легких почвах применяется дробный способ внесения удобрений.

Фосфоритная мука – удобрение длительного действия, вносится редко – один раз в 4 – 5 лет . Быстро подкормить растения фосфором можно при помощи суперфосфатов. Они вносятся осенью или весной в полном объеме.

Фосфорные добавки заделываются глубоко в грунт. Они не обладают большой подвижностью, поэтому не вымываются дождями.

Самым простым способом внесения удобрений является применение комплексных смесей. Количество вещества в них уже рассчитано. Самостоятельное смешивание компонентов доступно опытным садоводам, которые учитывают тип почвы на участке, уровень кислотности и заранее планируют количество урожая, которое можно получить с участка.

Экспериментировать с однокомпонентными составами можно по следующим правилам:

  • Для осеннего внесения удобрений смешивать калий и фосфор по 5 частей , азота – одну часть .
  • Для весенней заделки – в равных частях азот, калий и фосфор.

Для облегчения процесса подсчета приводится количество вещества в столовой ложке и спичечном коробке.

Название удобрения Количество в столовой ложке Количество в спичечной коробке Количество в стакане
Карбамид (мочевина) 10г 13г 130г
Селитра аммиачная 17г 17г 170г
Селитра натриевая 18г 24г 240г
Селитра кальциевая 15г 20г 200г
Суперфосфат (порошок) 18г 24г 240г
Суперфосфат (гранулы) 17г 22г 220г
Фосфоритная мука 26г 35г 350г
Калий хлористый 14г 18г 180г
Калий сернокислый 20г 26г 260г
Калийная соль 17г 22г 220г

Органические удобрения поставляются растениям следующими способами:

  • Под перекопку

Это основной метод, при котором вещество попадает в верхний слой и подвергается воздействию почвенных бактерий, которые превращают органику в питание для растений.

  • В виде опрыскиваний

Для этого применяется настой зеленых сорняков или сидератов. Трава сначала срезается и несколько дней настаивается в воде, затем производится опрыскивание листьев.

  • Полив или капельное орошение

При помощи специального оборудования производится одновременный полив и подкормка растений питательными растворами.

Каждый способ внесения удобрений имеет свои плюсы. Заделка в почву всего количества органики экономит время, потому что в процессе роста сельскохозяйственных культур не возникнет потребности в питании, не нужно будет дополнительно подкармливать растения.

Опрыскивания позволяют контролировать питание. В случае необходимости подкормить азотом и калием, находящимися в зеленом удобрении.

Полив растворами органики может осуществляться без вмешательства человека. Вся вода поступает под корень, следовательно, все питательные вещества достаются растению. Кроме того, поддерживается нужная влажность почвы.

Является прекрасным дополнением для органического компоста. Содержит фосфор и кальций. Чтобы полностью отказаться от минеральных удобрений и обогатить плодородный слой, при этом не потеряв урожайности сельскохозяйственных культур, можно вместо суперфосфатов использовать костную или рыбную муку. В рыбной содержание фосфора больше.

Добавку вносят обычным способом – под перекопку. Многие специалисты советуют производить заделку осенью, но садоводы пользуются ею на протяжение всего периода вегетации, потому что кроме фосфора костная и рыбная мука содержит кальций и микроэлементы, которые необходимы растениям в период наливания и созревания плодов.

Растворяется вещество за 6 – 8 месяцев , постепенно выделяя полезные элементы в почву. Мука препятствует закислению грунта и может использоваться для лечения участков, длительное время подвергавшихся воздействию минеральных удобрений.

Чтобы подготовить почву к весенним посадкам на 1 сотку нужно определенное количество органики.

Вид удобрения Количество на 1 сотку
Перегнивший навоз 200 – 300 кг
Куриный помет 10 кг
Зола 10 кг
Костная мука 10 кг
Рыбная мука 10 кг
Зеленое жидкое удобрение 150 л

Микроэлементы вносятся небольшими дозами для лечения растений от грибковых заболеваний, улучшения обменных процессов. Недостаток того или иного микроэлемента сказывается на внешнем виде культуры.

Способ внесения микроэлементов чаще всего внекорневой. Это позволяет непосредственно воздействовать на зону поражения. Основные микроэлементы, которые используются в домашнем хозяйстве:

Количество вещества на 10 литров для опрыскивания.

Название вещества Норма на 10 литров
Йод 10 – 40 капель, зависит от растения
Борная кислота 2 г
Марганцовка 2 ч. л.
Сульфат магния 5 г

Кроме домашних средств используют специальные комплексные растворы микроэлементов, которые вносятся в почву или на листья.

При выборе способа внесения питания в грунт нужно учитывать потребности растений, тип почвы, погодные условия, период вегетации, вид подкормок – органика или минеральные. Правильный подход к использованию питательных смесей позволит контролировать урожай и не навредит плодородному слою.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! ?

Вам также будет интересно почитать:

источник

Хороший урожай можно получить только на хорошей земле, а чтобы земля была хорошая, ее нужно удобрять. Когда лучше удобрять в почву — весной или осенью? Выбор времени для внесения удобрения в почву имеет огромное значение. Много агрономов считают, что большую ошибку делают те, кто удобряет землю навозом, вывезенным зимой. Польза получается минимальная. Удобрять землю следует весной, оставив навоз лежать на полтора месяца до вспашки. В таком случае, эффективность удобрения повысится практически вдвое. О разновидностях, сроках внесения в почву и эффективности различных видов удобрений и пойдет речь в этой статье.

Все удобрения делятся на 3 основные группы: органические, минеральные и органо-минеральные удобрения.

Они в свою очередь также делятся на 2 группы: животного происхождения и растительного. К растительным удобрениям относят компосты и торф, а к животным – навоз и помет птицы. При удобрении органическими веществами значительно улучшается структура почвы и это способствует размножению живых организмов, приносящих пользу и самому грунту и растениям. Существуют и некоторые недостатки – может возникнуть дисбаланс питательных веществ, в таком удобрении могут попадаться семена сорняков, а также органика может вызывать болезни растений и притягивать токсичные вещества.

Если Вы решили использовать органические удобрения, то лучше применять компост. Готовится он довольно просто: на площади около 10 кв. метров раскладывают солому толщиной в 15 см, потом слой навоза – 20 см, слой торфа – 15-20 см. Поверх насыпают фосфоритную муку и известь, смешанные в пропорции 1:1. На 1 кв. метр надо сыпать 50-60 грамм смеси. Сверху еще раз засыпают слой навоза толщиной 15-20. Все слои накрывают тонким слоем почвы и выдерживают 7-8 месяцев.

Что касается удобрения навозом, то в наше время поголовье крупного рогатого скота весьма сократилось, и потому приходится искать альтернативу. В качестве продуктов растительного происхождения для удобрения можно использовать все, что растет и гниет: скошенную траву, опавшую листву, ботву и сорняки и т.д.

Свежим навозом удобрять землю нельзя. Попадая в теплую и влажную землю,такое удобрение начинает активно разлагаться и выделять тепло и газы, потому урожай может просто «сгореть». Свежий навоз применяют только для подкормки окрепших растений, разводя его водой и поливая междурядья. Также можно использовать высушенный навоз, насыпая его тонким слоем между рядами.

Лучше использовать навоз, если он отлежался хотя бы год – за это время он разлагается и превращается в перегной. Стоит помнить о том, что в чистом виде навоз и куриный помет гниют хуже, так что лучше эти продукты жизнедеятельности животных разбавить соломой, листвой, опилками и даже измельченной макулатурой (лучше брать бумагу без типографской краски).
В органическом удобрении, как известно, меньшая часть азота находится в растворимой форме, а большая входит в состав нерастворимых органических соединений. Когда компост попадает в почву, на него набрасываются мириады почвенных обитателей, поедая, разлагая и трасформируя его. В результате деятельности микроорганизмов нерастворимый азот постепенно переходит в растворимую форму, что и показали анализы: сразу же после внесения компоста в почву содержание растворимого азота начинает неуклонно повышаться. А дальше все зависит от скорости роста надземной части растений. У картофеля этот процесс идет так интенсивно, что он “выедает” весь азот, приготовленный для него почвенными организмами, поэтому под картофелем содержание доступного азота в почве остается низким до начала августа и начинает повышаться, только когда ботва картофеля прекращает свой буйный рост. На моркови, где рост ботвы идет вначале медленно, содержание азота до середины июля было довольно высоким, а затем снизилось в соответствии с усилением нарастания листвы.

Минеральные удобрения

Эти химические вещества следует применять осторожно и строго по норме. Обычно садоводы и огородники используют азотные, калийные, марганцевые, известковые и другие типы таких удобрений. К наиболее распространенным азотным удобрениям относятся селитры, мочевина, аммиачная вода и аммиак. Вносят азотные удобрения два раза в год – первый раз примерно в середине апреля, а второй раз – в середине ноября. Способ их внесения одинаков в оба сезона – удобрения разбрасывают вручную, а затем землю культивируют. Лучше, если земля при этом будет влажной.
Калийные удобрения также значительно повышают урожаи. Обычно калий в почве находится в труднодоступной форме, поэтому потребность растений в нем велика. Вносить калийные удобрения лучше в осени период вместе с навозом перед основной обработкой земли.

Фосфорные удобрения также важны для растений. Без этого элемента невозможно образование хлорофилла в растениях, поэтому внесение таких удобрений не только повышает урожайность, но и улучшает качество продуктов растительного происхождения. Фосфорные удобрения разбрасывают на поверхности грунта, а потом перекапывают его на глубину около 20 сантиметров.

С минеральным удобрением получаем следующую картину. Сразу же после внесения наблюдался резкий скачок содержания растворимого азота: оно увеличилось в 5-6 раз по сравнению с исходным и держалось на высоком уровне приблизительно до середины июля. Анализы показали, что в какой-то момент растворимого азота в почве было раза в три больше, чем внесли с минеральным удобрением. Это явление объясняют тем, что минеральное удобрение стимулирует разложение почвенного органического вещества и ускоряет выделение из него растворимого азота. Распад гумуса под влиянием минеральных удобрений — явление, которое получило даже специальное название: прайминг-эффект. Но в середине лета пик сменяется резким падением, и содержание растворимого азота в обоих случаях — с органическим и минеральным удобрением — становится одинаковым.

Нетрудно догадаться, какие это имеет последствия для растений. На минеральных удобрениях они растут более интенсивно, развивают обильную листовую массу и дают соответственно более высокий урожай, хотя к разным культурам это относится в неодинаковой степени: шпинат и картофель давали на минеральных удобрениях существенно более высокий урожай, чем на компосте, а бобы и морковь оказались менее зависимы от азота.

Однако при исследовании качества урожая преимущество оказалось на стороне органического удобрения. Это проявилось в более низком содержании нитратов, а главное — в значительном уменьшении потерь при хранении. И картофель, и морковь, выращенные на органических удобрениях, меньше поражались грибными болезнями.

Минеральные удобрения не повышают плодородия почвы, а скорее разрушают его. Их можно использовать для подкормок, но только в очень умеренных дозах, чтобы не вызвать чрезмерного разрастания листьев и не нарушить деятельность почвенной микрофлоры. Причем вносить минеральные удобрения стоит только при условии осеннего внесения органических удобрений, поскольку почва с высоким содержанием органики частично снимает отрицательное воздействие минеральных удобрений.

Они представляют собой гуминовые составы из минеральных и органических веществ. Каждый препарат применяется по индивидуальной схеме, но есть и общие правила. Для открытой почвы применяют опрыскивание, а для закрытой – поверхностный полив, капельный полив, дождевание и ручное опрыскивания по листьям. Для обработки семян используют 300-700 мл удобрений на одну тонну семян, для листовой подкормки – 200-400 мм на 1 гектар посевов, для опрыскивания – 5-10 мл на 10 литров воды, а для капельного полива – 20-40 мл на 1000 литров воды для полива.

Отдельно стоит упомянуть растения, которые улучшают почву. К ним относятся сурепица, масличная редька, рапс, турнепс и другие. До недавних пор с целью улучшения почвы использовался лишь люпин, который обогащал землю азотистыми минеральными удобрениями, но в последнее время стали известны и другие не менее полезные и эффективные растения.

К примеру, после уборки урожая можно засеять участок сурепицей, которая до наступления морозов успеет взойти и вырастет до растения с 6-8 листиками в розетке. Ранней весной, после схода снега, она начнет интенсивно расти и до начала мая ее следует запахать в почву. После этого земля обогатиться минеральными и органическими веществами и улучшит структуру. К тому же, в сурепице содержится большое количество фитонцидов, которые уничтожают болезнетворные организмы в почве.

Если есть возможность неиспользования земельного участка целый год, то можно засеять его масличной редькой. При этом грунт получит необходимую норму питательных веществ, а сорняков будет намного меньше. На одну сотку земли идет примерно 70 грамм семян редьки. Для равномерного высевания лучше смешать семена с речным песком.

источник

Иногда при внесении удобрений в саду неопытные садоводы и огородники допускают ошибки, которые приводят к неприятным результатам. Например, излишнее внесение органических удобрений, за исключением торфа и перегноя, вызывает непомерный и затяжной рост побегов, снижая зимостойкость растения, из-за чего в первую очередь подмерзают молодые невызревшие побеги. Растения поздно вступают в плодоношение, качество плодов ухудшается, а срок их хранения сокращается. Те же последствия вызывает и позднелетняя подкормка азотными минеральными удобрениями.

Перебор с внесением минеральных азотных удобрений на легких почвах может привести к гибели растений, особенно ягодных. Внесение минеральных азотных удобрений перед посадкой лишено смысла, так как ко времени, когда они понадобятся растениям, они успеют разложиться и будут вымыты из почвы. Кроме того, заделка свежего навоза и минеральных азотных удобрений в больших объемах возле ствола дерева может привести к гибели растения.

Поверхностное внесение фосфорных и калийных удобрений не имеет смысла, поскольку растения, в особенности плодовые, не в состоянии их использовать.

Внесение любых удобрений в сухую почву нецелесообразно и даже опасно, так как вызывает угнетение растений из-за резкого повышения концентрации почвенного раствора.

Успешный выбор оптимальных сроков и способов внесения удобрений в почву — своего рода искусство, которое обеспечит растения полезными веществами в течение всего периода их роста и развития. Наградой за труды станет высокая урожайность и качественная продукция.

Местное внесение удобрений при корневых подкормках позволяет заделывать удобрения на нужную глубину, что дает возможность помещать их в пределах того слоя почвы, где находятся корни. Лучше всего заделывать удобрения во влажный слой почвы на глубине 15-20 см — в район активной деятельности корневой системы большинства растений. Если же их заделывать неглубоко (1-5 см) или рассыпать по поверхности без всякой заделки, полезные вещества останутся в иссушенном слое почвы и будут недоступны растениям, а потому не принесут желаемого результата.

Благодаря местному внесению удобрений, коэффициент потребления растениями азота повышается на 10-15%, фосфора — на 5-10%, калия — на 10-12%, если сравнивать с разбросным поверхностным внесением.

При местном внесении следует учитывать разницу в скорости перемещения отдельных элементов, каждый из которых перемещается из общего очага удобрений со своей скоростью. Наиболее подвижны нитраты, меньшую скорость перемещения имеют молибден, аммонийный азот и обменный калий, медленнее других перемещается фосфор.

Во многом скорость перемещения питательных элементов зависит от состава почвы, ее свойств и качества удобрений. Обычно на связанных почвах большая часть элементов питания завершает свое передвижение из очага удобрений за первые 2-3 недели. В тяжелых глинистых и суглинистых почвах процесс проходит намного медленнее, чем в легких песчаных грунтах.

На дерново-подзолистых суглинистых почвах аммонийный азот и калий перемещаются в горизонтальном и вертикальном направлениях не более чем на 6-7 см от центра очага удобрений. Нитратный азот распространяется по всему обрабатываемому слою почвы, а фосфор перемещается в радиусе всего 2-3 см от центра очага. На легких супесчаных и песчаных почвах радиус зоны распространения фосфора увеличивается до 3-4 см, а калия — до 10 см. Нитраты распространяются с той же легкостью, что и в связанных почвах.

Твердые и жидкие формы комплексных удобрений при местном локальном внесении действуют примерно одинаково. Более эффективными считаются гранулированные комплексные удобрения.

❧ Бывает, что на некоторых участках с глинистыми почвами невозможно обнаружить микроорганизмы: они просто не могут здесь жить по причине слишком высокой плотности грунта и отсутствия кислорода. Это так называемые мертвые зоны, нуждающиеся в искусственном окультуривании.

Скорость распространения элементов питания внутри слоев почвы показывает, что твердые сухие удобрения для подкормки нужно вносить несколько раньше установленного срока, чтобы они могли впитаться и своевременно добраться до корневой системы растения.

В качестве сухой органической подкормки можно использовать перегной, торф, листовую землю или птичий помет. Для введения удобрения в почву сначала снимают верхний слой земли толщиной около 1-2 см, затем равномерно распределяют питательные вещества по участку и прикрывают сверху тонким слоем снятой ранее земли.

Жидкие удобрения распространяются в почве с большей скоростью, что просто необходимо в случае срочной подкормки, ведь они намного быстрее достигнут зоны расположения корневой системы. Жидкие подкормки предпочтительнее вносить в неглубокие бороздки (5-10 см), проложенные около растения. Причем желательно сделать их как можно больше, так как тогда большее число корней будет соприкасаться с удобрением. Обычно бороздки делают по приствольному кругу вокруг растения по проекции кроны — этого бывает достаточно для большинства ягодных кустарников и овощных кустовых культур. Для плодовых деревьев делают кольцевую бороздку по границе приствольного круга и еще несколько дополнительных в самом кругу под кроной.

Если погода во время проведения подкормки влажная, то бороздки можно не делать, достаточно полить удобрительным раствором почву вокруг растения. Кроме того, высокая влажность позволяет использовать достаточно крепкие растворы удобрений. Если же влажность почвы невысока, следует снизить крепость раствора или же внести крепкий раствор, не разбавляя, но сразу полить обработанный участок.

После полива почвы удобрительным раствором нужно опрыскать растения водой, чтобы смыть случайно попавшие на них удобрения. Эта мера поможет избежать ожогов листьев и стеблей, поскольку раствор для корневой подкормки не подходит по концентрации для опрыскивания надземной части растения.

Определяя сроки проведения корневой подкормки и делая выбор между сухим внесением Удобрительной смеси и использованием жидкого раствора, следует помнить о скорости распространения элементов питания внутри слоев почвы, поскольку от нее зависит, когда полезные вещества доберутся до корней. В то же время даже небольшое изменение сроков внесения того или иного удобрения может повлиять на весь ход биохимических процессов, происходящих в растениях. Таким образом, от сроков внесения удобрения зависит ускорение или замедление темпов развития растений, баланс соотношения их генеративных и вегетативных органов, а также химический состав выращиваемых культур.

Подкормку азотными удобрениями обычно проводят весной, в осенний же период их вносят очень редко и в небольших количествах. Исключение составляют глинистые и суглинистые (не песчаные) почвы, где при необходимости можно вносить азотные удобрения и осенью, но используя только те виды, в состав которых входит азот в аммиачной форме. Для подкормок ранним летом в период активной вегетации растений в основном применяют азотные удобрения.

Калийные удобрения, содержащие хлор (хлористый калий, калийные соли), рекомендуется вносить осенью, так как за зиму он уйдет в нижние слои почвы. В весенний период проводить подобные подкормки можно только в небольших дозах в случае острой необходимости.

Не содержащие хлор калийные удобрения (калий сернокислый, древесную золу) можно вносить и осенью, и весной, а на песчаных почвах при необходимости даже летом.

Фосфорные удобрения можно вносить и осенью, и весной.

❧ Перепревший навоз считается самым эффективным органическим удобрением для сада и огорода. При этом приобретать коровий навоз нужно только в проверенных местах, поскольку он бывает сильно заражен семенами сорной растительности. Конский же навоз почти не содержит таких семян.

С помощью подкормок происходит восполнение недостатка тех или иных элементов питания в почве. Для нормального развития растения нужно подкармливать систематически, не дожидаясь появления признаков голодания. Подкормки, проводимые в разные периоды развития растений, направлены на решение определенных задач:

• подкормки ранней весной необходимы для усиления роста;

• подкормки во время образования бутонов нужны для высококачественного цветения;

• подкормки в конце лета требуются для лучшего образования побегов.

Для приготовления удобрительных растворов и смесей важно помнить о том, что одно ведро объемом 10 л содержит:

• 8 кг свежего конского навоза;

• 9 кг свежего коровьего навоза;

Жидкая подкормка из коровяка

Средство для корневой подкормки из коровяка можно приготовить следующим образом: заполнить бочку (объем не имеет значения) до половины коровьим навозом, налить доверху воды и несколько раз перемешать содержимое. В результате получится крепкий раствор коровяка (болтушка), который нужно оставить для брожения на 1-2 недели. В теплую погоду процесс проходит быстрее.

Перед внесением в почву крепкий раствор коровяка разбавляют водой, причем, чем больше воды, тем лучше. Особенно этого простого правила нужно придерживаться при внесении удобрения в сухую почву. Кстати, почву перед подкормкой можно полить.

Кроме того, для корневой подкормки растений можно приготовить и менее концентрированный раствор, заполнив бочку коровьим навозом на одну треть и долив водой доверху. Далее все полностью соответствует описанному выше способу приготовления. Перед внесением в почву готовое удобрение разбавляют водой в 2-3 раза.

Жидкая быстрая подкормка из навоза

Для корневой подкормки растений можно приготовить слабо концентрированный раствор с добавлением микроудобрений. Для этого в бочку на четверть объема закладывают твердый подстилочный навоз, затем добавляют необходимое количество микроудобрений и доливают до верха водой, желательно дождевой. Настаивают такой раствор в течение 1-2-х дней, регулярно перемешивая. Неприятный запах можно несколько уменьшить, добавив пылевидный кремнезем. Затем полученный раствор разбавляют водой и поливают им растения.

Жидкая подкормка из навозной жижи с суперфосфатом

При приготовлении раствора для корневой подкормки из расчета на 1 л раствора берут 1 часть навозной жижи, добавляют 3-5 частей воды и тщательно размешивают. Для обогащения полученного состава добавляют 25-30 г суперфосфата. Готовую подкормку вносят из расчета 1,5-2 л на 1 м 2 .

Жидкая подкормка из кроличьего помета

Для корневых подкормок весной и летом можно приготовить жидкое удобрение из кроличьего помета. Для этого 1-2 кг кроличьего помета разводят в ведре воды (10 л) и дают немного постоять, чтобы помет полностью растворился.

Подкормку вносят в выкопанные в земле неглубокие ямки или бороздки из расчета 1,5 л на 1 м2, которые после внесения засыпают землей.

Жидкая подкормка из птичьего помета

Из чистого птичьего помета можно приготовить болтушку для жидкой корневой подкормки. Бочку любого объема наполняют птичьим пометом на треть, заливают водой до самого верха, тщательно перемешивают и настаивают 3-5 дней, периодически помешивая.

Не рекомендуется слишком долго настаивать раствор, поскольку из-за этого возможны большие потери азота. Перед применением удобрение разбавляют водой в следующей пропорции: 1 часть раствора на 3-4 части воды. Жидкую подкормку вносят в лунки под культуры, расходуя по 1,5 л на 1 м 2 .

Приготовление травяного настоя В данном случае один вид или смесь свежих растений (например, окопник, крапиву, одуванчик, ромашку лекарственную и полынь) грубо измельчают и слоями укладывают в неметаллическую бочку для сбора дождевой воды. Крапиву двудомную желательно добавлять в состав любого сбора, поскольку она содержит ряд ценных активных веществ, имеющих бактерицидные свойства и повышающих сопротивляемость растений заболеваниям, стимулирующих рост и способствующих образованию хлорофилла.

Травы не утрамбовывают, чтобы между ними оставалось свободное пространство для воздуха. Бочку заливают дождевой водой, оставляя немного свободного пространства сверху, так как жидкость во время брожения будет пениться.

Травяные настои на дождевой воде оказывают благоприятное действие на растения, при этом пропорция между травами и водой может быть произвольной, но примерное соотношение должно быть таким: 1 кг свежих или 200 г высушенных трав на 10 л воды.

Настой должен хорошо перебродить, чтобы травы полностью отдали все содержащиеся в них ценные вещества, а в процессе разложения выделялся азот. Бочку оставляют открытой для свободного доступа кислорода, который будет оздоровлять процесс брожения. С этой же целью травяной настой нужно ежедневно перемешивать. Если этого не делать, доступ кислорода будет затруднен и могут начаться застойные процессы гниения, что вызовет выделение токсичных веществ и понизит качество жидкого удобрения. Для уменьшения неприятного запаха, сопровождающего брожение, можно добавить пригоршню пылевидного кремнезема.

В зависимости от температуры воздуха, настой будет готов через 10-14 дней или чуть позже. При готовности жидкость уже не проявляет признаков брожения, оставшаяся от него взвесь оседает на дно, настой делается прозрачным и темным.

Перед употреблением травяной настой нужно процедить через мелкое сито и разбавить водой в соотношении 1 : 10. Для взрослых окрепших культур можно готовить раствор чуть крепче.

Растения поливают травяным настоем под корень, защищая кожу рук резиновыми перчатками. Жидкое зеленое удобрение подходит для полива томатов, капусты, сельдерея, огурцов, но не годится для фасоли, гороха и лука.

Настой из сорных трав с нитрофоской

Для приготовления удобрения можно использовать жмых от скошенной травы из газонокосилки. Для этого измельченную скошенную траву складывают в емкость, заполняя до половины ее объема. Затем доливают до верха водой и добавляют нитрофоску из расчета 2-3 ст. ложки на каждые 10 л емкости. Настаивают такую смесь 2-3 дня в жаркую погоду или 5-6 дней при обычной погоде, пока раствор не позеленеет.

Грядки поливают готовым удобрением из лейки (10 л раствора на 1,5-2 м2) или опрыскивают растения при внекорневой подкормке. Выжимки трав можно процедить и добавить в компост.

Травяной настой с чаем

Измельченные стебли крапивы и чистотела складывают в бочку (объем не имеет значения), добавляют спитую чайную заварку, заливают водой и настаивают до начала брожения.

Грядки поливают готовым раствором из лейки (10 л раствора на 1,5-2 м2).

Травяной чай

Травяной чай — это по сути вариант травяного настоя, который способствует повышению жизненной силы растений. Для его приготовления свежие растения (окопник, ромашку, одуванчик, крапиву, полынь и др.) подготавливают так же, как для приготовления настоя, но потом обдают кипятком и оставляют в воде до полного остывания.

Травяным чаем можно поливать растения под корень и опрыскивать листву при внекорневых подкормках.

Подкормка из древесной золы

Древесную или древесно-костную золу растворяют в воде в соотношении 1 : 20. Таким составом подкармливают смородину (особенно красную) или крыжовник 2 раза в неделю в период созревания плодов, поливая растения под корень.

Удобрения из скорлупы

Яичная скорлупа — очень ценное удобрение для сада и огорода.

Скорлупу ссыпают в чугунную кастрюлю и измельчают деревянной ступкой до мелкой фракции и смешивают с готовым компостом и торфом в соотношении 1:1:1. Торф нужно предварительно подсушить для устранения кислотности.

Полученную смесь можно использовать в качестве мульчи или вносить в приствольный круг сухим способом. Подкормка способствует повышению урожайности овощей и всех ягодных культур.

Подкормка из толченой яичной скорлупы полезна для растений, выращиваемых в теплице. Вносят ее сухим способом по 200 г на 1 м 2 , присыпая после тепличной землей для лучшего усвоения.

Порошок из птичьего помета

Птичий помет измельчают до порошкообразного состояния и вносят сухим способом, т.е. рассыпают под культуры из расчета 30-50 г на 1 м 2 . Сверху присыпают обработанный участок тонким слоем земли, чтобы предотвратить появление неприятного запаха.

Жидкая подкормка из суперфосфата

Для приготовления состава в емкость наливают 5 л воды, всыпают 300-500 г порошкообразного или гранулированного простого суперфосфата, хорошо перемешивают и настаивают некоторое время, пока не образуется осадок. После этого раствор отделяют от осадка и еще два раза наливают воду порциями по 2,5 л, снова настаивая раствор и отделяя его от осадка.

В ходе процесса настаивания суперфосфат переходит в раствор, а входящий в его состав гипс остается в осадке. Двойной суперфосфат,

не содержащий гипса, растворяется в воде полностью, практически без осадка.

Полученным раствором поливают растения при фосфорном голодании.

Жидкая подкормка из комплексного удобрения Новоферт

Емкость на 60-70% объема заполняют мягкой (без хлора) водой, добавляют удобрение Новоферт в нужном количестве (каждый случай индивидуален), тщательно перемешивают и при необходимости добавляют средства, если они хорошо растворяются в воде. Затем доливают воду до полного объема емкости.

Для проверки совместимости всех компонентов готовят пробный раствор в небольшом количестве. При этом признаком хорошей совместимости можно считать отсутствие осадка.

Раствор рекомендуется использовать на всех овощных культурах в течение всего периода вегетации, при этом его можно вносить под корень или поливать обрабатываемый участок из лейки.

При внесении во время внекорневой подкормки температура рабочего раствора может составлять от 8-10 °С до 18-20 °С, а температура воздуха должна быть не ниже 10 °С.

Дозы удобрений в подкормках определяются плодородием почвы и количеством удобрений, внесенных весной.

Древесную золу можно вносить под малину, смородину, землянику, виноград, цитрусовые, картофель и ряд других овощных культур. Под плодовые деревья во время подкормки вносят 100-150 г на 1 м 2 , под остальные культуры — по 30-50 г на 1 м 2 . Золу при сухом способе внесения положено заделывать в почву на глубину не менее 8-10 см.

Минеральные азотные удобрения для подкормки используют из расчета 3-4 г на 1 м 2 действующего вещества: 9-12 г аммиачной селитры или 15-20 г сульфата аммония на 10 л воды. Только азот нельзя вносить при признаках грибной и бактериальной инфекции. Внекорневая подкормка (опрыскивание) при азотном голодании дает быстрый эффект: 0,5%-ный раствор мочевины (50 г на 10 л воды).

Минеральные калийные удобрения для подкормки используют из расчета 4 г на 1 м 2 действующего вещества: 8 г хлористого калия на 10 л воды. Можно заменить калий древесной золой из расчета 80 г на 1 м 2 . Калийные подкормки лучше вносить при образовании семян, плодов, луковиц и клубней. Внекорневую подкормку растений можно проводить раствором калийной соли из расчета 50 г на 10 л воды.

При фосфорном голодании растения можно быстро подкормить суперфосфатом или комплексным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды) перед фазой цветения. Затем замульчировать почву торфом с последующей заделкой его в грунт. Внекорневую подкормку деревьев (опрыскивание) проводят с использованием раствора суперфосфата (50 г на 10 л воды). На кислых почвах суперфосфат лучше заменить фосфоритом.

Для быстрого оздоровления деревьев или кустарников подходит подкормка монофосфатом калия (20 г на 10 л воды). Раствором поливают приствольные круги. Подкормку, содержащую помимо фосфора и калий, растения усваивают быстро. Желательно через 2 недели подкормить растения минеральным комплексным удобрением или полуперепревшим навозом.

Кальциевые подкормки при условии нормальной кислотности почвы можно проводить сернокислым кальцием, суперфосфатом или кальциевой селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды).

Магниевые внекорневые подкормки растений проводят после цветения раствором сернокислого магния (20 г на 10 л воды) или древесной золы. При магниевом голодании растений нужно повторить опрыскивания до 4-х раз с интервалом 10 дней. Внекорневая подкормка магнием дает больший эффект, поскольку магниевые удобрения, внесенные в почву, начнут действовать лишь через 2 года.

❧ На подкормку плодовых деревьев и кустарников перегноем путем засыпки приствольной лунки на одно растение идет 3-4 средних мешка материала. Хотя дозировку натуральных органических удобрений огородники часто определяют самостоятельно, исходя из своего личного опыта.

Подкормку растений содержащими железо удобрениями можно провести двумя способами. В сентябре внести в почву быстро разлагающиеся органические удобрения (перегной) или любое другое подкисляющее удобрение и одновременно прекратить внесение веществ, содержащих кальций. Фруктовые деревья весной можно полить 1%-ным раствором железного купороса.

Для внекорневых подкормок, проведенных 2-3 раза за весну, используют следующие железосодержащие препараты: раствор комплексного удобрения «Кемира Универсал 2» (1 ст. ложка- на 10 л воды) или раствор железного купороса (50 г на 10 л воды). Однако железный купорос (сульфат железа) нужно применять с большой осторожностью, так как превышение дозы может вызвать ожоги листьев.

Подкормка плодовых растений марганцем способствует повышению урожая, увеличению сахаристости плодов и ягод. Для внекорневой подкормки растения опрыскивают раствором сернокислого марганца, концентрация которого зависит от периода: до распускания почек 500 г на 10 л воды, после — 10 г на 10 л воды.

При необходимости снизить содержание извести в почве вносят физиологически кислые удобрения: торф, листовую или хвойную подстилку, сульфат калия или сульфат аммония и др.

Внекорневые подкормки (опрыскивание) Цветущих культур борсодержащими препаратами способствуют повышению урожая. При Горном голодании в начале лета следует опрыскивать растения раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды). Хорошим источником бора является и древесная зола, поэтому в течение вегетационного периода можно посыпать золой почву вокруг куста с последующей заделкой на нужную глубину.

Дополнительные медные подкормки не требуются растениям, регулярно опрыскиваемым по весне медьсодержащими препаратами в рамках предупреждения грибковых заболеваний. Следует только обратить особое внимание на томаты, которые очень отзывчивы на внесение меди и иногда нуждаются в дополнительном количестве этого микроэлемента. Восполнить недостаток меди можно путем внесения медного купороса в форме раствора (10 г на 10 л воды).

источник

Adblock
detector