Меню Рубрики

Компост для шампиньонов из конского навоза

Грибы отличаются от зеленых растений тем, что не содержат хлорофилла — пигментов, позволяющих растительным организмам самим синтезировать питательные вещества.

Шампиньончики усваивают только готовые питательные соединения, находящихся в особом субстрате, куда их специально положили или они там скопились в результате жизнедеятельности микроорганизмов.

Идеальным субстратом для шампиньонов является лошадиный навоз. С него началось искусственное разведение шампиньонов, когда зарождалось грибоводство. Даже в природе дикие шампиньончики охотнее растут на конском навозе.

Что ценное находится в конских «яблоках», что заставляет грибы предпочитать субстрат? В лошадином навозе содержится много N, P, Ca и K. Кроме того, в соломистом конском навозе есть питательные элементы, необходимые шампиньонам, включая редкие: медь, молибден, кобальт, марганец. В конском навозе находится до 25 % органических веществ, необходимых шампиньонам для роста.

Каждый, кто имел возможность работать с конским навозом, отмечал высокую способность к самосогреванию, которая объясняется тем, что в веществе развивается колоссальное количество микрофлоры, включая миксобактерии и лучистые грибки.

Под воздействием микрофлоры органика и минеральные вещества навоза разлагаются и в результате масса обогащается зольными и азотными соединениями, представленными в виде белков. Они и служат строительными элементами для плодовых тел шампиньонов, так как грибница высших грибов не умеет строить белки из простых компонентов, как это делают растения, содержащие хлорофилл.

Если сравнить состав компоста, приготовленного из конского навоза и требования шампиньонов к питанию, то будет заметно, что навоз идеально отвечает потребностям гриба.

Опыт искусственного разведения шампиньонов насчитывает десятки лет. Грибоводы разработали технологию приготовления шампиньонного компоста на конском навозе.

Недостаток идеального субстрата для разведения шампиньонов заключается в том, что конского навоза мало. Его хватало для нужд грибоводства, когда лошади использовались в качестве сельскохозяйственных животных и перевозочного средства. Сейчас лошади стали редкостью и грибоводы нашли выход из положения, научившись делать синтетические компосты для шампиньонов.

Синтетический компост для шампиньонов — искусственное вещество, сделанное человеком для культивирования шампиньонов, имитирующее по составу и влажности лошадиный навоз. Синтетический компост для выращивания шампиньонов делают из соломы, птичьего помёта и минеральных добавок. Разработано несколько рецептов приготовления синтетических и полусинтетических компостов. Ниже вы сможете ознакомиться с пятью популярными.

Итак, какой он — идеальный компост для выращивания шампиньонов? В нём должно содержатся (по массе на сухое вещество):

Влажность массы после компостирования должна находиться на уровне 71±1 %.

Без лабораторного оборудования нельзя проконтролировать содержание питательных веществ и влажность, поэтому частники для получения шампиньонного субстрата могут воспользоваться одним из готовых рецептов, пригодных для подсобного хозяйства.

Нюансы технологии приготовления компоста нужно соблюдать в точности.

Существует базовая технология приготовления компоста, которой приходится придерживаться независимо от того, из каких материалов будут делать грибной субстрат. Технология выглядит так:

  1. Уложите солому слоем толщиной 30 см и шириной 160 -80 см, придавая будущей куче удлиненный вид.
  2. На солому поместите лошадиный навоз. На навоз засыпьте сухой куриный помет.
  3. Кучу увлажните водой и утрамбуйте. При поливе следите, чтобы из кучи не вытекал раствор.
  4. Операции повторите: разложите солому, навоз, помет, полейте и уплотните.

В кучу должны входить пять-шесть слоев материала. Так образуется подобие слоеного пирога. Для правильного распределения материала каждый вид распределяют на 5-6 равных частей.

Оправляя кучу, упавшие частицы (солому, навоз) можно положить прямо на нее. По периметру кучи, возле основания, делают валик из алебастра, который не позволит вытечь питательному раствору.

Первые 5 дней кучу поливают сверху два раза в сутки. На шестые сутки массу нужно переместить:

  1. По поверхности кучи рассыпьте ровный слой алебастра.
  2. Вилами перенесите компостируемую массу на метр назад.
  3. Перекладывая, каждую порцию компоста перетрясите и перемешайте, уложите внутрь фрагменты, которые находились на поверхности.
  4. Одновременно с перебивкой равномерно рассыпьте тонкими слоями алебастр и увлажните сухие места.

После перебивки куча должна иметь ровные стенки, быть перемешанной и правильно причесанной сверху. На глубину 50-60 сантиметров установите термометр со шкалой до 100°С. Прибор определит скорость разогревания субстрата.

В течение 5-ти дней после перебивки поливайте компост два раза в сутки (утром и вечером). На 12-е сутки сделайте вторую перебивку, не добавляя алебастр. В последующие дни смачивайте субстрат утром и вечером. Третье перемешивание проводите на 16-17 день, четвертое — на 21-22 день. Во время четвертой перебивки к массе ничего не добавляйте, даже воду. После 4 перебивки смесь выдерживайте еще 3 дня, после она станет пригодной для посадки грибницы.

Готовить компост для шампиньонов нужно 23-24 дня. Готовый субстрат должен иметь однородную рыхлую консистенцию и быть тёмно-коричневого цвета. Если сжать массу в ладони, она не должна слипнуться в комок. Из неё не должна выделяться жидкость.

В субстрате содержится нужное количество общего азота. Влажность смеси приближается к оптимальной и составляет 66-68 %. Она способна обеспечить питание грибницы на протяжении 6-7 недель. На ней получают 12-15 килограммов грибов с кв.м. площади.

С чего начать садоводу, желающему заняться выращиванием грибов, как приготовить компост для шампиньонов своими руками?

Для начала подберите площадку, на которой вы сможете приготовить компост. Площадка должна быть заасфальтированной, забетонированной или выложенной плиткой. На крайний случай, площадку можно утрамбовать и застелить полиэтиленом, который не позволит питательным веществам впитаться в землю.

Над площадкой сделайте временный или постоянный навес, так как компост не должен пересыхать в солнечную погоду или переувлажняться дождем. Или компостную кучу можно закрыть полиэтиленом, оставив бока и торцы свободными, чтобы масса смогла «дышать».

Приготовление компоста для шампиньонов на свежем воздухе возможно при температуре днем не ниже 10°C. В средней полосе это соответствует периоду с апреля по ноябрь. На юге страны компост можно готовить с марта до декабря.

Если вы закладываете компостную кучу под осень, то рассчитывайте на то, что компост быстро разогреется и сможет самостоятельно поддерживать высокую температуру. Важно, чтобы бурт сразу после закладки разогрелся хотя бы до температуры 45°С — дальше процессы пойдут в автономном режиме.

Под действием микроорганизмов компостная куча разогреется до 70°С, при которых начнется ферментация соломы. При этом температура окружающей среды не скажется на созревании компоста, даже если снизится ниже 10°С.

Размеры площадки могут быть произвольными, но учтите, чтобы в куче проходили нужные процессы, ее ширина должна быть не меньше 180 см. С погонного метра бурта такой ширины можно получить 900-1000 кг готового компоста. Процессы ферментации нормально проходят в буртах с массой не меньше 2500 кг, то есть при высоте бурта 180 см. его длина должна составлять не менее 2,5 м.

Кроме бурта на территории должно остаться место для проведения манипуляций, так как кучу придется перекладывать с места на место (грибоводы говорят — «перебивать»). Учитывая сказанное, получается, что ширина площадки должна быть не меньше 2 м, а длина может быть произвольной.

Практика показывает, что при закладке компоста лучше объединяться в группы по несколько человек.

Делать компост для шампиньонов можно из разных отходов сельскохозяйственного производства. Компоненты субстрата разделим на группы. Это материалы:

  • определяющие структуру готового компоста и служащие источниками углеродов — сухие стебли злаковых, кукурузные початки, стебли тростника;
  • являющиеся источниками азота — навоз, помет;
  • являющиеся одновременно источниками углеводов и N — солод, соевая мука и шрот, зерновые отходы, измельченные в муку горох и кости, отходы пивоваренного и спиртового производства.

Компосты готовят из комбинации этих материалов.

Это классический рецепт полусинтетического компоста, в котором часть конского навоза заменяется доступным птичьим пометом.

Его компоненты (в кг):

  • сухие стебли злаковых — 500,
  • лошадиный навоз — 1000,
  • сухой помет — 150,
  • строительный гипс — 30,
  • вода — 500.

В компостной куче теряется до 30% от массы заложенных материалов, поэтому после ферментации и прогревания получится около 2 т. готового, свободного от вредителей и возбудителей болезней компоста нужной степени влажности.

Рецепт еще одного полусинтетического состава, на котором получают хорошие результаты. В этом рецепте лошадиный навоз составляет примерно 30% от общего веса компоста.

  • сухие стебли злаковых — 500,
  • соломистый лошадиный навоз — 500,
  • сухой помет – 150,
  • гипс — 30,
  • вода — 2000.
  1. Первый день — сформируйте кучу, укладывая ингредиенты слоями.
  2. Шестой день — первое перебивание (добавьте гипс, полейте водой).
  3. 11 день — второе перебивание с добавлением воды.
  4. 16 день — третье перебивание, полейте водой.
  5. 20-21 день — четвертое перебивание (не поливайте).
  6. 23-24 день — компост готов.

Компост из навоза КРС получают аналогично полусинтетическим субстратам с конским навозом. У него есть особенность — микроорганизмы развиваются менее активно, поэтому куча разогревается медленнее. Срок приготовления такого компоста увеличивается до 25-28 дней.

  • сухие стебли злаковых — 500,
  • помет бройлеров — 500,
  • алебастр — 60,
  • вода — 1750.

Изготовление:

  1. 1 день — сформируйте кучу из соломы, помета и воды.
  2. 7 день — перебивание (внесите гипс).
  3. 14 дней — перебивание.
  4. 20 день — перебивание.
  5. 25 дней — перебивание.

После четвертого прекладывания компост выдерживают 2 дня и расфасовывают в ёмкости для культивирования шампиньонов. Субстрат обеспечивает получение 10-12 килограммов грибов с метра квадратного.

В регионах, где выращивается много кукурузы на зерно, шампиньончики можно готовить из початков, оставшихся после обмолота.

  • сухие стебли злаковых – 500,
  • кукуруза – 500,
  • помет бройлеров – 600,
  • алебастр – 60,
  • вода – 2000.

Изготовление:

  1. Компоненты уложите слоями: сухие стебли злаковых, початки, помет и т.д.;
  2. Слои уплотните и полейте.
  3. Шестой день — перебивание (внесите гипс).
  4. 11 день — перебивание.
  5. 17 день — перебивание.
  6. 22 день — перебивание.

Компост готов на 24 день, он обеспечит до 12 килограммов грибов с кв. м площади.

В районах с развитым овцеводством можно компостировать овечий помет.

Компоненты (кг):

  • солома – 500,
  • овечий навоз – 200,
  • помет птиц – 300,
  • гипс – 30,
  • вода – 2000.

Технология приготовления:

В первый день все компоненты, кроме гипса, уложите слоями.

  1. 6 сутки — перебивание, внесите гипс.
  2. 11 сутки — перебивание.
  3. 17 сутки — перебивание.
  4. 22 сутки — перебивание.

Компост готов на 24 день, он обеспечивает урожайность до 12 килограммов грибов с метра квадратного.

В некоторых регионах представляет практический интерес компост из люцерны.

  • люцерна сухая — 500,
  • кукурузные початки — 500,
  • помет бройлеров — 500,
  • гипс — 45,
  • вода — 2500.

Технология приготовления:

  1. Компоненты слоями уложите в кучу, уплотните, смочите водой.
  2. Шестой день — перебивание с внесением гипса.
  3. 12 день — перебивание.
  4. 8 день — перебивание.
  5. 24 день — перебивание.

Через двое суток после последнего перемешивания компост считается полностью созревшим.

Если есть техническая способ обработать компост горячим паром, то после третьей перекладки, уже на 13-е сутки, его переносят в помещение для прогревания. Четвертой перекладки делать не придется.

Массу разогревают паром до 60°C и выдерживают 10 часов — высокая температура обеззараживает субстрат, уничтожает споры болезнетворных микроорганизмов и яйца вредителей. Затем 6 суток компост находится при температуре 52-48°C, очищаясь от вредных микроорганизмов, вызывающих болезни высших грибов и от аммиака.

После пастеризации массу можно разложить в пакеты и контейнеры, и, когда она остынет до 28°C, посеять грибницу.

Советы по изготовлению компоста для шампиньонов:

  • Срок ферментации массы в куче может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 1-2 дня. Лучше передержать компост, чем положить в ёмкости несозревшим.
  • В любой компост при третьей перебивке можно добавить ростки солода из расчета 8 кг/т — это улучшит качество субстрата. После последней перебивки смесь должна иметь влажность 70%, при нажатии не слипаться и приятно пахнуть.
  • Заложив в компостную кучу 1 т. ингредиентов, вы получите всего 700 кг. готового субстрата.

Технология получения компоста для шампиньонов позволяет грибоводческим хозяйствам выращивать 22 кг грибов с кв. м. за один культурооборот, который длится в среднем 75 дней. В год удается получать 4-6 урожаев. Увы, в индивидуальном хозяйстве такие результаты недостижимы. В открытом грунте в нашем климате шампиньончики не выращивают. Садовод, выращивающий грибы в приспособленном помещении, может рассчитывать на 10 килограммов грибов с квадратного метра.

Для получения грибов можно использовать стеклянную или пленочную теплицу. Удобно заниматься выращиванием грибов в теплице в августе, когда сооружение освобождается от основного урожая. В августе начинают готовит компост. Чтобы процесс завершился к 31.08, кучу закладывают 1.08. В теплице нельзя проводить пастеризацию, поэтому смесь выдерживают в куче 26 дней, проводя 4-5 перекладок.

В это же время подготавливают теплицу: опрыскивают 0,2 процентным формалином, очищают от растений. В теплице можно выращивать грибы на поверхности почвы. Грунт покрывают полиэтиленовой пленкой, на которую укладывают компост высотой 40 см, оставляя место для проходов.

При закладке гряд в них устанавливают термометры. Два-три дня компост оставляют в грядах для остывания и проветривания — за это время из него улетучится избыток аммиака, и он остынет до 28-30 о С.

Можно получать грибы в теплицах в полиэтиленовых мешках и пластиковых ящиках. В каждую ёмкость набивают 15-20 кг компоста, чтобы толщина слоя составляла 30-40 сантиметров. 1.09 в ёмкости или на гряды высевают мицелий из расчета 400 г/ кв. м.

Если вы будете выращивать грибочки на грядках, то используйте компостную грибницу, а при выращивании в ёмкостях — зерновую.

Кроме теплиц для получения шампиньонов можно использовать сарай или подвал. При выращивании грибов в подвалах существует тонкость. Компост набивают в ящики или мешки, охлаждают, засевают грибницей. Затем ёмкости держат две недели на поверхности для проращивания, и только затем убирают на постоянное место под землю.

Летом для получения грибов можно использовать парники, поставив их так, чтобы в полдень на них попадало как меньше прямых солнечных лучей. Парники размещают в тени деревьев или кустарников, заглубляя в грунт на 50 см.

В парник закладывают компост слоем 35 сантиметров. Для утепления сооружение можно закрыть брезентом, обложить соломенными тюками или строительными утеплителями. Когда грибница начнет плодоносить, парник проветривают, открывая днем торцы.

В парниках грибы выращивают в июле-сентябре. Некоторые садоводы совмещают выращивание шампиньонов и огурцов в одном парнике. В таких случаях сначала в компост высевают мицелий, а через две недели, когда грибница прорастет, высаживают рассаду огурцов. В тех сооружениях, где основное внимание уделяется огурцам, грибы будут являться побочным продуктом.

Оставшейся компост после шампиньонов можно использовать как органическое удобрение. От каждой тонны компоста после выращивания грибов остается 600 кг отходов, в которых содержится масса ценных питательных веществ.

источник

Все чаще жители частных домов, дачники, не говоря уж о фермерах, выращивают грибы в домашних условиях. Однако получить хороший урожай без грамотно сделанного компоста невозможно.

Дело в том, что шампиньоны, как и остальные грибы, не вырабатывают хлорофилл, а без этого пигмента они не способны вырабатывать питательные вещества. Пищу им нужно подавать уже готовую к употреблению, каковым и является компост.

  1. Сделанный в домашних условиях субстрат будет стоить грибнику гораздо дешевле, нежели покупной.
  2. Можно быть уверенным в том, что он хорошего качества и не потерял полезные свойства (спустя месяц хранения в тепле, компост становится бесполезным).
  3. Грамотно сделанный компост обеспечит урожай шампиньонов до 22 килограммов с одного квадратного метра.

Основным ингредиентом субстрата для питания мицелия грибов является конский навоз, который содержит рекордное количество органических веществ, а также:

Субстрат, приготовленный на основе этого удобрения, хорошо разогревается. Под воздействием микрофлоры органические вещества начинают интенсивно разлагаться и обогащать массу азотными и зольными соединениями.

Однако конский навоз сегодня не так просто найти, а если он и есть, то в ограниченных объемах. В таком случае его можно заменить частично или полностью птичьим навозом. Применение же коровьих или свиных отходов не рекомендовано, так как они не дают ожидаемого урожая.

Компост нельзя готовить на сырой земле, иначе все полезные вещества будут вымываться в почву. Готовить субстрат нужно на площадке, которая выстлана плиткой или же на ней уложен бетон. Если такого нет, можно застелить землю рубероидом или пленкой, укрепив ее по краям. По размерам:

  1. Минимальный размер площадки — два на два метра, поскольку кучу придется перекладывать и ворошить.
  2. Ингредиенты субстрата укладываются шириной 30 сантиметров, а в длину до 160 сантиметров.

Есть несколько способов приготовления компоста, в основе которого может быть использован птичий помет, конский или овечий навоз, кровяная мука с использованием различных добавок. Расскажем о каждом из способов подробнее.

Этот способ приготовления компоста для выращивания шампиньонов считается классическим, ингредиенты следует брать в следующих пропорциях:

  • 50 кг соломы;
  • 50 кг навоза;
  • 15 кг сухого куриного помета;
  • 3 кг алебастры (гипса).

Заметим, что солома должна быть качественной, золотистого цвета. Лучше всего подходит пшеничная, но можно использовать и ржаную солому. Если стебли длиной больше 20 см., их нужно порезать.

Все исходные материалы делят на пять равных частей. Первым слоем укладываем солому, затем — конский навоз, на него — сухой помет. Все утрамбовываем и увлажняем. Затем такие же все слои повторяем еще 4 раза. «Слоеный пирог», который у нас получился, должен быть хорошо увлажнен, но так, чтобы вода из него не вытекала. Сверху застилаем продолговатую кучу пленкой.

Первые 5 дней готовящийся субстрат для шампиньонов необходимо поливать два раза в сутки. На шестые сутки производим «перебивание» всего содержимого. Кучу слоями переносят на другое место здесь же на рабочей площадке, ее слегка перемешивают и равномерно пересыпают каждый слой алебастром, для лучшей консистенции. Вторую аналогичную перебивку делают на 11-й день, третью — на 16-й день и четвертую — на 21 день.

Во время последней процедуры кучу не поливают. Обычно на весь процесс уходит до 200 литров воды.

Если в компост вставить термометр, он будет показывать температуру более 60 градусов. При таком нагреве уничтожаются все вредные вещества.

Компост будет готов на 24-й день. Но качество его лучше проверить. Готовый субстрат должен представлять собой рыхлую массу бурого цвета, она не должна пахнуть аммиаком и не прилипать к рукам. Затем его либо сразу используют, либо переносят в прохладное место.

Помните, что компост лучше передержать, чем не додержать.

Если нет возможности достать конский навоз, его можно полностью заменить птичьим пометом. Состав смеси будет следующий:

  • 50 кг соломы;
  • 50 кг птичьего навоза;
  • 6 кг алебастра.

Слои делаем тем же способом с той разницей, что воды уйдет немного меньше. Выдерживаем компост тем же способов с соблюдением тех же сроков, как и в случае с конским навозом.

Состав смеси будет аналогичен предыдущему, с единственной разницей — добавляем кукурузу:

  • 50 кг соломы;
  • 50 кг початков кукурузы;
  • 60 кг птичьего помета;
  • 3 кг алебастра (гипса).

Все ингредиенты также делим на пять одинаковых частей и укладываем слоями. Первым слоем идет солома, за ней початки и следом — помет. Все пять раз поливаем содержимое, утрамбовываем, накрываем пленкой. Во время второй перебивки все слои пересыпаем алебастром.

В этом варианте солому можно заменить сухой люцерной, но алебастра тогда берем больше — 4,5 кг.

Для этого мы берем ингредиенты в следующих пропорциях:

  • 50 кг пшеничной или ржаной соломы;
  • 20 кг овечьего навоза;
  • 30 кг куриного помета;
  • 3 кг алебастра (гипса).

Процесс аналогичный предыдущему. Сначала кладем слой соломы, затем овечий навоз, за ним — помет. Все слои щедро смачиваем водой. Во время первой перебивки добавляем алебастр.

В случае использования опилок, состав для компоста будет следующим:

  • 100 кг древесных опилок;
  • 100 кг пшеничной соломы;
  • 10 кг карбоната кальция;
  • 3 кг томасшлака;
  • 15 кг солода;
  • 5 кг мочевины.

Опилки и солому укладываем слоями и пересыпаем смесью химикатов и солода. Технология предусматривает всего две перебивки с интервалом в 5-6 дней. Обычно компост бывает готовым уже на 15-й день.

Этот способ не дешевый, но возможно, он кого-то заинтересует. Сама кровяная мука готовится из высушенной крови животных и птиц. Она богата азотом, железом, кальцием, фосфором и другими элементами, а также белком. Компост для выращивания шампиньонов, сделанный на ее основе, дает замечательные результаты. На 100 кг соломы берем:

  • 15 кг кровяной муки;
  • 630 граммов суперфофата;
  • 1,5 кг алебастра;
  • 630 граммов сернокислого калия;
  • 2,2 кг мела.

Слои соломы пересыпаем смесью из выше указанных веществ. Перебивку осуществляем на 5-й, 11-й, 18-й, 28-й и 30-й дни. Каждый раз кучу хорошо поливаем, кроме последнего раза. Обычно субстрат готов на 31-й день.

Хранить приготовленный компост для шампиньонов лучше в погребе на стеллажах или в емкостях, если не собираетесь использовать его немедленно. В таком случае он сберегает свои свойства до одного года.

источник

Культура шампиньонов началась с того, что французские овощеводы обратили внимание на вкусные грибы, выраставшие на компосте для выращивания дынь. Поэтому легенда о том, что шампиньоны растут на навозе, изначально неверна. По запаху хороший компост, подготовленный для посадки грибницы, напоминает свежий хлеб. Использованный компост – прекрасное удобрение для теплиц, где выращивают овощи, а полежавший год-два в сухом месте можно снова использовать для шампиньонов в качестве основы покровной смеси при гобтировке. Все современные компосты делают на основе сена или – чаще – соломы. Лучше всего подходит пшеничная солома, а если ее нет, то ячменная, ржаная, овсяная или рисовая. Солома дает грибу основной источник углерода в виде целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина, а также часть необходимого азота. Она также придает компосту пористость, необходимую для нормального дыхания гриба. В дело идет только свежая солома золотистого цвета. Перепревшая, подгнившая, бурая, промокшая год-другой под дождями солома никогда хороший урожай грибов не даст.

Вторая необходимая составная часть хорошего компоста – навоз. Лучшим считается конский, немного хуже – куриный, находит применение также навоз свиней, овец, мулов, яков, коз, крупного рогатого скота и даже слонов. Свежесть навоза, за исключением куриного, не имеет значения. Находят употребление также отстой канализационных стоков. Навоз определяет плотность компоста, что имеет особенно большое значение при интенсивных технологиях выращивания.

Третий обычный ингредиент компостов – питательные добавки: мелассы, пивная дробина, картофельные очистки, разнообразные отходы консервной промышленности, обрезки кож, подсолнечная лузга, раздробленные кукурузные кочерыги и прочие органические отходы. Как правило, эти материалы имеют невысокое содержание азота, ниже 1,5%, поэтому используют также специальные азотсодержащие добавки: мочевину, сульфат аммония и прочие. В компостах часто можно встретить также добавки, которые обладают комплексной питательной ценностью: костную муку, отруби, отходы переработки льна и хлопка, а также те отходы, которые можно достать на мясо- и рыбокомбинатах.

Особую группу составляют минеральные добавки, из которых самая необходимая – гипс (сульфат кальция). Без него готовый компост часто бывает осклизлым и хуже поддерживает рост шампиньона. Часто в компосты добавляют также поташ, суперфосфат и мел.

Основную массу компоста составляют навоз и сено. Особые формулы на основе куриного помета образуют группу так называемых “синтетических” компостов. Птичий помет перед употреблением должен полежать на открытом воздухе, проветриться и ссохнуться. Обычно это занимает несколько месяцев. Кроме куриного, используют утиный помет, можно и от другой птицы. Лучшим, однако, считается именно куриный.

Компостирование – это сложный и далеко не понятый до конца процесс ферментации, в котором развиваются и сменяют друг друга целые сообщества микроорганизмов. В ходе компостирования происходит значительное выделение тепла, одновременно в большом количестве образуются аммиак и углекислый газ.

У грибовода есть несколько рычагов для управления этим процессом: необходимо тщательно следить за температурой и влажностью субстрата, не давать ему слеживаться, делать перебивки. Существуют два основных подхода к методам компостирования, которые зависят в первую очередь от экономики конкретного предприятия. Первый подход – традиционный, требует 20 – 25 дней для приготовления компоста, а второй – ускоренный, 12 – 15 дней.

Ускорение достигается за счет механизации и применяется на предприятиях с высокой стоимостью рабочей силы. Однако, качество субстрата при ускоренном методе приготовления бывает обычно несколько хуже. Специалисты Института закрытого грунта в Англии предложили достаточно убедительное объяснение того, что “ускоренные” компосты часто дают меньше грибов. Дело в том, что для “быстрых” компостов начальная концентрация азота в смеси не должна превышать 1,5%, иначе происходит перегрев из-за слишком высокой активности микроорганизмов, которые могут разогреть компост настолько, что убьют сами себя. В “классических” компостах допустимо содержание азота более 2%, что в конечном итоге ведет к повышению урожая. Во всем мире большинство средних и малых предприятий готовят компост по классической традиционной технологии. В дальнейшем мы будем описывать именно ее.

Готовят компост в три этапа. Обычно для этого используют две специальные площадки: одну для замачивания соломы, другую собственно для компостирования. Обе площадки должны быть зацементированы, забетонированы или заасфальтированы. Контакт компоста с землей не допускается, иначе потом трудно будет избавиться от сорных грибов, вредителей и болезней, занесенных из почвы. Существует рационализация, придуманная в Китае, позволяющая объединить обе площадки в одну: бурт соломы, а позже компоста на ровной площадке окружают деревянными бортиками длиной 2 м и высотой 0,4 м.

Вначале солому замачивают. Для этого ее измельчают на отрезки длиной 150 – 300 мм и укладывают на площадку. Одна тонна пшеничной соломы за двое суток способна впитать до 2,5 т воды, рисовой – 1,9 т. В холодное время года период замачивания может растянуться на три дня. Во время замачивания солому активно мнут. Например, в совхозе “Московский” солому раскладывают на площадке, над которой расположены душевые установки. Солому попеременно то поливают, то ездят по ней на колесных тракторах. Любитель В. Черненко предложил устроить бассейн для замачивания соломы в виде ямы глубиной 150 мм и площадью 1200 х 3000 мм. Вынутую землю укладывают на борта для увеличения глубины. Дно бассейна застилают пленкой так, чтобы края свободно покрывали борта. Поверх пленки на дно кладут листы твердого материала: оргалита или (хуже) рубероида, чтобы защитить пленку от повреждений при ворошении соломы вилами. При замачивании соломы для любительского компоста на 100 кг приходится 400 л воды и еще 100 л добавляют при ферментации.

Первая стадия собственно компостирования ферментация, она проходит при температуре субстрата до 40 – 60°С. Ферментация начинается с того момента, когда замоченную солому смешивают с навозом, формируют высокий бурт и дают разогреться. Площадка для ферментации должна быть обязательно под крышей, потому что в случае дождя влажность выше 70-80% может привести к изменению состава микробного сообщества и качество субстрата в итоге будет плохим. Нельзя его и пересушивать, так что время от времени бурт необходимо поливать. Компост в бурте должен хорошо дышать, в середине не должны образовываться застойные зоны без доступа кислорода. При количестве соломы меньше 100 кг ферментация может не начаться, а при размерах бурта в ширину свыше 3 – 3,5 м могут образоваться застойные зоны. Крупные бурты делают вытянутыми в длину, они рассчитаны на обработку специальными перебивочными машинами, которые в нашей стране и ближнем зарубежье серийно не выпускаются. Можно, однако, пользоваться для этой цели снегоуборочными машинами, результат вполне удовлетворительный.

Через 3-6 дней после формирования бурта температура в нем поднимается до 35 – 40°С. Она возрастает тем медленнее, чем ниже питательная ценность субстрата и чем холоднее погода. Когда бурт разогревается, проводят перебивку. При этом внутреннюю часть и наружные слои меняют местами по следующей схеме, указанной на рисунке.

Во время перебивки субстрат тщательно перетряхивают, разбивают слежавшиеся комья, выносят различные питательные добавки. В зависимости от формулы, приготовление компоста требует от 4 до 6 перебивок с интервалом 2-5 дней.

Перед второй стадией компостирования, пастеризацией, хороший компост должен пахнуть аммиаком, быть влажным, но вода при этом не должна стекать при сдавливании в руке; он должен быть мягким на ощупь, а соломины должны легко разрываться; цвет субстрата в центре бурта должен быть коричневым, а по периферии – с белым налетом. Нужно признать, что ни один прибор не определит качество компоста лучше, чем опытная рука и искушенный глаз.

Последнюю стадию компостирования, пастеризацию, небольше хозяйства во всем мире проводят обычно надежным дедовским способом: после заключительной перебивки дают субстрату разогреться до 60°С и не ворошат бурт до тех пор, пока не исчезнет запах аммиака. Этот способ до сих пор применяют даже в США – ведущей грибоводческой стране мира. После исчезновения запаха бурт быстро разбрасывают и после остывания субстрата до 24 – 25°С проводят посев мицелия и заполнение шампиньонницы.

Более современный способ пастеризации, типичный для “многозональной” системы, выглядит следующим образом. 50 тонн компоста раскладывают в ящики и вносят в камеру размером 11 х 6 х 5 м (330 м ). Температура субстрата во время заполнения камеры составляет 30 – 45°С. Двери камеры наглухо закрывают и включают вентилятор, который создает интенсивное движение воздуха внутри замкнутого помещения. Одновременно включают сухие нагревательные элементы (“тэны”) или же подают в помещение пар.

Когда температура в камере достигает 50°С, открывают доступ свежему воздуху настолько, чтобы температура компоста оставалась на уровне 50 – 55°С. С момента достижения температуры 50°С нагрев прекращают: камера обогревается за счет того тепла, которое выделяет компост. Для этого камера для пастеризации должна быть достаточно большой, а ящики должны стоять близко друг от друга. Считается, что если объем камеры меньше 200 м , то компост не сможет поддерживать температуру за счет собственного тепла, в крупных же камерах компост разогревается и сам без подачи пара.

Чтобы остановить нагрев и начать этап ферментации, протекающей при высокой температуре и обильном доступе кислорода, в камеру подают свежий воздух. Для этого используют тот же вентилятор и специальную поворотную заслонку, которая позволяет подавать в камеру воздух изнутри и снаружи в любом соотношении. Поступающий снаружи воздух необходимо фильтровать – об этом речь дальше в специальном разделе. Объем подачи свежего воздуха определяется с опытом; средняя цифра составляет около 0,5 м свежего воздуха в минуту на тонну компоста. Однако, потребность в свежем воздухе может достигать и 5 м /мин/т субстрата. Спустя 24 – 48 часов после начала пастеризации в камеру подают горячий водяной пар, поднимая температуру до 60°С (в самой малодоступной отдаленной точке помещения) на срок 1 – 2 часа.

Пастеризацию важно вовремя закончить. Когда компост “горит”, в нем быстро расходуются питательные вещества и может начаться процесс, известный как вторичная ферментация, при котором качество компоста ухудшается. Момент прекращения пастеризации определяют по исчезновению запаха аммиака. Когда компост перестает пахнуть аммиаком, проводят интенсивную вентиляцию и охлаждают субстрат до 25 – 30°С. На этом приготовление компоста заканчивается.

Существует и другой повсеместно распространенный режим последнего этапа компостирования, который мы здесь поясним на примере пастеризации “в массе”. Основной признак пастеризации в “в массе”: ее проводят не в ящиках, а насыпают компост на решетчатый пол камеры, через который подают пар. Для этого строят длинные сооружения, часто с полукруглым верхом, действительно похожие на тоннели. Ширина обычно равна высоте и составляет 2 – 4 м. Длина может быть любой. Стены и пол камеры теплоизолированы. Компост насыпают на решетчатый пол равномерным слоем толщиной до 2 м. Потом вдувают горячий воздух и пар, поднимая температуру до 60°С. Обычное направление дуновения снизу вверх, хотя бывает и наоборот. Условия внутри “тоннеля” контролирует специальный кондиционер. Поднимая вначале температуру, используют только рециркулированный воздух, то есть наружный воздух не подают. В таком состоянии система работает 12 часов при 60°С (собственно говоря, это и есть пастеризация). Потом подают частично свежий воздух, чтобы опустить температуру до 55 -50°С сроком на 2 – 3 дня, пока не исчезнет запах аммиака. В конце мощным потоком свежего воздуха опускают температуру до комнатной. Смысл “тоннелей” многоплановый: сокращаются сроки компостирования, равномерно и в более контролируемых условиях пастеризуется компост, происходит экономия электроэнергии за счет рециркуляции горячего воздуха.

Внутренние стенки камеры для пастеризации должны быть законопачены тщательно, герметично и намертво, потому что высокая температура, влажность и аммиак в случае какой-либо неплотности могут пробиться в слой теплоизоляции, где влага его уничтожит. Теплозащита должна быть массивной: 100 мм пенополистирола для потолка и 60 мм для стен, не забывая и пол. Условия в камерах для пастеризации более жесткие, чем в любых других помещениях шампиньонницы, поэтому требования к качеству строительства самые высокие.

И последнее замечание по поводу заключительной фазы компостирования. Подробное описание этой технологии помещено дальше, а сейчас остановимся только на одном моменте, связанном с компостированием. При однозональном выращивании в специально построенных шампиньонницах обычно проводят замачивание соломы и первую низкотемпературную фазу компостирования во дворе (место это так и называется: “компостный двор”). Вторую фазу, пастеризацию, проводят, уложив компост на стеллажи шампиньонницы. Для этого в помещение шампиньонницы подают пар. Специальные камеры для пастеризации не нужны. Режим температуры такой же, как при пастеризации в “в массе”: сначала 60°С, затем 50 – 55°С в течение 2-3 дней. При этом у начинающих часто встречается одна общая ошибка: после понижения температуры до комнатной (24 – 25°С) оказывается, что компост все еще сильно пахнет аммиаком. В таком компосте мицелий шампиньона развивается плохо и урожай получается низкий. Для того, чтобы спасти положение, применяют прием, изобретенный китайскими грибоводами: не дожидаясь полного охлаждения субстрата, при температуре около 30°С проводят перебивку субстрата непосредственно на стеллажах. Когда компост ворошат и перетряхивают, запах улетучивается быстрее.

Приготовление компоста для шампиньонов – искусство, требующее терпения и таланта. Однако, некоторые характеристики хорошего компоста можно выразить в цифрах. Идеальная формула компоста на самом деле не существует, это слишком сложная система для того, чтобы простой химический анализ мог приподнести готовое решение. Считается, что первоначальное содержание азота в смеси должно составлять 1,4 – 1,5%, в конце 2,0 – 2,3%, фосфора – 0,144%, калия – 2% в расчете на сухой вес. В литературе можно встретить и другие, но не принципиально отличающиеся цифры (эти заимствованы у французского автора Жака Дельма). Слишком богатый питательными веществами субстрат может вызвать вспышку развития посторонней микофлоры в ущерб шампиньону, компост легко перегревается во время роста мицелия. Слишком бедный (голодный) субстрат не способен обеспечить большой урожай. Искусство компостирования состоит в соблюдении меры и пропорции. Одна тонна хорошо приготовленного субстрата приносит урожай в 100 – 150 кг свежих грибов.

По традиционному рецепту пшеничную солому смешивают с конским навозом в соотношении 1:1 по весу. При этом стараются использовать среднесоломистый навоз от лошадей, которых кормили не свежей травой, а сеном. В течение многих лет совхоз “Ленинградский” готовил компост из смеси пшеничной соломы и свиного навоза 1:1, но урожай на этом компосте, по неофициальным данным, редко превышал 12 – 15 кг/м даже в условиях современной шампиньонницы, построенной голландской фирмой. Мы не рекомендуем использовать свиной навоз.

Основной рецепт приготовления компоста краток: навоз смешивают с соломой после замачивания при первой перебивке, потом делают 4 перебивки с интервалом 3-4 дня (зимой интервалы дольше). Метод пастеризации можно выбрать по своему вкусу и возможностям, здесь описаны множество способов.

Интересную модификацию традиционного рецепта предложили в Ирландии.

Цель состояла в применении навоза крупного рогатого скота, который повсеместно имеется в изобилии, но в шампиньонных компостах оказывается малоурожайным. Специалисты сельскохозяйственного центра “Лоугалл” предложили добавлять в солому жидкий навоз – те самые стоки ферм, которые загрязняют реки и водоемы в сельской местности – в количестве 35 процентов (в пересчете на сухой вес). Добавку азота вносят в виде помета цыплят-бройлеров. Такой компост, по уверению авторов, может дать 130 – 180 кг грибов на тонну субстрата.

Большинство грибоводов используют компосты, состоящие из 5 – 6 компонентов и более. Вот простая формула компоста, который готовится без предварительного замачивания соломы. Она предложена В. Мариковым (г. Пушкино): 100 кг измельченной соломы заливают раствором из куриного помета (40 кг), гипса (3 кг), мочевины (2,5 кг) и воды (250 – 300 л).

Проводят 4 перебивки с интервалом 3 дня, поливая в это время смесь водой (50 л). Компост обычно бывает готов для пастеризации на 13 – 14-й день.

Еще один рецепт того же автора:

  • солома – 100 кг,
  • навоз среднесоломистый или свежий – 30 кг,
  • помет птичий – 50 кг,
  • аммиачная селитра – 2,5 кг (или мочевина – 0,5 кг).

Приготовленный субстрат укладывают в штабель и поливают водой. Первая перебивка через 5-7 дней. При этом добавляют 7 кг размельченного известняка или мела. На 8 – 10-й день -вторая перебивка, при этом добавляют 1,5 кг суперфосфата. При третьей перебивке на 12 – 13-й день добавляют 7 кг гипса. Здесь же приведем краткую формулу полностью синтетического компоста, предложенного другим любителем, В. Черненко: 100 кг соломы + 100 кг птичьего помета + 6 кг гипса + 500 л воды.

Подробнее остановимся на опыте азиатских “тигров”. Компост у восточных грибоводов делают на основе рисовой соломы. Напомним, что у пшеничной влагоемкость и питательная ценность выше. Компост, который готовят на острове Формоза (Тайвань), состоит из:

  • соломы – 1000 кг,
  • сульфата аммония – 19,7 кг,
  • мочевины – 4,9 кг,
  • суперфосфата – 19,7 кг,
  • мела -29,7 кг.

Перед началом компостирования солому измельчают на отрезки по 150 – 200 мм, потом укладывают для замачивания в бурт, окруженный деревянными бортами длиной 2 м и высотой около 0,4 м. Высота самого бурта составляет около 2 м. Солому замачивают в 2%-ном растворе карбоната кальция (мела) и добавляют мочевину. Замачивание длится двое суток, солому при этом поливают до полного насыщения влагой. Затем добавляют сульфат аммония и производят перебивку. Еще спустя трое-четверо суток добавляют суперфосфат и проводят вторую перебивку. Третья (последняя) перебивка проводится спустя 3-4 дня после второй. Если компост слишком кислый (рН ниже 7), то во время первой перебивки добавляют мел. Весь процесс первой фазы компостирования (до пастеризации) занимает 14 дней. Содержание воды в субстрате перед заключительной фазой должно составлять 70 – 75%. Вторая фаза компостирования (пастеризация) занимает 5-6 суток.

В Южной Корее компост готовят из:

  • соломы – 1000 кг,
  • куриного помета – 100 кг,
  • мочевины (12 – 15 кг),
  • гипса (10 -20 кг).

Солому режут на отрезки длиной около 300 мм и загружают в деревянные рамы, как на Тайване. Одна тонна соломы на этапе замачивания, который длится 2-3 дня (зимой дольше) впитывает около 1850 л воды достигая насыщения. При первой перебивке вносят птичий помет и мочевину, при этом поливают солому водой, чтобы не осталось сухих участков. Далее перебивки следуют раз в 2-3 дня, субстрат распушивают и всякий раз смачивают. Всего первая фаза компостирования включает 6 перебивок. При первых трех перебивках в три приема вносят мочевину; при последней перебивке – гипс. Период первой фазы компостирования занимает 15 – 20 дней, в зависимости от температуры воздуха (при 0°С перебивки следуют раз в три дня, при 10°С – раз в два дня). Вторая фаза компостирования проходит после загрузки субстрата на стеллажи шампиньонницы: 6 часов при 60°С, затем – 4 – 8 дней при 55°С с доступом свежего воздуха.

Одной из лучших отечественных формул считается компост совхоза “Заречье”. Обычная урожайность этого субстрата составляет более 20 кг/м 2 . В него входит:

  • солома – 1000 кг (напомним: количество соломы считают по первоначальному сухому весу);
  • 1000 кг жидкого (или 300-400 кг сухого) птичьего помета,
  • 300-400 кг коровьего навоза,
  • 30-50 кг аммиачной селитры (нитрата аммония),
  • 12,7 кг порошка суперфосфата,
  • 48 кг гипса,
  • 38 кг мела.

После замачивания солому укладывают в бурт, прослаивая птичьим пометом, навозом и аммиачной селитрой. На седьмой день при первой перебивке добавляют половину всего количества суперфосфата и гипса, а также 19 кг мела. На десятый день проводят вторую перебивку, при которой вносят оставшуюся часть минеральных добавок. Обычно на 16-й день компост готов к пастеризации.

В заключение приведем две формулы, разработанные в Пенсильванском университете США. Обе они нашли широкое применение по обе стороны океана.

Формула Йодера и Зиндена (1953):

  • сено – 1016 кг,
  • измельченные кукурузные кочерыги – 1700 кг,
  • калий хлористый -11,3 кг,
  • мочевина – 13,6 кг,
  • аммиачная селитра – 11,3 кг,
  • сухая пивная дробина – 34 кг,
  • гипс – 22,7 кг.
  • сено – 68 кг,
  • кукурузные кочерыги – 68 кг,
  • пивная дробина – 13,6 кг,
  • птичий помет – 11,33 кг,
  • мочевина – 1,18 кг,
  • поташ – 1,63 кг,
  • гипс – 4,53 кг.

Итак, компост вносят в шампиньонницу. Какова должна быть глубина грядки? Какая плотность укладки оптимальна?

Если рассмотреть типичный случай, когда субстрат помещают в шампиньонницу после первой стадии компостирования (для прохождения пастеризации на стеллажах), то для укладки компоста обычно используют небольшое давление: 100 кг/м при глубине слоя 250 мм. После пастеризации и посева плотность набивки можно повысить еще примерно на 20%. При этом воздух будет составлять 50 – 60% общего объема субстрата, что вполне достаточно для дыхания мицелия. Физическая плотность субстрата после набивки составляет 400 – 500 кг/м . Этой оптимальной плотности соответствуют все фазы выращивания, ее изменение влияет на всю технологическую цепочку и вызывает если не снижение урожая, то увеличение необходимой продолжительности отдельных стадий, например, пастеризации. До пастеризации лучше поддерживать плотность ближе к нижнему пределу, а после пастеризации – к верхнему. Это связано с особенностями теплообмена в компосте.

Приведенные цифры справедливы по отношению ко всем технологиям, где применяется механизированная набивка субстрата. При укладке компоста вручную плотность приходится регулировать, естественно, “на глазок”.

Глубина слоя субстрата на стеллажах и в ящиках обычно равна 180 – 250 мм. Чем глубже, тем выше урожай с квадратного метра поверхности, но на практике возникают такие зоны в глубине компоста, куда не проникает кислород и мицелий задыхается, а чаще еще раньше начинаются проблемы с перегревом во время роста мицелия. Чем менее плотный компост, тем большей может быть его глубина. Каждый грибовод подбирает для себя оптимальную толщину слоя компоста, исходя из личного опыта. Основное правило, впрочем, таково: увеличивать глубину свыше 200 мм следует крайне осторожно, гибель мицелия может наступить внезапно.

Одновременно с посевом или перед гобтировкой в компост вносят питательные добавки, которые могут увеличивать урожай на 20 – 25%. Внесение добавок при посеве придумали в США в 50-х годах. Как показал сорокалетний опыт применения этого технологического приема в Америке, добавки можно применять в любое время после окончания компостирования. Они предразначены для прямого потребления шампиньоном, без посредничества других микроорганизмов. На самом деле связь между урожайностью и содержанием каких-либо определенных компонентов в компосте до сих пор с достоверностью не установлена. Лучшими добавками считаются белковые, в особенности семена хлопчатника (хлопковое семя), на втором месте – соевые бобы или мука. Иногда делают углеводные добавки (типа крахмала), но они лучше подходят для активации других микроорганизмов компоста, чем для непосредственного использования грибом. Линолевая кислота, как считают, активизирует плодоношение. Прибавку урожая дают и витамины.

Эффект от внесения добавок в большой мере зависит от формулы компоста и от состава микробного сообщества, которое в нем обитает. Предсказать последствия заранее нельзя, они могут быть и вредными. Например, внесение добавки одновременно с посевом может повысить температуру компоста в период зарастания до опасного уровня; может активизироваться развитие конкурирующих грибов, например, навозников, а также паразитов – нематод, клещей и паразитических грибов. Гораздо лучшие результаты дает внесение добавок перед гобтировкой, хотя и это не гарантирует от неприятностей. Внесение добавок в момент посева требует особенно тщательного перемешивания субстрата (при механизированном посеве), особенно внимательного слежения за его температурой и за ростом мицелия гриба. В общем и целом, добавки нужно делать осторожно: семь раз отмерь – один добавь.

Большинство грибоводов в Европе и США, тем не менее, активно используют добавки, но это специальные смеси, разработанные для шампиньонов. Такие смеси, например, “Spawn Mate”, представляют собой подкормку замедленного высвобождения. Это, по крайней мере, отодвигает опасность перегрева компоста. Дозировку всегда тщательно подбирают. В СССР свои рецептуры добавок замедленного высвобождения разработать не успели.

источник

Adblock
detector