Меню Рубрики

Кора хвойных пород как удобрение

Несмотря на то, что кора – это отходы лесопиления и деревообработки, она является очень ценным ресурсом, который можно использовать для различных работ.

В этой статье мы расскажем о различных способах применения этого материала, а также о применяемых методах обработки.

Если хотите узнать, как снимают кору и какое оборудование необходимо для этого, то рекомендуем внимательно прочитать эту статью (Снятие коры).

Вот основные способы применения коры:

  • топливо для котлов и печей;
  • настаивание алкоголя;
  • получение перегноя;
  • выращивание орхидей;
  • агротехническое и декоративное мульчирование;
  • изготовление поделок.

Использование коры в качестве топлива оправдано лишь в том случае, если есть возможность бесплатно и регулярно получать большие объемы этого продукта.

Из-за низкой плотности теплотворная способность одного и того же объема в 3–5 раз меньше, чем у древесины, поэтому для выделения того же количества тепла коры потребуется во столько же раз больше.

Из-за высокой скорости горения использовать ее можно лишь в тех котлах и печах, в которых предусмотрена шнековая подача топлива. При этом материал необходимо измельчить, причем максимальный размер кусков не должен превышать размеров шага шнека, иначе систему подачи топлива может заклинить.

Если же сначала из коры сделать пеллеты или брикеты, то теплотворная способность сильно возрастет и будет уступать этому же параметру прессованного топлива из древесины лишь на 10–20%.

Поэтому использование брикетов или пеллет из коры гораздо более эффективно, чем сжигание непрессованного материала.

После прессовки плотность резко возрастает, а отдельные волокна коры и древесины состоят из одних и тех же веществ, то есть:

Разница лишь в соотношении и процентном содержании этих веществ. Более подробную информацию относительно отопления пеллетами и брикетами, в том числе и из коры, вы найдете в этой статье.

Также вам будут полезны статьи, в которых мы рассказывали об изготовлении прессованных видов топлива:

Древесину для изменения вкуса и цвета алкоголя используют уже много столетий, ведь она даже после распиливания на чурки или доски сохраняет в себе все те соки, которые циркулировали в ней во время цветения.

Это же относится и к древесной коре, которая также сохраняет в себе соки, причем чем ближе слой к древесине, тем сильней он наполнен соками.

Однако даже в наружных слоях, которые представляют собой отмершие клетки луба, то есть срединной части коры, сохраняются вещества, меняющие цвет и вкус алкогольных напитков.

Более подробную информацию по этому вопросу, а также практические рекомендации по подготовке материала и настаиванию напитков вы найдете тут.

Основные компоненты древесной коры те же, что и у древесины, поэтому ее можно использовать для получения перегноя и удобрения почвы. Однако для этого необходимо создать такие же условия, как и при изготовлении перегноя из любой измельченной древесины.

Ведь перегной – это продукт жизнедеятельности множества различных микроорганизмов, которые питаются целлюлозой и азотом.

Очень важен и размер фракции коры, ведь чем она крупней, тем сложней микроорганизмам ее переработать.

Кроме того, микроорганизмы активно потребляют азот, вытягивая его из почвы, а также выделяют кислоты, которые меняют кислотно-щелочной баланс грунта.

Более подробную информацию о получении перегноя из древесных отходов вы найдете в этих статьях:

Чаще всего для выращивания этих растений используют кору:

Ее можно купить в магазине или снять с поваленных деревьев. Главное условие – толщина коры должна превышать 1 см.

Также категорически нельзя использовать материал, поврежденный плесенью или населенный насекомыми.

Сразу же после снятия кору измельчают на кусочки размером 1,5–2 см, затем кипятят в течение часа. Для кипячения кору засыпают в подходящую емкость и придавливают грузом. Затем ставят на печь, доводят до кипения и начинают отсчитывать время.

В процессе кипячения будет появляться смола, плавающая по поверхности воды. Эту смолу нужно сразу же убирать, ведь если она застынет, то сделать это будет гораздо сложней.

После кипячения воду сливают и материал просушивают в помещении с хорошей вентиляцией.

Кроме того, на вентиляцию необходимо ставить фильтры, защищающие кору от попадания спор грибов и личинок различных насекомых. Время сушки 2–5 недель.

Готовую кору смешивают с:

  • грунтом;
  • торфом;
  • сухими листьями;
  • кокосовым волокном;
  • торфом;
  • древесным углем или золой;
  • перлитом;
  • другими добавками.

Процентное соотношение зависит от доступности компонентов и свойств грунта, поэтому его определяют индивидуально. Готовую смесь засыпают в горшок с дренажными отверстиями и высаживают в него орхидеи.

Агротехническое мульчирование защищает почву от:

  • избыточной потери влаги, вызванной воздействием ветра и солнечных лучей;
  • перегрева;
  • сильного роста сорняков;
  • улиток и слизней.

После полива часть влаги пропитывает почву, в которой расположены корни деревьев, а также поверхность грунта, откуда она испаряется под действием солнечных лучей и ветра.

Из-за этого растения приходится часто поливать, ведь испарение воды приводит к снижению влажности грунта вокруг корней, что негативно влияет на рост и плодоносность растений.

Ведь корни растений могут впитывать только водные растворы необходимые для роста или плодоношения веществ.

Мульчирование, то есть засыпка поверхности почвы различными материалами, решает эту проблему, ведь одинаково хорошо защищает грунт как от потери влаги, так и от перегрева.

При этом большое значение имеет размер частиц мульчи, ведь чем они крупней, тем хуже перегнивают со временем и могут стать причиной появления сначала различных насекомых, которые питаются целлюлозой, а затем и муравьев, поедающих этих насекомых.

Как и любая другая мульча из мелких частиц, измельченная кора снижает количество улиток и слизней, ведь им приходится тратить слишком много слизи для передвижения по столь шершавой поверхности.

По сравнению с мульчей из опилок или других отходов обработки древесины, слой коры выглядит более красивым, хотя после перегнивания образует меньше полезных веществ.

Поэтому измельченную сосновую кору в садоводстве чаще используют в качестве декоративной, а не агротехнической мульчи. Много полезной информации о мульчировании и применении для этого коры, а также различных рекомендаций или советов, вы найдете в статьях:

Древесная кора – прекрасный материал для различных поделок. Чаще всего для этого используют бересту, то есть березовую кору, однако применение находит и кора других пород.

Главное правилоне снимать кору с живого дерева, ведь это нарушит сокодвижение и приведет к болезни или гибели растения.

Из этого материала можно делать как плоские фигурки (контуры), так и объемные. Из крупного куска можно вырезать фигуру кота или собаки, затем раскрасить ее и покрыть лаком. Несмотря на то, что фигура получится контурной, вы сможете с ее помощью произвести впечатление на соседей и знакомых. Ведь не каждый способен сделать такую поделку своими руками.

Перед использованием снятую кору очищают от пыли/грязи, если же ее разделили на слои, то необходимо удалить все остатки соседних слоев.

Затем материал промывают в солевом растворе (иногда с добавлением инсектицидов и различных антибиотиков для древесины), после чего сушат.

Для сушки необходимо хорошо проветриваемое, но без сквозняков, помещение, в котором постоянно будет не слишком светло.

Время сушки зависит от необходимой жесткости материала (чем дольше, тем более жесткой станет кора) и составляет 1–15 недель. Если кора пересохла, став слишком жесткой, то ее замачивают в слабом солевом водном растворе.

Для резьбы по коре используют как ножи (подойдет набор для резьбы по дереву), так и различные пробойники, применяемые для обработки кожи.

Иногда возникает необходимость снять кору со спиленной ветки или ствола без разреза. Это можно сделать лишь на кусках небольшой длины (10–20 см).

С высохшего обрезка небольшой длины можно снять кору без разреза, если поставить древесину на подставку, а на кору положить оправку из толстой проволоки.

Затем по оправке слегка бьют молотком, и кора слазит с древесины подобно чулку. Если это не получилось, то отрезок ствола или ветки ставят на стол, затем осторожно высверливают древесину.

Такая операция требует сосредоточенности, ведь любая ошибка приведет к повреждению коры.

Далее мы расскажем о том, как своими руками сделать:

  • картину с кошачьим семейством;
  • горшок для домашних растений;
  • декоративную тарелку.

Для этой работы потребуются:

  • светлый кусок коры или фанеры для фона;
  • куски подходящих размеров для фигур кошек.

Сначала на подготовленных для создания кошек кусках рисуют контуры будущих фигур. Можно вырезать контурные фигуры, а можно придать им объемность, однако для этого необходимо владеть резьбой по дереву.

Поэтому многие останавливаются на контурных рисунках. Толщина материала для основы может быть любой.

Для контурных фигур лучше использовать кору толщиной 1–2 мм, ее можно резать ножницами или ручным лобзиком, после чего ножом осторожно подравнять форму и устранить мелкие дефекты.

Для объемных фигур лучше взять материал толщиной 10–15 мм, это позволит сделать фигурки более рельефными.

Если цвет фигурок не соответствует ожиданиям, то их можно пропитать различными морилками или покрасить акриловыми красками, однако последний способ лишит поверхность фигурок той неповторимой текстуры, которая присуща всем изделиям из коры.

Когда все фигурки готовы, их приклеивают к основе с помощью ПВА или термоклея, затем готовую композицию покрывают лаком.

Этот горшок выполняет декоративную роль, ведь необходимое для растения увеличение влажности после полива негативно повлияет на кору и может привести к появлению плесени.

Тем не менее, горшок можно использовать для выращивания растений, если выстелить изнутри полиэтиленовой пленкой с дренажными отверстиями.

Для его изготовления потребуются:

  • кусок березового ствола или ровной ветки диаметром 10–12 см;
  • циркулярная пила;
  • стальная проволока диаметром 2–3 мм;
  • молоток;
  • круглая подставка диаметром несколько меньше диаметра древесины заготовки;
  • дрель с набором сверл;
  • верстак;
  • ножовка;
  • ножи для резьбы по дереву;
  • наждачная бумага;
  • круглый пробойник (можно сделать из стальной трубки).

Сначала необходимо подобрать кусок ствола или ветки подходящего диаметра. Заготовка должна быть прямой, иначе с нее будет трудно снять кору.

Нижний край будущей вазы обрезают циркулярной пилой под углом 90 градусов, верхний можно срезать так же или сделать косым.

Обрезанную заготовку ставят верхней частью на подставку, а на верхнюю часть укладывают оправку (кольцо) из проволоки по размеру/форме соответствующую коре и не задевающую древесину.

Установив оправку на место, по ней несильно бьют молотком в разных местах, чтобы снять кору. Обычно кора слазит после нескольких легких ударов. Затем определяют форму будущего горшка (расширяющийся или сужающийся кверху).

Если низом будет узкая часть, то от верхней части ствола отрезают кусок толщиной 2–4 см. Для этого ствол аккуратно зажимают в тисках верстака, затем отпиливают ножовкой.

Желательно, чтобы верхняя и нижняя поверхности этого обрезка были параллельны, это упростит работу.

Затем в обрезке просверливают дренажные отверстия диаметром 5–8 мм, после чего обрезок вставляют в кору с широкой части и располагают так, чтобы он встал на свое исходное место. Если же ваза будет сужаться к верху, то дно вырезают из нижней части ствола и вставляют с широкой части коры.

С помощью пробойника в коре, напротив вставленного днища, делают дырку, сквозь которую просверливают отверстие для нагеля, крепящего дно к корпусу. Нагель вырезают из кусочка ствола (он должен входить в отверстие с едва заметным усилием), затем смазывают клеем ПВА и забивают на место, причем он должен погрузиться в кору на половину ее толщины.

Затем из пробойника вытаскивают кусок коры, отделяют от него столько слоев, чтобы он уперся в нагель и был заподлицо с поверхностью коры.

Этот кусок вклеивают с помощью ПВА на место, после высыхания клея такое крепление будет довольно прочным, а также почти незаметным.

В последнюю очередь внутренность горшка выстилают полиэтиленовой или целлофановой пленкой любой толщины, затем насыпают дренажный слой (галька или мелкие камни размером 5–10 мм), после чего насыпают грунт и высаживают в него растение.

Из древесной коры можно сделать красивую тарелку или блюдо. Для этого подойдет либо тонкая молодая кора толщиной 2–3 мм, либо нижний слой старой коры. Проще всего работать с березовой корой, но можно использовать сосновую или любую другую.

После снятия кору нужно очистить, распрямить и положить на неделю под гнет, благодаря этому она станет ровной.

Затем удалить наружные слои, оставив требуемую толщину. Чем толще будет заготовка для тарелки или блюда, тем прочней получится готовое изделие, но при этом усложнится его обработка.

Вам понадобятся следующие инструменты:

  • набор ножей для резьбы по дереву;
  • большие ножницы;
  • набор пробойников (если нужна украшенная посуда);
  • пресс с пуансоном и матрицей, соответствующие форме будущей посуды;
  • емкость для вываривания коры.

Подготовленный лист коры размечают и вырезают заготовку необходимого диаметра. Тонкий материал удобно резать ножницами, более толстый лучше резать ножом.

Если есть желание украсить будущую посуду, то с помощью пробойников можно покрыть ее различными узорам.

Затем заготовку варят с небольшим добавлением соды (чайная ложка на литр воды). Иногда вместо соды используют соль. Время варки 1–3 часа.

Такая обработка очищает каналы, удаляет скопившуюся за много лет грязь, а также размягчает волокна. Затем заготовку вытаскивают, сливают воду, после чего помещают между матрицей и пуансоном.

Матрицу и пуансон с расположенным между ними обработанным материалом устанавливают под пресс и сжимают, причем усилие зависит от многих факторов, но в среднем составляет 2–3 кг/см 2 .

Если нет уверенности, что кору получится правильно установить между матрицей и пуансоном, то заготовку делают более крупного размера, а излишки обрезают после придания ей необходимой формы.

Время выдерживания также зависит от многих факторов, поэтому может составлять как несколько часов, так и несколько дней. Затем заготовку сушат и обрезают излишки. Готовую посуду можно покрыть пищевым лаком.

Этим способом сделать глубокую миску невозможно, но тарелка или блюдо с небольшим углублением получатся очень красивыми.

Мы подготовили список тематических форумов, где обсуждают изготовление поделок из древесной коры:

На видео представлен мастер-класс по изготовлению уютного декора для дома из коры дерева:

Несмотря на то, что древесную кору считают отходами, она является очень ценным и полезным материалом.

Прочитав статью, вы узнали:

  • как использовать этот материал;
  • как его обрабатывать;
  • что из него можно сделать.

источник

Кора нередко используется в качестве украшения цветников и приствольных кругов деревьев. Но не все знают, что из отходов древесины можно приготовить сбалансированное удобрение для любых садово-огородных растений.

Корокомпост – это компостированная кора. Этот вид компоста способствует улучшению качества почвы. По содержанию гумуса корокомпост обгоняет торф на 20-25%. Кроме того, в компостированной коре содержится большое количество кальция.

Растения, выращенные с применением данного вида удобрения, в меньшей степени подвержены корневым гнилям. Это объясняется очень просто: корокомпост подавляет патогенную флору в почве и способствует увеличению количества полезных микроорганизмов.

В компост закладывают кору только здорового дерева

Лучше всего для компостирования подходит кора сосны: из нее получается наиболее качественный корокомпост. Однако кора хвойных деревьев более стойка к разложению, чем у лиственных пород. Поэтому ее нужно хорошо измельчать перед закладкой в компост: кора хвойных пород должна содержать 60% частиц размером не более 2-5 мм.

Фрагменты сосновой коры должны быть очень маленькими: около 10-20 мм. Если вы берете кору лиственных деревьев, ее можно ломать на более крупные фракции.

Размеры кусочков коры зависят от вида дерева

Компост укладывают в бурты шириной от 2 до 10 м и высотой от 1,5 до 3 метров, длина произвольная. На 1 кв.м коры берут 4-6 кг мочевины. Затем в компост добавляют суперфосфат (3 кг простого или 1,5 кг двойного) и 2 кг извести. После того как смесь подсохнет, ее поливают водой.

Закладывать кору на компостирование нужно при температуре от 15°С и выше. Если потом станет холоднее – не страшно. На процесс разложения это не повлияет. Главное, чтобы в момент закладки температура была не ниже указанной отметки.

Укрывать компост ничем не нужно. Это не может ухудшить аэрацию. Процесс компостирования обычно занимает 3-4 месяца. Чтобы масса была однородной, за это время ее нужно хорошо перелопатить 1-2 раза.

Готовность компоста оценивают на глаз. Об этом сигнализирует исчезновение грибного мицелия. Кроме того, после прекращения процесса компостирования температура массы начинает снижаться. Если она все еще высокая, значит, компост не готов.

У готового корокомпоста нейтральная реакция – рН 6,8

Корокомпост неплохо хранится в полиэтилене. При этом он не теряет своих полезных свойств в течение нескольких лет. Так что компост на основе коры можно заготавливать впрок.

Корокомпост можно добавлять в почвосмеси как один из компонентов, а также вносить в землю при посадке растений. А еще этот тип компоста хорош в виде мульчи.

Вносить корокомпост под растения рекомендуется осенью, но можно делать это и весной.

На основе корокомпоста также готовят смешанные компосты. Например, эффективными считаются смеси коры и навоза в пропорции 1:2 или коры и помета, взятые в равных долях.

Как видите, один из наиболее эффективных вариантов использования древесной коры – это закладка компоста. Теперь вы знаете, что делать с отходами древесины, если таковые появились у вас на участке.

источник

Область применения: сельское и лесное хозяйство. Назначение: удобрение для повышения плодородия почв под сельскохозяйственные и лесные культуры. Сущность: древесную кору хвойных пород длительного срока (более 5 лет) хранения подвергают аэрации, просеивают на ситах с отверстиями, линейный размер которых не более 3 мм, и отбирают мелкую фракцию в качестве готового органического удобрения. 2 табл.

Изобретение относится к сельскому и лесному хозяйствам и может быть использовано для повышения плодородия почв под сельскохозяйственные и лесные культуры.

Известен способ получения органического удобрения из древесной коры хвойных пород путем смешивания лигносульфонатов (10-20%) с корой (90-80%), измельченной до 3-10 мм, с компостированием и увлажнением. Иногда в качестве стимулятора разложения добавляют последрожжевую бражку сульфитно-дрожжевого производства.

Известен также способ, в котором измельченную кору подвергают ферментации в буртах при добавлении мочевины и одновременном увлажнении, при этом процесс ферментации проводят в 2 стадии, отличающиеся числовыми значениями параметров процесса.

Известен способ, в котором древесную кору смешивают с азотными и фосфорными удобрениями, смесь буртуют, компостируют, а затем через 2-3 недели смешивают со свежим навозом 1:1, снова буртуют и компостируют.

Все рассмотренные выше способы не учитывают естественный процесс разложения коры на свалках и могут быть рекомендованы для получения органических удобрений из свежих отходов окорки.

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ получения органического удобрения на основе древесной коры длительного срока хранения с добавлением избыточного активного ила, полученного при очистке сточных вод целлюлозно-бумажного производства на биологических очистных сооружениях, при следующем соотношении компонентов, мас.

Кора древесины хвойных пород длительного срока хранения 10-90 Указанный активный ил 10-90.

Однако этот способ не учитывает естественный процесс разложения коры при длительном хранении ее в отвалах и приводит к ненужной переработке больших масс уже готового органического удобрения, в частности фракции с размером частиц менее 3 мм.

Количество органического удобрения естественной формации, названного нами коробиогумусом, содержащегося в отвалах коры двух предприятий г. Архангельска, приведено в табл. 1.

Из табл. 1 следует, что фракции с размером частиц менее 3 мм составляют 47,25 и 49,74% соответственно.

Эти фракции являются копролитами диких дождевых червей и содержат ценнейшее органическое удобрение гумус, которое не требует никакой дополнительной переработки.

Изобретение направлено на повышение эффективности способа за счет использования естественных процессов разложения коры.

Это достигается тем, что кору длительного срока хранения (более 5 лет) подвергают аэрации и просеиванию на ситах с отверстиями, линейный размер которых не более 3 мм, мелкую фракцию коробиогумус естественной формации, используют как готовое органическое удобрение.

Заявляемое техническое решение отличается от прототипа тем, что используется естественный процесс разложения коры микроорганизмами и животными (дикими дождевыми червями). Из процесса компостирования сразу же исключается около 50% объемов коры длительного хранения в виде готового удобрения, причем боле высокого качества, чем в способе-прототипе, так как копролиты червей наиболее богаты гумусом и биологически активны.

Поскольку ни в одном из известных способов получения органического удобрения из древесной коры хвойных пород длительного срока хранения не учитываются результаты естественного процесса разложения коры, то заявляемое техническое решение является новым.

Кроме того, для специалистов это техническое решение является неожиданным, следовательно, оно имеет изобретательский уровень. В противном случае специалисты не стали бы готовую продукцию подвергать дополнительной переработке, чтобы получить продукцию того же вида.

Изобретение несмотря на кажущуюся простоту стало известно из материалов заявки, а не из уровня техники, поскольку старые свалки древесной коры на сегодня являются мертвыми, на них ничего не растет, и общепризнано, что древесную кору длительного срока хранения нельзя из-за дефицита азота (0,6-0,8%) использовать как удобрение, а только лишь в качестве компонента в композиции. Считается, что кора токсична и внесение ее в почву ухудшает рост и развитие растений.

Различают две части коры луб и корку, которые с разной скоростью разлагаются вначале микроорганизмами (грибами и бактериями), а затем червями. В первую очередь разлагается луб, а корка от гниения защищена суберином. Нами установлено, что на свалках при длительном хранении коры (более 3-х лет) луб разлагается полностью и перерабатывается дождевыми червями в копролиты размером до 3 мм. Под действием атмосферных осадков (дождей и талой воды) происходит их вымывание в нижние слои, последние уплотняются, и процесс гниения становится анаэробным, что приводит к образованию метана. Жизнедеятельность микроорганизмов замедляется, а черви уходят. В результате вторая часть коры корка остается негумифицированной и разлагается на свалках десятки лет.

Предусмотренные в заявляемом способе аэрация и просеивание на ситах, диаметром не более 3 мм, освобождают продукты жизнедеятельности микроорганизмов и червей от вредных газов и неразложившихся частиц коры.

Для подтверждения осуществимости изобретения была получена опытная партия продукции коробиогумуса методом сепарации коры длительного хранения. Данные агрохимического анализа исходного материала и коробиогумуса приведены в табл. 2.

Согласно требованиям к органическому удобрению, показатель отношение углерода к общему азоту (C:N) должен быть не более 30. Этому условию соответствует только коробиогумус удобрение, полученное заявляемым способом.

П р и м е р. В теплицах коллективного сельскохозяйственного предприятия “Беломорское” в качестве грунта используется смесь коры и птичьего помета с добавлением опилок субстрат, по агрохимическим характеристикам близким к субстрату прототипу.

Коробиогумус вносился на экспериментальные гряды методом мульчирования в дозах 1 кг/м 2 (гряда N 1), 3 кг/м 2 (гряда N 2) и 4 кг/м 2 (гряда N 3) перед посадкой рассады огурцов сорта “Эстафета”.

Площадь контрольной и экспериментальных гряд по 7,5 м 2 . Агротехника выращивания обеспечивалась работниками теплицы и была одинакова во всех случаях.

Рассада была высажена 12.02.92. Сбор огурцов начался 18.03.92.

За период с 18.03.92 по 09.07.92 снят урожай, кг: с контрольной гряды 122,78; с экспериментальных гряд N 1 186,05 N 2 174,90 N 3 162,10 На экспериментальных грядах прибавка урожая составила, кг (%): N 1 63,27 (51) N 2 52,12 (42) N 3 39,32 (32).

Эффективность внесенного коробиогумуса за этот период составила на грядах, кг/кг: N 1 8,44 N 2 2,32 N 3 1,31 Эффективность выражена в кг прибавки урожая на 1 кг внесенного коробиогумуса.

На 09.07.92 урожайность составила, кг/м 2 : контрольной гряды 16,37 экспериментальных гряд N 1 24,81 N 2 23,32 N 3 21,61 Оптимальная доза внесения коробиогумуса 1 кг/м 2 .

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ ИЗ ДРЕВЕСНОЙ КОРЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, включающий хранение ее более 5 лет в отвалах, отличающийся тем, что кору подвергают аэрации, затем просеивают на ситах с отверстиями, линейный размер которых не более 3 мм, и отбирают мелкую фракцию в качестве готового органического удобрения.

источник

Мульча из сосновой коры позволяет защитить грядки от промерзания и засухи, а также улучшить структуру почвы. Ее применяют на садовых участках (для овощей и клубники), а также для клумб. Расскажем в статье все способы ее использования в огороде.

Кора в ландшафтном дизайне на участке у дома

Сосновая кора – это 100% натуральный материал. Какой вид выбрать зависит от сферы применения. Кора подходит для ландшафтного дизайна, приусадебных участков, клумб, садов и для оформления дорожек. Применяют несколько видов мульчи:

  • мелкую фракцию (до 8 см);
  • среднюю (от 8 до 15 см);
  • крупную (более 15 см).

Это лучший материал для покрытия почвы, ведь кора медленно ломается и разлагается, поэтому прослужит много лет без пополнения. Сосновая кора пользуется популярностью для мульчирования деревьев и кустарников.

Она содержит фунгициды, которые препятствуют появлению насекомых-вредителей. Это позволяет содержать сад без дополнительной обработки химикатами. Кора служит не только укрытием от вымерзания, но и декоративным оформлением. Хорошо откликается на сосновую кору роза.

Сосновую кору укладывают вокруг ствола в радиусе до 70 см.

Рассмотрим, особенности применения разных видов мульчи.

Опилки 1. Приводят к дефициту азота в почве.

Сосновая кора полностью не избавит от сорняков, но облегчит уход за растениями. Сорняки после мульчирования растут медленнее, прорастают лишь единичные стебельки, которые становятся хилыми и слабыми.

Готовую мульчу можно приобрести в специализированных магазинах, но ее цена не маленькая. Живя недалеко от леса, кору можно заготовить самостоятельно. ».

Совет №1. Среди всех сортов коры отдавайте предпочтение сосновой. Она продержится на участке до трех раз дольше.

При выборе дерева учтите следующее:

  1. Не снимайте кору с молодых деревьев.
  2. Не подойдут старые, больные и поваленные деревья. В коре отсутствуют полезные вещества и могут заводиться вредители.
  3. Кора должна легко отделяться и не разваливаться на части.

Для заготовки коры подойдут деревья, срубленные не более полугода назад. Кору измельчают секатором или ножницами. Размер фракции определяют согласно сфере использования. Для овощных грядок и клубники измельчают до состояния мелкой щепки.

Кору измельчают вручную или автоматизировано и обязательно просушивают.

Мульчируют почву весной или осенью. Обязательно, когда грунт прогреется. Весной приступают к мульчированию до появления сорняков. Если на грядках они уже появились, то участок пропалывают. Перед укладыванием мульчи вносят удобрения, а поверх него насыпают мульчу слоем в 5-7 см. По мере роста сорняков их вырывают, не нарушая слой мульчи.

Совет №2. Не мульчируйте грядки раньше мая, дождитесь схода культур. Если земля очень сырая, то дождитесь ее высыхания.

Мульчирование проводят независимо от сезона, даже летом, при посеве новых грядок. ». На зиму мульчируют поздней или ранней осенью, все зависит от целей этой процедуры:

  • в сентябре мульчируют почву для сохранения полезных микроорганизмов в грунте;
  • в ноябре или декабре мульчируют для укрытия растений и защиты от заморозков.

Осенью мульчируют почву после прополки участка от сорняков. Ближе к зиме слой мульчи подсыпают. Также увеличивают прошлогодний слой, если он менее 3 см. Подсыпают сосновую кору в любой сезон, но лучше осенью перед наступлением заморозков. Перед мульчированием грядки пропалывают, удобряют и поливают.

Если на участке сосновую кору применяют впервые, то лучше мульчирование проводить весной. Подойдут цветники, овощные грядки, клубника или земляника, сад. Подбирают сосновую кору для садового участка в зависимости от размера фракции. Для мульчирования подходят все три вида. Но их нужно использовать по назначению.

Крупную фракцию используют для сада. Чаще ее применяют в качестве декоративного оформления дорожек и площадок, нежели для мульчирования грядок. Для клубники и овощей подходит средняя и мелкая фракции. Мульчируют томаты, огурцы, кабачки и морковь.

Корой крупной фракции укрывают клумбы на зиму. Она выполняет функцию декорирования и защиты от морозов.

При мульчировании следует учесть, что сосновая кора разлагается до состояния гумуса за три года. Причем мелкая фракция прослужит два сезона, а средняя – 3-4 сезона. По мере уменьшения слоя подсыпают новый материал.

Разложившаяся кора превращается в гумус, а питательные вещества проникают в почву. За счет этого улучшается развитие культур. Сосновую кору в чистом виде не используют для овощей, деревьев, кустарников, пионов и роз. ». Существует два варианта применения мульчи:

  1. Уложить слой перепревшего навоза на грядки и укрыть сверху сосновой корой.
  2. Смешать сосновую кору с конским навозом в соотношении 2:1 и уложить слоем в 5-7 см на грядки. Вокруг стволов растений для воздухообмена оставляют пространство.
  3. Вокруг кустов мульчу укладывают в радиусе до 0,5 м, а вокруг деревьев – в радиусе до 1 м.

Перед началом процесса подготавливают почву. Начинают подготовку весной, как только подсохнет верхний слой грунта после таяния снега. Землю рыхлят на глубину от 5 до 8 см. Если влажность почвы большая, то мульчирование отставляют на потом, чтобы земля прогрелась и подсохла. Торопиться не стоит. Если мульчировать сырую почву, она уплотнится, что приведет к гниению культур.

Для мульчирования кору заготавливают самостоятельно или приобретают в магазине.

Лучше всего мульчировать в мае. Начинают с таких действий:

  1. Удаляют сорняки, которые успели прорасти, сгребают опавшие листья.
  2. Сухую почву поливают, чтобы культуры не испытывали дефицита воды первое время после мульчирования и нормально развивались. После дождей вода поступит к корням через мульчу.
  3. Вносят органические удобрения. Удобрения закапывают на глубину до 20 см. Это оптимальное расстояние для питания корней культур. Если подкормку закладывать на глубину до 2 см, то растения не смогут в полном объеме поглощать питательные вещества. Удобрения можно вносить осенью или ранней весной перед вспахиванием грядок. Для этого подходит конский или коровий навоз, обязательно перепревший. На 1 м. кв. участка потребуется 4 кг конского или 5-8 кг коровьего навоза. Также используют и другие органические удобрения. Хорошо снабжает почву питательными веществами торф или компост. Его можно смешивать с мульчей и закапывать в грунт. На 1 м. кв. участка берут 2,5 кг торфа или 5 кг компоста.
  4. По необходимости вносят минеральные удобрения. Используют азотные, калийные и фосфорные подкормки. На 1 м. кв. участка вносят 30 г мочевины или аммиачной селитры, 25 г аммофоса и 20 г калийной подкормки.
  5. После внесения удобрений поверхность грунта засыпают корой слоем от 3 до 8 см. Толщина слоя зависит от плотности грунта, на глинистых почвах выбирают толщину до 2 см, а на песчаных и рыхлых грунтах слой увеличивают до 8 см. Мульчируют грядки раз в 2-3 года.

Вопрос №1. Какой расход коры?

На 1 м. кв. участка расходуют мешок коры.

Вопрос №2. Какой слой оптимальный для грядок под овощи?

Поздней весной почву мульчируют слоем в 6-8 см.

Вопрос №3. Можно ли мульчировать кустарники и деревья сосновой корой?

Да. Кустарники мульчируют слоем в 5-7 см в радиусе 40 см, деревья в радиусе 70 см от ствола. Вокруг стволов оставляют пространство, чтобы проходил воздух.

Вопрос №4. Нужно ли ежегодно убирать кору с садового участка?

Если сосновую кору используют для цветников и сада, то ее оставляют на земле до трех лет. На овощных грядах мульчу убирают по необходимости. Она не приносит вреда растениям при круглогодичном нахождении на поверхности почвы.

Вопрос №5. Нужно ли добавлять кору в течение года?

На зиму слой желательно увеличивать до 15 см, а весной после окончания заморозков слой уменьшают.

Предлагаем распространенные ошибки:

  1. Слой мульчи укладывают так, чтобы он не доходил до стволов деревьев и стеблей культур, иначе начнется гниение.
  2. Почву не мульчируют раньше мая. Если покрывать мульчей непрогретый грунт, то сосновая кора препятствует проникновению солнечных лучей и всходы появятся позднее.
  3. Не укрывают сухую почву мульчей. Мульчируют почву после дождя или после обильного полива грунта, ведь мелкая и средняя сосновая кора плохо пропускает влагу к растениям.
  4. На солнечных участках на поверхность грунта кладут слой коры толще, нежели на затененных местах.
  5. Свежую сосновую кору не используют. Она содержит вещества, которые влияют на рост культур. Перед применением на садовом участке мульчу пару месяцев просушивают на солнце, а лучше использовать материал, который пролежал в лесу более 6 месяцев.

источник

Для повышения плодородия почв, особенно нечерноземной зоны страны, большое значение имеет внесение органических удобрений. Недостаток таких удобрений сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур и отрицательно влияет на лесовозобновление. Дефицит органического вещества можно компенсировать не только торфом и навозом, ресурсы которых ограничены. Естественным источником органических удобрений являются отходы, образующиеся при заготовке и переработке древесины.

Известно положительное влияние периодического внесения опилок при выращивании малины. Однако широкое применение одних только опилок в качестве удобрения почвы малоэффективно. Внесение их в почву в первые годы вызывает азотное голодание растений. Лишь по истечении времени питательные элементы становятся доступными растениям. Древесина содержит много углерода и сравнительно бедна азотом. Процесс разложения опилок в почве происходит в результате деятельности микроорганизмов, потребляющих азот. Если масса содержит менее 1 % азота, то он весь используется микробами при поглощении углерода. Недостаток азота можно компенсировать одновременным добавлением азотистых удобрений в почву вместе с опилками. Для удобрения почвы лучше использовать компосты. При компостировании опилок или измельченных отходов древесины в кучах происходит процесс их частичного разложения. Добавка необходимого количества питательных Веществ и обогащение микроэлементами позволяют получить полноценное органическое удобрение. Внесение ком- постов из опилок и сучьев в виде прослойки под сосновые культуры способствует более активному росту растений [25].

Наибольшее распространение в практике получило приготовление компостов из коры, что объясняется более разнообразным ее химическим составом и лучшей гумусообразующей способностью. Кора богата углеродом, калием и кальцием, но в ней, как и в древесине, содержится мало азота — в пределах 0,27—0,40 % и фосфора 0,09%. Более пригодной для удобрений кору делает высокое содержание в ней активных органических соединений и различных питательных веществ. Лубяная и прикамбиальная часть являются благоприятной питательной средой для микроорганизмов, которые активно заселяют кору. В результате процесс компостирования протекает у коры быстрее, чем у древесины.

Технология компостирования коры включает тонкое измельчение отходов окорки, смешивание измельченной массы с минеральными добавками, формирование буртов и хранение смеси в буртах от 1,5 до 4 месяцев. Для измельчения отходов окорки пригодны молотковые мельницы, корорубки или измельчители кормов типа «Волгарь-5». Размер частиц должен быть в пределах до 10 мм. Чем тоньше измельчение, тем быстрее протекает процесс компостирования. Измельченная кора перемешивается с минеральными добавками в серийных агрегатах для приготовления кормовых смесей. Среди минеральных добавок обязательными являются вещества, содержащие азот и фосфор. При расчете количества добавок учитывается агрохимическая характеристика коры. По одной из рецептур, предложенной Н. Ф. Траниной и Л. А. Гришковой, основными добавками являются аммиачная вода, из расчета 7,5 кг азота на 1 т абс. сухой коры, и суперфосфат в количестве 12 кг. По другой рецептуре [8], на 1 т коры вносят следующие добавки: 5 кг аммиачной селитры, 10 кг фосфатной муки и 2 кг хлористого калия. Из полученной смеси формируют бурты высотой 2,5—3,0 м на специальном полигоне. Для лучшей аэрации массу периодически подвергают ворошению, что ускоряет процесс компостирования. Полученный из коры перегной-гумус обладает почти черным цветом, специфическим земляным запахом и сильно мажется при растирании пальцами. Удобрение таким гумусом повышает урожайность сельскохозяйственных и лесных культур, особенно на песчаных и глинистых почвах. В последние годы компосты из коры стали широко применять при парниковом и тепличном выращивании овощей.

Кора может быть использована в сельском и лесном хозяйстве и без предварительного компостирования. Благодаря естественной пористости, хорошим теплофизическим свойствам и высокой влагоемкости она используется для мульчирования почвы. Слой тонко измельченной коры-мульчи толщиной в несколько сантиметров препятствует росту сорняков, ослабляет испарение влаги, препятствует образованию почвенной корки и уменьшает суточные колебания температуры почвы. За рубежом распространена розничная торговля мульчей из коры для, садоводов и цветоводов-любителей.

По опыту лесоводов ПНР, сосновую кору — отходы окорки — успешно используют без дополнительного измельчения для удобрения лесных почв. Корой покрывают почву главным образом в молодых борах, двулетних сосновых культурах, а также на сплошных вырубках перед их вспашкой лесным плугом. Кора не только улучшает физические свойства и водный режим почв. Постепенно разлагаясь, она служит естественным органическим удобрением.

При использовании коры как удобрения во всех случаях, при- веденных в табл. 43, получены положительные результаты.
В слое камбия к центру дерева откалываются клетки древесины, а в сторону луба — лубяные клетки.

. корневой шейкой и т. д. Ведут перепрививку малоценных сортов яблони и груши, применяя наряду со способами «в древесину» прививку за кору.
Дозировка зависит прежде всего от возраста плодового дерева. Раствор органического удобрения дают из расчета одно ведро на.

С началом сокодвижения, когда кора легко отделяется от древесины, начинают прививку и перепрививку деревьев.
Продолжают обработку почвы с внесением органических и минеральных удобрений под деревьями поздних зимних сортов (после снятия урожая).

Наибольшее количество золы приходится на кору и листья.
Входящие в состав древесины углерод, водород и кислород образуют сложные органические вещества.

Органические питательные вещества, образовавшиеся в листьях, по внутренней части коры, называемой лубом, поступают вниз и распространяются по всему дереву.
В вегетационный период деление камбиальный клеток образует новые клетки древесины и коры.

Деревья вишни и сливы на тяжелых глинистых почвах чаще гибнут не от зимних морозов, а от подопревания коры в месте корневой шейки.
На дно вносят два ведра органических удобрений (торф, компост, перегной, перепревший навоз) и пол-литровую банку.

На метр борозды вносят 10—12 кг органических удобрений и по 100 г двойного суперфосфата и хлористого калия.
Рассмотрим некоторые из них. Окулировка глазком (щитком) с древесиной. На штамбе подвоя делают Т-образный разрез коры: у сеянцев на высоте 4—5 см.

Кроме того, в каждую посадочную яму вносят 25—30 кг органических удобрений.
Восстановление целостности организма растения протекает нормально при общем содержании воды в коре побегов 55—60%, в древесине— 44—49%, в коре корней — 62—65 и в древесине.

Между древесиной и корой расположен тонкий слой живых 21 клеток, называемый камбием.
Лубяной слой коры проводит воду с выработанными в листьях органическими веществами по стволу вниз.

Для удобрения овощных растений используют навоз, торф, фекалий, домовый мусор, прелую солому, сорняки, листья деревьев и послеуборочные остатки овощных культур.
Лучше всего вносить органические удобрения в виде компостов.

источник

Ни одно растение не способно производить такое количество кислорода, как вечнозеленые деревья. Не зря для лечения органов дыхания люди выбирают леса, где растут ели, сосны, пихты. Санатории, которые расположены в лесных сосновых массивах, обладают удивительными свойствами исцелять организм благодаря фитонцидам, находящимся в смоле этих растений. Воссоздать кусочек леса можно на своем дачном участке, посадив понравившиеся виды деревьев. Перед этим нужно ознакомиться с методикой выращивания и системой питания хвойников.

Подкармливать ели, туи и другие породы деревьев, имеющих хвою, необходимо осторожно. Эти породы неприхотливы в питании и лишние подкормки могут им только навредить. При выращивании на участке для красоты необходимо знать, чем подкормить хвойники , когда это лучше сделать. Профессионалы советуют не слишком усердствовать с минеральными добавками, лучше вообще ничего не применять, чем применять неправильно.

Подкормка для хвойных растений отличается от той, что обычно применяется для фруктовых деревьев, ягод и овощей. Им не нужен азот в таких концентрациях, как для лиственных пород, поэтому комплексные смеси – азот, фосфор и калий – не подойдут.

Необходимыми элементами являются калий и магний, а также в небольших количествах фосфор. Связано это с тем, что необходимый хлорофилл, который всегда присутствует в видоизмененной листве, растения получают путем фотосинтеза. Роль корней в этом процессе второстепенна.

Видео: Какие удобрения для хвойников лучше использовать

Процесс фотосинтеза зависит от магния. Этот микроэлемент входит в состав хлорофилла, которого в иголках очень много, и его количество в течение круглого года держится на одном уровне. По сути – магний нужен в небольших количествах для прироста новых веток, которые расположены на верхушках деревьев.

Почему подкормка для хвойных деревьев не нужна в больших количествах:

  • вечнозеленые растения не сбрасывают листву, поэтому им не требуется строительный материал для восстановления весной;
  • не дают урожая, поэтому не потребляют много питательных веществ;
  • необходимый азот растения могут получать из воздуха.

Учитывая тип питания, особенности роста и форму «листвы», можно особенно не переживать чем удобрять хвойные растения.

Удобрения для хвойных деревьев не должны содержать азот. Он нужен растениям, но в сравнении с лиственными деревьями — в мизерных количествах. Специальные удобрения для подкормки хвойных растений содержат в своем составе небольшое количество фосфатов, калий и магний. Этих питательных веществ деревьям достаточно.

Во-первых – азот способен сжечь корневую систему и погубить растение. Во-вторых – большое количество азота вызывает бурный прирост, который не успевает одревеснеть до наступления холодов и верхушки замерзают. При чем вечнозеленые деревья считаются самыми морозостойкими на планете. В Сибирских лесах температура часто опускается до – 65 градусов, но это не вредит соснам и елям. Все потому, что в естественной среде удобрения для хвойных никто не применяет.

Учитывая, что удобрение почвы проводится в начале мая и в середине лета, стоит подумать, какие осенние удобрения для хвойных деревьев не повредят. Можно использовать мульчирование околокорневой зоны – это предохранит корни от промерзания. В качестве мульчи используют кору деревьев, сено, опавшие иголки, перегной, щебень, камни.

Подкормка хвойных осенью включает суперфосфаты. Удобрения в сухом виде рассыпают по периметру растений и поливают. Можно внести под перекопку и также полить. За зиму фосфор трансформируется и весной становится доступным для корневой системы. Осенняя подкормка хвойных растений суперфосфатом не опасна, так как эффект от него будет заметен только через 4 – 6 месяцев.

Видео: Как правильно удобрять хвойные деревья

Подкормка хвойников в августе и сентябре не проводится, потому что цикл роста завершен и новые побеги созревают к зимовке. Стимуляторы роста в данный период не нужны.

Органические смеси, которые подходят для вечнозеленых насаждений:

  • биогумус;
  • компост (обязательно перепревший), который состоит из зеленой травы и кухонных отходов.

Органические смеси укладывают вокруг ствола и слегка перемешивают с верхним слоем почвы. Органические добавки вносятся весной.

Чтобы облегчить расчеты удобрений для хвойников, были созданы специальные смеси:

  • «Фертика-люкс»;
  • «Здравень турбо для хвойных»;
  • «Акварин»;
  • «Хвоинка»;
  • «Зеленая игла»;
  • «Плодородное универсальное для хвойников».

«Фертика-люкс» рекомендуется некоторыми любителями в качестве удобрения для хвойных, но в составе нет магния и много азота (16 %). Такую смесь можно использовать в разбавленной концентрации один раз в пять лет.

«Здравень турбо для хвойных» — более приемлемый вариант весеннего удобрения. Имеется большинство необходимых микроэлементов, среди которых есть и магний. Но беспокоит содержание азота – 22%. Дозировки данной смеси превышать не рекомендуется, а тем более использовать его в качестве осеннего удобрения для хвойных.

«Акварин» — водорастворимая смесь, которую можно использовать для жидкой подкормки хвойников осенью, но не позже начала сентября.

«Хвоинка» — хорошая добавка для карликовых вечнозеленых растений. Основное внесение – весной и летом, так как содержание азота довольно большое (13%).

«Зеленая игла» — прекрасное удобрение для хвойных растений осенью. Большой процент магния и серы обеспечивают яркую зеленую окраску хвои круглый год. Удобрение для ели и сосны позволит предотвратить пожелтение иголок. Малый процент азота (3,4%) делает его безопасным для всех видов хвойников.

«Плодородное универсальное» — весенняя подкормка для роста новых побегов. Начиная с августа месяца применять его не рекомендуется.

Из традиционных питательных смесей для хвойников наиболее подходящей является «Калимагнезия».

Чтобы поддерживать зеленый вид хвойников, нельзя использовать большое количество питательных смесей, особенно с высоким содержанием азота. Акцент в уходе за хвоей делается на микроэлемент магний и макроэлемент калий.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! ?

Вам также будет интересно почитать:

источник

Adblock
detector