Меню Рубрики

Листья деревьев как удобрение для картофеля

Среди изобилия современных удобрений садоводы предпочитают неизменную классику – натуральную органику, положительное действие которой проверено не одним поколением предшественников. Опавшая листва занимает особое место в ряду таких подкормок. Эта натуральная органика не требует капиталовложений, а по силе воздействия приравнивается к птичьему помету и коровяку.

Опавшую листву по праву считают кладезем клетчатки и бесплатным источником достаточно редкого микроэлемента – кремния.

Перегнивая, лиственное сырье превращается в ценнейшее органическое удобрение, за что его и ценят огородники. Дождевые черви тоже очень любят селиться в преющей листве. Садоводы используют опавшие листья именно для разведения червяков и прочей полезной живности на своих участках.

Перегной на основе листвы богат азотом, фосфором. По количественному составу этих макроэлементов он приравнивается к коровьему навозу. Помимо этого, листовой перегной замечательно мульчирует грунт, а также является природным подкислителем – обязательным составляющим нормального роста и развития растений-ацидофилов.

Если на участке много деревьев, то листовой опад можно с успехом использовать для подкормки садовых культур. Так, ольховый считается наиболее ценным по содержанию питательных элементов, немного уступает ему березовый и кленовый.

Подкормка на основе опавшей листвы содержит не только главные макроэлементы (азот, калий и фосфор), но и незаменимые микроэлементы: железо и магний, кремний, кальций и серу.

Все эти компоненты крайне важны не только для огородных культур, но и для грунта. Листовой опад прекрасно разрыхляет почву, улучшает воздухо- и водопроницаемость. Кроме того, в нем любят ютиться земляные черви – полезные и трудолюбивые обитателей приусадебных участков.

  • удобряет грунт.
  • служит натуральным укрывным материалом, защищающим растения от вымерзания зимой.
  • опавшие листья, перепревая, улучшают структуру грунта.
  • служит кормом для земляных червей.
  • перепревающая листва – место для размножения болезнетворных бактерий и вредителей.
  • сложно увидеть и ликвидировать все зараженные листья. Если этого не сделать, листовой перегной станет настоящим рассадником болезней.

Способов приготовления качественной органики из опавшей листвы насчитывают немало, но чаще всего огородники делают из нее перегной, компост, мульчу и золу.

Чтобы приготовить качественный листовой перегной, сырье собирают, складывают в емкость (можно использовать старую бочку) и утрамбовывают. Закрывать ее не нужно. При отсутствии подходящей тары листву складывают в толстые мешки, не забывая сделать небольшие отверстия в нескольких местах. В садовых магазинах продаются специальные мешочки для создания перегноя. Емкости (либо мешки) с листвой помещают в наиболее увлажненный уголок участка. Перегной будет готов к применению примерно через год-два. Через 2-3 года он превратится в настоящий гумус.

Его изготовление подразумевает следование некоторым правилам. Стоит учитывать скорость распада листвы разных видов деревьев. Например, листья дуба разлагаются медленнее березовых и липовых.

Для ускорения перепревания листвы ее следует регулярно перемешивать, увеличивая доступ воздуха. Либо готовят азотосодержащий раствор для полива, ускоряющий процессы распада.

Если в зиму листва не была убрана, это делают по весне. Органический мусор не стоит сжигать или выбрасывать. Его отправляют в компостную кучу. Данное сырье быстрее разложится, поскольку оно уже побывало под снегом и смешалось в грунтом. Кроме того, там уже успели поселиться микроорганизмы, ускоряющие перепревание.

Компост готовят в куче либо яме. После полного его перепревания, ценнейшее органическое удобрение вносится под ягодники, цветы, плодовые деревья.

Если есть сомнения в качестве листового сырья, то разумнее его высушить и сжечь. Огонь уничтожит все болезни, а также вредителей на разных стадиях развития. При сгорании листвы улетучиваются углеводород, кислород и азот, остаются: 25 % кальция, 15 % калия, 4 % фосфора, незначительное количество магния и железа, цинка и серы, марганца и бора, меди и стронция.

Значительное содержание кальция превращает золу в ценнейший раскислитель, который необходим многим садовым и огородным культурам. Калий в золе находится в легкой для усвоения растениями форме. Данное минеральное удобрение вносят перед перекапыванием огорода (до 300 г на кв. м.), а также насыпают в лунки при посадке и при формировании компостных куч.

Опавшую листву применяют и в роли натуральной мульчи. Для этого в осенний период мокрый биоматериал раскладывают по грунту. Он предотвращает рост сорняков, защищает почву от промерзания, выветривания, испарения питательных веществ.

Кроме того, мульча блокирует солнечные лучи. Это особенно актуально на глиноземах, которые подвергаются неминуемому коркованию. Весной листву сгребают и помещают в компостную кучу либо заделывают в грунт при перекопке.

Первые несколько лет мульчированные грядки будут нуждаться в азотосодержащих удобрениях. Прекрасно подойдет навоз либо жижа. А вот от внесения минеральных удобрений лучше отказаться, поскольку они губительно скажутся на деятельности земляных червей.

Примечание. С появлением натурального гумуса отпадает потребность в любых других удобрениях.

Опавшая листва служит качественным утеплителем, который поможет успешно перезимовать розам, гортензиям, хризантемам, прочим ягодникам. В мульче прекрасно зимуют полезные микроорганизмы, земляные черви, которые улучшают структуру грунта, ускоряют процесс разложения органики.

Для зимнего укрытия лучше всего подходит крупная листва каштана либо клена. Более мелкий биоматериал сильно слеживается и перекрывает доступ кислорода, что нежелательно для растений.

Самой полезной листвой считается ореховая. Ее добавляют в компост или просто сжигают. Ореховой золой не только подкармливают огородные культуры, но и борются с повышенной кислотностью грунта.

Березовые листья, ввиду небольшого размера, перепревают очень быстро. На их основе удается получить быструю и качественную органику. А вот дубовым для разложения нужно не менее года.

Отмечают, что дубовый опад славится большим содержанием кислот и дубильных веществ, избыток которых способен нанести вред огородным культурам. Из-за такого специфического состава листва дуба и перепревает длительное время.

Осиновые листья после разложения восстанавливают содержание азота в почве. Кроме того, грунт обогащается магнием, кальцием и калием. Однако они тоже очень долго перепревают и имеют свойство слипаться, блокируя доступ кислорода.

Дубовую и осиновую листву добавляют в незначительных количествах в общий компост. Некоторые огородники отводят им отдельное место для длительного перепревания.

Самой ценной по содержанию питательных веществ считается листва ольхи, немного уступает ей кленовая и березовая.

Хвойные иголки перепревают не менее 3 лет. Однако такая органика незаменима для посадки культур-ацидофилов – ценителей кислой почвы. Среди них рододендроны, камелии, гортензии, азалии, представители семейства вересковых.

Примечание. При использовании опада учитывают следующее: дубовая, каштановая и березовая листва ощелачивают грунт, а осиновая и липовая, напротив, подкисляют.

Опавшие листья – прекрасное удобрение для огородных культур. Они содержат большое количество питательных веществ, прекрасно мульчируют грунт, а при необходимости восстанавливают нарушенный уровень кислотности.

источник

Каждый опытный аграрий и обычный садовод пытаются получить как можно больше урожая, потратив при этом минимальное количество средств. Именно поэтому подкормки органического происхождения так широко используются в агротехнике. В данной статье расскажем, как применять опавшие листья как удобрение.

Каждой осенью возникает такая проблема, как утилизация опавшей листвы. Однако мало кто знает, что опад является отличным органическим удобрением. В составе опавших листьев уже нет питательных компонентов, однако содержится большое количество клетчатки и некоторых микроэлементов (фосфора, азота, магния, серы, кальция, калия и железа).

При правильном использовании листвы можно улучшить структуру грунта, а также увеличить плодородие земли в огороде и саду. Удобрение из упавших листьев способны разрыхлить землю, а также насытить ее влагой и кислородом. К тому же, в перегное, образовавшемся из листвы, всегда водятся дождевые черви. А это самые желанные гости в огороде и саду.

Для приготовления удобрения можно использовать листья любых растений – из леса, березовые, ореховые, дубовые, тополиные, ботву и пр. Очень хорошо себя зарекомендовали листья от грецкого ореха, однако они произрастают не в каждом регионе России. Не рекомендовано брать листья от садовых кустарников и плодовых деревьев, так как в этом случае велика вероятность заражения различными растительными заболеваниями и поражения вредоносными насекомыми. Однако и их можно приспособить к делу.

Осыпавшиеся листья как удобрения можно использовать различными способами. Подробнее об этом разберем ниже.

Это самый простой способ. Обычно мульча из листьев используется для грунтовых подкормок плодовых деревьев и ягодных кустов. Вся процедура происходит так:

  1. Вокруг дерева окапывается земля в радиусе 1 метра.
  2. После этого снимается около 20 см земли. Вынимать грунт нужно предельно осторожно, что не повредить корневую систему деревьев.
  3. В полученную яму добавьте 0,5 кг куриного помета, а затем засыпьте листьями.
  4. Полейте небольшим количеством воды.
  5. В таком виде обкопанное дерево должно простоять 3 дня, после чего яму нужно засыпать землей.

Таким образом хорошо удобряются яблоня, груша, вишня, абрикос, слива, орех, крыжовник, малина и т.д.

Еще один способ использовать листья как удобрения – компост. Приготовить его очень просто, необходимо придерживаться лишь некоторых правил. Рецепт приготовления такой:

  1. Осенью выкопайте яму размером 1 м на 1 м. Глубина не должна быть больше 1,5 м.
  2. Соберите листья и положите в земляную яму.
  3. Тщательно утрамбуйте и залейте всю кучу водой, после снова утрамбуйте.
  4. Засыпьте грунтом толщиной в 20-30 см.
  5. Чтобы ускорить процесс распада листьев, можно приготовить раствор из азотного удобрения и полить им яму.

Весной на месте данной ямы модно посадить томаты, перец, капусту и иные овощи. А вот осенью, после сбора урожая, яму нужно раскопать и по всему участку рассыпать получившийся компост из перепревших листьев. Если в земляной яме осталось немного компоста, то ее можно засыпать землей и оставить на следующий год.

При приготовлении компоста учитывайте, что листья лучше брать из леса и вдали от дорог. Вблизи больших трасс и городов почва вредная, поэтому в листве тоже могут содержаться вредные компоненты.

Зараженные листья кустарников и плодовых деревьях рекомендуют сразу же выкинуть. Однако их тоже можно использовать в качестве удобрения. Если зараженных листьев очень много, соберите их в кучу и сожгите. После соберите золу – она отлично подходит для внекорневой подкормки растений.

Зола полностью безопасна и питательна. В ней сохраняются:

  • 15-20% калия;
  • 6-10% кальция;
  • 5% фосфора;
  • 1-3% железа, магния, цинка.

Природой задумано так, что любые ее дары можно использовать ради блага. То, что считалось мусором, уже стало отличной и первоклассной подкормкой для садовых и огородных культур. Опавшие листья – качественное органическое удобрение, которое имеет полностью натуральное происхождение. Лиственный опад хорошо обогащает почву, при этом постоянно ее разрыхляя. Плюс, благодаря компосту, на участок можно завлечь ежей и насекомоядных птиц, которые могут спасти от надоедливых вредителей (например, от медведки).

источник

О важности в природе опавших листьев давно известно, и хорошо, что наконец-то стали пропагандировать нецелесообразность их уничтожения. Вот если б только грамотно это делали. Тому «специалисту» следовало бы знать, что, во-первых, черви не могут перерабатывать только что опавшие, еще сухие и жесткие листья, так как у них нет зубов. Они поглощают лишь мягкий и влажный субстрат, поэтому превращают в биогумус только уже разлагающиеся растительные остатки. И во-вторых, зимой черви в лежащих на земле листьях не работают, они «уходят в отпуск» в незамерзающие слои почвы.

В лесах опавшие листья выполняют многофункциональную роль . Прежде всего они утепляют, защищают корни и другие части растений в земле от замерзания. Благодаря рыхлости и большому количеству воздуха пышная лесная подстилка уменьшает теплопроводность почвы, то есть удерживает летнее тепло и этим препятствует ее промерзанию зимой. Кроме того, лесная подстилка очень влагоемка, а вода также уменьшает теплопроводность почвы. Во время зимних оттепелей и в период весеннего снеготаяния незамерзающая земля продолжает впитывать влагу.

Толстый слой лесного опада выполняет также важную роль мульчирования, которое сохраняет влагу, препятствует образованию почвенной корки и эрозии после дождей. Постепенно перегнивая, мульча превращается в перегной, способствующий размножению земляных червей. Под многолетним слоем такой мульчи почва всегда бывает темная, рыхлая, хорошо оструктуренная.

Опавшие листья после перегнивания представляют собой очень ценное органическое удобрение, содержащее калий, фосфор, кальций, азотистые вещества и полезные микроэлементы.

Все эти ценные свойства создают благоприятные условия для развития растений. Поэтому и вырастают в лесах огромные деревья без всяких минеральных удобрений. Известен такой давний опыт в одном лесничестве, когда на ограниченной площади удалили лесную подстилку и затем несколько лет собирали опавшие листья, прирост насаждений упал на 20%. Понадобилось вдвое большее количество лет, чтобы восстановить естественные почвенные условия и нормализовать рост деревьев.

Отсюда должно быть понятно золотое правило природы, которое используют в органическом земледелии: земля никогда не должна оставаться обнаженной и все, что выросло на земле, в нее же должно и вернуться.

В северных штатах Америки листья централизованно используют для получения плодородной земли, которую потом продают в магазинах. Землевладельцы собирают осенью опавшие листья, причем только в бумажные мешки, за которыми в определенные дни приезжают специальные машины. Заполненные мешки складируют, поливая водой, и в результате получают лиственный перегной, который с добавлением торфа и песка становится хорошей почвой для растений.

А ведь все это было давным давно известно и у нас. Снова напомню, что еще в середине XVII в. русский агроном-опытник А. Болотов писал в своем очерке «Об удобрении земель»: «Лист с деревьев по согнитии своем служит почти столь же хорошо, как и навоз».

Почему же наши современные садоводы и огородники не ценят опыт прежних лет, каждую осень сжигая огромные кучи листьев. Одни – по незнанию, другие – из-за недоверия, связанного с повреждением листьев инфекцией (парша, сажистый гриб, антракноз и др.).

Но при разумном их использовании возбудители болезней, поражающих листья и побеги, в основном погибают за период разложения в земле, в компостной куче и особенно после переработки гниющей массы дождевыми червями. Поэтому листья плодовых культур можно закладывать для глубокого перегнивания, а здоровой листвой клена, липы, березы, каштана и др. целесообразнее делать поверхностное укрытие растений на зиму, а затем и мульчирование в летний период.

Такое укрытие спасает многие ценные растения в морозы при отсутствии снега (то есть в «черные зимы»). А ведь всего-то и надо присыпать основания кустов , например, земляники, толстым слоем опавших листьев (фото слева). А чтобы они не разлетались – положить сверху ветки, которые заодно будут способствовать снегозадержанию. Аналогичные укрытия требуют многие луковичные культуры (например, нарциссы, лилии и др.), различные новосадки и т.п.

К листьям, с осени используемым для перегнивания в земле, можно и нужно добавлять и опавшие плоды, и зеленую ботву овощных, ягодных, цветочных и других культур. Но именно ботву, желательно без корней. Не имея опыта распознавания различных болезней, с корнями можно занести долго сохраняющуюся в земле и трудно искореняемую инфекцию. К таким опасным заболеваниям относятся кила капусты (фото справа) (вздутия на корнях), бактериальный рак (в виде наростов может быть на корнях бархатцев и некоторых овощных культур), а также корневая нематода – микроскопический вредитель картофеля, земляники и др. Такие корни категорически нельзя оставлять вообще на участке. Их надо тщательно собирать и, не отряхивая землю, сжигать.

ВАЖНО. Часто спрашивают: можно ли использовать для своего участка листья, которые сгребают в городских парках и скверах?

Ответ однозначный – нет, нельзя. Такие листья могут оказаться причиной загрязнения почвы и выращиваемой на ней продукции вредными для здоровья веществами (соединениями тяжелых металлов – кадмия, свинца, меди, никеля и др.). Об утилизации городского листового опада должны заботиться работники по благоустройству территорий.

Для зимнего мульчирования (то есть укрытия) лучше использовать опад крупнолиственных деревьев (клена, каштана). Но подойдут и любые другие. Надо только иметь в виду, что чем мельче листья, тем быстрее они слеживаются, уплотняются и вытесняют воздух. Весной листовую мульчу надо аккуратно снять, чтобы ее слежавшийся за зиму слой не препятствовал поступлению тепла и воздуха в почву, а у луковичных культур – их прорастанию. Но не выбрасывайте и не сжигайте эти листья. Пользы от них еще будет много после перегнивания в компостной куче или в червятнике.

Ценные свойства опавших листьев можно использовать еще и для получения более раннего урожая овощных культур (картофеля, огурцов, кабачков, капусты и т.п.) или для ускорения сроков посадки земляники, некоторых цветов.

  1. Для этого надо подготовить с осени траншейки и набить их листьями.
  2. На месте каждого ряда по шнуру выкапывайте траншейку глубиной и шириной со штык обычной лопаты (можно и больше).
  3. Главное при этом – выкапываемую землю складывайте рядом обязательно с одной стороны, чтобы образовался земляной валик (гребень).
  4. Затем набейте траншейку доверху листовым опадом и, особенно если осень сухая, полейте водой, а еще лучше раствором навозной жижи, травяным настоем или бытовыми отходами.
  5. Сверху желательно уложить сочную зелень: порубленные лопатой листья капусты, ботву корнеплодов, перца, настурции, душистого горошка и т.п. Растительные остатки вернут в почву ценные питательные вещества , одновременно будут способствовать быстрому разложению сухих листьев.
  6. Заполненную траншейку не надо ни утаптывать, ни засыпать землей. Желательно лишь присыпать сверху перепревшим навозом или компостом для заправки полезными микроорганизмами, ускоряющими перепревание.
  7. В таком виде траншейка зимует. Ее содержимое само уплотнится, осядет, насытится полезной снеговой водой.
  8. Весной земляной гребень, возвышающийся рядом с каждой траншеей, прогревается солнцем и оттаивает быстрее, чем плоская поверхность рядом.
  9. Поэтому при первой же возможности сгребите мотыгой или лопатой оттаявшую землю в траншеи и в зависимости от выращиваемой культуры сделайте над ними пленочный парник или иное укрытие (если оно необходимо). Главное при этом – осмысленно относиться к биологическим особенностям растений.
  10. Чтобы ранней весной легче было ходить по еще слякотной земле и не утаптывать ее, с осени обеспечьте подходы к месту работы, проложив «тротуары» из досок или иного подручного материала.

Такой способ осенней подготовки траншей для ранневесенней посадки особенно ценен на глинистых участках с верховодкой, то есть плохой водопроницаемостью почвы, где она долго не просыхает.

По аналогичному принципу можно делать более широкие и глубокие грядки, укладывая на дно мелкий хворост и грубые растительные остатки, а сверху – листовой опад и быстро разлагающуюся ботву. Весной содержимое траншейки будет перегнивать, выделяя при этом тепло. В результате улучшается структура почвы, ее водные и физические свойства. В ней быстро размножаются земляные черви и полезные почвенные микроорганизмы. Все это делает почву плодородной и повышает урожай, обеспечивая его экологическую чистоту.

источник

Состав обычных пекарских дрожжей богат и минеральными веществами, и органическим железом, и разнообразными микроэлементами.

Дачниками отмечен тот факт, что Растения, которые поливали растворенными в воде дрожжами, намного крепче тех, которые не подвергались подобным подкормкам.

Однако здесь, как и везде, есть свои особенности – не стоит вносить подобный раствор в не-прогретую почву, поскольку для обеспечения нормальной работы дрожжам необходимо тепло, отчего в холодном грунте они попросту не будут «работать».

Как правило, идеальным временем для их использования является весна. Данный «стимулятор роста будет великолепным помощником для рассады не только во время пикировки, но и при пересаживании ее на постоянное место.

Однако, необходимо помнить, что в результате своей «работы» дрожжам свойственно поглощение из почвы изрядного количества калия.

Чтобы полностью не опустошить землю на грядках от этого вместе с дрожжевыми подкормками рекомендуется вносить золу.

Традиционный рецепт дрожжевой подкормки готовится следующим образом: килограмм «живых» дрожжей разводится в пяти литрах воды, после чего полученный раствор перед применением еще разбавляется с водой в соотношении 1:10.

Если же вместо обычных используются сухие дрожжи, то подкормка готовится из расчета 10 грамм на 10 л теплой воды с добавлением двух столовых ложек сахара, после чего

Смеси дают настояться в течение пару часов, а затем также разбавляют водой в соотношении 1:5. Обычно такой раствор используют для полива цветочных клумб, овощных культур, плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Помимо этого, на основе дрожжей можно приготовить «бражку», которая способна улучшить рост и развитие картофеля и томатов. 100 грамм дрожжей и полстакана сахар-песка растворите в емкости с тремя литрами воды, после чего накройте марлей и оставьте на неделю настаиваться.

По истечении указанного времени средство готово — разбавляйте его из расчета стакан на 10 л воды и расходуйте по литру под каждое растение.

Увлекаться дрожжевыми подкормками не стоит. Для наилучшего эффекта достаточно провести 2-3 подобных операции за сезон.

Читайте также: Как приготовить подкормку для перца

Интересно, но оказывается что подобного эффекта который оказывают дрожжевые подкормки, можно добиться поливая растения живым пивом.

Конечно, многие не могут позволить себе подобной роскоши, поэтому приходится прибегать к помощи незаменимых «товарищей» пекаря

Одно лишь условие – дрожжи должны быть непременно свежими.

Дрожжам по силам спасти садовую землянику от серой гнили. Для этого 100 грамм продукта растворите в 10 литрах воды и поливайте порученным средством кустики прямо под корень.

Если поливать рассаду растворенными в воде дрожжами, она будет меньше вытягиваться, в будущем легче перенесет пикировку.

Сад и дача › Советы дачнику › Удобрения и подкормки для дачи и огорода › Подкормки и удобрение дрожжами


Условные обозначения: + можно смешивать заблаговременно;
= можно смешивать только перед внесением;
смешивать не рекомендуется.


Азотные удобрения. Для овощных и плодовых культур можно использовать практически все азотные удобрения, выпускаемые нашей туковой промышленностью, за исключением хлористого аммония, содержащего много хлора, который неблагоприятно сказывается на растениях.
Азотные удобрения в зависимости от формы содержащегося в них азота делят на:
аммонийные (аммиачные) — сульфат аммония (20–21% д. в.), хлористый аммоний (24–25 % д. в.) и сульфат аммония-натрия (16–17 % д. в.);
Нитратные — кальциевая (15 % азота) и натриевая (24–25 % д. в.) селитры;
аммиачно-нитратные — Аммиачная селитра (34–35 % азота);
амидные — Мочевина, или карбамид (46 % азота).
Особенности применения азотных удобрений определяются формой содержания в них азота.
Аммонийные (аммиачные) удобрения содержат азот в виде иона аммония и оказывают на почву подкисляющее воздействие, что приводит к ухудшению ее свойств и к меньшей эффективности удобрений, особенно при регулярном внесении на неизвесткованных малоплодородных почвах. Но у этих удобрений есть и свои преимущества: аммоний в значительно меньшей степени подвержен вымыванию, так как закрепляется почвенными частицами и поглощается микроорганизмами, и, кроме того, в почве с ним происходит процесс нитрофикации, т. е. превращение с помощью микроорганизмов в нитраты. Из аммонийных удобрений наименее пригодной для овощных культур хлористый аммоний как содержащий довольно много хлора.
Нитратные
удобрения содержат азот в форме нитрата, при внесении в почву подщелачивают ее (что весьма полезно для кислых дерново-подзолистых почв) и легко растворяются в воде. При избытке осадков или обильном поливе нитраты, не закрепляемые в почве, легко вымываются за пределы ее корнеобитаемого слоя; в то же время при высыхании почвы нитраты с капиллярной влагой поднимаются к поверхности и могут стать недоступными для растений, располагаясь выше активной зоны корней.
Универсальным и весьма эффективным удобрением является аммиачная селитра, содержащая азот и в аммонийной, и в нитратной формах, причем часть ее может закрепляться и преобразовываться в почве, а часть быстро использоваться растениями.
Амидные
Азотные удобрения (мочевина) под действием почвенных ферментов и микробов превращаются в ионы аммония и нитраты, что в условиях умеренного климата происходит за 1–10 дней. По эффективности мочевина при основном внесении с заделкой не уступает другим удобрениям, а на легких почвах приводит даже к лучшим результатам, чем аммиачная селитра, особенно при внесении под культуры, чувствительные к повышенной кислотности почвы (огурцы, салат).
Нитратные азотные удобрения лучше применять для корневых подкормок при поверхностном внесении на протяжении всего периода вегетации растений, аммонийные и амидные — как основное удобрение весною или осенью (только на суглинистых и глинистых почвах), аммиачную селитру — ив том, и в другом случаях. Для некорневых подкормок наилучшим удобрением служит мочевина, так как азот в амидной форме может поступать в растения через листья; в этом случае лучше приме водорастворимой форме и 19 % — в слабо — и труднорастворимой. Это удобрение наиболее эффективно на кислых почвах, отличается длительным последействием, по своим свойствам близко к суперфосфатам и может применяться в качестве основного удобрения.


Фосфорные удобрения

Фосфор — один из важнейших элементов питания растений, так как входит в состав белков. Если азот в почве может пополняться путем фиксации его из воздуха, то фосфаты — только внесением в почву в виде удобрений. Главные источники фосфора — фосфориты, апатиты, вивианит и отходы металлургической промышленности — томасшлак, фосфатшлак. Все фосфорные удобрения — аморфные вещества, беловато-серого или желтоватого цвета. Основные из них — суперфосфат и фосфоритная мука.
По растворимости фосфорные удобрения можно разделить на три группы:
1) Растворимые в воде:
Суперфосфат простой гранулированный (20 % P2O5) — Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4 + H2O.
Суперфосфат двойной гранулированный (43–49 % P2O5) — Ca(H2PO4)2 + H2O.
2) Растворимые в лимоннокислом аммонии
и слабых кислотах
:
Преципитат (22–37 % P2O5) CaHPO4·2H2O.
Обесфторенный фосфат (28–32 % P2O5) Ca3(PO4)2 + 4CaO·P2O5·CaSiO3.
3) Труднорастворимые:
Фосфоритная мука (19–30 % P2O5) Ca3(PO4)2 + CaCO3 — тонко размолотый природный фосфорит, соединения которого труднодоступны растениям. Это удобрение применяют на кислых подзолистых, торфяных, серых лесных почвах, а также на деградированных и выщелоченных черноземах и красноземах. Под воздействием кислотности почвы фосфориты переходят в доступные для растений соединения, поэтому чем тоньше помол фосфоритной муки, тем выше ее эффективность. Хорошие результаты дает компостирование этого удобрения с верховым торфом. Фосфоритную муку надо вносить заблаговременно под зябь — 60–100 кг д. в. на 1 га.
Удобрения Первой группы Применяют на всех почвах и под все культуры, используя любой способ внесения; второй — можно применять также под все культуры, но воздействие их неодинаковое. Труднорастворимые удобрения лучше вносить на кислых почвах осенью (основное удобрение), чтобы они успели разложиться. Многочисленные исследования и производственное применение показывают, что в южной степной зоне европейской части России на типичных, обыкновенных и южных карбонатных черноземах фосфор фосфоритной муки оказывается малодейственным, на остальных почвах его действие равноценно фосфору суперфосфата.
Фосфорная кислота простого и двойного суперфосфата хорошо растворяется в воде и легко усваивается растениями. Суперфосфат эффективно действует на разных почвах и на все культуры. Его можно применять как основное и рядковое удобрение, а также в качестве подкормки. Большое значение имеет гранулированный суперфосфат (суперфосфат, выпускаемый промышленностью в виде шариков — гранул размером 1–4 мм). Он меньше вступает в контакт с почвой, не слеживается, хорошо рассевается. Применение гранулированного суперфосфата резко повышает эффективность использования фосфорной кислоты.
Фосфорные удобрения Второй группы Используют только как основное удобрение, причем на кислых почвах они не уступают суперфосфату. Их применяют в тех же дозах, что и суперфосфаты, но при использовании на почвах с рН от 5,5 до 6 может потребоваться подкормка растворимыми формами в период вегетации растений (на почвах с рН менее 5,5 подкормка не требуется).
Фосфорные удобрения Третьей группы Обладают длительным последействием, их лучше всего применять при первичном окультуривании почвы садового участка или при закладке сада в количестве 10–15 кг на 100 м2 под глубокую заделку (перекопку, вспашку) за 0,5–1 год до проведения известкования. Эти удобрения можно использовать на дерново-подзолистых (рН от 5 до 5,5) и серых лесных почвах, выщелоченных черноземах и на освоенных кислых торфяниках. При посеве и подкормке эти удобрения требуют дополнительного внесения под культуры растворимых форм.
Фосфорная кислота почти не передвигается в почве, поэтому удобрения нужно вносить в тот слой, где будет находиться основная масса корней растений (послойное внесение). Лучше всего усваивают фосфорные удобрения люпин, горох и гречиха, несколько хуже — зерновые. Фосфорные удобрения положительно влияют на зимостойкость озимых, повышают сахаристость свеклы, увеличивают содержание крахмала в картофеле и в зерновых культурах, а также выход волокна у прядильных растений.
Под садовые культуры рекомендуют следующие дозы фосфора: при основном внесении 40–60 кг, перед посевом 10–20 и в подкормках — 20 кг/га. Гранулированный суперфосфат эффективно вносить при посеве вместе с семенами — 8–10 кг д. в. на 1 га.


Калийные удобрения

Наиболее распространенным калийным удобрением является Хлористый калий (КС1), выпускаемый в гранулированном и кристаллическом виде. Хлористый калий (53,7–60,0 % д. в.) отличается повышенной гигроскопичностью, особенно если кристаллы мелкие, и низким содержанием хлора на каждую единицу калия.
Кроме хлористого калия также применяют:
калийные соли — 40 %-ную (до 40 % д. в.), представляющую смесь хлористого калия с минералом сильвинитом, и 30 %-ную (до 30 % д. в.) — смесь хлористого калия с минералом каинитом, которая содержит в своем составе магний; эти соли гигроскопичны, слеживаются, содержат в своем составе кроме калия много натрия и характеризуются наибольшим количеством хлора на единицу калия;
сульфат калия (сернокислый калий K2SО4), содержащий 46–50 % д. в. при полном отсутствии хлора;
поташ (углекислый калий К2СО3) бесхлорное удобрение (52–55 % д. в.) и кальцинированный поташ (63–66 % д. в.), обогащенный кальцием; как щелочные удобрения они наиболее эффективны на кислых почвах;
древесную золу (5,0–13,5 % д. в.) — калийное (в основном) удобрение, практически не содержащее хлора, в котором кроме калия присутствуют магний и микроэлементы, в том числе 2–7% фосфора; это тоже щелочное удобрение и также эффективно на кислых почвах;
калимагнезию (29–30% калия, 8–9% магния и около 15% хлора) и Калимаг (16–19% калия и до 9% магния, почти нет хлора), которые особенно эффективны из-за наличия в них магния на песчаных и супесчаных почвах, бедных этим элементом.
Действие тех или иных калийных удобрений в значительной степени определяется влиянием сопутствующих им элементов (хлора, сульфата натрия и магния) и биологическими особенностями выращиваемых культур. Так как практически все овощные, плодовые и ягодные культуры отрицательно реагируют на хлор (хлор плохо влияет не только на урожай, но в на его качество), на садовом участке лучше использовать бесхлорные калийные удобрения или удобрения, содержащие хлор в минимальных количествах. При отсутствии бесхлорных удобрений можно применять любые, так как от недостатка калия растения будут страдать больше, чем от присутствия хлора.
Хлорсодержащие калийные удобрения на суглинистых почвах лучше вносить осенью, ибо в этом случае значительное количество нежелательного хлора вымывается за пределы распространения корневой системы растений. На песчаных почвах внесение таких удобрений осенью может привести к Значительным потерям калия за счет вымывания.
Все калийные удобрения хорошо растворимы в воде. В качестве основного удобрения можно использовать любое из указанных выше, для Корневых подкормок — Лучше бесхлорные, а для Некорневых — Только бесхлорные (сернокислый калий).

Комплексные удобрения
Комплексные удобрения делят по составу на двойные (азотно-фосфорные, азотно-калийные, фосфорно-калийные) и тройные (азотно-фосфорно-калийные), а по способу производства на сложные, сложно-смешанные (комбинированные) и смешанные.
Сложные удобрения содержат два-три питательных элемента в составе одного химического соединения. К ним относят:
аммофос NH4H2PO4 с содержанием 9–11% азота и 42–50% фосфора и диаммофос (NH4)HPO4 с содержанием 19–21% азота и 49–50% фосфора при соотношении N : Р = 1: 2,5. Это высококонцентрированные удобрения, которое содержит азот и фосфор в хорошо усвояемой растениями, преимущественно водорастворимой форме. Их вносят в качестве основного удобрения в рядки при посеве под все культуры и в качестве подкормки под пропашные, технические и овощные культуры. Недостатком этих удобрений является значительно меньшее содержание азота, чем фосфора, поэтому для получения нормального соотношения азота и фосфора необходимо дополнительно вносить или добавлять при смешивании одностороннее азотное удобрение (аммиачную селитру или мочевину);
магний-аммонийфосфат — Тройное сложное удобрение, содержащее 10–11% азота, 39–40% фосфора и 15–16% магния, слабо растворимое в воде, однако питательные элементы, входящие в его состав, вполне доступны растениям. Это удобрение можно вносить как основное удобрение под все культуры, оно эффективно на песчаных и супесчаных почвах, а также при выращивании овощей в защищенном грунте;
калийную селитру КNO3 с содержанием 13% азота и 46% калия, хорошо растворимую в воде и представляющую собой прекрасный компонент для приготовления смешанных удобрений. Ее можно применять на всех почвах и под все культуры, особенно чувствительные к хлору (картофель, овощи, плодовые), она незаменима при поздних подкормках картофеля и корнеплодов, когда им требуется много калия и мало азота.

Сложно-смешанные (комбинированные) удобрения
Нитрофос, Содержащий 23% азота и 17% фосфора, используемый во всех зонах под все культуры, когда необходимы присутствие азота и фосфора и отсутствие калия;
нитрофоску, Содержащую 10–17% азота, 8–30% фосфора и 12–20% калия (у нас выпускается нитрофоска с содержанием 11% азота, 10% фосфора и 11% калия); нитрофоска используется на всех почвах, за исключением солонцеватых;
нитроаммофос, Содержащий по 24% азота и фосфора; он используется на почвах, обеспеченных калием;
кристаллин, Содержащий 10–20% азота (5–12% в аммиачной форме и 2–8% — в нитратной) и по 10–20% фосфора и калия в зависимости от марки. Для теплиц выпускают четыре марки этого удобрения с разным соотношением азота, фосфора и калия как универсальное средство для использования в теплицах в виде водного раствора;
суперфоску — Порошковидное удобрение, содержащее 11–16% фосфора и 12–21% калия; она используется на почвах, хорошо обеспеченных азотом;
карбоаммофос, Содержащий 19–32% азота (в амидной и аммиачной формах) и 16–29% фосфора (в водорастворимой форме); он используется на всех почвах, богатых калием;
карбоаммофоску, Содержащую по 17% азота, фосфора и калия; она используется на всех почвах под все культуры;
метафосфат Кальция Са(РО3)2, содержащий 65–74% фосфора и 22–27% кальция; он используется только на кислых почвах в качестве основного удобрения, так как фосфор растворяется только в слабых кислотах;
Метафосфат калия КРО3, содержащий 60% фосфора и 33% калия; он вносится под зяблевую вспашку на почвах, обеспеченных азотом;
метафосфат аммония NH4PO3, содержащий 17% азота и 80% фосфора, из которых 40–60% азота и фосфора плохо растворимы в воде и в почве постепенно переходят в формы, усвояемые растениями; его лучше использовать на почвах с низким содержанием фосфора в качестве основного удобрения;
полифосфаты аммония, Содержащие 16–18% азота и 58–61% фосфора в растворимой форме; удобрение полностью растворимо в воде и наиболее эффективно на карбонатных почвах как для прямого внесения любыми способами, так и для приготовления смесей;
полифосфат калия, Содержащий 51% фосфора, 32% калия и 4% (очень мало) хлора; его целесообразно применять под культуры, чувствительные к хлору;
полифосфат мочевины, Содержащий 31–35% азота и 24–31% фосфора; его лучше применять на легких почвах под лен, картофель и пшеницу.
Кроме рассмотренных комплексных удобрений туковая промышленность выпускает и другие сложно-смешанные и смешанные удобрения, в том числе такие, как “растворин”, содержащий кроме азота, фосфора и калия магний и микроэлементы (медь, цинк, марганец и др.) и полностью растворимый в воде (“растворин” выпускается нескольких марок с отношениями N : Р2О5 : К2О : Mg равными 10 : 5 : 20 : 6; 18 : 6 : 18 : 0; 19 : 6 : 6 : 0; 13 : 40 : 13 : 0 ; 17: 17 : 6 : 0 и т. д.); его можно применять как в теплицах, так и в открытом грунте. Аналогичен ему и “кристаллин”, также являющийся ценным удобрением многофункционального действия. Наиболее рационально применять “растворин” и “кристаллин в виде подкормок.
Ассортимент смешанных удобрений весьма значителен. К ним обычно относят такие Смеси, Как плодово-ягодную (марки 5); огородную; удобрительную (гомельскую), содержащую 10% азота, 20% фосфора и 20% калия; рижскую, содержащую 8% азота, 14% фосфора, 13% калия, 2% магния и микроэлементы; “Рост 1”, “Стимул 1” и многие другие. Способ и дозы применения этих удобрений указываются, как правило, в инструкциях на упаковке. Выпускается и жидкое комплексное удобрение “Эффект” для приусадебных участков, весьма удобное для проведения подкормок.

Микроудобрения
Микроудобрения применяются в очень малых количествах, в основном в виде корневых и некорневых подкормок, причем наилучший эффект, особенно на плодовых и ягодных культурах, дают некорневые подкормки. На приусадебных участках наиболее часто используют борные, марганцевые, молибденовые, медные и цинковые микроудобрения. Если на участке в достаточном количестве применяют органические удобрения (навоз), то недостаток в микроэлементах проявляется довольно редко.
Из микроудобрений наиболее доступными для приобретения и удобными для применения являются:
Борные — борная кислота мелкокристаллический порошок белого цвета, содержащий 17% бора и легко растворимый в воде. При использовании ее весной в качестве основного удобрения и при подкормках можно использовать гранулированный боросуперфосфат (18,5–19,3% фосфора и 1% борной кислоты) или двойной боросуперфосфат (40–42% фосфора и 1,5% борной кислоты);
Молибденовые — молибдат аммония — мелкокристаллическое вещество белого цвета, содержащее около 50% молибдена, хорошо растворимое в воде, а также молибдат аммония-натрия — соль с желтоватым оттенком, содержащая около 35% молибдена и растворимая в воде. В качестве основного удобрения и для корневых подкормок лучше использовать молибденизированный суперфосфат (18–20% фосфора и 0,1–0,2% молибдена) и молибденизированный двойной суперфосфат (43–45% фосфора и 0,2% молибдена);
Медные — медный купорос (сернокислая медь) — мелкокристаллическая соль голубовато-синего цвета, содержащая 25,4% меди, хорошо растворимая в воде;
Марганцевые — сернокислый марганец — мелкокристаллическая соль, содержащая 32,5% марганца, хорошо растворимая в воде (наиболее универсальное микроудобрение), а также раствор пермарганата калия (известен как марганцовка) для обработки семян. В качестве основного удобрения и для подкормок можно использовать марганизированный суперфосфат (18,7%–19,2% фосфора и 1–2% марганца) или марганизированную нитрофоску, которая кроме азота, фосфора и калия содержит 0,9% марганца;
Цинковые — сернокислый цинк — белый кристаллический порошок, содержащий 25% цинка, хорошо растворимый в воде (наиболее универсальное микроудобрение).
Кроме названных микроудобрений выпускаются микроудобрения в виде таблеток, содержащих несколько микроэлементов, а иногда и ростовые вещества. Состав и способы их применения указываются в прилагаемых инструкциях. При применении микроудобрений надо помнить о том, что растениям они необходимы в небольших количествах (их ни в коем случае не следует превышать), так как в больших дозах микроэлементы токсичны для растений, а накапливаясь в очень больших количествах, могут быть токсичны для человека и животных.

Верхняя кожица (эпидерма) — покровная ткань на обращённой стороне листа, часто покрытая волосками, кутикулой, воском. Снаружи лист имеет кожицу (покровную ткань), которая защищает его от неблагоприятных воздействий внешней среды: от высыхания, от механических повреждений, от проникновения к внутренним тканям болезнетворных микроорганизмов. Клетки кожицы живые, по размерам и форме они разные. Одни из них более крупные, бесцветные, прозрачные и плотно прилегают друг к другу, что повышает защитные качества покровной ткани. Прозрачность клеток позволяет проникать солнечному свету внутрь листа.

Другие клетки более мелкие, в них имеются хлоропласты, придающие им зелёный цвет. Эти клетки располагаются парами и обладают способностью изменять свою форму. При этом клетки или отдаляются друг от друга, и между ними появляется щель, или приближаются друг к другу и щель исчезает. Эти клетки назвали замыкающими, а возникающую между ними щель — устьичной. Устьице открывается, когда замыкающие клетки насыщены водой. При оттоке воды из замыкающих клеток устьице закрывается.

Через устьичные щели воздух поступает к внутренним клеткам листа; через них же газообразные вещества, в том числе и пары воды, выходят из листа наружу. При недостаточном обеспечение растения водой (что может случиться в сухую и жаркую погоду), устьица закрываются. Этим растения защищают себя от иссушения, так как водяные пары при закрытых устьичных щелях не выходят наружу и сохраняются в межклетниках листа. Таким образом, растения сохраняют воду в засушливый период.

Столбчатая ткань — основная ткань, клетки которой имеют цилиндрическую форму, плотно прилегают друг к другу и расположены с верхней стороны листа (обращённой к свету). Служит для фотосинтеза. Каждая клетка этой ткани имеет тонкую оболочку, цитоплазму, ядро, хлоропласты, вакуоль. Наличие хлоропластов придаёт зелёный цвет ткани и всему листу. Клетки, которые прилегают к верхней кожице листа, вытянуты и расположены вертикально, называют — столбчатой тканью.

Губчатая ткань — основная ткань, клетки которой имеют округлую форму, расположены рыхло и между ними образуются крупные межклетники, также заполненные воздухом. В межклетниках основной ткани накапливаются пары воды, поступающие сюда из клеток. Служит для фотосинтеза, газообмена и транспирации (испарения).

Количество слоёв клеток столбчатой и губчатой тканей зависит от освещения. В листьях выросших на свету, столбчатая ткань развита сильнее, чем у листьев, выросших в условиях затемнения.

Проводящая ткань — основная ткань листа, пронизанная жилками. Жилки — это проводящие пучки, так как они образованы проводящими тканями — лубом и древесиной. По лубу осуществляется передача растворов сахара из листьев ко всем органам растения. Движение сахара идёт по ситовидным трубкам луба, которые образованы живыми клетками. Эти клетки вытянуты в длину, и в том месте, где они соприкасаются друг с другом короткими сторонами в оболочках, имеются небольшие отверстия. Через отверстия в оболочках раствор сахара переходит из одной клетки в другую. Ситовидные трубки приспособлены к передаче органического вещества на большое расстояние. Плотно по всей длине к боковой стенке ситовидной трубки прилегают живые клетки меньших размеров. Они сопутствуют клеткам трубки, и их называют клетками спутницами.

Кроме луба в состав проводящего пучка входит и древесина. По сосудам листа, так же как и в корне, движется вода с растворёнными в ней минеральными веществами. Воду и минеральные вещества растение поглощает из почвы корнями. Затем из корней по сосудам древесины эти вещества поступают в надземные органы, в том числе и к клеткам листа.

В состав многочисленных жилок входят волокна. Это длинные клетки с заострёнными концами и утолщёнными одревесневшими оболочками. Крупные жилки листа нередко окружены механической тканью, которая целиком состоит из толстостенных клеток — волокон.

Таким образом, по жилкам идёт передача раствора сахара (органического вещества) из листа к другим органам растений, а от корня — воды и минеральных веществ к листьям. Из листа растворы движутся по ситовидным трубкам, а к листу — по сосудам древесины.

Нижняя кожица покровная ткань с нижней стороны листа, обычно несёт устьица.

Зелёные листья — органы воздушного питания. Зелёный лист выполняет важную функцию в жизни растений — здесь образуются органические вещества. Строение листа хорошо соответствует этой функции: он имеет плоскую листовую пластинку, а в мякоти листа содержится огромное количество хлоропластов с зелёным хлорофиллом.

Цель: выясним, какие вещества необходимы для образования крахмала?

Что делаем: поместим два небольших комнатных растения в тёмное место. Через два три дня первое растение поставим на кусок стекла, а рядом поместим стакан с раствором едкой щёлочи (она поглотит из воздуха весь углекислый газ), и всё это накроем стеклянным колпаком. Для того чтобы воздух не поступал к растению из окружающей среды, смажем края колпака вазелином.

Второе растение также поставим под колпак, но только рядом с растением поместим стакан с содой (или кусочком мрамора), смоченными раствором соляной кислоты. В результате взаимодействия соды (или мрамора) с кислотой выделяется углекислый газ. В воздухе под колпаком второго растения образуется много углекислого газа.

Оба растения поместим в одинаковые условия (на свет).

На следующий день возьмём по листу с каждого растения и обработаем вначале горячим спиртом, промываем и действуем раствором йода.

Что наблюдаем: в первом случае окраска листа не изменилась. Темно-синим стал лист того растения, которое находилось под колпаком, где был углекислый газ.

Вывод: это доказывает, что углекислый газ необходим растению для образования органического вещества (крахмал). Этот газ входит в состав атмосферного воздуха. Воздух поступает в лист через устьичные щели и заполняет пространства между клетками. Из межклетников углекислый газ проникает во все клетки.

Цель: выяснить, в каких клетках зеленого листа образуются органические вещества (крахмал, сахар).

Что делаем: комнатное растение герань окаймлённая поместим на трое суток в тёмный шкаф (чтобы произошёл отток питательных веществ из листьев). Через трое суток вынем растение из шкафа. Прикрепим на один из листьев конверт из чёрной бумаги с вырезанным словом «свет» и поставим растение на свет или под электрическую лампочку. Через 8-10 часов срежем лист. Снимем бумагу. Опустим лист в кипящую воду, а затем на несколько минут в горячий спирт (в нём хлорофилл хорошо растворяется). Когда спирт окрасится в зелёный цвет, а лист обесцветится, промоем его водой и поместим в слабый раствор йода.

Что наблюдаем: на обесцвеченном листе появятся синие буквы (крахмал синеет от йода). Буквы появляются на той части листа, на которую падал свет. Значит, в освещённой части листа образовался крахмал. Необходимо обратить внимание на то, что белая полоска по краю листа не окрасилась. Это объясняет то, что в пластидах клеток белой полоски листа герани окаймлённой нет хлорофилла. Поэтому крахмал не обнаруживается.

Вывод: таким образом, органические вещества (крахмал, сахар) образуются только в клетках с хлоропластами, и для их образования необходим свет.

источник

Adblock
detector