Меню Рубрики

Лучшие удобрения для аквариумных растений

аквариумные удобрения фото

Аквариумные удобрения – бескрайняя тема для разговора. Сложность ее понимания для новичков заключается в отсутствии базовых знаний, а так же и в огромном ассортименте удобрений, которые сейчас представлены на рынке. Давайте разложим все по полочкам.

Удобрения – это вещества, содержащие в себе строительные элементы, необходимые растению для построения своего организма. В процессе фотосинтеза происходит волшебство Природы – неорганические элементы превращаются в органические, живые.

Для растений важна концентрация СО2 – углекислого газа в воде, из него растения в процессе фотосинтеза получают самый главный строительный элемент С – углерод.

аквариумные удобрения фото лучшие

Углерод (С) – это важнейший первичный строительный элемент организма растения. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений (прим. необязательно только из СО2, есть и другие источники). Но естественная концентрация углерода в воде мала, достаточна лишь для некоторых видов неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения, будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

В тоже время важно понимать, что СО2 и нижеследующие пункты – не панацея. Они ничто без первого пункта – должного освещения. Без него углекислый газ и другие удобрения просто будут невостребованными – не будут усваиваться растениями.

Следующими важными строительными элементами организма растений являются: азот (N), фосфор (P), калий (K) – NPK. Эти элементы растения извлекают из веществ их содержащих. Удобрения на основе этих веществ называются Макро-удобрения. Макро потому, что растениям их нужно много.

Например, азот (N) аквариумные растения могут получать из конечного продукта азотного цикла – нитрата (NO3), а также из других веществ. Для более глубокого понимания отметим, что в Рунете сложился вековой стереотип о том, что растения берут азот только из нитрата, однако это не так. Растения способы усваивать его и из других веществ… того же аммиака/аммония (NH3/NH4), нитрита (NO2), других азотных соединений.

Практическим путем установлено и рекомендовано следующие соотношение P к N = 1:10-20 мл/л, которое необходимо постоянно поддерживать в аквариуме. Калий, о нем тут, это, по сути, микроэлемент, но очень важный, поэтому везде его “приписывают” к макро.

Давайте зададимся вопросом – почему именно такое соотношение рекомендовано? Понятно, что N и P необходимы и работают в связке друг другом, но почему установлена пропорция 1:20, а не скажем 0,1 к 2 или наоборот 10:200? Например, концентрация фосфора и азота в природных водоемах крайне мала: PO4=0.05мг/л и менее, NO3 0.5мг/л и менее. Почему же в аквариуме с растениями, мы вносим удобрения в вышеназванных пропорциях?

В природных водоемах соотношение биомассы растений к объему воды несоизмеримо меньше, чем в аквариуме, и даже, если растения постоянно потребляют P, его запасы в воде вокруг растений сразу же восстанавливаются за счет выравнивания концентрации. Аквариум – это почти замкнутая система, самостоятельного выравнивания концентраций фактически не происходит. Они либо обнуляются, либо, что чаще бывает в аквариумах у начинающих, наоборот зашкаливают.

Из сказанного, мы можем сделать вывод о том, что теоретически можно держать соотношение P к N в пропорции 0,1:2, то есть в 10 раз меньше рекомендованной пропорции. Но с практической точки зрения, сделать это очень сложно, поскольку азот и фосфор будет быстро потребляться растениями – обнуляться. Для восстановления концентраций нам придется добавлять удобрения по капельке и чуть ли не через каждый час. Что неудобно и непрактично.

Более того, нужно не забывать, что эти элементы – N и P необходимы и другим гидробионтам. Самый очевидный пример по азоту – бактерии нитрификаторы, то есть бактерии участвующие в азотном цикле аквариума. Потребляя азот, они являются прямыми конкурентами растений.

Тоже касается фосфора. Фосфаты – неорганические соли фосфорных кислот, которые получают из натуральных минералов, таких, например, как апатит. Фосфаты часто используются как удобрения в сельском хозяйстве. В области аквариумистики, источником фосфатов обычно служат удобрения и органические фосфорные загрязнения, такие как отходы от рыб, остатки корма и отмершие растения. Фосфор – элемент, который необходим по нескольким причинам, включая развитие фосфолипидов, из которых формируются мембраны клеток. Это делает фосфор в форме фосфатов необходимым питательным веществом для всех организмов. В форме аденозинтрифосфата (АТФ), фосфаты отвечают за обмен энергии, и поэтому важны для многих биохимических процессов.

Фосфаты являются важными питательными веществами для растений и животных. Они необходимы для всех организмов, поэтому в правильных дозах считаются безопасными, и разрешены для употребления в пищу и для использования в кормах.

В тоже время, чрезмерно высокий уровень азотосодержащих соединений и фосфатов в водоемах может вызвать серьезные экологические проблемы. По разным источникам, допустимая безопасная концентрация нитрата равна 30-50 мг/л. Допустимая концентрация фосфатов не более 2 мг/л.

Вот из этого, аквариумисты и вывели предельную безопасную пропорцию 1:20. Она безопасна, ее легко вносить, в форсированных травниках она расходуется

за 3 дня, в нефорсированных

Перейдем к следующему виду удобрений для аквариумных растений. Это микро-удобрения, содержащие: Железо (Fe), Магний (Mg), Марганец (Mn), Медь (Cu), Бор (В), Молибден (Мо), Цинк (Zn), Кобальт (Со) и др. Эти природные элементы так же необходимы, но в менее значительных концентрациях. Некоторые аквариумисты считают, что в их внесении нет необходимости, так как все они присутствуют в водопроводной воде и при подменах попадают в аквариум. Отчасти это правда. Можно убедиться в этом, посмотрев данные горводоканала. Или протестировать водопроводную воду самостоятелдьно. Но каково соотношение этих микроэлементов? Насколько оно подходит для травника? Многие аквариумисты используют при подменах осмос, который «обнуляет» все, что имеется в водопроводной воде. И потом уже «набело» вносят в воду специальные соли и бустеры, те или иные микроудобрения.

Вот собственно и весь базис по удобрениям. Начинающему аквариумисту нужно четко уяснить главное и второстепенное: что из удобрений важно и первостепенно, а что поставить на вторые роли; понимать пропорции используемых удобрений, а так же прямую связь этих пропорций с интенсивностью освещения. И самое главное: недостаток, а равно и переизбыток удобрений ведет к деградации растений и аквариума в целом.

ГРУНТЫ И ПИТАТЕЛЬНЫЕ ПОДЛОЖКИ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Удобрения для аквариумных растений можно разделить на три формы: водные концентраты, таблетки, питательные субстраты.

В свою очередь, водные концентраты можно разделить на: комплексные – макро и микро удобрения, а также на моносоставы (содержат только один элемент: N, P, K или Fe).

Таблетки также можно разделить на комплексные (как правило, они включают в себя некоторые микроэлементы, при этом производитель указывает в инструкции, что таблетки не содержат нитратов и фосфатов) И таблетки, содержащие только один макро или микроэлемент. Особняком стоят таблетки – стимуляторы роста, о которых подробно написано здесь.

Начинающий аквариумист должен для себя понимать, что необходимо именно для его аквариума! Жидкие и таблетированные удобрения выбираются не по аннотации, а по результатам анализа состава воды, а так же анализа СОСТАВА удобрений. Запомните, любой элемент способствует росту растений, но все они работают только в связке друг другом. Акцентируем на этом особое внимание читателя, так как огромное количество новичков не понимают этого. Вы берете в руки то или иное удобрение и читаете на упаковке, что это удобрение: «способствует росту, обогащает, укрепляет, стимулирует…» покупаете, бежите вприпрыжку домой с карамелькой за щекою… вносите таблетки в грунт, ждете день, два, неделю. А ничего не происходит! В лучшем случае ничего, в худшем, вместо растений, вы получаете бурный рост водорослей. Аквариумист начинает сетовать, писать на всех форумах, что «фу-фу какие плохие удобрения». Проблема же кроется в том, что вами не был изучен состав удобрения. Вы купили таблетки содержащие Fe и К, вносите их, но при этом в воде вашего аквариума нулевые нитраты и фосфаты. Как, по-вашему, ваши растения должны потреблять ваши железо и калий, если нет самого важного?! Для лучшего понимания проблемы, давайте приведем пример. Утром вы встаете с первыми лучами солнышка, свежий воздух, день прекрасный! Наливаете кофе, достаете из холодильника масло, чтобы сделать бутерброд и тут обнаруживаете, что нет хлеба – закончился! Ну и ладно, лизнули масло, попили кофе, пошли на работу. На следующий день тоже самое… второй, третий день… Как долго вы протянет на таком рационе?!

Запоминаем, как мантру – есть первичные элементы, есть вторичные. При этом все они должны быть в определенной пропорции и в связке друг с другом. Жевать хлеб без масла, согласитесь тоже не дело. Равно как и класть на кусочек хлеба полкило масла тоже не вариант!

Особняком в линейках удобрений для аквариума стоят питательные субстраты (подложки). Все они отличаются по ингредиентам и концентрации удобрений. «Какая из подложек лучше или хуже». Можно сказать, что все они отличные, только одни подложки направлены на новичков и любительский аквариум, а другие на профессионалов-акваскейперов.

Давайте лучше разберем базу и ответим на вопросы:

– зачем нужна подложка, и нужна ли вообще?

– на что обращать внимание при выборе подложки?

Известно, что растения получают питание через корни и/или через лист. Безусловно, есть градация, какие-то растения предпочитают корневое питание, некоторые листовое.

Питание через грунт считается самым оптимальным. Во-первых, удобрения концентрируются по месту назначения, а не растворены в воде, где ими могут воспользоваться не только растения, но и водоросли. Во-вторых, подложка – это долгосрочный запас удобрений. Она постепенно отдает свои питательные элементы корням, и, безусловно, постепенно выдает элементы в воду, как говорят аквариумисты «фонит».

Все это, при правильном применении, дает нам лучший рост растений и экономию на жидких удобрениях.

Насколько нужна подложка – этот вопрос решается в индивидуальном порядке. Если вы планируете посадку 2-3 растений, подложка вам не нужна, воспользуйтесь таблетками и/или жидкими удобрениями. Или, вы, например, акваскейпер, который готовит свой замысловатый шедевр – с холмами и обрывами. В ваш хардскейп сложно уложить подложку и поэтому здесь лучше использовать таблетированную форму удобрений.

Теперь давайте поговорим о составе питательных субстратов, на что обращать внимание.

Если обобщить, то все подложки – это смесь земли, биогумуса, торфа или смежного продукта. Дополнением являются различные виды разрыхлителей и так называемые СЕС-элементы.

Выбирайте подложку именно под ваши запросы. Чем больше в подложке «земли, биогумуса, торфа», тем она более «мощная». Да, она будет дольше «работать», но при этом поначалу будет сильно «фонить». Справитесь ли вы с этим? Достаточно ли у вас растений для такого объема удобрений? Насколько мощный свет для такой подложки? Все эти вопросы вы должны задать себе перед покупкой питательного субстрата.

Что касается разрыхлителей и СЕС-элементов, в целом наше отношение к ним негативное, вернее негативное к форме этих ингредиентов. Ни в коем случае не навязываем свое мнение. Но возьмем, например, кокосовое волокно, которое некоторые производители добавляют, как разрыхлитель. Да, разрыхляет – способствует аэрации грунта, но простите, кокосовое волокно гниет годами, и выглядит, как жамканная мочалка. Да, ну и подумаешь, скажет кто-то. Но, что если речь идет о пересадках или почвопокровных растениях… при малейших манипуляциях с грунтом все это будет вылезать наружу.

Что качается СЕС-элементов, то тут вообще мрак. Более подробно эта тема расписана в статье о цеолите. Прочтите ее для всестороннего понимания. Здесь напишем лишь «претензионную выжимку» к производителям. Во-первых, земля, биогумус, торф сами по себе являются исчерпаемыми СЕС-элементами. То есть, в априори каждый бренд может писать, что их питательный субстрат обладает высоким СЕС. Во-вторых, если в подложку добавляется цеолит, как постоянный СЕС-элемент, он должен быть в виде пудры, ну как минимум песка, что будет способствовать наибольшему соприкосновению цеолита с корнями растений. Добавление щебня, «булыжников» – бесполезно. Соприкосновение с корнями минимально, а следовательно и СЕС нулевой!

Напоследок, два слова о грунте – основном слое для аквариумных растений. Он должен обладать следующими характеристиками: легкий, покатый, фракцией

3-5 мм. Все это будет способствовать хорошему току воды в грунте, хорошей аэрации, т.е. отсутствию застойных зон и опасности закисания грунта. Кроме того, в таком грунте хорошо развивается корневая система растений.

Также грунт для аквариумных растений должен быть нейтральным, о чем подробно написано здесь.

Видео о содержании аквариумных растений

источник

Аквариумист с многолетним стажем

В уходе нуждаются не только рыбы в аквариуме, но и водоросли. Для нормального роста и размножения флоры необходимо создать питательную среду при помощи удобрений для аквариумных растений. В состав большинства препаратов входит железо и кальций, которые обеспечивают нормальный рост растительности. Препараты для подкормки можно приобрести в зоомагазине или приготовить самостоятельно.

Удобрения для аквариума помогут обеспечить грунт питательными веществами, необходимыми растениям.

Чтобы водоросли не теряли декоративных свойств, необходимо их периодически подкармливать препаратами, которые содержат дополнительные полезные вещества. Лучше всего использовать комплексные добавки. В состав подкормок входят следующие элементы:

Чтобы растение было в тонусе, рекомендуется использовать препараты, в составе которых присутствуют азотные соединения. Они помогут предотвратить остановку роста и опадание листьев. Азотные подкормки нужно вносить каждый день и в небольших количествах, но не следует забывать и о других жителях аквариума. Большая концентрация азота в воде может оказать негативное влияние на состояние рыб.

О недостатке фосфора свидетельствуют тёмные листья и бурые пятна на них. Можно воспользоваться суперфосфатом или же комплексными удобрениями с фосфором для растений в аквариуме.

Дефицит калия проявляется в виде пятен бурого и жёлтого цвета. В этом случае аквариумисты рекомендуют использовать фосфорнокислый калий.

При выборе типа и состава подкормки необходимо обращать внимание на следующие нюансы:

  • количество водорослей в аквариуме;
  • температура воды;
  • концентрация углекислого газа;
  • количество солнечного или искусственного света.

Выбирая препарат для удобрения, следует обращать внимание на внешний вид растения. Именно по нему можно определить, каких полезных веществ водоросли не хватает для нормального роста и размножения.

Препараты для подкормки различаются не только по составу, но и по виду. Все они имеют свои показания к применению. Можно выделить следующие группы удобрений:

Выбор конкретной формы препарата зависит от предпочтений аквариумиста и растений. Жидкие являются более удобными в использовании, хотя твёрдые помогают создать питательную среду на длительный период.

При выборе конкретного препарата для подкормки важно знать, каких чего именно не хватает растению. Существуют как комплексные добавки, так и микро- и макроудобрения. В их составе присутствует только одно активное вещество. Чаще всего они выпускаются в виде жидкости.

Жидкие удобрения для аквариумных растений являются одними из самых популярных. Они отлично подходят для тех водорослей, которые впитывают все полезные вещества листьями. Популярность таких средств объясняется простотой в использовании.

В зоомагазине можно найти множество разных препаратов. Например, средства марки Тетра способствуют формированию хлорофилла и содержат в своём составе калий, железо и марганец. Серия препаратов Аквабаланс — это универсальные препараты, которые подходят для большинства водорослей.

Твёрдые удобрения выпускаются в виде гранул, таблеток и питательного субстрата. Удобрения в таблетках для аквариумных растений чаще всего помещают под корневую систему. В отличие от жидких препаратов, твёрдые подкормки проявляют действие постепенно. Главное преимущество таких средств заключается в длительном воздействии.

Самая популярная форма — таблетированная. Например, компания Тетра выпускает таблетки, которые содержат целый комплекс питательных веществ.

Питательный субстрат в качестве подкормки способствует насыщению грунта всеми необходимыми микроорганизмами. Он ускоряет рост и разрастание водорослей.

Для питания растений можно использовать также специальную глину, которая насыщена витаминами и микроэлементами. Её кусочки размещаются под корни или же просто скатываются в шарики и зарываются непосредственно в аквариумный грунт. Особенность такой глины заключается в том, что она не только питает растения, но и является хорошим адсорбентом, т. е. поглощает все вредные вещества из воды.

Биогумус используется для проведения точечной подкормки. Зачастую его комбинируют с торфом. При внесении гранулы биогумуса можно смешать с глиной и водой. Органические вещества из такой подкормки постепенно проникают в субстрат, поэтому созданная питательная среда сохраняется на довольно долгое время.

Торф используется не только для насыщения грунта полезными веществами, но и для регулирования уровня кислотности воды. Эта добавка смягчает воду и помогает бороться с грибком и микробами. Торф для аквариумов выпускается в нескольких видах: гранулы, эмульсия или раствор. Минус такой подкормки заключается в том, что она имеет свойство окрашивать воду в жёлтый цвет.

Сайдекс используется для того, чтобы бороться с сильно разросшимися кустарниками. Действие этого препарата заключается в том, что он поражает водоросли, и часть из них отмирает. При этом препарат никак не вредит рыбам и другим микроорганизмам.

Удобрять аквариумные растения необходимо по специальной схеме. Часто на фирменных упаковках указывается, как и когда необходимо использовать препарат. Начинающему аквариумисту рекомендуется использовать схему E. Особенность этой схемы внесения удобрения заключается в том, что она помогает добиться интенсивного роста и яркой зелени. Она больше подходит для тех аквариумов, где преобладает растительность.

Существует другая схема внесения полезных веществ — PPS. Она подходит для тех аквариумов, где водоросли и рыбы практически в одинаковом количестве. Преимущество этого метода удобрения заключается в том, что он даёт возможность остановить развитие водоросли тогда, когда аквариумисты посчитают это необходимым.

Удобрения для подкормки аквариумных растений можно приобрести готовыми в зоомагазине или же приготовить в домашних условиях самостоятельно. Чтобы самому приготовить подкормку, следует иметь элементарные знания в области химии. А также потребуются следующие инструменты:

  • точные весы;
  • термометр;
  • резиновые перчатки;
  • палочки для перемешивания;
  • склянки;
  • мерный стакан;
  • реактивы.

Весы должны быть максимально точными. Чтобы приготовить микроудобрения для аквариума самостоятельно, понадобится склянка объёмом не менее 1 л. Потребуются также следующие реактивы:

  • медь;
  • борная кислота;
  • сернокислый марганец;
  • аммония молибдат;
  • цинк.

Воду для приготовления следует заранее подготовить — подогреть до 35−40 градусов, всего понадобится около 0,5 л. Все компоненты необходимо смешать в последовательности: молибдат аммония, медь, цинк, марганец и борная кислота. Когда все реактивы растворятся, в ёмкость необходимо долить ещё 0,5 л воды. Она должна быть дистиллированной и подогретой.

Удобрения для аквариумных растений можно приобрести или приготовить самостоятельно.

Такое удобрение нужно вносить в воду каждый день в пропорции: 0,5 мл на 100 л воды — это минимальная дозировка. Максимально допустимое количество добавки — 1 мл на 100 л жидкости. Оптимальную дозировку следует подбирать экспериментальным путём.

Приготовление микроэлементной подкормки займёт меньше временем. В этом случае будет достаточно смешать 3 отдельных раствора. Чаще всего для приготовления используются растворы:

Получить фосфатный раствор можно посредством смешивания 72 г фосфорнокислого калия и 1 л воды. Его рекомендуется вносить в аквариум один раз из расчёта 1 мл на 100 л.

Для приготовления нитратного раствора потребуется 60 г калиевой селитры. Сухую основу нужно растворить в 1 л жидкости. Нитратный раствор вносится в таком же объёме, как и фосфатный.

Чтобы сделать комплексное удобрение своими руками потребуется довольно большое количество химических реактивов. В частности, необходимы следующие компоненты:

  • кипячёная дистиллированная вода;
  • сульфат железа;
  • сульфат магния;
  • сульфат меди;
  • лимонная кислота;
  • сульфат цинка.

Все эти ингредиенты нужно вносить последовательно. Подготовленная основа для удобрения должна настояться в течение часа. Затем в раствор необходимо добавить борную и серную кислоту, витамин В12, сульфат калия и цитовит.

Вносить удобрения нужно строго по инструкции, так их переизбыток может привести к гибели растений.

Во время работы следует придерживаться всех правил безопасности. Особенно опасной является серная кислота. После того как все компоненты будут смешаны, в состав нужно длить ещё 300 мл воды. Такое комплексное удобрение рекомендуется вносить из расчёта 1 мл на 50 л жидкости.

Приобрести все необходимые ингредиенты можно в специализированном магазине, но следует учитывать то, что в маленьких населённых пунктах таких торговых точек нет, поэтому некоторые компоненты нужно искать в аптеке, а часть можно купить в магазинах для садоводов и огородников.

Опытные аквариумисты предпочитают приготовление удобрений для аквариумных растений своими руками. Преимущество таких растворов заключается в длительном сроке хранения и максимальной эффективности, так как все компоненты подбирает сам аквариумист. Оптимальная доза рассчитывается экспериментальным путём. В зависимости от освещённости аквариума, количества воды и состояния водоросли можно менять дозировку.

В подкормке витаминами и минеральными веществами нуждаются все аквариумные растения. Существует множество уже готовых препаратов, которые можно приобрести в садовом магазине. При желании можно вносить и народные средства — глину или торф, или же приготовить удобрение на основе химических реактивов самостоятельно.

источник

Материал подготовил: Юрий Зеликович, преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования

Хорошо налаженный аквариум зрелище необыкновенной красоты, и его декоративный эффект зависит от растений не в меньшей степени, чем от экзотических или породистых рыбок. Карнавала без пестрой веселящейся толпы не будет, но она же на пустыре или в трущобах тоже не карнавал. Растениям для процветания требуется полноценное питание, однако удобрения для аквариума не такие и применяются не так, как для наземных растений. Разберемся, как же именно.

Биосфера структурно не однородна. В ней выделяются устойчивые ячейки жизни – биоценозы. Характерная особенность биоценоза – наличие в нем совокупности циклов оборота веществ. Биоценоз в аквариуме существенно отличается от природных; именно поэтому удобрения для аквариумных растений имеют специфический состав и вносятся особым образом.

Основа любого биценоза – 3 группы живых существ: производители-продуценты, потребители-консументы и переработчики-процессоры, преобразующие выделения консументов в т. наз. биогенные вещества – минерального состава, но пригодные для питания продуцентов. Естественные запасы биогенных веществ в сложившемся биоценозе расходуются практически мгновенно. Продуцентам для жизнедеятельности необходим внешний источник энергии. Консументы потребляют готовые органические вещества, для усвоения которых необходим окислитель. Два независимых поддерживающих жизнь процесса – окисление и непосредственное использование внешней энергии – совместно со способностями продуцентов создавать внутренние запасы органических веществ и консументов к миграции делают жизнь в целом устойчивее крепчайших горных пород к внешним воздействиям.

Кругооборот веществ в аквариуме

Схема круговорота веществ в аквариуме дана выше на рис.:

  • Источник энергии для продуцентов – освещение;
  • Внешний источник питательных веществ (горючее) – корм для рыбок и, частично, подменная вода;
  • Окислитель – кислород воздуха, поступающий непосредственно через водное зеркало из атмосферы и путем продувки, а также кислород, выделяемый водными растениями в процессе фотосинтеза;
  • Консументы выделяют органические отходы и углекислый газ;
  • Отходы жизнедеятельности консументов утилизируются переработчиками до углекислого газа и биогенных веществ;
  • То и другое потребляется продуцентами, наращивающими свою биомассу и выделяющими кислород.

Особенностями аквариумного биоценоза по сравнению с естественными являются, во-первых, плотность биомассы, в долгоживущих природных водоемах сопоставимого объема недостижимая и в тропическом дождевом лесу; временные и сезонные водоемы другое дело. Во-вторых, полное отсутствие возможностей естественной миграции на сторону избытка биогенных веществ.

Без избытка собственной продукции биогенных веществ (биогенов) любой биоценоз при малейшем отклонении внешних условий в сторону уменьшения биопродуктивности зачахнет и вымрет. В природе избыток биогенов мигрирует в те биоценозы, где их в данный момент не хватает; разум и цивилизация организуют такие миграции принудительно. Можно сказать, что прибавочный продукт в производстве и трансграничная торговля есть проявление фундаментальных свойств жизни. Из аквариума его «прибавочный продукт» сам по себе деться никуда не может.

Большая часть избытка биогенов приходится на соли азотной кислоты – нитраты. Без азота (N) растения-продуценты не способны синтезировать белки, поэтому роль нитратов в биценозе можно сравнить с ролью глины и мергеля в строительной индустрии. С другими основными питательными веществами фотосинтезирующих продуцентов – фосфором P и калием K легче, растения при их дефиците могут довольно долго существовать и продержаться до наступления благоприятных условий. По этой причине большинство высших растений приобрело способность накапливать в себе нитраты про запас; депо фосфора и калия встречаются как исключение. Поэтому любой жизнеспособный фотосинтезирующий биоценоз настроен на производство избытка нитратов, но их избыточная концентрация подавляет жизнедеятельность, как затоваривание – производство. Отсюда следует, что в аквариуме нужно налаживать прежде всего круговорот азота (азотный цикл).

Примечание: в природе известны и не фотосинтезирующие биоценозы. Почитайте хотя бы о сообществах жизни в окрестностях т. наз. черных курильщиков в глубинах океана.

Единственный способ удалить избыток азота из аквариума – частичная замена (подмена) воды. Для мечтающих о не требующем регулярного ухода аквариуме отсюда печальный вывод: это принципиально невозможно. Все попытки создать «вечные» аквариумы, требующие только освещения, до сих пор были безрезультатны. Когда-то такой поставили и в вестибюле ООН, потом пришлось убрать: начал гнить и умирать.

Схема азотного цикла в аквариуме дана на рис. справа. На нижнем — графики изменения концентраций соединений азота при запуске аквариума. Нитратная кривая со временем выходит на плато (в воде образуется стабильная концентрация нитратов). Задача грамотного аквариумиста – наладить режим аквариума с оптимальной для растений и безвредной для животных концентрацией нитратов, а внесение удобрений не должно сбивать азотный цикл. Полная замена воды его, кстати, быстро восстановит: продуценты и переработчики отдадут нитраты из своих депо.

Из водорослей в аквариумах желательны только кладофора и некоторые харовые; еще более ограничен выбор полезных и красивых водных мхов. Подавляющее большинство аквариумных растений – высшие. По особенностям питания их можно разделить на 4 группы:

  1. Облигатно, т.е. непременно, плавающие – монетница, пистия, пузырчатка и др. Питание, листовое или корневое – только из воды.
  2. Спорадически (случайно, изредка) способные укореняться для закрепления – элодея, кабомба и т.п. Питание – исключительно через зеленую массу из воды.
  3. Облигатно укореняющиеся и облигатно водные, т.е. не способные расти без закрепления в грунте и существовать на осушке даже в очень влажной почве. Типичный пример – валлиснерия. Питание – преимущественно листовое и отчасти через корни. В некотором роде эти травы антиподы наземных растений, для которых внекорневая подкормка может быть очень полезна, но является дополнительной к основному питанию от корней.
  4. Болотные растения-амфибии, способные неограниченно долго расти полностью залитыми, цвести и плодоносить на осушке в хорошо увлажненном грунте. К ним относится большинство самых эффектных представителей аквариумной флоры. Без полноценного корневого питания растения-амфибии, как и сухопутные, существовать не могут.

Ввиду разнообразия способов питания аквариумных растений удобрения для них применяются мгновенного действия жидкие и пролонгированного (длительного) таблетированные или в виде палочек-стиков. Удобрения пролонгированного действия состоят из смеси порошкообразных питательных компонент на труднорастворимом связующем. Своими руками удобрения длительного действия для аквариума делаются на связующем из белой или синей глины. Первая продается в художественных магазинах; вторая в аптеках и/или магазинах косметики и средств ухода за телом.

Жидкие удобрения вносятся микродозами рабочего раствора, не более 5-10 мл на 100 л воды в аквариуме. Самый безопасный для обитателей аквариума способ внесения жидких удобрений – с помощью капельницы в струю из выходного патрубка помпы. Флаконы с готовыми жидкими аквариумными удобрениями часто снабжаются насосом, точно дозирующим одну выдачу. В таком случае в инструкции указывается емкость порции и количество нажатий насоса на те же 100 л воды.

Удобрения длительного действия нужно вносить в грунт под корни растений. Передозировки ими как правило не бывает. Стики удобнее таблетированых форм и самодельных глиняных шариков: палочки удобрений просто втыкают в грунт наискось, не тревожа растения. Форма Initial Sticks (стартовые палочки) – наилучшая для запуска аквариума, т.к. корни только что посаженных растений тревожить крайне нежелательно.

Подкормка аквариумных растений производится по специальным схемам и препараты для нее готовятся под ту или иную схему. Предварительный выбор подкормочных препаратов производится в зависимости от типа аквариумного биоценоза, см. далее. На упаковках фирменных аквариумных удобрений часто обозначается, для внесения по какой схеме они предназначены. Начинающему аквариумисту лучше ориентироваться на одну из 2-х наиболее распространенных схем.

Схема EI (Estimative Index) используется в основном для аквариумов, в которых главное – растения. Схема EI обеспечивает пышную яркую зелень, но требует регулярного ухода за подводным садом, т.к. растения интенсивно растут. EI оптимальна для выращивания аквариумных растений на продажу, т.к. близка к коммерческим схемам удобрения аквариумов.

Для аквариумов, в которых декоративная роль растительности и живности равноценна или рыбных с растительным фоном более подходит схема PPS (Perpetual Preservation System). По этой схеме растения удобряются так, чтобы по возможности остановить их развитие на оптимальной с точки зрения роли в аквариуме стадии.

Аквариумные удобрения по содержанию питательных веществ разделяются на основные (макроудобрения), содержащие или полный набор NPK или, для аквариумов с рыбами, PK без азота, удобрения с микроэлементами (микроудобрения) и комплексные. Начинающему использовать комплексные удобрения для аквариума не следует, особенно жидкие, т.к. без опыта наблюдения за состоянием растений вкупе с анализами воды вероятность передозировки каким-то элементам близка к 100%. Оптимальный способ внесения макро и микроудобрений совместно, т.е. в один день – микро с утра, макро вечером, за час-полтора до выключения света.

Примечание: достаточно терпимыми к применению малоопытными любителями показали себя комплексные удобрения с микроэлементами УДО Ермолаева. Ныне УДО Ермолаева выпускается в промышленных масштабах и поступает в продажу.

Помимо этого, удобрения для аквариумных растений делятся на:

  • Стартовые (инициирующие), вносимые при запуске аквариума. Как правило, пролонгированные. Вносить в населенный рыбами и др. животными аквариум нельзя, т.к. создают высокие концентрации активных веществ и часто содержат присадки, стимулирующие развитие бактерий-переработчиков, но вредные для консументов.
  • Для регулярного применения (дневные, недельные), жидкие и длительного действия – создают минимальные концентрации активных веществ. Внесение удобрений регулярного применения по рекомендованным производителем схема чаще всего безопасно, т.к. сильная передозировка невозможна: если появились ее признаки, нужно просто сделать перерыв в подкормке.
  • Однократного применения – вносятся при наличии признаков голодания растений на какой-либо элемент или комплекс элементов. Вносить нужно точно по схеме с учетом особенностей своего аквариума, т.к. концентрации активных веществ создаются довольно сильные. Начинающим использовать аквариумные удобрения однократного применения не рекомендуется.
  • Видовые стартовые – таблетки или стикеры, вводимые под корни растения конкретного вида при его посадке в населенный аквариум. На упаковке, как правило, значится, для какого растения или группы видов предназначены: «Эхинодорус», «Бликса», «Криптокорина» и т.п. Для остальных обитателей аквариума нейтральны, передозировка исключена.
  • Видовые жидкие – вносятся преимущественно в аквариумы-солитеры, в которых растут растения одного вида или группы близких видов без рыб.

Примечание: солитерами в декоративных аквариумах выращивают чаще всего эхинодорусы и крупные криптокорины. Реже – лимнофилу стеблями вразброс или гигрофилы кустами. Совсем редко – цератоптерис, фонтиналис и рдесты.

Макроудобрения с азотом в аквариум вносятся преимущественно как стартовые или однократные в голландские фитоаквариумы, см. ниже. Регулярно азот дают только в аквариумы с подачей углекислого газа. Если в аквариуме есть хоть немного рыбок или он живет с полгода и более, чаще приходится думать, как сбросить избыток азота. Его признак – темно-зеленые плотные листья. В общем это не вредно, если только не доводить концентрацию нитратов до уровня, вызывающего вспышку размножения сине-зеленых водорослей (СЗВ): счастлив, кто не изведал, чего стоит извести нитчатку или вьетнамку. Если же по замыслу дизайна аквариума нужна свежая яркая зелень, то в течение 2-х недель в 4-5 приемов полностью меняют воду, промывают грунт и дают калий с фосфором.

Дефицит азота встречается реже, но опасен: водные растения менее выносливы, чем наземные и могут необратимо зачахнуть. Признаки недостатка азота – общее побледнение окраски (хлороз), измельчание листьев, вытягивание междоузлий, замедление или прекращение роста, подгнивание корней. Симптомы эти весьма общие и могут быть вызваны множеством иных причин, в т.ч. слишком старой, долго не сменяемой или недостаточно подменяемой водой. Поэтому лучший способ избежать азотного голодания – при запуске применить стартовые пролонгированные полные (NPK) удобрения. В старом аквариуме – поэтапно сменить воду, как описано выше, и воткнуть под корни самых ценных экземпляров стики NPK (не стартовые!) с микроэлементами.

В любительские аквариумы KP в достаточном количестве обычно поступают с кормом для рыб и подменной водой. В фитоаквариумы с подселением (см. ниже) калий и, возможно, фосфор дают еженедельно при емкости танка до 170-180 л и ежедневно при емкости от 250 л. Фосфор допустимо вносить только в ярко освещенные аквариумы после промера его уровня тестовыми полосками (продаются в зоомагазинах), иначе заведутся СЗВ! Желательно на случай потребности в фосфоре иметь в осветителе 1-2 лампы повышенной мощности, включать их за час до внесения P и держать включенными до выключения света. Рыбам, для которых яркое освещение нежелательно (см. далее) тогда нужны будут затененные убежища: гроты, коряги, большие камни.

Вообще начинающим вносить в аквариум калийные и фосфорные удобрения лучше только в случае появления признаков голодания на них. Дефицит калия выражается в вялом образовании и развитии молодых листьев и побегов; на старых листьях возможно образование светлой или желтой каймы по краям. У растений с красными и др. цветными листьями они зеленеют. Дефицит фосфора определяется только индикаторными полосками, т.к. у водных растений его четко выраженные признаки отсутствуют.

Из микроэлементов водным растениям нужнее всего железо и магний, необходимые для синтеза хлорофилла. Их потребление водными относительно больше, чем наземными, т.к. свет в воде быстро затухает с глубиной. Дефицит железа – наиболее частый казус в аквариумах начинающих. Казалось бы, с чего? В водопроводах пока еще полно стальных труб.

Растениям нужны ионы 2-валентного железа Fe(II), а в водных растворах оно присутствует почти исключительно в 3-валентных Fe(III). В воде Fe(II) быстро замещается Fe(III), поэтому Fe(II) вносят в виде хелатных соединений. Хелатные комплексы удерживают в себе Fe(II) и постепенно выделяют в воду его ионы, которые тут же усваиваются.

Дефицит железа и магния в общем выражен достаточно четко – хлороз между жилками. Однако у водных растений его симптомы могут быть размыты и/или замаскированы сопутствующим дефицитом/токсикозом от других элементов питания. В таких случаях руководствуются степенью поражения в зависимости от стадийной зрелости органов растения:

  1. Поражение молодых листьев/побегов – вероятен дефицит железа и магния;
  2. Поражение старых фотосинтезирующих органов – возможно, не хватает бора, меди, цинка и др. мироэлементов;
  3. Поражено все растение, включая зеленые стебли и корни – есть вероятность недостатка основных элементов питания.

Основана данная методика диагностики на разности в характере и скорости миграции минеральных веществ в растении. Для профилактики дефицита микроэлементов можно в любой аквариум вносить микроудобрения с хелатным железом. Вносят ежедневно или еженедельно, в зависимости от объема воды, плотности насаждений и силы освещения, см. ниже. Появились симптомы «голодания» – подкормку прерывают и смотрят, что дальше будет. Поправилось дело – был избыток, нужно дать подкормке перерыв на 2-3 недели, в течение которых поэтапно сменить воду. Осталось как прежде или хуже стало – проверяем индикаторами, чего не хватает, и добавляем.

Кальций Ca необходим для роста всего живого, но его избыток подавляет фотосинтез. Признаки – посветление окраски вегетативных органов, иногда до белого и/или светлой желтизны, ломкие шершавые на ощупь листья и стебли. Дефицит кальция – редчайшее исключение, в случаях, когда вода готовится при помощи ионообменных смол – ионитов, а вот избыток Ca второй после дефицита Fe(II) бич начинающих аквариумистов. Лучший способ не думать и кальции совсем – завести моллюсков. На старте вселяют по 3-4 молодых ампулярии на 100 л воды. Можно и других, но ампулярии размножаются не интенсивно, крупные, всегда на виду и лишних можно без труда убрать. Однако упаси вас боже заводить грунтовых улиток меланий! Какой враг аквариумного дела впихнул их в культуру, неизвестно, но они зараза не хуже вьетнамки!

Примечание: мука из высушенных без раковины ампулярий – неплохая подкормка для амазонских и азиатских крупных цихлид. А вот африканцы ее почему-то не жалуют.

Конкретная схема удобрения растений с аквариуме зависит от типа его биоценоза. В голландском фитоаквариуме (слева вверху на рис.) рыб и др. животных вообще нет. Азотный цикл все-таки налаживается, за счет отмерших остатков растений, но очень медленно. Удобряют, как правило, молодого «голландца» NPK и микро ежедневно, а зрелого – NPK стиками под корни и микро еженедельно. Но уход за голландским аквариумом – дело не для начинающего и не всякого опытного, т.к. консументов в нем нет и естественный биоцикл совершенно искажен. По этой причине объем «голландца» нужен от 300-400 л, а состав NPK определяется по отношению Редфилда (RR, Redfield Ratio) для данного биоценоза. Желающим попробовать себя в роли аквасейпера (аквариумиста – дизайнера-аквафлориста) можно применять удо Флорастим Redfield Ratio, но опытные аквасейперы готовят удобрения самостоятельно.

Аквариумы с разными типами биоценоза

Примечание: по инструкции к Флорастим Redfield Ratio оно при запуске применяется по схеме EI с переходом по мере созревания аквариума на PPS, т.е. это 2-схемное удобрение.

В домашний фитоаквариум чаще всего после запуска подселяют стайку пестрых неприхотливых рыбок: пунтиусов, расбор (вверху справа); в большой аквариум – скалярий. Они не только оживляют пейзаж: фитоаквариум с подселением из макроэлементов может нуждаться только в калии, а микро с железом для начала можно вносить по схеме на упаковке. Наличие консументов увеличивает устойчивость биоценоза не в разы – на порядки.

Плотно заселенные рыбами и др. животными аквариумы в подкормке растений как правило не нуждаются, а при слабом освещении она вообще недопустима. Важна не только общая плотность заселения, но и отношение животной биомассы к растительной. Так, оба аквариума внизу на рис. удобрять следует примерно одинаково: в правом меньше растений, но меньше и консументов. «Рыбно-декоративный» сильно освещенный аквариум удобряют микро с железом еженедельно; вдруг замечено, что какая-то пара или семья/стайка готовится к нересту, подкормки растений нужно немедленно прекратить.

Под оптимальным для фотосинтеза светом многие рыбки теряют вид. Амазонских харацинид положено держать вообще в полутьме, иначе они выглядят скелетиками в полупрозрачных оболочках. Эффект слабого света действителен даже для цихлид, от природы окрашенных ярко. Напр., кто пытался держать на обычном свету апистограмм Рамиреса, вряд ли поверит, что слева на рис. это она и есть. А бриллиантового лампрологуса (справа) нормальное освещение превращает в серенький, но очень агрессивный чурбачок.

Аквариумные рыбки-цихлиды при слабом освещении

Примечание: рыжее с прозеленью за лампрологусом – гиринохейлус по кличке Пылесос. Натуральную, естественно морёную корягу обглодал до карандашных палочек. Если бы ее вьетнамку жрал…

Вылинявшие на ярком свету золотые рыбки

Сильный свет способен и непосредственно повлиять на окраску рыб; особенно – породистых золотых. К примеру, шикарный черно-бархатный телескоп под светом фитоламп элементарно линяет, а пятицветный шубункин выгорает до двуцветного дворняжки, см. рис. справа.

Отсюда золотое правило для слабо освещенных аквариумов: не удобряйте! Подбирайте теневыносливые растения, делайте островное освещение и вообще применяйте что угодно, кроме удобрений! Растения их просто не усвоят, а не усвоенное ими повредит рыбам.

Рецептов самодельных аквариумных удобрений в рунете достаточно, но учтите: их авторы почти исключительно опытные аквасейперы, разработавшие составы для себя. А вам-то откуда знать, исходная вода у вас такая же или нет? Желательны ли вам такой же объем танка, видовой состав растений и грунт, как в оригинале? Нужны анализы и коррекция содержания ингредиентов. Впрочем, как готовятся самодельные удобрения для аквариумных растений достаточно широкого спектра применения (но не абсолютно универсальные!) см. видео:

Начинающему удобрения для аквариума лучше купить готовые. Выбор широк – десятки производителей выпускают по несколько линеек, в каждую их которых входит не менее 3-4 препаратов. Главное при выборе – не брать вразброс из разных линеек и тем более от различных производителей. Приблизительно сориентироваться по популярным можно след. образом:

  • Унифлор Аква, Унифлор Микро от «ЗооМир» – недорогие жидкие удо для начинающих. По номерам различаются в зависимости от pH воды в аквариуме, который, соотв., нужно измерить, прежде чем покупать флакон. Фирменная инструкция рассчитана на схему EI; для схемы PPS концентрацию нужно уменьшить в 10 раз (не на 10, а на 100 л воды). Если вы не собираетесь сажать особо прихотливых экзотов, а танк не меньше 60-70 л, то Унифлор Аква оптимальный выбор.
  • Аквадар от того же производителя – жидкое стартовое удобрение с сапропелем и гуматами. В дозировке 1/4-1/5 от рекомендованной пригодно для внесения в аквариумы с тонким слоем грунта или без грунта, с растениями в горшках, в камнях или на корягах.
  • Tetra – всемирно (и заслуженно) известный производитель. Выпускает все виды удо в жидких, таблетированных формах и стиками. Особенность удо Tetra, во-первых, в том, что они по умолчанию ориентированы на PPS, а в составе предназначенных для EI обязательно указывается хотя бы наличие стимуляторов роста и витаминов. Во-вторых, удо Tetra выпускаются парами-тройками-четверками препаратов, которые нужно применять совместно. В-третьих, настройка на концентрацию у Tetra очень острая: уменьшение дозировки против фирменной чаще всего сводит эффект на нет.
  • Флорастим Fe – единственный, пожалуй, достаточно широко доступный источник хелатного Fe(II) с микроэлементами в отдельной форме. Может применяться как совместно с другими препаратами Флорастим, так и само по себе. Другие производители хелатное железо включают в состав комплексных препаратов, рецептура которых в данном конкретном случае может оказаться неподходящей.
  • Sera flore daydrops – безопасное в смысле передозировки ежедневное удобрение для танков любого объема: минимальная дозировка – одна капля на 10 л.
  • DENNERLE – в достаточно узких кругах знаменитый не менее Tetra производитель видовых удобрений жидких и таблетированных.
  • DENNERLE RefresherTabs – средство восстановления биопродуктивности переработчиков в старом, чрезмерно заиленном грунте. Дорогонько, немцы есть немцы, но часто позволяет обойтись без разорения аквариума для промывки грунта.

Что касается американских аквариумных удобрений (Leaf Zone (Aquarium Pharmaceuticals, Inc., USA), API, JBL и др.), то о них можно сказать одно – дороже и ничуть не лучше немецких, не говоря уже об итальянских и российских. Даже хуже: передозировка «американцами» влечет за собой серьезные последствия.

Есть, между прочим, способ в аквариуме прим. от 150 л вообще обойтись без удобрений, кроме стартовых: промывание грунта. Не промывка вынутого в ведре или тазу, а система обратного дренажа – перед засыпкой грунта на дно танка укладываются перфорированные трубки, в которые затем постоянно (кроме времени кормления) подается вода из выходного патрубка помпы.

Серьезный минус обратного дренажа – если система засорилась, для ее восстановления нужно убирать растения и грунт. Поэтому системы промывания грунта в аквариуме проектируют и строят так, чтобы возможна была прочистка труб без извлечения. Тогда проявляется громаднейший плюс: переработчики в грунте постоянно получают свежую воду с органикой и кислородом. Их биопродуктивность увеличивается разы, опасность развития анаэробного (сероводородного) почвенного биоценоза исключается, а удобрение растений если и требуется, то в минимальных дозах от случая к случаю.

источник

Adblock
detector