Меню Рубрики

Макро удобрения для аквариумных растений

Уважаемые форумчане!
прошу помочь определиться, хочу приготовить смеси МАКРО своими руками (фосфат/нитрат 1:5) по рецепту: http://aquascape-pro.
в магазине нашел это:

т.е. это KH2PO4 фосфат калия монозамещенный?
там же:

это тот самый K2SO4 из которого делают раствора Калия?
P. S.

может кто знает это удобрение годиться? написано NPK + магния и микро элементы целая система Менделеева!

Советник

Первые два пакетика – именно то, что вы написали. Что касается третьего, то если оба утверждения правдивы: 1)NPK, 2)не содержит нитратов, то такое не стоит использовать, поскольку оба вместе эти утвеждения означают, что азот либо в форме аммония, либо мочевина. Если же что-то неправда, то тем более не стоит использовать.

Изменено 25.6.17 автор Константин Кучеренко

Нужна калийная селитра. Монофосфат калия есть,калий сернокислый есть.

По поводу калия. Я тут повозился с калькулятором Божкова. Есть там раздел накопления веществ.
Попытался подсчитать на сколько со временем поднимется уровень калия. Вобщем,если калия вносить 20 мг на литр,и делать подмены 25-30%,то очень на много! Это нужно учитывать.
В своё время многие любители отмечали рост калия в аквариуме. Вероятно причина в этом.

спасибо большое!
калийная селитра уже куплено мною в магазине химреактивов, а в этих не был уверен. пока хочу попробовать макро по рецепту Ермолаева без сульфата каля. думаю каждое утро вносить по 0,2 мл на 65 л в течении недели (чтоб не поднялся уровень каля слишком) и подожду результатов.
вообще планирую подкормить, если будет положительный результат, в раз в месяц.

Не по 2 милилитра,а так чтоб внести нужное количество нитрата и фосфата. 2 мл это цифра ни чего не означает. Смело вносите за неделю,именно за неделю, 5-10 мг нитрата.
Причём желательно замерять тестами,что уже есть в воде.

значит по 1 мг в день, утром или вечером имеет значение?

Перечитай еще раз его пост! Количество миллилитров это ничего не значащая цифра.

У меня рядом тема, но там отчитываться пока нечем. В процессе экспериментов пока пришел к классике:

  • Нитрат калия (KNO3) 163г.
  • Монофосфат калия (KH2PO4) 15г.
  • Вода (дистилят или осмос) – до 1 литра.

Норма внесения: 1 мл раствора на каждые 10 литров аквариумной воды. Результат: +10мг/л нитраты, +1 мг/л фосфаты, +6,7мг/л калий. Единственное, я не доверяю удобрениям. Хим.реактивы наше все. И да, калькулятор помогает.

Вношу дозатором для шампуня (он ровно 1 мл брызгает). В 80 литров без CO2 3 раза в неделю по кубику. В нано куб (30 литров с CO2) так же три раза в неделю по кубику. Микро – Ермолаевское. Так же в каждый аквариум три раза в неделю по пшику. Железо – Tetra PlantaMin. Строго на глаз, но около полу кубика раз-через-раз. Пока и там и там стабильно держится 10 мг/л нитрат. Но в 80 литров скорее всего дозу надо будет сокращать. Есть ощущение, что там таки нитрат подрастает. Тестов на фосфат нет (и пока вроде нет и желания ими обзаводиться) – так что ориентируюсь только по нитрату.

Ранее догонял карбонатом калия (KCO3) 58 г к вышеназванным. Но благодаря Hedin и присланным им ссылкам (а равно книжке Хомченко, здешним обсуждениям карбонатов и содержимому докладов Томаса Барра) отказался. Растючка слишком вытягивалась, да и общая жесткость почему-то сильно росла.

источник

Материал подготовил: Юрий Зеликович, преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования

Хорошо налаженный аквариум зрелище необыкновенной красоты, и его декоративный эффект зависит от растений не в меньшей степени, чем от экзотических или породистых рыбок. Карнавала без пестрой веселящейся толпы не будет, но она же на пустыре или в трущобах тоже не карнавал. Растениям для процветания требуется полноценное питание, однако удобрения для аквариума не такие и применяются не так, как для наземных растений. Разберемся, как же именно.

Биосфера структурно не однородна. В ней выделяются устойчивые ячейки жизни – биоценозы. Характерная особенность биоценоза – наличие в нем совокупности циклов оборота веществ. Биоценоз в аквариуме существенно отличается от природных; именно поэтому удобрения для аквариумных растений имеют специфический состав и вносятся особым образом.

Основа любого биценоза – 3 группы живых существ: производители-продуценты, потребители-консументы и переработчики-процессоры, преобразующие выделения консументов в т. наз. биогенные вещества – минерального состава, но пригодные для питания продуцентов. Естественные запасы биогенных веществ в сложившемся биоценозе расходуются практически мгновенно. Продуцентам для жизнедеятельности необходим внешний источник энергии. Консументы потребляют готовые органические вещества, для усвоения которых необходим окислитель. Два независимых поддерживающих жизнь процесса – окисление и непосредственное использование внешней энергии – совместно со способностями продуцентов создавать внутренние запасы органических веществ и консументов к миграции делают жизнь в целом устойчивее крепчайших горных пород к внешним воздействиям.

Кругооборот веществ в аквариуме

Схема круговорота веществ в аквариуме дана выше на рис.:

  • Источник энергии для продуцентов – освещение;
  • Внешний источник питательных веществ (горючее) – корм для рыбок и, частично, подменная вода;
  • Окислитель – кислород воздуха, поступающий непосредственно через водное зеркало из атмосферы и путем продувки, а также кислород, выделяемый водными растениями в процессе фотосинтеза;
  • Консументы выделяют органические отходы и углекислый газ;
  • Отходы жизнедеятельности консументов утилизируются переработчиками до углекислого газа и биогенных веществ;
  • То и другое потребляется продуцентами, наращивающими свою биомассу и выделяющими кислород.

Особенностями аквариумного биоценоза по сравнению с естественными являются, во-первых, плотность биомассы, в долгоживущих природных водоемах сопоставимого объема недостижимая и в тропическом дождевом лесу; временные и сезонные водоемы другое дело. Во-вторых, полное отсутствие возможностей естественной миграции на сторону избытка биогенных веществ.

Без избытка собственной продукции биогенных веществ (биогенов) любой биоценоз при малейшем отклонении внешних условий в сторону уменьшения биопродуктивности зачахнет и вымрет. В природе избыток биогенов мигрирует в те биоценозы, где их в данный момент не хватает; разум и цивилизация организуют такие миграции принудительно. Можно сказать, что прибавочный продукт в производстве и трансграничная торговля есть проявление фундаментальных свойств жизни. Из аквариума его «прибавочный продукт» сам по себе деться никуда не может.

Большая часть избытка биогенов приходится на соли азотной кислоты – нитраты. Без азота (N) растения-продуценты не способны синтезировать белки, поэтому роль нитратов в биценозе можно сравнить с ролью глины и мергеля в строительной индустрии. С другими основными питательными веществами фотосинтезирующих продуцентов – фосфором P и калием K легче, растения при их дефиците могут довольно долго существовать и продержаться до наступления благоприятных условий. По этой причине большинство высших растений приобрело способность накапливать в себе нитраты про запас; депо фосфора и калия встречаются как исключение. Поэтому любой жизнеспособный фотосинтезирующий биоценоз настроен на производство избытка нитратов, но их избыточная концентрация подавляет жизнедеятельность, как затоваривание – производство. Отсюда следует, что в аквариуме нужно налаживать прежде всего круговорот азота (азотный цикл).

Примечание: в природе известны и не фотосинтезирующие биоценозы. Почитайте хотя бы о сообществах жизни в окрестностях т. наз. черных курильщиков в глубинах океана.

Единственный способ удалить избыток азота из аквариума – частичная замена (подмена) воды. Для мечтающих о не требующем регулярного ухода аквариуме отсюда печальный вывод: это принципиально невозможно. Все попытки создать «вечные» аквариумы, требующие только освещения, до сих пор были безрезультатны. Когда-то такой поставили и в вестибюле ООН, потом пришлось убрать: начал гнить и умирать.

Схема азотного цикла в аквариуме дана на рис. справа. На нижнем — графики изменения концентраций соединений азота при запуске аквариума. Нитратная кривая со временем выходит на плато (в воде образуется стабильная концентрация нитратов). Задача грамотного аквариумиста – наладить режим аквариума с оптимальной для растений и безвредной для животных концентрацией нитратов, а внесение удобрений не должно сбивать азотный цикл. Полная замена воды его, кстати, быстро восстановит: продуценты и переработчики отдадут нитраты из своих депо.

Из водорослей в аквариумах желательны только кладофора и некоторые харовые; еще более ограничен выбор полезных и красивых водных мхов. Подавляющее большинство аквариумных растений – высшие. По особенностям питания их можно разделить на 4 группы:

  1. Облигатно, т.е. непременно, плавающие – монетница, пистия, пузырчатка и др. Питание, листовое или корневое – только из воды.
  2. Спорадически (случайно, изредка) способные укореняться для закрепления – элодея, кабомба и т.п. Питание – исключительно через зеленую массу из воды.
  3. Облигатно укореняющиеся и облигатно водные, т.е. не способные расти без закрепления в грунте и существовать на осушке даже в очень влажной почве. Типичный пример – валлиснерия. Питание – преимущественно листовое и отчасти через корни. В некотором роде эти травы антиподы наземных растений, для которых внекорневая подкормка может быть очень полезна, но является дополнительной к основному питанию от корней.
  4. Болотные растения-амфибии, способные неограниченно долго расти полностью залитыми, цвести и плодоносить на осушке в хорошо увлажненном грунте. К ним относится большинство самых эффектных представителей аквариумной флоры. Без полноценного корневого питания растения-амфибии, как и сухопутные, существовать не могут.

Ввиду разнообразия способов питания аквариумных растений удобрения для них применяются мгновенного действия жидкие и пролонгированного (длительного) таблетированные или в виде палочек-стиков. Удобрения пролонгированного действия состоят из смеси порошкообразных питательных компонент на труднорастворимом связующем. Своими руками удобрения длительного действия для аквариума делаются на связующем из белой или синей глины. Первая продается в художественных магазинах; вторая в аптеках и/или магазинах косметики и средств ухода за телом.

Жидкие удобрения вносятся микродозами рабочего раствора, не более 5-10 мл на 100 л воды в аквариуме. Самый безопасный для обитателей аквариума способ внесения жидких удобрений – с помощью капельницы в струю из выходного патрубка помпы. Флаконы с готовыми жидкими аквариумными удобрениями часто снабжаются насосом, точно дозирующим одну выдачу. В таком случае в инструкции указывается емкость порции и количество нажатий насоса на те же 100 л воды.

Удобрения длительного действия нужно вносить в грунт под корни растений. Передозировки ими как правило не бывает. Стики удобнее таблетированых форм и самодельных глиняных шариков: палочки удобрений просто втыкают в грунт наискось, не тревожа растения. Форма Initial Sticks (стартовые палочки) – наилучшая для запуска аквариума, т.к. корни только что посаженных растений тревожить крайне нежелательно.

Подкормка аквариумных растений производится по специальным схемам и препараты для нее готовятся под ту или иную схему. Предварительный выбор подкормочных препаратов производится в зависимости от типа аквариумного биоценоза, см. далее. На упаковках фирменных аквариумных удобрений часто обозначается, для внесения по какой схеме они предназначены. Начинающему аквариумисту лучше ориентироваться на одну из 2-х наиболее распространенных схем.

Схема EI (Estimative Index) используется в основном для аквариумов, в которых главное – растения. Схема EI обеспечивает пышную яркую зелень, но требует регулярного ухода за подводным садом, т.к. растения интенсивно растут. EI оптимальна для выращивания аквариумных растений на продажу, т.к. близка к коммерческим схемам удобрения аквариумов.

Для аквариумов, в которых декоративная роль растительности и живности равноценна или рыбных с растительным фоном более подходит схема PPS (Perpetual Preservation System). По этой схеме растения удобряются так, чтобы по возможности остановить их развитие на оптимальной с точки зрения роли в аквариуме стадии.

Аквариумные удобрения по содержанию питательных веществ разделяются на основные (макроудобрения), содержащие или полный набор NPK или, для аквариумов с рыбами, PK без азота, удобрения с микроэлементами (микроудобрения) и комплексные. Начинающему использовать комплексные удобрения для аквариума не следует, особенно жидкие, т.к. без опыта наблюдения за состоянием растений вкупе с анализами воды вероятность передозировки каким-то элементам близка к 100%. Оптимальный способ внесения макро и микроудобрений совместно, т.е. в один день – микро с утра, макро вечером, за час-полтора до выключения света.

Примечание: достаточно терпимыми к применению малоопытными любителями показали себя комплексные удобрения с микроэлементами УДО Ермолаева. Ныне УДО Ермолаева выпускается в промышленных масштабах и поступает в продажу.

Помимо этого, удобрения для аквариумных растений делятся на:

  • Стартовые (инициирующие), вносимые при запуске аквариума. Как правило, пролонгированные. Вносить в населенный рыбами и др. животными аквариум нельзя, т.к. создают высокие концентрации активных веществ и часто содержат присадки, стимулирующие развитие бактерий-переработчиков, но вредные для консументов.
  • Для регулярного применения (дневные, недельные), жидкие и длительного действия – создают минимальные концентрации активных веществ. Внесение удобрений регулярного применения по рекомендованным производителем схема чаще всего безопасно, т.к. сильная передозировка невозможна: если появились ее признаки, нужно просто сделать перерыв в подкормке.
  • Однократного применения – вносятся при наличии признаков голодания растений на какой-либо элемент или комплекс элементов. Вносить нужно точно по схеме с учетом особенностей своего аквариума, т.к. концентрации активных веществ создаются довольно сильные. Начинающим использовать аквариумные удобрения однократного применения не рекомендуется.
  • Видовые стартовые – таблетки или стикеры, вводимые под корни растения конкретного вида при его посадке в населенный аквариум. На упаковке, как правило, значится, для какого растения или группы видов предназначены: «Эхинодорус», «Бликса», «Криптокорина» и т.п. Для остальных обитателей аквариума нейтральны, передозировка исключена.
  • Видовые жидкие – вносятся преимущественно в аквариумы-солитеры, в которых растут растения одного вида или группы близких видов без рыб.

Примечание: солитерами в декоративных аквариумах выращивают чаще всего эхинодорусы и крупные криптокорины. Реже – лимнофилу стеблями вразброс или гигрофилы кустами. Совсем редко – цератоптерис, фонтиналис и рдесты.

Макроудобрения с азотом в аквариум вносятся преимущественно как стартовые или однократные в голландские фитоаквариумы, см. ниже. Регулярно азот дают только в аквариумы с подачей углекислого газа. Если в аквариуме есть хоть немного рыбок или он живет с полгода и более, чаще приходится думать, как сбросить избыток азота. Его признак – темно-зеленые плотные листья. В общем это не вредно, если только не доводить концентрацию нитратов до уровня, вызывающего вспышку размножения сине-зеленых водорослей (СЗВ): счастлив, кто не изведал, чего стоит извести нитчатку или вьетнамку. Если же по замыслу дизайна аквариума нужна свежая яркая зелень, то в течение 2-х недель в 4-5 приемов полностью меняют воду, промывают грунт и дают калий с фосфором.

Дефицит азота встречается реже, но опасен: водные растения менее выносливы, чем наземные и могут необратимо зачахнуть. Признаки недостатка азота – общее побледнение окраски (хлороз), измельчание листьев, вытягивание междоузлий, замедление или прекращение роста, подгнивание корней. Симптомы эти весьма общие и могут быть вызваны множеством иных причин, в т.ч. слишком старой, долго не сменяемой или недостаточно подменяемой водой. Поэтому лучший способ избежать азотного голодания – при запуске применить стартовые пролонгированные полные (NPK) удобрения. В старом аквариуме – поэтапно сменить воду, как описано выше, и воткнуть под корни самых ценных экземпляров стики NPK (не стартовые!) с микроэлементами.

В любительские аквариумы KP в достаточном количестве обычно поступают с кормом для рыб и подменной водой. В фитоаквариумы с подселением (см. ниже) калий и, возможно, фосфор дают еженедельно при емкости танка до 170-180 л и ежедневно при емкости от 250 л. Фосфор допустимо вносить только в ярко освещенные аквариумы после промера его уровня тестовыми полосками (продаются в зоомагазинах), иначе заведутся СЗВ! Желательно на случай потребности в фосфоре иметь в осветителе 1-2 лампы повышенной мощности, включать их за час до внесения P и держать включенными до выключения света. Рыбам, для которых яркое освещение нежелательно (см. далее) тогда нужны будут затененные убежища: гроты, коряги, большие камни.

Вообще начинающим вносить в аквариум калийные и фосфорные удобрения лучше только в случае появления признаков голодания на них. Дефицит калия выражается в вялом образовании и развитии молодых листьев и побегов; на старых листьях возможно образование светлой или желтой каймы по краям. У растений с красными и др. цветными листьями они зеленеют. Дефицит фосфора определяется только индикаторными полосками, т.к. у водных растений его четко выраженные признаки отсутствуют.

Из микроэлементов водным растениям нужнее всего железо и магний, необходимые для синтеза хлорофилла. Их потребление водными относительно больше, чем наземными, т.к. свет в воде быстро затухает с глубиной. Дефицит железа – наиболее частый казус в аквариумах начинающих. Казалось бы, с чего? В водопроводах пока еще полно стальных труб.

Растениям нужны ионы 2-валентного железа Fe(II), а в водных растворах оно присутствует почти исключительно в 3-валентных Fe(III). В воде Fe(II) быстро замещается Fe(III), поэтому Fe(II) вносят в виде хелатных соединений. Хелатные комплексы удерживают в себе Fe(II) и постепенно выделяют в воду его ионы, которые тут же усваиваются.

Дефицит железа и магния в общем выражен достаточно четко – хлороз между жилками. Однако у водных растений его симптомы могут быть размыты и/или замаскированы сопутствующим дефицитом/токсикозом от других элементов питания. В таких случаях руководствуются степенью поражения в зависимости от стадийной зрелости органов растения:

  1. Поражение молодых листьев/побегов – вероятен дефицит железа и магния;
  2. Поражение старых фотосинтезирующих органов – возможно, не хватает бора, меди, цинка и др. мироэлементов;
  3. Поражено все растение, включая зеленые стебли и корни – есть вероятность недостатка основных элементов питания.

Основана данная методика диагностики на разности в характере и скорости миграции минеральных веществ в растении. Для профилактики дефицита микроэлементов можно в любой аквариум вносить микроудобрения с хелатным железом. Вносят ежедневно или еженедельно, в зависимости от объема воды, плотности насаждений и силы освещения, см. ниже. Появились симптомы «голодания» – подкормку прерывают и смотрят, что дальше будет. Поправилось дело – был избыток, нужно дать подкормке перерыв на 2-3 недели, в течение которых поэтапно сменить воду. Осталось как прежде или хуже стало – проверяем индикаторами, чего не хватает, и добавляем.

Кальций Ca необходим для роста всего живого, но его избыток подавляет фотосинтез. Признаки – посветление окраски вегетативных органов, иногда до белого и/или светлой желтизны, ломкие шершавые на ощупь листья и стебли. Дефицит кальция – редчайшее исключение, в случаях, когда вода готовится при помощи ионообменных смол – ионитов, а вот избыток Ca второй после дефицита Fe(II) бич начинающих аквариумистов. Лучший способ не думать и кальции совсем – завести моллюсков. На старте вселяют по 3-4 молодых ампулярии на 100 л воды. Можно и других, но ампулярии размножаются не интенсивно, крупные, всегда на виду и лишних можно без труда убрать. Однако упаси вас боже заводить грунтовых улиток меланий! Какой враг аквариумного дела впихнул их в культуру, неизвестно, но они зараза не хуже вьетнамки!

Примечание: мука из высушенных без раковины ампулярий – неплохая подкормка для амазонских и азиатских крупных цихлид. А вот африканцы ее почему-то не жалуют.

Конкретная схема удобрения растений с аквариуме зависит от типа его биоценоза. В голландском фитоаквариуме (слева вверху на рис.) рыб и др. животных вообще нет. Азотный цикл все-таки налаживается, за счет отмерших остатков растений, но очень медленно. Удобряют, как правило, молодого «голландца» NPK и микро ежедневно, а зрелого – NPK стиками под корни и микро еженедельно. Но уход за голландским аквариумом – дело не для начинающего и не всякого опытного, т.к. консументов в нем нет и естественный биоцикл совершенно искажен. По этой причине объем «голландца» нужен от 300-400 л, а состав NPK определяется по отношению Редфилда (RR, Redfield Ratio) для данного биоценоза. Желающим попробовать себя в роли аквасейпера (аквариумиста – дизайнера-аквафлориста) можно применять удо Флорастим Redfield Ratio, но опытные аквасейперы готовят удобрения самостоятельно.

Аквариумы с разными типами биоценоза

Примечание: по инструкции к Флорастим Redfield Ratio оно при запуске применяется по схеме EI с переходом по мере созревания аквариума на PPS, т.е. это 2-схемное удобрение.

В домашний фитоаквариум чаще всего после запуска подселяют стайку пестрых неприхотливых рыбок: пунтиусов, расбор (вверху справа); в большой аквариум – скалярий. Они не только оживляют пейзаж: фитоаквариум с подселением из макроэлементов может нуждаться только в калии, а микро с железом для начала можно вносить по схеме на упаковке. Наличие консументов увеличивает устойчивость биоценоза не в разы – на порядки.

Плотно заселенные рыбами и др. животными аквариумы в подкормке растений как правило не нуждаются, а при слабом освещении она вообще недопустима. Важна не только общая плотность заселения, но и отношение животной биомассы к растительной. Так, оба аквариума внизу на рис. удобрять следует примерно одинаково: в правом меньше растений, но меньше и консументов. «Рыбно-декоративный» сильно освещенный аквариум удобряют микро с железом еженедельно; вдруг замечено, что какая-то пара или семья/стайка готовится к нересту, подкормки растений нужно немедленно прекратить.

Под оптимальным для фотосинтеза светом многие рыбки теряют вид. Амазонских харацинид положено держать вообще в полутьме, иначе они выглядят скелетиками в полупрозрачных оболочках. Эффект слабого света действителен даже для цихлид, от природы окрашенных ярко. Напр., кто пытался держать на обычном свету апистограмм Рамиреса, вряд ли поверит, что слева на рис. это она и есть. А бриллиантового лампрологуса (справа) нормальное освещение превращает в серенький, но очень агрессивный чурбачок.

Аквариумные рыбки-цихлиды при слабом освещении

Примечание: рыжее с прозеленью за лампрологусом – гиринохейлус по кличке Пылесос. Натуральную, естественно морёную корягу обглодал до карандашных палочек. Если бы ее вьетнамку жрал…

Вылинявшие на ярком свету золотые рыбки

Сильный свет способен и непосредственно повлиять на окраску рыб; особенно – породистых золотых. К примеру, шикарный черно-бархатный телескоп под светом фитоламп элементарно линяет, а пятицветный шубункин выгорает до двуцветного дворняжки, см. рис. справа.

Отсюда золотое правило для слабо освещенных аквариумов: не удобряйте! Подбирайте теневыносливые растения, делайте островное освещение и вообще применяйте что угодно, кроме удобрений! Растения их просто не усвоят, а не усвоенное ими повредит рыбам.

Рецептов самодельных аквариумных удобрений в рунете достаточно, но учтите: их авторы почти исключительно опытные аквасейперы, разработавшие составы для себя. А вам-то откуда знать, исходная вода у вас такая же или нет? Желательны ли вам такой же объем танка, видовой состав растений и грунт, как в оригинале? Нужны анализы и коррекция содержания ингредиентов. Впрочем, как готовятся самодельные удобрения для аквариумных растений достаточно широкого спектра применения (но не абсолютно универсальные!) см. видео:

Начинающему удобрения для аквариума лучше купить готовые. Выбор широк – десятки производителей выпускают по несколько линеек, в каждую их которых входит не менее 3-4 препаратов. Главное при выборе – не брать вразброс из разных линеек и тем более от различных производителей. Приблизительно сориентироваться по популярным можно след. образом:

  • Унифлор Аква, Унифлор Микро от «ЗооМир» – недорогие жидкие удо для начинающих. По номерам различаются в зависимости от pH воды в аквариуме, который, соотв., нужно измерить, прежде чем покупать флакон. Фирменная инструкция рассчитана на схему EI; для схемы PPS концентрацию нужно уменьшить в 10 раз (не на 10, а на 100 л воды). Если вы не собираетесь сажать особо прихотливых экзотов, а танк не меньше 60-70 л, то Унифлор Аква оптимальный выбор.
  • Аквадар от того же производителя – жидкое стартовое удобрение с сапропелем и гуматами. В дозировке 1/4-1/5 от рекомендованной пригодно для внесения в аквариумы с тонким слоем грунта или без грунта, с растениями в горшках, в камнях или на корягах.
  • Tetra – всемирно (и заслуженно) известный производитель. Выпускает все виды удо в жидких, таблетированных формах и стиками. Особенность удо Tetra, во-первых, в том, что они по умолчанию ориентированы на PPS, а в составе предназначенных для EI обязательно указывается хотя бы наличие стимуляторов роста и витаминов. Во-вторых, удо Tetra выпускаются парами-тройками-четверками препаратов, которые нужно применять совместно. В-третьих, настройка на концентрацию у Tetra очень острая: уменьшение дозировки против фирменной чаще всего сводит эффект на нет.
  • Флорастим Fe – единственный, пожалуй, достаточно широко доступный источник хелатного Fe(II) с микроэлементами в отдельной форме. Может применяться как совместно с другими препаратами Флорастим, так и само по себе. Другие производители хелатное железо включают в состав комплексных препаратов, рецептура которых в данном конкретном случае может оказаться неподходящей.
  • Sera flore daydrops – безопасное в смысле передозировки ежедневное удобрение для танков любого объема: минимальная дозировка – одна капля на 10 л.
  • DENNERLE – в достаточно узких кругах знаменитый не менее Tetra производитель видовых удобрений жидких и таблетированных.
  • DENNERLE RefresherTabs – средство восстановления биопродуктивности переработчиков в старом, чрезмерно заиленном грунте. Дорогонько, немцы есть немцы, но часто позволяет обойтись без разорения аквариума для промывки грунта.

Что касается американских аквариумных удобрений (Leaf Zone (Aquarium Pharmaceuticals, Inc., USA), API, JBL и др.), то о них можно сказать одно – дороже и ничуть не лучше немецких, не говоря уже об итальянских и российских. Даже хуже: передозировка «американцами» влечет за собой серьезные последствия.

Есть, между прочим, способ в аквариуме прим. от 150 л вообще обойтись без удобрений, кроме стартовых: промывание грунта. Не промывка вынутого в ведре или тазу, а система обратного дренажа – перед засыпкой грунта на дно танка укладываются перфорированные трубки, в которые затем постоянно (кроме времени кормления) подается вода из выходного патрубка помпы.

Серьезный минус обратного дренажа – если система засорилась, для ее восстановления нужно убирать растения и грунт. Поэтому системы промывания грунта в аквариуме проектируют и строят так, чтобы возможна была прочистка труб без извлечения. Тогда проявляется громаднейший плюс: переработчики в грунте постоянно получают свежую воду с органикой и кислородом. Их биопродуктивность увеличивается разы, опасность развития анаэробного (сероводородного) почвенного биоценоза исключается, а удобрение растений если и требуется, то в минимальных дозах от случая к случаю.

источник

Очень важным условием роста и жизни водных растений является наличие в водной среде естественных питательных веществ. Рассмотрим, как в домашних условиях можно самостоятельно приготовить удобрения, которые позволяют растениям в аквариуме извлекать из водной среды необходимые для жизни микро- и макроэлементы.

Рано или поздно всегда наступает момент, когда в аквариумную среду необходимо добавлять специальные растворы для обеспечения жизнедеятельности водной флоры. Такие добавки или удобрения, призванные питать аквариумные растения, можно приобрести как в готовом виде, так и приготовить самостоятельно.

Для обеспечения жизнедеятельности растений в водной среде необходимы:

  • макроэлементы (калий, фосфор, азот);
  • микроэлементы (марганец, бор, железо, молибден, медь, цинк);
  • соли на основе магния, кальция или бикарбонат.

Производители удобрений для водных растений предлагают довольно широкий спектр жидких растворов, содержащих как один из перечисленных элементов, так и комплекс полезных веществ. Например, основным элементом таких удобрений, как BIO VERT NANO или AQUAYER Удо Ермолаева ЖЕЛЕЗО+ является железо, а Tetra PlantaPro Macro представляет собой раствор с содержанием калия, азота и фосфора.

Как правило, подобные средства выпускаются в виде ампул, содержимое которых рассчитано на определённое количество аквариумной воды. Другой вид – фирменные удобрения в жидком виде, добавлять которые необходимо в точных дозах на определённое количество воды.

Существуют и твёрдые средства, основным представителем которых являются таблетки линии TetraPlant. В любом случае порядок применения того или иного удобрения указан в прилагающейся инструкции по применению. Но многие аквариумисты самостоятельно готовят питательные жидкости для подкормки флоры в своих аквариумах.

Самостоятельное приготовление питательных добавок требует наличия первичных познаний в химии, а также некоторых приспособлений и инструментов:

  • точных весов (желательно с точностью 0,1 г),
  • склянки,
  • палочки для размешивания,
  • термометра,
  • мерного стакана,
  • резиновых перчаток
  • и непосредственно химических реактивов.

В таком случае можно взвесить реактив в 10 раз больше, полностью растворить его в воде и взять 1/10 часть для приготовления комплексного удобрения из микроэлементов.

Чтобы приготовить аквариумный микроэлементный раствор, необходимы следующие химические реактивы:

  • сернокислые марганец,
  • цинк,
  • медь,
  • борная кислота,
  • глюконат железа
  • аммония молибдат.

В качестве ёмкости для приготовления удобрения из микроэлементов желательно использовать склянку с минимальным объёмом 1 литр.

В данную склянку нужно налить 0,5 литра дистиллированной воды, нагретой до 35-40 градусов. В нее следует добавить химические реактивы в такой последовательности:

  • молибдат аммония – 0,2 г;
  • сернокислая медь – 0,3 г;
  • сернокислый цинк – 0,7 г;
  • марганец сернокислый – 5,4 г;
  • борная кислота – 17,5 г.

После добавления химреактивов раствор нужно тщательно перемешать, затем довести его объём до 1 литра, добавив необходимое количество слегка подогретой дистиллированной воды. Снова перемешать до полного растворения реактивов. Микроэлементное удобрение для аквариумных растений готово.

Порядок внесения удобрения: ежедневно не более 0,5 мл на 100 литров воды в аквариуме. Эта доза является минимальной, а максимальная доза раствора на 100 литров — не более 1 мл. Дозировка определяется экспериментальным путём.

Удобрения, состоящие из макроэлементов, готовятся гораздо проще. Для подкормки аквариумных растений достаточно приготовить и вносить установленными дозами 3 отдельных раствора на основе калия, фосфата и нитрата.

72 г калия фосфорнокислого размешивается в 1 литре воды комнатной температуры. Все хорошо перемешивается. Готовый раствор внести нужно один раз — не более 1 мл на 100 литров воды.

60 г нитрата калия (калиевая селитра) размешать до полного растворения в 1 л воды. Нитратный раствор вносить только раз в такой же дозировке.

110 г калийной соли (сернокислый калий, или сульфат калия) растворить в 1 литре воды с температурой +25 градусов. На 100 литров воды в аквариуме стоит внести 10 мл раствора.

Можно приготовить комплексное удобрение с использованием большего количества элементов. Порядок приготовления:

  • вскипятить 700 мл воды (дистиллированной), дать немного остыть и последовательно растворить в ней 10 г сульфата магния, лимонной кислоты – 30 г, сульфата железа – 10 г, сульфата меди – 0,5 г, 0,6 г сульфата цинка;
  • дать раствору отстояться в течение 1 часа;
  • добавить и растворить 0,3 г борной кислоты, 9 г сульфата калия, 4 ампулы цитовита, 4 ампулы феровита, 2 ампулы витамина В12 и 20 мл серной кислоты.
  • затем необходимо долить в раствор дистиллированной воды, доведя объём до 1 литра.

Комплексное удобрение готово. Вносить его можно ежедневно из расчёта на 50 л воды в аквариуме 1 мл удобрения.

Приобрести составные части для удобрений на основе микроэлементов возможно в специализированных магазинах химических реактивов. В небольших населённых пунктах это может представлять определённую сложность ввиду отсутствия таковых.

Макроэлементные удобрения готовятся просто, а все необходимые составляющие можно приобрести в аптеке, продовольственном магазине и в магазинах для садоводов и огородников.

Многие аквариумисты считают, что самостоятельное приготовление питательных растворов более выгодно, чем приобретение фирменных удобрений. Кроме того, такие растворы можно долго хранить (в прохладном тёмном месте), а дозы их внесения в аквариумную воду можно менять в зависимости от состояния растений, освещённости и объёма воды.

Видео о том, как правильно приготовить удобрения для аквариумных растений:

Удобрения для аквариумных растений оказываются поистине важными. Внимательно изучая все доступные предложения, появляется возможность сделать наилучший выбор и позаботиться об обитателях аквариумов.

Перед тем, как понять, что же лучше всего использовать для рыбок, нужно разобраться с поставленными задачами использования разнообразных удобрений.

Итак, основная цель – гарантированное и полноценное питание растений. В то же время растения могут расти благодаря тому, что в аквариуме живут рыбки, которые выделяют продукты жизнедеятельности. В некоторых ситуациях на самом деле будет достаточно того, что дают рыбки, но не всегда может складываться ситуация именно таким образом.

Даже, если питание поступает с новой водой, которая берется из водопровода, во время замены жидкости в аквариуме этого может быть недостаточно.

Удобрения Ермолаева направлены на активацию скорости роста растений. Более того, предполагается возможность улучшения внешнего состояния зеленых растений. Аквариум, в котором растения могут быстро расти, становится красивым. Такие результаты способны вызывать только положительные отклики от опытных аквариумистов. Несмотря на то, что красивых рыбок невозможно постоянно добавлять в аквариум и расставаться с ними жалко по обычной прихоти, решение существующего вопроса можно найти. Растения предоставляют больше возможностей для создания аквариумного мира.

В некоторых случаях удобрения для аквариума перестают быть прихотью и оказываются поистине важными. Подкормка растений является обязательной, если применяется углекислый газ. Если же не предполагается подача газа, можно ориентироваться на состояние насаждений. Небольшое количество зеленых насаждений предполагает достаточное количество питания от подмены воды и рыб, но впоследствии ситуация кардинально меняется.

После того, как растения дорастают до определенной массы, они уже испытывают недостаток питания, начинают медленно расти. Выносливые растения могут по-прежнему быстро расти, но только за счет других насаждений, которые обладают более прихотливым характером. Такая ситуация свидетельствует о том, что в любом случае нужно использовать специальную продукцию Ермолаева или других производителей, разработчиков.

В настоящее время предлагаются самодельные аквариумные удобрения, а также фирменные продукты. Какой вариант является наиболее предпочтительным? Почему удобрения можно готовить самостоятельно?

Самодельные удобрения готовы порадовать оптимальной ценой. Более того, их себестоимость кардинально отличается от стоимости фирменных продуктов. Более того, даже продукция Ермолаева сразу же предлагается по повышенной стоимости и перестает быть настолько выгодной, насколько хотелось бы.

Самое важное – это понимать, как нужно готовить самодельные кормовые смеси для того, чтобы они проявляли максимальную пользу. Нужно заранее приготовиться к покупке большого количества химреактивов, причем далеко не факт, что их удастся успешно израсходовать за все время увлечения аквариумистикой. По данной причине изначально самодельные удобрения потребуют гораздо больше финансовых вложений, чем фирменная продукция, но впоследствии наступит стабилизация.

В большинстве случаев такой подход является приоритетным для аквариумистов, которые изначально обладают оптимальными базовыми знаниями школьной химии и стремятся к многочисленным экспериментам, желают наблюдать за состоянием аквариумных растений.

Фирменные удобрения – это наилучший выбор для людей, которые изначально стремятся к красивым и здоровым зеленым насаждениям. К тому же такие аквариумисты могут подтвердить, что самостоятельное приготовление удобрений представляет собой лишнюю головную боль и грозит обычной потерей времени. Нужно понимать, что самодельные удобрения всегда сохраняют определенный уровень качества, но при этом фирменная продукция способна на постоянной основе совершенствоваться. Производители, которые стараются массово выпускать продукцию, заинтересованы в улучшениях качеств предлагаемых продуктов. Продукция Ермолаева также включает в себя разнообразные варианты удобрений и становится лучше с каждым годом.

Публичные рецепты самодельной продукции являются неизменными. Только те аквариумисты, которые изначально обладают достойными знаниями, могут понять, как лучше всего совершенствовать состав. Формулы фирменной продукции изначально предполагают использование специальных добавок, благодаря чему гарантируется возможность улучшения их хранения. При этом самодельные продукты проще заново приготовить, чем заботиться относительно улучшения стойкости к появлению грибку и плесени после успешного хранения в холодильнике и даже морозильной камере.

В последнее время жидкие удобрения становятся все более востребованными. Вопросы относительно их применения являются специфическими. Более того, в большинстве случаев обладатели аквариумов спрашивают: «можно ли одновременно использовать макро-, микроудобрения?». Природа данного вопроса оказывается полностью понятной.

Фосфат из смеси макроэлементов может быть основой для создания нерастворимых соединений, в состав которых входят катионы смеси микроэлементов. Однако такая возможность появляется только, если смешивать жидкие макро-, микроудобрения. Если же изначально внести продукцию в аквариум, можно понять, что компоненты будут сильно разбавлены. Впоследствии создание нерастворимых соединений перестает быть возможным. По данной причине для изменения составляющих удобрений нужно позаботиться об одновременном использовании макро- и микро- компонентов.

Считается, что макроэлементы лучше всего потребляются зелеными насаждениями в ночное время суток, потому рекомендуется вносить подобные компоненты вечером для того, чтобы они сумели проявить максимальную пользу. Данное утверждение можно встретить на многочисленных форумах любителей аквариумных рыбок и растений. Однако рекомендация сомнительна: поглощение питательных компонентов происходит только с получением света, потому жидкие микро-, макроудобрения лучше всего вносить рано утром.

Прежде производители удобрений рекомендовали добавлять питательные смеси раз в неделю. Скорее всего, подобные советы были основаны на определенной лени аквариумистов, ведь производители не хотели спугнуть целевую аудиторию. Несмотря на это, продукция Ермолаева и других разработчиков должна вноситься регулярно и равномерно. Ежедневное использование удобрений способно радовать достойными результатами, которые никогда и ни при каких условиях не могут быть достигнуты при проведении процедуры раз в неделю.

Разные производители определяют различные дозировки удобрений. Чем это обусловлено? Какие дозы лучше всего проявляют полезные свойства?

Причины разницы объясняются технологиями к выращиванию, содержанию растений. Систем оказывается поистине много, причем мнения различаются еще больше. Системы могут быть рассчитаны для различных целей, потому крайне важно убедиться в том, что они являются подходящими для эффективного использования. Для того, чтобы понять, почему дозировки Ермолаева и всех остальных производителей кардинально различаются, нужно понять особенности подходов к выполнению поставленных задач.

Изучая все существующие системы выращивания растений аквариумов, можно отдать предпочтение наиболее подходящим технологиям. Коммерческие системы предполагают использование продукции определенных брендов, причем производители могут заниматься разработкой удобрений для определенных задач. Самое важное – это разобраться с тем, какие удобрения для аквариумных растений требуются, какие поставленные задачи должны успешно выполняться. Любые достойные разработчики, в том числе компания Ермолаева, стараются ориентироваться на определенную нишу, так как только в этом случае можно рассчитывать на достойные результаты запланированной деятельности.

Важно помнить о том, что микро-, макроэлементы взаимодействуют друг с другом, потому они могут по-разному проявлять свои свойства.

Перед тем, как понять, какая подкормка от Ермолаева или другого разработчика требуется, нужно внимательно изучить основные свойства выпускаемых компонентов:

  1. Азот (N) может появляться путем распада аммиака, нитратов, а также нитритов. Данные соединения оказываются поистине важными для зеленых насаждений. Недостаток азота можно восполнить удобрениями, которые разрабатываются в различных консистенциях с максимальным удобством применения. Оптимальный уровень подкормки нитратами должен составлять от десяти до двадцати ppm.
  2. Фосфор – это макро подкормка. Аквариумные удобрения от Ермолаева, которые содержат в себе фосфор, требуются для активного роста и сохранения хорошего состояния здоровья растений. Оптимальный вариант – это низкий уровень фосфора в аквариумной воде. К тому же количество поступающего компонента желательно уменьшить, ведь химический элемент изначально является составляющей корма для рыбок. Недостаток фосфора визуально напоминает последствия дефицита азота: пожелтевшие и тусклые аквариумные растения.
  3. Калий представляет собой третий и последний микроэлемент, который требуется растениям, растущим в аквариумах. Компонент, прежде всего, требуется для аквариумов со слабой и средней подсветкой. Оптимальный уровень – это от десяти до двадцати ppm. Однако при необходимости дозу поступающих компонентов можно увеличить.

Изучая микроэлементы, которые должны включать в себя современные удобрения для аквариумных растений. Рассчитывать на благоприятные результаты разведения насаждений без микроэлементов невозможно.

При предстоящем выборе кормовой смеси нужно руководствоваться общими рекомендациями:

  1. Жидкие смеси. Если выбирается общая продукция, она идеально подойдет для аквариумов, которые изначально испытывают недостаток светового потока.
  2. Жидкие смеси, которые созданы на основе индивидуальных рецептур и включают в себя разнообразные питательные элементы. Такие комплексы идеально подойдут для аквариумов средней освещенности и молодых растений. Для того, чтобы рассчитывать на благоприятные результаты, желательно соблюдать дозировку, причем рекомендации Ермолаева и других производителей всегда будут различаться.
  3. Сухой порошок также можно использовать для организации питания растений. Такая продукция идеально подойдет для сильно освещенных аквариумов. Выбирая сухой порошок, можно гарантировать более экономичное использование, по сравнению с жидкими средствами. Самое важное – это соблюдать инструкцию подкормки.

Для того, чтобы аквариумные удобрения проявили максимальную пользу, нужно рассчитывать на соблюдение определенных рекомендаций:

  1. Перед пуском аквариума можно использовать только калий. В противном случае растениям будет сложно развиваться.
  2. Среда в аквариуме должна быть стабильной, так как в противном случае удобрения будут бесполезными.
  3. Изначально нужно использовать минимальные дозы. Оптимальный вариант – треть от нормы. Важно внимательно следить за состоянием флоры.
  4. Если не соблюдать инструкцию и дозировки, водоросли могут развиваться крайне быстро.
  5. Эффект будет проявлен через 3 – 4 недели после начала использования удобрений.
  6. Микроэлементы желательно вносить утром, макроэлементы – вечером.
  7. Однокомпонентные удобрения можно смешивать только, если их состав совместим. В противном случае в аквариуме появится неприятный осадок.

Соблюдение вышеперечисленных рекомендаций позволяет рассчитывать на успешный рост здоровых и красивых аквариумных растений.

Красивые рыбы и другие обитатели подводного мира притянут взгляд любого гостя. Чтобы аквариум был всегда чистым и радовал своей красотой, необходим тщательный уход за растениями и животными.

Аквариумные водоросли полезны для «домашнего подводного мира». Они служат:

  • питанием и укрытием для обитателей;
  • источником выработки кислорода;
  • для снижения степени концентрации аммиака;
  • декорацией.

При выборе аквариумных растений лучше отдавать предпочтение простым и неприхотливым. Они требуют меньшего ухода и при допущенных ошибках могут выжить.

Аквариумным растениям, чтобы не вянуть и чахнуть, требуются дополнительные полезные вещества. Для роста и функционирования нужны фосфор, калий, натрий, железо, цинк и другие элементы.

Для тонуса аквариумных насаждений важен азот, который участвует в создании белков зеленого мира. Желтизна листьев и их опадание, остановка роста свидетельствует о нехватке азота. Здесь необходимо использовать нитратную подкормку или производные аммиака. Если в аквариумную воду вносится только азотная подкормка, то она должна проводиться ежедневно и в небольших количествах. Но следует знать, что высокая концентрация азота в воде может повлиять на состояние рыб и животных.

Следующим важным элементом, необходимым растениям в больших дозах, является фосфор. О недостаче фосфора свидетельствуют потемневшие молодые листья, образование пятен бурого окраса, скручивание растений. Для устранения причины заболевания аквариумных насаждений необходимо расходовать соли, в состав которых входит кальций, калий и магний. Самой распространенной подкормкой выступает суперфосфат. Кроме того, можно и начать вносить комплексные подкормки, в состав которых входит фосфор.

Еще один важнейший элемент, влияющий на жизнедеятельность растений, — калий. Вещество оказывает большое влияние на синтез углеводов, на ферментативные процессы. Чаще всего калий поступает в воду путем добавления смешанного удобрения для аквариума, но при большой нехватке элемента — выражается образованием желтых и бурых пятен на растениях — можно применить фосфорнокислый калий.

Подбирая аквариумные удобрения, учитывают некоторые нюансы:

  • количество зелени;
  • концентрацию углекислого газа;
  • уровень освещения;
  • температурный режим воды.

По консистенции удобрения для аквариума подразделяют на твердые и жидкие. Твердые сформированы в гранулы или таблетки, которые необходимо смешивать с грунтом.

С течением времени вещества, находящиеся в гранулах, попадают в воду и питают корни и листья растений. При добавлении жидкого удобрения в воду усвоение веществ осуществляется только листьями.

Удобрения для аквариумных растений своими руками приготовить не составит труда даже начинающему аквариумисту. Эффективной и бесплатной подкормкой считается голубиный помет, набрать который можно в любом месте. Помет необходимо подсушить, после заполнить им небольшой мешочек из капрона и закрепить его на корнях растений перед посадкой в грунт.

Лучшее питание для аквариумных насаждений — удобрения своими руками. Подкормку, в состав которой входят макроэлементы, сделать довольно легко. Для создания удобрения для аквариума на условиях фосфатного концентрата требуется 72 г калия размешать в 1 л теплой воды. Чтобы приготовить нитратный раствор, необходимо взять 60 г калиевой селитры на 1 л теплой воды. Вливают приготовленные растворы только один раз исходя из расчета 1 мл на 100 л аквариумной воды. Калийный раствор готовится из 110 г калийной соли на 1 л воды. Дозу такого концентрата можно увеличить до 10 мл.

Оптимальным решением выступает приготовление концентрата из нескольких веществ. Комплексный раствор готовится по следующим этапам:

  • в 700 мл горячей кипяченой воды добавить по 10 г сульфата магния и железа, 30 г лимонной кислоты и по 0,5 г сульфата меди и цинка;
  • ингредиенты перемешать и дать настояться около 1 ч;
  • в приготовленный раствор добавить по 4 сосуда цитовита и феровита, 2 сосуда витамина В12, борную кислоту, сульфат калия и серную кислоту по 0,3 г, 9 г и 20 мл соответственно;
  • довести раствор до 1 л, добавив кипяченой воды.

Приготовленный раствор применяют по 1 мл в расчете на 50 л воды.

Самостоятельно делают жидкие удобрения, купив смесь в виде хелатов, наделенных микроэлементами. Для приготовления подкормки берут 9 г хелата и добавляют в 150 г воды. К полученному концентрату добавить сульфат калия, нитрат калия и сульфат магния по 14 г, 6 г и 33 г соответственно. Все ингредиенты тщательно перемешать и добавить воды до получения 300 г подкормки. Жидкие подкормки используют для питания насаждений, не имеющих корней. Самодельные удобрения для аквариумных растений дешевле и практичнее.

Принципы правильного использования подкормки:

  • первые порции удобрений вносятся в сниженной дозе от рекомендуемой нормы;
  • избыточные нормы подкормки приведут к неконтролируемому росту растений;
  • эффективность удобрений зависит от освещения, температуры и других факторов;
  • подкормку, богатую микроэлементами, лучше использовать в утренние часы, а с макроэлементами — в вечерние;
  • удобрения для аквариума, в состав которых входит калий, не вносятся на начальной стадии создания аквариума;
  • эффект от внесенных удобрений наблюдается спустя 10 дней.

Если грамотно используются удобрения для аквариума, мир растений получит должное питание и приведет в восторг своим изяществом и красотой.

Симптомами появления паразитов в организме могут быть:

  • снижения иммунной защиты организма
  • сонливость
  • частая усталость
  • депрессии
  • головные боли,а так же различные боли и спазмы во внутренних органах

Если вы чувствуете частые недомогания, вам просто необходимо провести чистку организма. Как это сделать

источник

Adblock
detector