Меню Рубрики

Микро и макро удобрения для аквариумных растений

Зачем нужны удобрения для аквариума, — спросите вы? И это хороший вопрос. Многие считают, что фекалии рыб являются полноценным питанием для растительности аквариума. Да и водопроводная вода, которую систематически заменяют – не менее насыщена всевозможными микро и макроэлементами, поддерживающими жизненную силу растений. Да, это действительно так, но дополнительное питание из удобрений способно творить настоящие чудеса. К примеру, благодаря ним растения начинают активно расти и очень преображаются. С удобрениями наш домашний водный мир меняется изо дня в день. А ведь это именно то, чего жаждет каждый аквариумист. И если раньше вы покупали новых рыб, чтобы разнообразить картинку, то сегодня можно просто купить удобрения. Под их воздействием растения усиленно растут, и при желании вы всегда можете их подрезать или заменить. Согласитесь это куда удобнее, чем замена старых рыбок на новых особей.

Бывают такие ситуации, когда удобрения просто жизненно важны и без них растения могут просто погибнуть. Давайте рассмотрим подробнее, в каком случае следует подкармливать аквариумную растительность готовыми удобрениями:

  • При подаче углекислого газа в аквариум;
  • Много растений и мало рыб;
  • Растения медленно растут или погибают.

Если количество растений значительно больше, нежели рыбок, способных подпитывать их своими естественными испражнениями, то они наверняка начнут испытывать дефицит полезных веществ. При этом более сильные растения станут высасывать энергию из мелких и слабых кустов, которые непременно вскоре заболеют и погибнут. Чтобы предотвратить мучения и гибель зелени, лучше всего стабильно подпитывать её извне.

Многие начинающие аквариумисты задаются вопросом – стоит ли покупать готовые удобрения или же можно попробовать сделать их самостоятельно? Попробуем разобраться в этом вопросе подробнее. Итак, в чём отличие самодельных и фирменных удобрений, рассмотрим в сравнительной таблице.

Характеристика Самодельные Фирменные
Цена Дороже из-за того, что необходимо закупить сразу много компонентов в больших количествах, из которых в ход пойдёт лишь незначительная доля. Цена себя оправдывает по сравнению с самодельным вариантом.
Рецептура Неизменна Постоянно усовершенствуется.
Срок хранения Короткий Длительный
Эффект от использования Хороший Отличный
Выбор потребителей Этот вариант зачастую выбирают химики или биологи, которым интересен сам процесс создания удобрений. Выбор большинства.

Вывод очевиден – не стоит тратить время на создание удобрений своими руками, естественно, только если вы не химик со стажем, который получает от этого огромное удовольствие. Намного проще купить уже готовые бутылочки, рецептура которых модернизируется с каждым днём. Такие удобрения дополнительно защищены от грибков и плесени, и их можно подобрать под любые потребности аквариумных растений.

Многих людей интересует вопрос – можно ли одновременно использовать удобрения с макро и микроэлементами? Можно, но только поочередно вливая их в аквариум. Растворяясь в аквариумной воде, удобрения разбавляются до такой концентрации, которая исключает возможность выпадения осадка от взаимодействия фосфатов и катионов из двух видов смесей.

В какое время суток лучше всего подпитывать растения в аквариуме? Пробуждаясь с первыми солнечными лучами, всё живое на земле хочет кушать и флора на дне нашего водного мира не исключение. А значит ранее утро – лучшее время для кормления растений.

Несмотря на заверения производителей о том, что достаточно 1 раза в неделю, всё же ежедневная подкормка воздействует на растения намного лучше. С этой целью необходимо равномерно распределить недельную дозу удобрений на 7 доз или следовать согласно инструкции.

Если вы планируете дальнюю поездку и хотите сохранить растения целыми и невредимыми, тогда попробуйте снизить потребность зелени в питании. С этой целью сделайте следующее:

  • Необходимо уменьшить количество СО2, так, чтобы pH был в допустимых пределах 7-7,5;
  • Убавить в два раза освещение;
  • На 1-2 градуса понизить температуру воды;
  • В день отъезда подкормить растения недельной дозой удобрений.

Если вы используете питательные гранулированные грунты, то тогда использование жидких удобрений, содержащих азот и фосфор, следует отложить на потом. Позвольте растению пустить корни и взять пользу из грунта, а уже через пару недель можно постепенно добавлять жидкую подпитку. Что же касается Калия, то его можно применять сразу, с первых дней работы аквариума.

Аквариумным растениям жизненно необходимы такие питательные вещества как:

  • Макроэлементы (K, P, N);
  • Микроэлементы (Mn, B, Fe, Mo, Cu, Zn);
  • Соли на основе Mg, Ca и бикарбонат.

Производители представили широкое разнообразие вариантов различных удобрений состоящих из одного или нескольких компонентов. Они выпускаются в виде: ампул, бутылочек с жидкостью, таблеток, капсул, глиняных шариков и т.д. Зарекомендовавшие себя производители удобрений: Tetra, Sera, Jbl, Tropical, Зоомир и т.д..

Растения, испытывающие дефицит тех или иных веществ, могут сигнализировать об этом своим внешним видом. Присмотревшись к ним внимательнее можно заметить такие симптомы как:

  • Отмирание и распадение листочков – признак дефицита азота;
  • Пожелтение даже молодых листиков – нехватка железа;
  • Деформированное растение с крупными листьями, окаймлёнными белой полосой – нехватка бора и кальция;
  • Коричневые пятна и дыры на листьях – дефицит калия.

  • Как мы уже знаем, после запуска аквариума в работу, не нужно сразу же добавлять в воду жидкие питательные смеси. Используйте первое время только калий;
  • Чтобы от удобрений был толк, следует строго поддерживать стабильную среду в аквариуме;
  • Добавляя удобрения впервые – делайте пробу на реакцию флоры;
  • Никогда не превышайте рекомендованную дозу питательного средства, чтобы не спровоцировать сильный рост растений;
  • Ждать эффекта после начала использования подкормки можно только спустя месяц.

Удобрения – неотъемлемая часть полноценной жизни аквариумных растений. Если использовать их по правилам, то можно достичь отличных результатов. Делать удобрения своими руками или приобретать готовые в магазине – решать только вам. Главное, чтобы в итоге получили удовольствие и вы и ваши растения.

источник

От автора

Эта статья была впервые опубликована в начале 2009-го года на форуме аквариумистов в теме – бюджетная система удобрения для успешного выращивания растений. В ней рассказывалось как в домашних условиях приготовить аквариумные удобрения своими руками. После чего описанный в ней рецепт самодельных удобрений для аквариумных растений приобрел большую популярность, что можно заметить по количеству просмотров темы, постов в ней и количеству благодарностей.

Через полтора года апробирования аквариумистами первого рецепта и моих экспериментов я выпустил коммерческие удобрения с улучшенной формулой под торговой маркой AQUAYER, которые приготовить аквариумистам самостоятельно уже было бы труднее и гораздо накладнее. Поэтому рецепт я уже не публиковал.

Ниже будет описан рецепт старого варианта аквариумных удобрений, который до сих пор популярен ввиду его бюджетности, не смотря на наличие улучшенной коммерческой версии. В этой редакции будут даны рекомендации по улучшению и, скажем, тюнингу рецепта самодельных удобрений под те или иные условия в аквариуме, сохраняя бюджетность рецепта.

Редакция 10.03.2011
(цены остались за 2008 год)

Данный рецепт аквариумных удобрений апробирован мною в период апрель 2008 – февраль 2009. За это время были такие параметры воды: GH 5-7, pH 6.3-7.4. Акваскейп «Альпийская долина» был сделан на этом составе удобрений. Остальные мои аквариумы уже были сделаны на новых аквариумных удобрениях , но и примера Альпийской долины для многих может быть вполне достаточным показателем пригодности бюджетного варианта удобрений.

Перечень растений, на которых был мной испробован данный рецепт удобрений и в него не вошли растения, на которых данный рецепт был успешно испробован другими аквариумистами:

  • Анубиас нана (Anubias nana)
  • Валлиснерия (Vallisneria americana)
  • Гигрофила щитовидная компактная (Hygrophila corymbosa ”Compact”)
  • Глоссостигма (Glossostigma elatinoides)
  • Дидиплис (Didiplis diandra)
  • Криптокорина Желтая (Cryptocoryne Lutea)
  • Микрантемум малоцветковый (Micranthemum micranthemoides)
  • Моносолениум или Пеллия (Monosolenium tenerum (Pellia)
  • Мох яванский (Vesicularia dubyana)
  • Мох рождественский (Vesicularia Christmas Moss)
  • Stringy Moss (Leptodictyum riparium)
  • Папоротник таиландский (Microsorium pteropus)
  • Ротала Валлиха (Rotala wallichii)
  • Ротала индийская (Rotala indica)
  • Ротала зеленая (Rotala sp green)
  • Элеохарис (5-6см) (Eleocharis parvula)
  • Хемиантус Куба (Hemianthus callitrichoides Cuba)
  • Людвигия аркуата (Ludwigia arquata)
  • Людвигия болотная (Ludvigia palustris)
  • Бликса японская (Blyxa japonica)
  • Лисимахия (Lysimachia nummularia)
  • Лимнофила водяная (Limnophila aquatica)
  • Гетерантера остролистная (Heteranthera zosterifolia)

Итак, наша задача – приготовить две полулитровые баклажки аквариумных удобрений своими руками. Начнем с простого – со смеси фосфат/нитрат.

Давайте сначала определим, что есть чайная ложка. Чайная ложка порошка это порошок, который помещается в ложку без горки. Смотрим на рисунки для ясности.
Набираем порошок с горкой и “срезаем” ножом или линейкой эту горку:

Вот это есть чайная ложка порошка:

Конечно, измерение ложками это грубо. Но даже если у Вас ложка меньше или больше, если Вы будете готовить нитрат и фосфат одной ложкой, то на соотношение нитрат/фосфат это никак не повлияет. Повлияет разве что на дозу. А дозу я рекомендую подбирать индивидуально, опытным путем. Я просто даю дозу, от которой нужно отталкиваться.

  1. В полулитровую баклажку засыпаем 1 чайную ложку KH2PO4(фосфат калия монозамещенный). Если использовать K2HPO4 (фосфат калия двухзамещенный), тоже 1 чайную ложку, получится соотношение фосфат/нитрат (1/6). Особой разницы нет. Цена (для обоих солей): 15 грн/кг;
  2. Туда же насыпаем 5 чайных ложек KNO3 (нитрат калия, калийная силитра). Цена: 10 грн/кг;
  3. Заливаем баклажку дистиллированной водой. Вода из-под крана использовать нельзя. Взбалтываем. Растворяется быстро.

Готово! Хранить как душе угодно, но без добавления консервантов может через несколько месяцев испортиться, как бы ни хранили.

  • K 6.67 г/л
  • Mg 3.25 г/л
  • Fe 0.58 г/л
  • Mn 0.33 г/л
  • Cu 0.05 г/л
  • Mo 0.036 г/л
  • B 0.033 г/л
  • Zn 0.017 г/л

Тут ложками приготовить не получится. Нужны весы.

В полулитровую баклажку засыпаем следующее:
K2SO4(сульфат калия) – 7.45 г. Цена: 20 грн/кг
MgSO4*7(H2O) (сульфат магния семи водный, магнезия) – 16.4 г. Цена: 7.5 грн/кг
Fe2(SO4)3*9(Н2О) (сульфат железа трехвалентного девяти водный) – 1.45 г. Цена: 10 грн/кг
CuSO4*5(H2O) (сульфат меди пяти водный, медный купорос) – 0.1 г. Цена: 3 грн/100г.
ZnSO4*7(H2O) (сульфат цинка семи водный) – 0.04 г. Цена: 20 грн/кг
H3BO3 (борная кислота) – 0.1 г. Цена: 35 грн/кг
(NH4)2MoO4 – (молибдат аммония) – 0.04 г. Цена: 55 грн/100г
MnSO4*5(H2O) – (сульфат марганца двухвалентного пяти водный) – 0.73 г. Цена: 10 грн/кг
Трилон Б – 2.5* г. Цена: 40 грн/кг

*- Количество Трилона Б это то чем нужно варьировать для тюнинга состава удобрений под состав воды в аквариуме. В этом рецепте полуторный избыток Трилона Б по отношению к железу. Железо – это главная цель хелатирования Трилоном, так как нехелатированное железо быстро осаждается в аквариумной воде и становится плоходоступным растениям.

Так вот, если у Вас общая жесткость (gH) ниже 4, тогда нужно уменьшить количество Трилона до эквивалентного железу, то есть – 1.75 г на пол литра раствора удобрений. В противном случае, Трилон может накапливаться (а накапливается он в любом случае – это его недостаток) и связывать кальций, вызывая радикулит точек роста аквариумных растений. При общей жесткости 4-7 можно использовать количества Трилона как по рецепту – 2.5 г, можно и 1.75 г на пол литра. А вот при общей жесткости выше 7 просто необходимо использовать полуторный избыток Трилона – 2.5 г. Потому что, при этой жесткости этот хелатор слабоэффективен и его нужно больше для хелатирования.

Как вариант Трилону, для жесткой воды можно использовать ДТПА железа. Это более сильный хелатор. Его продают в садовых магазинах с торговым названием «Антихлорозин» (5г – 4 грн). В нем 11% железа. То есть нужно его 2.63 г на пол литра и сульфат железа использовать не нужно. Лучше использовать Трилон и ДТПА железа в соотношении 50/50.

Возможно, у Вас получится купить соли другой водности (число перед Н2О), тогда пересчитывайте исходя из молекулярной массы солей:
масса вашей соли = (масса соли по рецепту)*(молекулярная масса вашей соли/молекулярная масса соли по рецепту). То есть, чем, например, меньше молекулярная масса вашей соли по сравнению с аналогом из рецепта, тем меньше ее потребуется для приготовления удобрения. Молекулярные массы обычно написаны на упаковке. Если нет, тогда, зная состав соли, найдите его массу в Википедии, если не знаете как пользоваться таблицей Менделеева.

Затем заливаем баклажку дистиллированной водой. Воду из-под крана использовать нельзя! Для растворения может понадобиться прогревание раствора. Это легче всего сделать, опустив сосуд с раствором в кастрюлю с горячей водой, потом интенсивно взболтать.

Второй раствор готов! Хранить как душе угодно, но без добавления консервантов через несколько месяцев может испортиться, как бы ни хранили.

  • Вместо Fe2(SO4)3*9(Н2О) можно использовать более доступный FeSO4*7(Н2О) (сульфат железа двухвалентного семи водный, железный купорос) – 1.44 г. Цена: 10 грн/кг
  • При покупке компонентов уточняйте количество кристализационной воды. Это цифра перед водой в структуре. Например, может продаваться MgSO4 безводный. Это важно, так как нужно пересчитывать количество (см. формулу выше). Остальные соли можно рассчитать с помощью калькулятора компонентов удобрений
  • Имеет смысл вносить железо отдельно от всех остальных элементов. Тогда нужно готовить смесь сульфата железа и Трилона (ДТПА) в отдельной полулитровой емкости, а остальные компоненты в другой полулитровой емкости без хелатора. Зачем это нужно? Трилон Б может образовывать комплекс с магнием и марганцем (конкурируя с железом), а железо частично остается без хелатора в растворе удобрений.

Дозировка МАКРО и МИКРО одинакова. Каждое утро вносить по 1-5 мл (в зависимости от количества растений, света, наличия/отсутствия насыщения СО2) на 70 литров воды в аквариуме. Начинать внесение аквариумных удобрений лучше постепенно, с меньших доз. В жесткой воде (gH>10) может понадобится увеличение дозы МИКРО в 1.5 раза от МАКРО. Но если вносить железо отдельно, как описано выше, тогда можно увеличить дозу только железа. Впрочем, так можно делать и при любой жесткости, если у ваших растений есть признаки хлороза (пожелтения листа).

источник

Уважаемые форумчане!
прошу помочь определиться, хочу приготовить смеси МАКРО своими руками (фосфат/нитрат 1:5) по рецепту: http://aquascape-pro.
в магазине нашел это:

т.е. это KH2PO4 фосфат калия монозамещенный?
там же:

это тот самый K2SO4 из которого делают раствора Калия?
P. S.

может кто знает это удобрение годиться? написано NPK + магния и микро элементы целая система Менделеева!

Советник

Первые два пакетика – именно то, что вы написали. Что касается третьего, то если оба утверждения правдивы: 1)NPK, 2)не содержит нитратов, то такое не стоит использовать, поскольку оба вместе эти утвеждения означают, что азот либо в форме аммония, либо мочевина. Если же что-то неправда, то тем более не стоит использовать.

Изменено 25.6.17 автор Константин Кучеренко

Нужна калийная селитра. Монофосфат калия есть,калий сернокислый есть.

По поводу калия. Я тут повозился с калькулятором Божкова. Есть там раздел накопления веществ.
Попытался подсчитать на сколько со временем поднимется уровень калия. Вобщем,если калия вносить 20 мг на литр,и делать подмены 25-30%,то очень на много! Это нужно учитывать.
В своё время многие любители отмечали рост калия в аквариуме. Вероятно причина в этом.

спасибо большое!
калийная селитра уже куплено мною в магазине химреактивов, а в этих не был уверен. пока хочу попробовать макро по рецепту Ермолаева без сульфата каля. думаю каждое утро вносить по 0,2 мл на 65 л в течении недели (чтоб не поднялся уровень каля слишком) и подожду результатов.
вообще планирую подкормить, если будет положительный результат, в раз в месяц.

Не по 2 милилитра,а так чтоб внести нужное количество нитрата и фосфата. 2 мл это цифра ни чего не означает. Смело вносите за неделю,именно за неделю, 5-10 мг нитрата.
Причём желательно замерять тестами,что уже есть в воде.

значит по 1 мг в день, утром или вечером имеет значение?

Перечитай еще раз его пост! Количество миллилитров это ничего не значащая цифра.

У меня рядом тема, но там отчитываться пока нечем. В процессе экспериментов пока пришел к классике:

  • Нитрат калия (KNO3) 163г.
  • Монофосфат калия (KH2PO4) 15г.
  • Вода (дистилят или осмос) – до 1 литра.

Норма внесения: 1 мл раствора на каждые 10 литров аквариумной воды. Результат: +10мг/л нитраты, +1 мг/л фосфаты, +6,7мг/л калий. Единственное, я не доверяю удобрениям. Хим.реактивы наше все. И да, калькулятор помогает.

Вношу дозатором для шампуня (он ровно 1 мл брызгает). В 80 литров без CO2 3 раза в неделю по кубику. В нано куб (30 литров с CO2) так же три раза в неделю по кубику. Микро – Ермолаевское. Так же в каждый аквариум три раза в неделю по пшику. Железо – Tetra PlantaMin. Строго на глаз, но около полу кубика раз-через-раз. Пока и там и там стабильно держится 10 мг/л нитрат. Но в 80 литров скорее всего дозу надо будет сокращать. Есть ощущение, что там таки нитрат подрастает. Тестов на фосфат нет (и пока вроде нет и желания ими обзаводиться) – так что ориентируюсь только по нитрату.

Ранее догонял карбонатом калия (KCO3) 58 г к вышеназванным. Но благодаря Hedin и присланным им ссылкам (а равно книжке Хомченко, здешним обсуждениям карбонатов и содержимому докладов Томаса Барра) отказался. Растючка слишком вытягивалась, да и общая жесткость почему-то сильно росла.

источник

Материал подготовил: Юрий Зеликович, преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования

Хорошо налаженный аквариум зрелище необыкновенной красоты, и его декоративный эффект зависит от растений не в меньшей степени, чем от экзотических или породистых рыбок. Карнавала без пестрой веселящейся толпы не будет, но она же на пустыре или в трущобах тоже не карнавал. Растениям для процветания требуется полноценное питание, однако удобрения для аквариума не такие и применяются не так, как для наземных растений. Разберемся, как же именно.

Биосфера структурно не однородна. В ней выделяются устойчивые ячейки жизни – биоценозы. Характерная особенность биоценоза – наличие в нем совокупности циклов оборота веществ. Биоценоз в аквариуме существенно отличается от природных; именно поэтому удобрения для аквариумных растений имеют специфический состав и вносятся особым образом.

Основа любого биценоза – 3 группы живых существ: производители-продуценты, потребители-консументы и переработчики-процессоры, преобразующие выделения консументов в т. наз. биогенные вещества – минерального состава, но пригодные для питания продуцентов. Естественные запасы биогенных веществ в сложившемся биоценозе расходуются практически мгновенно. Продуцентам для жизнедеятельности необходим внешний источник энергии. Консументы потребляют готовые органические вещества, для усвоения которых необходим окислитель. Два независимых поддерживающих жизнь процесса – окисление и непосредственное использование внешней энергии – совместно со способностями продуцентов создавать внутренние запасы органических веществ и консументов к миграции делают жизнь в целом устойчивее крепчайших горных пород к внешним воздействиям.

Кругооборот веществ в аквариуме

Схема круговорота веществ в аквариуме дана выше на рис.:

  • Источник энергии для продуцентов – освещение;
  • Внешний источник питательных веществ (горючее) – корм для рыбок и, частично, подменная вода;
  • Окислитель – кислород воздуха, поступающий непосредственно через водное зеркало из атмосферы и путем продувки, а также кислород, выделяемый водными растениями в процессе фотосинтеза;
  • Консументы выделяют органические отходы и углекислый газ;
  • Отходы жизнедеятельности консументов утилизируются переработчиками до углекислого газа и биогенных веществ;
  • То и другое потребляется продуцентами, наращивающими свою биомассу и выделяющими кислород.

Особенностями аквариумного биоценоза по сравнению с естественными являются, во-первых, плотность биомассы, в долгоживущих природных водоемах сопоставимого объема недостижимая и в тропическом дождевом лесу; временные и сезонные водоемы другое дело. Во-вторых, полное отсутствие возможностей естественной миграции на сторону избытка биогенных веществ.

Без избытка собственной продукции биогенных веществ (биогенов) любой биоценоз при малейшем отклонении внешних условий в сторону уменьшения биопродуктивности зачахнет и вымрет. В природе избыток биогенов мигрирует в те биоценозы, где их в данный момент не хватает; разум и цивилизация организуют такие миграции принудительно. Можно сказать, что прибавочный продукт в производстве и трансграничная торговля есть проявление фундаментальных свойств жизни. Из аквариума его «прибавочный продукт» сам по себе деться никуда не может.

Большая часть избытка биогенов приходится на соли азотной кислоты – нитраты. Без азота (N) растения-продуценты не способны синтезировать белки, поэтому роль нитратов в биценозе можно сравнить с ролью глины и мергеля в строительной индустрии. С другими основными питательными веществами фотосинтезирующих продуцентов – фосфором P и калием K легче, растения при их дефиците могут довольно долго существовать и продержаться до наступления благоприятных условий. По этой причине большинство высших растений приобрело способность накапливать в себе нитраты про запас; депо фосфора и калия встречаются как исключение. Поэтому любой жизнеспособный фотосинтезирующий биоценоз настроен на производство избытка нитратов, но их избыточная концентрация подавляет жизнедеятельность, как затоваривание – производство. Отсюда следует, что в аквариуме нужно налаживать прежде всего круговорот азота (азотный цикл).

Примечание: в природе известны и не фотосинтезирующие биоценозы. Почитайте хотя бы о сообществах жизни в окрестностях т. наз. черных курильщиков в глубинах океана.

Единственный способ удалить избыток азота из аквариума – частичная замена (подмена) воды. Для мечтающих о не требующем регулярного ухода аквариуме отсюда печальный вывод: это принципиально невозможно. Все попытки создать «вечные» аквариумы, требующие только освещения, до сих пор были безрезультатны. Когда-то такой поставили и в вестибюле ООН, потом пришлось убрать: начал гнить и умирать.

Схема азотного цикла в аквариуме дана на рис. справа. На нижнем — графики изменения концентраций соединений азота при запуске аквариума. Нитратная кривая со временем выходит на плато (в воде образуется стабильная концентрация нитратов). Задача грамотного аквариумиста – наладить режим аквариума с оптимальной для растений и безвредной для животных концентрацией нитратов, а внесение удобрений не должно сбивать азотный цикл. Полная замена воды его, кстати, быстро восстановит: продуценты и переработчики отдадут нитраты из своих депо.

Из водорослей в аквариумах желательны только кладофора и некоторые харовые; еще более ограничен выбор полезных и красивых водных мхов. Подавляющее большинство аквариумных растений – высшие. По особенностям питания их можно разделить на 4 группы:

  1. Облигатно, т.е. непременно, плавающие – монетница, пистия, пузырчатка и др. Питание, листовое или корневое – только из воды.
  2. Спорадически (случайно, изредка) способные укореняться для закрепления – элодея, кабомба и т.п. Питание – исключительно через зеленую массу из воды.
  3. Облигатно укореняющиеся и облигатно водные, т.е. не способные расти без закрепления в грунте и существовать на осушке даже в очень влажной почве. Типичный пример – валлиснерия. Питание – преимущественно листовое и отчасти через корни. В некотором роде эти травы антиподы наземных растений, для которых внекорневая подкормка может быть очень полезна, но является дополнительной к основному питанию от корней.
  4. Болотные растения-амфибии, способные неограниченно долго расти полностью залитыми, цвести и плодоносить на осушке в хорошо увлажненном грунте. К ним относится большинство самых эффектных представителей аквариумной флоры. Без полноценного корневого питания растения-амфибии, как и сухопутные, существовать не могут.

Ввиду разнообразия способов питания аквариумных растений удобрения для них применяются мгновенного действия жидкие и пролонгированного (длительного) таблетированные или в виде палочек-стиков. Удобрения пролонгированного действия состоят из смеси порошкообразных питательных компонент на труднорастворимом связующем. Своими руками удобрения длительного действия для аквариума делаются на связующем из белой или синей глины. Первая продается в художественных магазинах; вторая в аптеках и/или магазинах косметики и средств ухода за телом.

Жидкие удобрения вносятся микродозами рабочего раствора, не более 5-10 мл на 100 л воды в аквариуме. Самый безопасный для обитателей аквариума способ внесения жидких удобрений – с помощью капельницы в струю из выходного патрубка помпы. Флаконы с готовыми жидкими аквариумными удобрениями часто снабжаются насосом, точно дозирующим одну выдачу. В таком случае в инструкции указывается емкость порции и количество нажатий насоса на те же 100 л воды.

Удобрения длительного действия нужно вносить в грунт под корни растений. Передозировки ими как правило не бывает. Стики удобнее таблетированых форм и самодельных глиняных шариков: палочки удобрений просто втыкают в грунт наискось, не тревожа растения. Форма Initial Sticks (стартовые палочки) – наилучшая для запуска аквариума, т.к. корни только что посаженных растений тревожить крайне нежелательно.

Подкормка аквариумных растений производится по специальным схемам и препараты для нее готовятся под ту или иную схему. Предварительный выбор подкормочных препаратов производится в зависимости от типа аквариумного биоценоза, см. далее. На упаковках фирменных аквариумных удобрений часто обозначается, для внесения по какой схеме они предназначены. Начинающему аквариумисту лучше ориентироваться на одну из 2-х наиболее распространенных схем.

Схема EI (Estimative Index) используется в основном для аквариумов, в которых главное – растения. Схема EI обеспечивает пышную яркую зелень, но требует регулярного ухода за подводным садом, т.к. растения интенсивно растут. EI оптимальна для выращивания аквариумных растений на продажу, т.к. близка к коммерческим схемам удобрения аквариумов.

Для аквариумов, в которых декоративная роль растительности и живности равноценна или рыбных с растительным фоном более подходит схема PPS (Perpetual Preservation System). По этой схеме растения удобряются так, чтобы по возможности остановить их развитие на оптимальной с точки зрения роли в аквариуме стадии.

Аквариумные удобрения по содержанию питательных веществ разделяются на основные (макроудобрения), содержащие или полный набор NPK или, для аквариумов с рыбами, PK без азота, удобрения с микроэлементами (микроудобрения) и комплексные. Начинающему использовать комплексные удобрения для аквариума не следует, особенно жидкие, т.к. без опыта наблюдения за состоянием растений вкупе с анализами воды вероятность передозировки каким-то элементам близка к 100%. Оптимальный способ внесения макро и микроудобрений совместно, т.е. в один день – микро с утра, макро вечером, за час-полтора до выключения света.

Примечание: достаточно терпимыми к применению малоопытными любителями показали себя комплексные удобрения с микроэлементами УДО Ермолаева. Ныне УДО Ермолаева выпускается в промышленных масштабах и поступает в продажу.

Помимо этого, удобрения для аквариумных растений делятся на:

  • Стартовые (инициирующие), вносимые при запуске аквариума. Как правило, пролонгированные. Вносить в населенный рыбами и др. животными аквариум нельзя, т.к. создают высокие концентрации активных веществ и часто содержат присадки, стимулирующие развитие бактерий-переработчиков, но вредные для консументов.
  • Для регулярного применения (дневные, недельные), жидкие и длительного действия – создают минимальные концентрации активных веществ. Внесение удобрений регулярного применения по рекомендованным производителем схема чаще всего безопасно, т.к. сильная передозировка невозможна: если появились ее признаки, нужно просто сделать перерыв в подкормке.
  • Однократного применения – вносятся при наличии признаков голодания растений на какой-либо элемент или комплекс элементов. Вносить нужно точно по схеме с учетом особенностей своего аквариума, т.к. концентрации активных веществ создаются довольно сильные. Начинающим использовать аквариумные удобрения однократного применения не рекомендуется.
  • Видовые стартовые – таблетки или стикеры, вводимые под корни растения конкретного вида при его посадке в населенный аквариум. На упаковке, как правило, значится, для какого растения или группы видов предназначены: «Эхинодорус», «Бликса», «Криптокорина» и т.п. Для остальных обитателей аквариума нейтральны, передозировка исключена.
  • Видовые жидкие – вносятся преимущественно в аквариумы-солитеры, в которых растут растения одного вида или группы близких видов без рыб.

Примечание: солитерами в декоративных аквариумах выращивают чаще всего эхинодорусы и крупные криптокорины. Реже – лимнофилу стеблями вразброс или гигрофилы кустами. Совсем редко – цератоптерис, фонтиналис и рдесты.

Макроудобрения с азотом в аквариум вносятся преимущественно как стартовые или однократные в голландские фитоаквариумы, см. ниже. Регулярно азот дают только в аквариумы с подачей углекислого газа. Если в аквариуме есть хоть немного рыбок или он живет с полгода и более, чаще приходится думать, как сбросить избыток азота. Его признак – темно-зеленые плотные листья. В общем это не вредно, если только не доводить концентрацию нитратов до уровня, вызывающего вспышку размножения сине-зеленых водорослей (СЗВ): счастлив, кто не изведал, чего стоит извести нитчатку или вьетнамку. Если же по замыслу дизайна аквариума нужна свежая яркая зелень, то в течение 2-х недель в 4-5 приемов полностью меняют воду, промывают грунт и дают калий с фосфором.

Дефицит азота встречается реже, но опасен: водные растения менее выносливы, чем наземные и могут необратимо зачахнуть. Признаки недостатка азота – общее побледнение окраски (хлороз), измельчание листьев, вытягивание междоузлий, замедление или прекращение роста, подгнивание корней. Симптомы эти весьма общие и могут быть вызваны множеством иных причин, в т.ч. слишком старой, долго не сменяемой или недостаточно подменяемой водой. Поэтому лучший способ избежать азотного голодания – при запуске применить стартовые пролонгированные полные (NPK) удобрения. В старом аквариуме – поэтапно сменить воду, как описано выше, и воткнуть под корни самых ценных экземпляров стики NPK (не стартовые!) с микроэлементами.

В любительские аквариумы KP в достаточном количестве обычно поступают с кормом для рыб и подменной водой. В фитоаквариумы с подселением (см. ниже) калий и, возможно, фосфор дают еженедельно при емкости танка до 170-180 л и ежедневно при емкости от 250 л. Фосфор допустимо вносить только в ярко освещенные аквариумы после промера его уровня тестовыми полосками (продаются в зоомагазинах), иначе заведутся СЗВ! Желательно на случай потребности в фосфоре иметь в осветителе 1-2 лампы повышенной мощности, включать их за час до внесения P и держать включенными до выключения света. Рыбам, для которых яркое освещение нежелательно (см. далее) тогда нужны будут затененные убежища: гроты, коряги, большие камни.

Вообще начинающим вносить в аквариум калийные и фосфорные удобрения лучше только в случае появления признаков голодания на них. Дефицит калия выражается в вялом образовании и развитии молодых листьев и побегов; на старых листьях возможно образование светлой или желтой каймы по краям. У растений с красными и др. цветными листьями они зеленеют. Дефицит фосфора определяется только индикаторными полосками, т.к. у водных растений его четко выраженные признаки отсутствуют.

Из микроэлементов водным растениям нужнее всего железо и магний, необходимые для синтеза хлорофилла. Их потребление водными относительно больше, чем наземными, т.к. свет в воде быстро затухает с глубиной. Дефицит железа – наиболее частый казус в аквариумах начинающих. Казалось бы, с чего? В водопроводах пока еще полно стальных труб.

Растениям нужны ионы 2-валентного железа Fe(II), а в водных растворах оно присутствует почти исключительно в 3-валентных Fe(III). В воде Fe(II) быстро замещается Fe(III), поэтому Fe(II) вносят в виде хелатных соединений. Хелатные комплексы удерживают в себе Fe(II) и постепенно выделяют в воду его ионы, которые тут же усваиваются.

Дефицит железа и магния в общем выражен достаточно четко – хлороз между жилками. Однако у водных растений его симптомы могут быть размыты и/или замаскированы сопутствующим дефицитом/токсикозом от других элементов питания. В таких случаях руководствуются степенью поражения в зависимости от стадийной зрелости органов растения:

  1. Поражение молодых листьев/побегов – вероятен дефицит железа и магния;
  2. Поражение старых фотосинтезирующих органов – возможно, не хватает бора, меди, цинка и др. мироэлементов;
  3. Поражено все растение, включая зеленые стебли и корни – есть вероятность недостатка основных элементов питания.

Основана данная методика диагностики на разности в характере и скорости миграции минеральных веществ в растении. Для профилактики дефицита микроэлементов можно в любой аквариум вносить микроудобрения с хелатным железом. Вносят ежедневно или еженедельно, в зависимости от объема воды, плотности насаждений и силы освещения, см. ниже. Появились симптомы «голодания» – подкормку прерывают и смотрят, что дальше будет. Поправилось дело – был избыток, нужно дать подкормке перерыв на 2-3 недели, в течение которых поэтапно сменить воду. Осталось как прежде или хуже стало – проверяем индикаторами, чего не хватает, и добавляем.

Кальций Ca необходим для роста всего живого, но его избыток подавляет фотосинтез. Признаки – посветление окраски вегетативных органов, иногда до белого и/или светлой желтизны, ломкие шершавые на ощупь листья и стебли. Дефицит кальция – редчайшее исключение, в случаях, когда вода готовится при помощи ионообменных смол – ионитов, а вот избыток Ca второй после дефицита Fe(II) бич начинающих аквариумистов. Лучший способ не думать и кальции совсем – завести моллюсков. На старте вселяют по 3-4 молодых ампулярии на 100 л воды. Можно и других, но ампулярии размножаются не интенсивно, крупные, всегда на виду и лишних можно без труда убрать. Однако упаси вас боже заводить грунтовых улиток меланий! Какой враг аквариумного дела впихнул их в культуру, неизвестно, но они зараза не хуже вьетнамки!

Примечание: мука из высушенных без раковины ампулярий – неплохая подкормка для амазонских и азиатских крупных цихлид. А вот африканцы ее почему-то не жалуют.

Конкретная схема удобрения растений с аквариуме зависит от типа его биоценоза. В голландском фитоаквариуме (слева вверху на рис.) рыб и др. животных вообще нет. Азотный цикл все-таки налаживается, за счет отмерших остатков растений, но очень медленно. Удобряют, как правило, молодого «голландца» NPK и микро ежедневно, а зрелого – NPK стиками под корни и микро еженедельно. Но уход за голландским аквариумом – дело не для начинающего и не всякого опытного, т.к. консументов в нем нет и естественный биоцикл совершенно искажен. По этой причине объем «голландца» нужен от 300-400 л, а состав NPK определяется по отношению Редфилда (RR, Redfield Ratio) для данного биоценоза. Желающим попробовать себя в роли аквасейпера (аквариумиста – дизайнера-аквафлориста) можно применять удо Флорастим Redfield Ratio, но опытные аквасейперы готовят удобрения самостоятельно.

Аквариумы с разными типами биоценоза

Примечание: по инструкции к Флорастим Redfield Ratio оно при запуске применяется по схеме EI с переходом по мере созревания аквариума на PPS, т.е. это 2-схемное удобрение.

В домашний фитоаквариум чаще всего после запуска подселяют стайку пестрых неприхотливых рыбок: пунтиусов, расбор (вверху справа); в большой аквариум – скалярий. Они не только оживляют пейзаж: фитоаквариум с подселением из макроэлементов может нуждаться только в калии, а микро с железом для начала можно вносить по схеме на упаковке. Наличие консументов увеличивает устойчивость биоценоза не в разы – на порядки.

Плотно заселенные рыбами и др. животными аквариумы в подкормке растений как правило не нуждаются, а при слабом освещении она вообще недопустима. Важна не только общая плотность заселения, но и отношение животной биомассы к растительной. Так, оба аквариума внизу на рис. удобрять следует примерно одинаково: в правом меньше растений, но меньше и консументов. «Рыбно-декоративный» сильно освещенный аквариум удобряют микро с железом еженедельно; вдруг замечено, что какая-то пара или семья/стайка готовится к нересту, подкормки растений нужно немедленно прекратить.

Под оптимальным для фотосинтеза светом многие рыбки теряют вид. Амазонских харацинид положено держать вообще в полутьме, иначе они выглядят скелетиками в полупрозрачных оболочках. Эффект слабого света действителен даже для цихлид, от природы окрашенных ярко. Напр., кто пытался держать на обычном свету апистограмм Рамиреса, вряд ли поверит, что слева на рис. это она и есть. А бриллиантового лампрологуса (справа) нормальное освещение превращает в серенький, но очень агрессивный чурбачок.

Аквариумные рыбки-цихлиды при слабом освещении

Примечание: рыжее с прозеленью за лампрологусом – гиринохейлус по кличке Пылесос. Натуральную, естественно морёную корягу обглодал до карандашных палочек. Если бы ее вьетнамку жрал…

Вылинявшие на ярком свету золотые рыбки

Сильный свет способен и непосредственно повлиять на окраску рыб; особенно – породистых золотых. К примеру, шикарный черно-бархатный телескоп под светом фитоламп элементарно линяет, а пятицветный шубункин выгорает до двуцветного дворняжки, см. рис. справа.

Отсюда золотое правило для слабо освещенных аквариумов: не удобряйте! Подбирайте теневыносливые растения, делайте островное освещение и вообще применяйте что угодно, кроме удобрений! Растения их просто не усвоят, а не усвоенное ими повредит рыбам.

Рецептов самодельных аквариумных удобрений в рунете достаточно, но учтите: их авторы почти исключительно опытные аквасейперы, разработавшие составы для себя. А вам-то откуда знать, исходная вода у вас такая же или нет? Желательны ли вам такой же объем танка, видовой состав растений и грунт, как в оригинале? Нужны анализы и коррекция содержания ингредиентов. Впрочем, как готовятся самодельные удобрения для аквариумных растений достаточно широкого спектра применения (но не абсолютно универсальные!) см. видео:

Начинающему удобрения для аквариума лучше купить готовые. Выбор широк – десятки производителей выпускают по несколько линеек, в каждую их которых входит не менее 3-4 препаратов. Главное при выборе – не брать вразброс из разных линеек и тем более от различных производителей. Приблизительно сориентироваться по популярным можно след. образом:

  • Унифлор Аква, Унифлор Микро от «ЗооМир» – недорогие жидкие удо для начинающих. По номерам различаются в зависимости от pH воды в аквариуме, который, соотв., нужно измерить, прежде чем покупать флакон. Фирменная инструкция рассчитана на схему EI; для схемы PPS концентрацию нужно уменьшить в 10 раз (не на 10, а на 100 л воды). Если вы не собираетесь сажать особо прихотливых экзотов, а танк не меньше 60-70 л, то Унифлор Аква оптимальный выбор.
  • Аквадар от того же производителя – жидкое стартовое удобрение с сапропелем и гуматами. В дозировке 1/4-1/5 от рекомендованной пригодно для внесения в аквариумы с тонким слоем грунта или без грунта, с растениями в горшках, в камнях или на корягах.
  • Tetra – всемирно (и заслуженно) известный производитель. Выпускает все виды удо в жидких, таблетированных формах и стиками. Особенность удо Tetra, во-первых, в том, что они по умолчанию ориентированы на PPS, а в составе предназначенных для EI обязательно указывается хотя бы наличие стимуляторов роста и витаминов. Во-вторых, удо Tetra выпускаются парами-тройками-четверками препаратов, которые нужно применять совместно. В-третьих, настройка на концентрацию у Tetra очень острая: уменьшение дозировки против фирменной чаще всего сводит эффект на нет.
  • Флорастим Fe – единственный, пожалуй, достаточно широко доступный источник хелатного Fe(II) с микроэлементами в отдельной форме. Может применяться как совместно с другими препаратами Флорастим, так и само по себе. Другие производители хелатное железо включают в состав комплексных препаратов, рецептура которых в данном конкретном случае может оказаться неподходящей.
  • Sera flore daydrops – безопасное в смысле передозировки ежедневное удобрение для танков любого объема: минимальная дозировка – одна капля на 10 л.
  • DENNERLE – в достаточно узких кругах знаменитый не менее Tetra производитель видовых удобрений жидких и таблетированных.
  • DENNERLE RefresherTabs – средство восстановления биопродуктивности переработчиков в старом, чрезмерно заиленном грунте. Дорогонько, немцы есть немцы, но часто позволяет обойтись без разорения аквариума для промывки грунта.

Что касается американских аквариумных удобрений (Leaf Zone (Aquarium Pharmaceuticals, Inc., USA), API, JBL и др.), то о них можно сказать одно – дороже и ничуть не лучше немецких, не говоря уже об итальянских и российских. Даже хуже: передозировка «американцами» влечет за собой серьезные последствия.

Есть, между прочим, способ в аквариуме прим. от 150 л вообще обойтись без удобрений, кроме стартовых: промывание грунта. Не промывка вынутого в ведре или тазу, а система обратного дренажа – перед засыпкой грунта на дно танка укладываются перфорированные трубки, в которые затем постоянно (кроме времени кормления) подается вода из выходного патрубка помпы.

Серьезный минус обратного дренажа – если система засорилась, для ее восстановления нужно убирать растения и грунт. Поэтому системы промывания грунта в аквариуме проектируют и строят так, чтобы возможна была прочистка труб без извлечения. Тогда проявляется громаднейший плюс: переработчики в грунте постоянно получают свежую воду с органикой и кислородом. Их биопродуктивность увеличивается разы, опасность развития анаэробного (сероводородного) почвенного биоценоза исключается, а удобрение растений если и требуется, то в минимальных дозах от случая к случаю.

источник

Удобрения для аквариумных растений оказываются поистине важными. Внимательно изучая все доступные предложения, появляется возможность сделать наилучший выбор и позаботиться об обитателях аквариумов.

Перед тем, как понять, что же лучше всего использовать для рыбок, нужно разобраться с поставленными задачами использования разнообразных удобрений.

Итак, основная цель – гарантированное и полноценное питание растений. В то же время растения могут расти благодаря тому, что в аквариуме живут рыбки, которые выделяют продукты жизнедеятельности. В некоторых ситуациях на самом деле будет достаточно того, что дают рыбки, но не всегда может складываться ситуация именно таким образом.

Даже, если питание поступает с новой водой, которая берется из водопровода, во время замены жидкости в аквариуме этого может быть недостаточно.

Удобрения Ермолаева направлены на активацию скорости роста растений. Более того, предполагается возможность улучшения внешнего состояния зеленых растений. Аквариум, в котором растения могут быстро расти, становится красивым. Такие результаты способны вызывать только положительные отклики от опытных аквариумистов. Несмотря на то, что красивых рыбок невозможно постоянно добавлять в аквариум и расставаться с ними жалко по обычной прихоти, решение существующего вопроса можно найти. Растения предоставляют больше возможностей для создания аквариумного мира.

В некоторых случаях удобрения для аквариума перестают быть прихотью и оказываются поистине важными. Подкормка растений является обязательной, если применяется углекислый газ. Если же не предполагается подача газа, можно ориентироваться на состояние насаждений. Небольшое количество зеленых насаждений предполагает достаточное количество питания от подмены воды и рыб, но впоследствии ситуация кардинально меняется.

После того, как растения дорастают до определенной массы, они уже испытывают недостаток питания, начинают медленно расти. Выносливые растения могут по-прежнему быстро расти, но только за счет других насаждений, которые обладают более прихотливым характером. Такая ситуация свидетельствует о том, что в любом случае нужно использовать специальную продукцию Ермолаева или других производителей, разработчиков.

В настоящее время предлагаются самодельные аквариумные удобрения, а также фирменные продукты. Какой вариант является наиболее предпочтительным? Почему удобрения можно готовить самостоятельно?

Самодельные удобрения готовы порадовать оптимальной ценой. Более того, их себестоимость кардинально отличается от стоимости фирменных продуктов. Более того, даже продукция Ермолаева сразу же предлагается по повышенной стоимости и перестает быть настолько выгодной, насколько хотелось бы.

Самое важное – это понимать, как нужно готовить самодельные кормовые смеси для того, чтобы они проявляли максимальную пользу. Нужно заранее приготовиться к покупке большого количества химреактивов, причем далеко не факт, что их удастся успешно израсходовать за все время увлечения аквариумистикой. По данной причине изначально самодельные удобрения потребуют гораздо больше финансовых вложений, чем фирменная продукция, но впоследствии наступит стабилизация.

В большинстве случаев такой подход является приоритетным для аквариумистов, которые изначально обладают оптимальными базовыми знаниями школьной химии и стремятся к многочисленным экспериментам, желают наблюдать за состоянием аквариумных растений.

Фирменные удобрения – это наилучший выбор для людей, которые изначально стремятся к красивым и здоровым зеленым насаждениям. К тому же такие аквариумисты могут подтвердить, что самостоятельное приготовление удобрений представляет собой лишнюю головную боль и грозит обычной потерей времени. Нужно понимать, что самодельные удобрения всегда сохраняют определенный уровень качества, но при этом фирменная продукция способна на постоянной основе совершенствоваться. Производители, которые стараются массово выпускать продукцию, заинтересованы в улучшениях качеств предлагаемых продуктов. Продукция Ермолаева также включает в себя разнообразные варианты удобрений и становится лучше с каждым годом.

Публичные рецепты самодельной продукции являются неизменными. Только те аквариумисты, которые изначально обладают достойными знаниями, могут понять, как лучше всего совершенствовать состав. Формулы фирменной продукции изначально предполагают использование специальных добавок, благодаря чему гарантируется возможность улучшения их хранения. При этом самодельные продукты проще заново приготовить, чем заботиться относительно улучшения стойкости к появлению грибку и плесени после успешного хранения в холодильнике и даже морозильной камере.

В последнее время жидкие удобрения становятся все более востребованными. Вопросы относительно их применения являются специфическими. Более того, в большинстве случаев обладатели аквариумов спрашивают: «можно ли одновременно использовать макро-, микроудобрения?». Природа данного вопроса оказывается полностью понятной.

Фосфат из смеси макроэлементов может быть основой для создания нерастворимых соединений, в состав которых входят катионы смеси микроэлементов. Однако такая возможность появляется только, если смешивать жидкие макро-, микроудобрения. Если же изначально внести продукцию в аквариум, можно понять, что компоненты будут сильно разбавлены. Впоследствии создание нерастворимых соединений перестает быть возможным. По данной причине для изменения составляющих удобрений нужно позаботиться об одновременном использовании макро- и микро- компонентов.

Считается, что макроэлементы лучше всего потребляются зелеными насаждениями в ночное время суток, потому рекомендуется вносить подобные компоненты вечером для того, чтобы они сумели проявить максимальную пользу. Данное утверждение можно встретить на многочисленных форумах любителей аквариумных рыбок и растений. Однако рекомендация сомнительна: поглощение питательных компонентов происходит только с получением света, потому жидкие микро-, макроудобрения лучше всего вносить рано утром.

Прежде производители удобрений рекомендовали добавлять питательные смеси раз в неделю. Скорее всего, подобные советы были основаны на определенной лени аквариумистов, ведь производители не хотели спугнуть целевую аудиторию. Несмотря на это, продукция Ермолаева и других разработчиков должна вноситься регулярно и равномерно. Ежедневное использование удобрений способно радовать достойными результатами, которые никогда и ни при каких условиях не могут быть достигнуты при проведении процедуры раз в неделю.

Разные производители определяют различные дозировки удобрений. Чем это обусловлено? Какие дозы лучше всего проявляют полезные свойства?

Причины разницы объясняются технологиями к выращиванию, содержанию растений. Систем оказывается поистине много, причем мнения различаются еще больше. Системы могут быть рассчитаны для различных целей, потому крайне важно убедиться в том, что они являются подходящими для эффективного использования. Для того, чтобы понять, почему дозировки Ермолаева и всех остальных производителей кардинально различаются, нужно понять особенности подходов к выполнению поставленных задач.

Изучая все существующие системы выращивания растений аквариумов, можно отдать предпочтение наиболее подходящим технологиям. Коммерческие системы предполагают использование продукции определенных брендов, причем производители могут заниматься разработкой удобрений для определенных задач. Самое важное – это разобраться с тем, какие удобрения для аквариумных растений требуются, какие поставленные задачи должны успешно выполняться. Любые достойные разработчики, в том числе компания Ермолаева, стараются ориентироваться на определенную нишу, так как только в этом случае можно рассчитывать на достойные результаты запланированной деятельности.

Важно помнить о том, что микро-, макроэлементы взаимодействуют друг с другом, потому они могут по-разному проявлять свои свойства.

Перед тем, как понять, какая подкормка от Ермолаева или другого разработчика требуется, нужно внимательно изучить основные свойства выпускаемых компонентов:

  1. Азот (N) может появляться путем распада аммиака, нитратов, а также нитритов. Данные соединения оказываются поистине важными для зеленых насаждений. Недостаток азота можно восполнить удобрениями, которые разрабатываются в различных консистенциях с максимальным удобством применения. Оптимальный уровень подкормки нитратами должен составлять от десяти до двадцати ppm.
  2. Фосфор – это макро подкормка. Аквариумные удобрения от Ермолаева, которые содержат в себе фосфор, требуются для активного роста и сохранения хорошего состояния здоровья растений. Оптимальный вариант – это низкий уровень фосфора в аквариумной воде. К тому же количество поступающего компонента желательно уменьшить, ведь химический элемент изначально является составляющей корма для рыбок. Недостаток фосфора визуально напоминает последствия дефицита азота: пожелтевшие и тусклые аквариумные растения.
  3. Калий представляет собой третий и последний микроэлемент, который требуется растениям, растущим в аквариумах. Компонент, прежде всего, требуется для аквариумов со слабой и средней подсветкой. Оптимальный уровень – это от десяти до двадцати ppm. Однако при необходимости дозу поступающих компонентов можно увеличить.

Изучая микроэлементы, которые должны включать в себя современные удобрения для аквариумных растений. Рассчитывать на благоприятные результаты разведения насаждений без микроэлементов невозможно.

При предстоящем выборе кормовой смеси нужно руководствоваться общими рекомендациями:

  1. Жидкие смеси. Если выбирается общая продукция, она идеально подойдет для аквариумов, которые изначально испытывают недостаток светового потока.
  2. Жидкие смеси, которые созданы на основе индивидуальных рецептур и включают в себя разнообразные питательные элементы. Такие комплексы идеально подойдут для аквариумов средней освещенности и молодых растений. Для того, чтобы рассчитывать на благоприятные результаты, желательно соблюдать дозировку, причем рекомендации Ермолаева и других производителей всегда будут различаться.
  3. Сухой порошок также можно использовать для организации питания растений. Такая продукция идеально подойдет для сильно освещенных аквариумов. Выбирая сухой порошок, можно гарантировать более экономичное использование, по сравнению с жидкими средствами. Самое важное – это соблюдать инструкцию подкормки.

Для того, чтобы аквариумные удобрения проявили максимальную пользу, нужно рассчитывать на соблюдение определенных рекомендаций:

  1. Перед пуском аквариума можно использовать только калий. В противном случае растениям будет сложно развиваться.
  2. Среда в аквариуме должна быть стабильной, так как в противном случае удобрения будут бесполезными.
  3. Изначально нужно использовать минимальные дозы. Оптимальный вариант – треть от нормы. Важно внимательно следить за состоянием флоры.
  4. Если не соблюдать инструкцию и дозировки, водоросли могут развиваться крайне быстро.
  5. Эффект будет проявлен через 3 – 4 недели после начала использования удобрений.
  6. Микроэлементы желательно вносить утром, макроэлементы – вечером.
  7. Однокомпонентные удобрения можно смешивать только, если их состав совместим. В противном случае в аквариуме появится неприятный осадок.

Соблюдение вышеперечисленных рекомендаций позволяет рассчитывать на успешный рост здоровых и красивых аквариумных растений.

Для того чтобы аквариумные растения чувствовали себя хорошо, периодически им требуется готовить подкормку своими руками, в которой должны быть минеральные удобрения, в том числе и железо. Делать это несложно, главное правильно подобрать удобрения. От состояния водорослей и других представителей подводной флоры зависит микроклимат всего аквариума. Если знать правила подбора минеральной подкорми для водорослей, то можно без лишних хлопот поддерживать идеальное состояние флоры подводного мира в своем аквариуме.

Подбор удобрений для аквариумных растений зависит от ряда факторов, среди которых:

  • сколько растений в аквариуме;
  • какой объем у ёмкости с водой;
  • уровня освещенности;
  • показателей углекислого газа;
  • температуры воды.

Аквариумные растения отличаются от обычных земных видов. Последние подкармливают азотом, фосфором, калием. В воде таких веществ не должно содержаться в большом количестве. Эти микроэлементы являются продуктами жизнедеятельности рыб, поэтому с добавлением подкормки с обычными минеральными веществами нарушится баланс микроклимата в аквариуме.

Подкармливая растительность, нужно стремиться соблюдать баланс минеральных веществ в воде. Для этого нужно учесть, что все представители флоры являются живыми организмами и могут сами извлекать из воды нужные им вещества. Нужно поддерживать подходящий баланс минеральных элементов в почве аквариума и в воде. Растения сами будут их брать в нужном количестве.

Если баланс микроэлементов в среде обитания нарушается, то их внешний вид ухудшается. При дефиците питательных веществ, растительность может погибнуть. Недостаток питания видно по самому растению. Оно перестает размножаться, меняет форму и цвет. Опасен не только дефицит питательных элементов, но и переизбыток.

Посмотрите как своими руками сделать микроудобрения для растений.

В воде растения нуждаются в кислороде и в углекислом газе. Так же им нужен азот, который они используют для выработки белка. В меньшей степени нужны минеральные вещества, такие как фосфор, и микроэлементы, такие как кремний, магний, железо и др.

Если растениям будет не хватать калия, то у них замедлится фотосинтез, будет ощущаться нехватка протеинов. В этом случае они утрачивают окраску листьев, теряют их. Так как калий быстро исчезает из воды, о его количестве в аквариуме нужно постоянно заботиться, делая подкормки своими руками. О том, каких удобрений не хватает представителям водной флоры, можно судить по состоянию их листочков. При нехватке подкормки, в которой есть железо, или другие микроэлементы, листья начинают покрываться светлыми точками и перестают расти, саженцы могут потерять часть своих стеблей. При продолжительной нехватки питания они могут просто умереть.

Если растения имеют мощную корневую систему, то следует класть удобрения в грунт. Продаются специальные таблетки, в которых содержится железо, калий и другие микроэлементы. Следует покупать удобрения именно для водных видов, иначе сложно будет правильно внести подкормку.

Специальные таблетки для подкормки водной зелени содержат в нужном количестве железо и другие микроэлементы. Их нужно правильно класть в почву, чтобы питательные вещества равномерно распространялись в воде и грунте. Твердые удобрения следует закапывать в грунт на нужную глубину своими руками, согласно инструкции. Это обеспечит правильное питание корням.

Есть еще жидкие препараты, которые также содержат железо, калий, азот, фосфор и другие элементы, необходимые для развития саженцев. Их добавляют непосредственно в воду. Они предназначены для видов, которые свободно плавают в воде. Их проще использовать, так как контроль над количеством питательных веществ можно контролировать. Для этого можно будет просто поменять воду рыбам. Внесение жидкой подкормки должно проводиться регулярно, то также обеспечит контроль над количеством питательных веществ в воде.

Можно приготовить своими руками питательные растворы и смеси для водной флоры. Для этого нужно только знать, какие микроэлементы им нужны. Для коктейля, содержащего железо и другие микроэлементы, нужно купить специальный препарат с содержанием ферума и витамин С. Эти препараты нужно смешать и разбавить дистиллированной водой. Для питания растительности нужно добавлять всего 5 мл 200 литров воды.

Посмотрите как приготовить подкормку из глины.

Также можно приготовить витаминные шарики из глины. Их делают из синей глины. Это очень мягкое удобрение, которое будет постепенно растворяться в воде, поставляя питательные вещества растениям. Сделать его своими руками очень просто. Для этого сухую глину нужно смешать с аскорбиновой кислотой и хеллатом ферума. Затем скатать из состава шарики запечь в духовке. Класть такую подкормку нужно в грунт, под корни саженца.

При использовании подкормок для водной зелени нужно знать, что для правильного питания растения следует правильно организовать освещение. Также требуется учесть температурный режим, объем емкости и ряд других факторов. Нужно следить за дозировкой, чтобы не вызывать неконтролируемого роста растения. Перед запуском домашнего искусственного водоема, нужно следить за тем, чтобы новые саженцы постепенно привыкали к питательным веществам. Начинать нужно с калийной подкормки. При каждой смене воды в емкости требуется добавлять подходящее по соотношению количество воды и подкормки.

источник

Adblock
detector