Меню Рубрики

Можно ли хранить удобрения при минусовой температуре

Еще с осени нужно начинать заботиться о будущих, проводимых в весенний сезон, процедурах: полив, внесение удобрений, прививка. Некоторые удобряющие компоненты теряют с течением времени свои свойства. Думая, что поступает правильно, дачник обычно выбрасывает их, как ненужный мусор.

На упаковках удобряющих препаратов всегда описывается срок годности, если он есть. Нельзя долго хранить только мочевину и карбамид. Остальные же ингредиенты, как правило, не портятся и не разлагаются при длительном хранении. Правда, следует заботиться о том, чтобы к ним не попадало слишком много влаги.

Существуют гигроскопичные удобрения. Они улавливают воду даже из атмосферы. Особенно часто такое явление наблюдается у подкормок азотного типа. В случае повышенных показателей влажности в уплотненный конгломерат превращаются селитра (аммиачная и калийная) и мочевина. Разрушить его затем очень сложно. Устойчивостью к влаге характеризуются калимагнезия и суперфосфат. Но, если вода все же попала на гранулы, то удобрения могут стать кашеобразными. Также порошок сернокислого магния после попадания в него воды и последующей сушки приобретает твердое состояние.

Минеральные удобрения требуют от садовода соблюдения определенных условий хранения. В первую очередь, это расположение компонентов и препаратов внутри сухого помещения. Сюда не должны попадать осадки, талые и грунтовые воды. Да и вообще влажность в таком помещении должна иметь низикие показатели.

Наиболее хорошо подойдут для хранения таких удобрений дома и квартиры, хотя неплохим вариантом станет и гараж, если в холодное время года он отапливается. В сараях и гаражах без отопления хранить подобные подкормки ни в коем случае нельзя. При холодных температурах, даже не совсем больших, влага в воздухе начинает выделять конденсат, который тут же становится заметным на кристаллах и гранулах удобряющих средств. Но не всегда и удачника есть возможность хранить минеральные удобрения внутри жилого помещения или других сухих местах. Тогда можно положить в каких-либо постройках пакеты на полку повыше от поверхности пола. Также нельзя вскрывать пакеты со средствами. Если пакет все-таки уже был открыт, то его при сухой погоде требуется плотно закрыть. Лучший вариант – это завязки посредством тесемки или шпагата.

В той ситуации, когда удобрения слежались, их не следует измельчать перед помещением на хранение. В подобном состоянии средство нужно оставить вплоть до начала весенней поры. Все питательные характеристики и свойства в таком случае сохранятся. Физические же особенности можно будет восстановить перед тем, как удобрение нужно будет внести в почву. В этих целях понадобится разложить комки на специальной доске с большой шириной и осторожными движениями раздробить удобрение с помощью, например, молотка.

Намокшая аммиачная селитра – это довольно сложный для работы материал. Не следует даже пытаться сушить удобрение какими-либо способами. После попадания влаги в компоненты селитра очень сильно тает, после чего преобразуется в раствор. Здесь существует возможность разведения удобрения в воде. Таким препаратом можно поливать вегетирующие культуры. Но важно уделить внимание концентрации раствора. На литр воды достаточно двух грамм селитры. Удобрения можно положить и меньше.

Суперфосфат после намокания становится кашеобразным. Но он все равно пригоден для некоторых манипуляций. Например, с его помощью можно внести удобрение в ямы для посадки или обложить приствольные круги деревьев. Приготовить качественную питательную смесь не так уж и сложно: нужно размять суперфосфат вместе с торфом (лучше сухим) и почвой (объемы должны быть небольшими). Далее сюда же добавляется грунт небольшими порциями. В итоге масса должна приобрести сыпучесть. Поместить его в лунки для посадки тех или иных культур или рассыпать вблизи приствольных кругов теперь не станет проблемой. Помощником в этом деле станет обычная садовая лопата. В осенний сезон по такой же схеме можно восстанавливать удобрения на основе фосфора или калия. А вот с азотными средствами использовать этот метод нельзя.

Интересная форма удобрений – препараты, содержащие медь. Их разновидности: бордоская жидкость, медный купорос и хлорокись меди. Естественно, больше всего в таких удобрениях содержится меди. Допустим, медным купоросом следует обрабатывать только ветки и стволы находящихся в спокойной фазе кустарников и деревьев. Только бордоской жидкостью и хлорокислой медью можно опрыскивать простые растения даже на листовых пластинах. Это позволит предотвратить распространение и формирование черного рака и монолиоза на культурах.

источник

Не секрет, что удобрение – это один из главных помощников на садовом участке. Все цветоводы и огородники согласятся, что с удобрениями цветы цветут красивее, урожаи получаются обильнее, да и сами растения становятся более устойчивыми к различного рода природным «сюрпризам». Кажется, более резонно приобретать удобрения небольшими упаковками, чтобы не приходилось их сохранять на долгое время. Но особенность использования удобрений заключается в том, что они расходуются сезонно, в определенных количествах и пропорциях, поэтому проблема их рационального хранения стоит практически перед каждым владельцем земельного участка.

Если хранить удобрения не соблюдая определенных правил, то они наверняка утратят свою эффективность и станут непригодными для дальнейшего использования. Как известно, все удобрения можно разделить на два больших вида: органические и минеральные. Эти удобрения принципиально отличаются друг от друга, как отличаются и правила их хранения.

Например, минеральные удобрения ни в коем случае нельзя хранить под открытым небом – они напитываются влагой и отсыревают. Такие удобрения необходимо хранить в помещении, в котором исключена возможность попадания осадков и отсутствуют сквозняки, но, в тоже время, там должна быть хорошая вентиляция и относительно сухой воздух. К примеру, азотные удобрения должны храниться при минимальной влажности воздуха, а хлористый калий и суперфосфаты не теряют своих свойств при более высокой влажности. Но в любом случае не следует хранить удобрения на земляном полу, так как они напитываются влагой и так же утрачивают свои свойства.

Важно помнить, что относительная влажность воздуха в помещении, где хранятся удобрения, должна быть максимум 40%. При превышении этого уровня необходимо либо проветривать помещение, либо использовать осушитель воздуха. Температура при этом не должна опускаться ниже нулевой отметки, а верхняя допустимая граница находится примерно на уровне 25 – 27 °C.

Конечно же, удобрения должны находиться отдельно от жилого помещения. Во-первых, потому что распространяемый ими запах может быть вреден для человека и домашних животных, а во-вторых, такие удобрения как аммиачная или натриевая селитра огнеопасны и их изоляция просто необходима. В связи с этим важно не допускать попадания в них опилок, бумаги и других легковоспламеняющихся веществ. Также не следует хранить удобрения в одном помещении с продуктами, так как последние наверняка будут впитывать химические запахи и неизбежно портиться. Если выделить отдельное помещение не представляется возможным, то необходимо позаботиться о тщательной упаковке удобрений. Наиболее подходящая тара для хранения удобрений – это пластиковые или металлические емкости, которые герметично закрываются. Также для этих целей используются бумажные или полиэтиленовые мешки, но они применимы далеко не для всех видов удобрений. При хранении нельзя допускать смешивания удобрений между собой, так как в результате могут образовываться новые соединения, токсичные, огнеопасные или же просто бесполезные.

Если удобрения подвергнутся хоть небольшому воздействию влаги или будут находиться под давлением какого-либо груза, они наверняка будут слеживаться. Чтобы избавиться от этой неприятности, необходимо хорошо просушить поврежденное удобрение, измельчить доступными способами и просеять через сито.

Что касается хранения органических удобрений, например, навоза, то здесь есть свои особенности. Хранение органики может производиться несколькими способами, зависящими от того, какой результат планируется получить. Хранят навоз в штабелях или в котлованах, а эти места по понятным причинам должны находиться вдали от жилых помещений. Температура хранения навоза не должна превышать 60 °C, иначе ценные для растений органические соединения неизбежно будут терять свою силу. Если температура все же приближается к критической, то следует увлажнить навоз собравшейся жижей или укрыть защитным слоем грунта.

Компост также является ценным удобрением и хранится аналогично. Так как до получения нужной консистенции он должен храниться около года, емкость или яму, в которой он находится, накрывают шифером или рубероидом, чтобы сохранить необходимое тепло и влагу. Если в процессе хранения температура будет подниматься выше все тех же 60 °C, то компост следует хорошо перемешать и снять укрытие.

Таким образом, минеральные удобрения важнее всего изолировать от влажности, а при хранении органических удобрений важно постоянно следить за их текущим состоянием, чтобы все ценные вещества сохранились в максимальном количестве. Тогда удобрения сохранят свои свойства на весь период срока годности, оправдают ожидания и помогут получить высокий урожай и пышные цветущие клумбы.

источник

К органическим удобрениям относятся: навозная жижа, навоз, фекалии, коровяк, компост, торф, древесная зола и растительные остатки. Вносить в почву эти удобрения рекомендуется один раз в два года. Навоз лучше вносить осенью, слегка прикапывая. Особенно важно соблюдать это правило при использовании свежего навоза. Если его заделать слишком глубоко, то в нем не будут образовываться полезные для растений микроэлементы, и пользы от такого удобрения будет мало. Если навоз достаточно разложился, то его можно вносить в почву весной. Он также хорошо прослужит в качестве мульчирующего материала. Навоз как удобрение не является хорошим источником питания для растений. В нем мало содержится питательных веществ, но он хорошо улучшает структуру почвы и служит источником перегноя. Поэтому для повышения урожайности рекомендуется использовать и минеральные удобрения.

Если правильно использовать торф, то он может стать неплохим удобрением. Его разбрасывают весной по участку, не заделывая в почву, и рыхлят культиватором. Растения, высаженные на таком участке, быстро образуют сильную корневую систему.

Древесная зола дает растениям кальций и защищает их от вредителей. Угольную золу использовать не рекомендуется. Она принесет больше вреда, чем пользы.

Навозной жижей или фекалиями заправляют компостные кучи. Их нельзя выливать непосредственно на гряды. В этих удобрениях содержатся элементы, которые могут навредить растениям. В одном лишь случае допускается внесение фекалий или навозной жижи на грядки. Это делают зимой или поздней осенью. Почва при этом должна хорошо промерзнуть. Козий, кроличий или птичий помет можно использовать только после компостирования.

Компостные кучи не рекомендуется устраивать на открытых солнечных участках. В куче должно быть достаточно влаги, в противном случае бактерии, способствующие образованию компоста, не смогут существовать. Растения в компостную кучу закладывают только здоровые, так как возбудители заболеваний не гибнут даже после полного разложения растительных остатков.

Плети огурца, на которых появились завязи, требуют проведения двух подкормок. Задача первой – обеспечить большой и качественный урожай, а второй – продлить период плодоношения. При этом в обеих подкормках нужно применять разные удобрения, выбирать которые следует строго согласно потребностям выращиваемой культуры. Именно на этом этапе огурцы нуждаются в таких микроэлементах, как магний, калий и азот.

На начальном этапе плодоношения огурцов рекомендуется использовать так называемые «зеленые» удобрения: компост, настой концентрата, разведенный 1:5, золу или коровяк. Из множества минеральных подкормок лучше выбрать калийную селитру, разведенную в количестве 25 г на 10 л жидкости, или мочевину, пропорции которой 50 г на 10 л воды. Чтобы польза от подкормки была максимальной, вносить ее следует во влажный грунт.

Кроме того, огурцы можно опрыскивать раствором мочевины, для этого необходимо 12 г вещества развести в ведре воды. Мочевина может привести к появлению ожогов на листьях огурца, поэтому опрыскивание следует проводить вечером или в пасмурную погоду.

Подкормку огурцов золой можно проводить как на открытой местности, так и в тепличных помещениях. Для этого необходимо развести 250 г золы в 10 литрах воды, тщательно размешать суспензию и поливать ею растения.

После снятия первого урожая огурцов можно вызвать повторное цветение культуры. С этой целью используются такие подкормки:

•Раствор одного стакана золы в ведре воды.

•Мочевина, разведенная в количестве 15 г на 12 л воды.

•Раствор пищевой соды в пропорции 30 г на 12 л воды.

•Настой прелого сена, который нужно выдержать в течение двух суток.

В последнее время среди садоводов стала популярной подкормка огурцов хлебной похлебкой или дрожжевым раствором.

Если правильно использовать удобрения для огурцов в период плодоношения, в урожае никогда не будет желтых, вялых и кривых плодов.

Кажется, что тут сложного: бери лейку, шланг да поливай на здоровье. Но оказывается, полив в различных климатических условиях представляется целой наукой. Существуют общие правила когда, чем и как поливать огородные культуры.

1. Пора или нет поливать? Если земля на глубине трех сантиметров влажная, с поливом можно повременить. Сухую же почву лучше сначала сбрызнуть водой, а уж потом поливать обильно. Следите, чтобы при поливе не образовывались лужи.

2. Утром или вечером поливать? Лучше поливать в утренние часы, влага успеет впитаться и будет меньше испарений. Полив в вечерние часы опасен распространением грибковых болезней. Обильный полив не позволит в ночное время впитаться влаге и появится излишняя сырость.

3. Поливать под корень или сверху? Большинство культур следует поливать под корень, иначе может возникнуть угроза возникновения грибковых заболеваний.

4. Холодная или теплая вода нужна? Растения любят пить отстоявшуюся, подогретую солнцем воду. Такая вода больше насыщена кислородом. А вот от холодной воды корешки растений отмирают.

5. Как доставить воду массивным, длинным корням? Укоринившимся растениям, с хорошо развитой корневой системой необходим глубинный полив. Такой полив можно обеспечить, сделав тонкую струйку воды в шланге и положив его под корень. Вода медленно поступает в почву хорошо увлажняя ее.

6. Зависит ли от почвы частота полива? Свойства почвы учитываются обязательно при поливе. Глинистые почвы лучше удерживают влагу, а следовательно реже поливаются. Песчаные требуют более частых поливов.

7. Как удержать влагу? Через несколько часов после полива необходиво разрыхлить или замульчировать почву. Это будет препятствовать улетучиванию влаги. Но при рыхлении не допускайте обнажения корней.

8. Больше воды – больше урожай? Много воды не значит хороший урожай. Растения чаще гибнут от перелива, чем от суши. Поливая огород, знайте меру.

Примерно в начале или середине лета огурцы цветут и на них образуются завязи. Не всегда этот процесс способствует быстрому росту самих овощей. Поэтому чтобы ускорить созревание огурцов, необходимо качественно и вовремя вносить удобрение и проводить подкормку.

В первую очередь это касается тепличных огурцов. Постоянное воздействие солнца и жара забирают у растений всю влагу и необходимые питательные вещества. В это время обязательно поливайте огурцы каждый день в утренние или вечерние часы.

Подкормка огурцов в теплице

Во время плодоношения лучше всего для подкормки подходят азотные или калийные удобрения. Удобрение может быть корневым и внекорневым. Для корневого удобрения используют куриный помет или коровий навоз. Их разбавляют примерно 1 к 10 теплой водой и поливают растения. Будьте осторожны с применением куриного помета – при большой концентрации он вызывает ожоги на растениях и последующее увядание. Для внекорневого удобрения можно использовать мочевину в соотношении 1 ст. л. на ведро воды или «Завязь» – используют согласно инструкции.

Подкормка огурцов в открытом грунте

Для открытого грунта вполне подойдут органические удобрения, в частности коровий навоз. Его разводят с водой и поливают огурцы в вечернее время. Также можно использовать для подкормки и азотные удобрения.

Вне зависимости от места выращивания огурцов во время их плодоношения заготавливают специальный настой из крапивы, который также применяют для корневой подкормки. Кстати его можно использовать с интервалом в две недели несколько раз. Для его приготовления собранную крапиву закладывают в емкость, например небольшую бочку, заливают кипятком и покрывают крышкой. Настой из крапивы будет готов через одну неделю. Помимо крапивы туда можно добавить конский щавель и подорожник. Для полива огурцов настой разбавляют теплой водой в пропорции 1:1. Крапива содержит многие питательные вещества, необходимые огурцам: калий, магний, кальций. Ее внесение придаст листьям огурцов насыщенный зеленый цвет и увеличит сроки плодоношения растений.

Грамотный и качественный уход за огурцами позволяет собирать хорошие урожаи даже в самые холодные и засушливые сезоны.

Компоненты для удобрений находятся буквально под ногами. Знаете ли вы, что из крапивы получаются не только вкусные щи, но и отличное азотное удобрение, в которых большинство растений имеет особую необходимость. Подкормка из крапивы обеспечивает культуры питательными микро- и макроэлементами, стимулирует рост, действует укрепляюще.

Жидкое удобрение. Собрать крапиву до цветения, когда она интенсивно растет. Мелко измельчить, положить в эмалированную тару и залить холодной водой, закрыть крышкой и оставить бродить на 10-14 дней. Каждый день перемешивать. На 1 кг крапивы 10 литров воды. В ходе брожения крапива разлагается, получается густая темная жижа с неприятным специфическим запахом.

Для полива жидкость не надо процеживать. При поливе капусты, салата, листовой петрушки настойку развести водой 1:1 – эти культуры особо нуждаются в азоте. Для полива пасленовых культур разводить 1:5, а то и к 1:10. Для опрыскивания культур удобрение развести 1:10. Не нуждаются в таком поливе лук, чеснок, бобовые.

Отвар крапивы. Это отличное укрепляющее средство, используется для профилактики вирусных и грибковых болезней, в том числе фитофтороза. Листья крапивы залить водой и кипятить 10 минут. На 1 кг крапивы 5 л воды. Отвар процедить, развести водой 1:20 и опрыскать культуры 2-3 раза за сезон. Делать это надо до того, как появятся признаки заболевания, поскольку отвар не лечит болезнь, а укрепляет иммунитет растения.

Прекрасная альтернатива минеральным калийным удобрениям – зола древесная. Подойду остатки после сжигания соломы, сухой травы, сухого навоза, веток. Просто замечательно, если на участке есть баня – из березовых дров получается зола с 12% содержанием калия.

Золу можно использовать сухую, в чистом виде, добавляя в лунки и грядки при посадке растений, примерно 30 г (1 ст. ложка) на одну лунку. Ее можно развести в воде, 150 г на 10 литров, настоять 15 минут и делать подкорневой полив 500 мл на один овощной куст. Под каждый кустарник или плодовое дерево надо вылить ведро такого раствора.

Полезен для растений и щелок, он работает как раскислитель почвы. Рецепт приготовления: 1 кг золы залить 2,5 л кипятка, настаивать шесть часов. Затем этот концентрированный раствор развести двумя ведрами воды, поливать по 0,5 л под куст.

Органические удобрения сделают почву плодородной, помогут вырастить здоровые, без нитратов овощи, ягоды, фрукты.

источник

Трудно представить, что еще 30 лет тому назад растения на огороде сами росли, практически без удобрений и работа садовода заключалась больше в правильной подвязке, обрезке и своевременном поливе сада-огорода.

Сегодня же, с появлением и завоеванием рынка семян растений с повышенным плодоношением, мы получили такой тип садоводства, которое не возможно без постоянного повышения питательных качеств почвы и обработки растений от болезней. Знание требований к хранению удобрений стало обязательно для каждого садовода.

Основным условием для хранения минеральных удобрений является хорошо вентилируемое, без сквозняков помещение, сухое и желательно отдельно стоящее от жилых помещений. При хранении минеральных удобрений недопустимо намокание их водой. От этого они теряют свои качества и питательность.

Все виды селитры (аммиачная, калийная, кальциевая) требуется хранить с особой осторожностью, так как она взрывоопасна и способна детонировать от физического воздействия. Особенно опасна калийная селитра. Недопустимо попадание в аммиачную или калийную селитру тканных или целлюлозных включений, так как они со временем становятся очень взрывоопасными.

К хранению удобрений нужно относиться со всей ответственностью. Удобрения хранят отдельно одно от другого, в заводской упаковке, плотно закрытыми и желательно не на полу. Бетонный и глиняный пол способны «поделиться» влагой с удобрениями и они сильнее намокнут.

У современных удобрений, которые для удобства использования производятся в виде гранул, очень высокая гигроскопичность. Они вытягивают влагу из воздуха, намокают, меняется качества и вид удобрения. Их становится неудобно, а зачастую и бесполезно использовать.

При хранении удобрений нельзя допускать их смешивания. При таком взаимодействии между собой они могут образовывать токсичные либо бесполезные вещества.

Слеживаемость минеральных удобрений также приносит много хлопот при их хранении. Даже при нормальной влажности они могут слежаться за зиму до состояния монолита. Тогда можно их хорошо просушив измельчить и просеять через сито, примешивая к ним до 10 % мела или 5 % золы. Тогда удобрение можно будет снова использовать по назначению.

Хранение органических удобрений имеет свои особенности. Среди них можно различить навоз, компост и удобрения на основе гумата.

Навоз и компост при созревании ( а это около года) и дальнейшем хранении очень специфически пахнут. Поэтому их необходимо держать как можно дальше от жилых помещений, можно под открытым небом. Во время осенне-зимнего сезона не следует допускать чрезмерного затопления атмосферными осадками, вода вымывает полезные вещества. А летом, если период созревания компоста или навоза не закончен, не следует допускать их пересыхания.

Гумат продается в плотно закрывающихся емкостях и мешках и по способу хранения не отличается от минеральных удобрений.

Гарантийные сроки хранения минеральных удобрений указаны на упаковки и в зависимости от производителя это от 1 до 3 лет. Но многие используют старую селитру 5-10 летней давности и считают, что она действует так же, как и новая. Но, все-таки, сложные составы удобрений в гранулах не советую использовать после окончания срока хранения.

Сроки хранения органических удобрений в сыром виде не более 9 месяцев. Специально высушенный и расфасованный навоз, компост или торф может пролежать сколько угодно лет и сохранить свои свойства. Заводская упаковка на органических удобрениях имеет отверстия для проветривания.

источник

6.7. Хранение минеральных удобрений Азотные удобрения

Азотные удобрения – соли азотной кислоты – под действием температуры плавятся и выделяют кислород, который поддерживает горение, а также вступает в реакцию окисления с различными органическими веществами и вызывает их самовоспламенение.

Из азотных удобрений особое внимание при хранении должно быть уделено аммиачной селитре, так как она очень гигроскопична, сырость помещения и резкая смена температур способствуют перекристаллизации аммиачной селитры и образованию монолитов. Аммиачная селитра поставляется в бумажных пятислойных мешках, за сохранностью которых необходимо следить, чтобы предотвратить потери азота.

Аммиачная селитра относится к пожаро- и взрывоопасным веществам. Поэтому рекомендуется хранить ее в отдельных помещениях Не допускается перевозка и хранение ее навалом, а также вместе с органическими и горючими веществами, хлорной известью, серным колчеданом, крепкими кислотами, некоторыми металлами в порошках (цинк, алюминий и др.) и веществами, способными вступать с ней в химическую реакцию.

Аммиачная селитра взрывается при температуре 300°, может взорваться в сухом виде от детонации. Все селитры с органическими удобрениями образуют взрывчатые смеси, а с суперфосфатом – азотную кислоту, которая способна энергетично окислять органические вещества (дерево, солому, бумажные мешки, уголь и т. д.), вызывать их загорание, а затем активное горение всей массы.

Гранулированная аммиачная селитра, суперфосфат и мочевина должны храниться в мешках, уложенных штабелями в 12-15 рядов.

Мешки следует укладывать крест-накрест и время от времени перекладывать верхние мешки вниз, нижние – вверх.
Подмоченные удобрения в мешках складываются отдельно в мелкие бурты. Отдельно хранят и партии с повышенной влажностью.

Мочевина поставляется сельскому хозяйству только в таре. Несмотря на высокую гигроскопичность, при хранении она слеживается слабо.

Сульфат аммония поступает в хозяйства преимущественно россыпью (без тары) и при хранении, как правило, слеживается.

По токсичности азотные удобрения условно разделяются на три группы. К 1 группе относятся аммиачная вода и аммиак. Пары аммиака вызывают удушье, головокружение, сильный кашель. Концентрация аммиака 0,35-0,7 мг на 1 л воздуха опасна для жизни.

Смесь аммиака с воздухом взрывоопасна. Аммиак легко воспламеняется и может вызвать пожар.

Все работающие с аммиачной водой должны быть обеспечены спецодеждой, защитными очками, респираторами.

Сульфат аммония не ядовит, но если содержит более 1% роданистого аммония, становится ядовитым.

Ко 2 группе относятся мочевина и селитры. Они гигроскопичны, попадая на кожу, вызывают раздражение.

К 3 группе относятся остальные азотные удобрения.

Фосфорные удобрения почти негигроскопичны. Однако порошковидный суперфосфат при неправильном хранении слеживается и комкуется.

Простой порошковидный суперфосфат нормальной влажности рекомендуется укладывать насыпью в бурты высотой 2,5-3 м. Фосфоритная мука не слеживается, поэтому высота укладки ее при хранении не ограничивается. Однако фосфоритная мука обладает текучестью и сильно пылит.

При хранении фосфорных удобрений следует иметь в виду, что фосфоритная мука и фосфатилак – это тонкие сильнопылящие порошки. При погрузо-разгрузочных работах необходимы защитные очки и противопыльные респираторы.

Простой порошковидный суперфосфат содержит не менее 5% свободной кислоты, которая раздражающе действует на слизистые оболочки носа, рта, глаз, разъедает обувь и одежду. Кроме того, при хранении порошковидного суперфосфата в закрытых складах выделяются вредные газы – сернистый и фтористый.

Пыль аммонизированного порошковидного суперфосфата содержит магний, который раздражает дыхательные пути.
Калийные удобрения

Калийные удобрения малоопасны для человека, но в связи с тем, что содержат поваренную соль, привлекают к себе животных. Поэтому место, где хранятся минеральные калийные удобрения, должно быть обнесено забором. Отсыревшие калийные удобрения вызывают просаливание одежды, поэтому при работе с ними надо пользоваться резиновыми сапогами, фартуком и рукавицами.

Незатаренные калийные удобрения хранят в штабелях высотой 2-2,5 м. Исслеживающийся хлористый калий (с добавлением жирных аминов) можно укладывать на высоту до 4 м.

Запрещается. Хранение минеральных удобрений, а особенно аммиачной селитры, в одном помещении с легковоспламеняющимися материалами.

Хранение минеральных удобрений вместе с сельскохозяйственными машинами и орудиями (во избежание коррозии металлических деталей).

В хозяйствах необходимо соблюдать следующие условия.
Если удобрения слежались, то перед внесением в почву их нужно измельчать, просеивать и смешивать с различными видами в определенных соотношениях.

Удобрения рекомендуется вносить в почву частицами размером не более 5 мм. Особенно не следует допускать крупных комков в концентрированных удобрениях. Частицы больших размеров нарушают нормальную работу туковысевающих машин и аппаратов. Но нельзя и чрезмерно распылять удобрения. Например, измельчение аммиачной селитры до порошковидного состояния сделает ее непригодной для тукосмесей и приведет к потере сыпучести и рассеиваемости.

Удобрения измельчают не раньше чем за 1-2 дня до внесения в почву, так как гигроскопичные виды удобрений за 2-3 дня после дробления успевают образовать на поверхности кучи (штабеля) твердую кору. Измельчают удобрения машиной ИСУ-4, агрегатируемой с тракторами класса 0,9-1,41 или работающей с приводом от электродвигателя. Когда требуется внести в один срок несколько видов удобрений, для сокращения затрат труда и времени целесообразно это делать в один прием в виде тукосмесей. При основном внесении под зябь смешивают обычно фосфорные и калийные удобрения. Наиболее часто используют тройные тукосмеси. Их вносят в весенний период.

Хозяйствам чаще всего приход ится готовить смеси из наиболее распространенных удобрений – аммиачной селитры, порошковидного и гранулированного суперфосфата и хлористого калия и калийных солей. Следует при этом иметь в виду, что порошковидный суперфосфат нельзя смешивать с аммиачной селитрой, так как двойная или тройная (с участием калийных компостов) смесь быстро увлажняется, теряет сыпучесть и при активном перемешивании превращается в мажущую тестообразную массу. Для получения указанных смесей с удовлетворительными физическими свойствами необходимо нейтрализовать порошковидный суперфосфат путем примешивания к нему молотого известняка, мела в количестве 15-20% или цементной пыли, феррохромового шлака в количестве .10-15% от веса суперфосфата. Хорошим нейтрализирующим средством считается фосфоритная мука, добавляемая к суперфосфату из расчета не менее 20% от его веса. Нейтрализацию суперфосфата фосфоритной мукой лучше всего производить заблаговременно. Чем раньше смешан суперфосфат с фосфоритной мукой, тем полнее процесс нейтрализации.

Порошковидный суперфосфат без предварительной нейтрализации нельзя смешивать и с мочевиной. Увлажнение и ухудшение физических свойств смеси происходит при этом за счет выделения кристаллизационной воды и образования гигроскопических комплексов. Гранулированный суперфосфат может входить в состав тукосмеси вместе с аммиачной селитрой или мочевиной в том случае, если смеси готовятся непосредственно перед их внесением. Но при этом желательно также припудривать гранулы-смеси размолотым известняком или мелом в количестве до 5% от веса смеси.

Не допускается одновременное смешивание аммиачной селитры и мочевины из-за высокой гигроскопичности получающихся смесей.

Заблаговременно можно смешивать калийные соли с фосфоритной мукой. Смесь указанных форм калийных удобрений с порошковидным или гранулированным суперфосфатом лучше готовить незадолго до внесения, так как калийные компоненты при хранении могут повторно слеживаться в составе смеси.

Из азотных удобрений без нейтрализующих добавок можно смешивать сульфат аммония с суперфосфатом. Но хранение смесей также нежелательно из-за их быстрой слеживаемости.

Ввиду отсутствия специальных машин в хозяйствах для приготовления тукосмесей применяют различного рода приспособления или существующие средства механизации (на складе). В последнем случае отвешивают по весу или отмеряют по объему необходимое количество каждого из компонентов и насыпают их рядом равномерной грядкой на одинаковую длину. Перемешивание производят лопатами.

Смешивание пылящих удобрений (фосфоритной муки, фосфатшлаков) нужно производить в специальных очках. Во время работы с селитрой и суперфосфатом, раздражающими кожу, необходимо использовать резиновые перчатки, а при работе с влажным суперфосфатом, который разъедает одежду и кожаную обувь, – халат и резиновую обувь. При перевозке минеральных удобрений со складов в хозяйство кузова машин и тракторных прицепов требуется накрывать брезентом, соломенными матами, чтобы предотвратить потери удобрений от развеивания ветром.

Особое внимание следует уделять внесению приготовленных смесей. Дело в том, что при разбрасывании тукосмесей центробежными (цисковыми, роторными и метательными) аппаратами типа РУМ-3, КСА-3, РУ-4, РКМ-500М и др. имеет место сепарирование смесей.

источник

Сроки внесения удобрений оказывают различное влияние на развитие культур и эффективность вносимых питательных веществ.

Один из факторов, обусловливающий эти различия, — температура, которая тесно связана с развитием микрофлоры. Поэтому исследования изменений численности и состава микрофлоры, происходящих после внесения удобрений в условиях различной температуры, весьма актуальны. Как показывают результаты исследования, проведенные болгарскими учеными, температура почвы при внесении удобрений существенно сказывается как на численности, так и активности микрофлоры.

При 16°С в черноземах численность микрофлоры высокая, динамика ее роста существенно меняется от вносимых удобрений и органических веществ и незначительно — от влажности почвы. При 4°С количество основных групп микроорганизмов (аммонификаторов, нитрификаторов, денитрификаторов, актиномицетов) в целом низкое, однако значительно возрастает под влиянием вносимых минеральных удобрений. Процессы минерализации при указанной температуре протекают слабо. По-видимому, при низкой температуре происходит некоторое снижение количества СO2, выделяемого в почвенный воздух. Наиболее высоко количество выделяемого СO2 при температуре 4°С через 30 дней после внесения удобрений.

Следовательно, низкая температура в черноземах вызывает снижение численности основных групп микроорганизмов. Меняется также и состав микрофлоры. При 4°С наблюдается тенденция к увеличению общего количества аммонифицирующих бактерий и флуоресцентных бактерий рода Pseudomonas (Ps. fluorescens). Можно предположить, что в данном случае происходят процессы аммонификации, однако, аммонифицируются легкоминерализующиеся азотсодержащие органические вещества.

В зависимости от температуры черноземов происходят значительные изменения также в составе микроорганизмов. При 16°С встречаются значительные количества аммонифицирующих бактерий и актиномицетов, причем как при влажности 40%, так и 60—80% ППВ. Этот факт свидетельствует о том, что при 16°С условия для процессов минерализации являются благоприятными при любой влажности почвы. Увеличение численности актиномицетов при 16° С — признак интенсивной минерализации трудноразлагающихся органических веществ в почве. При 4°С и различной степени влажности почвы в черноземах наблюдается тенденция к увеличению численности бактерий, использующих для своего питания органический азот, особенно при наличии в почве растительных остатков. Снижается численность аммонифицирующих бактерий. Следовательно, при низкой температуре почвы увеличивается численность микроорганизмов, участвующих в иммобилизации усвояемого азота.

Это дает основание предполагать, что при низких температурах (зимой) в почве происходит торможение интенсивности процессов минерализации и доминирует иммобилизация.

Количество аммиачного и нитратного азота в черноземах после удобрения почв при различной температуре существенно различается. Наибольшее количество аммиачного азота накапливается при низкой температуре почвы, что показывает на снижение интенсивности нитрификации. При 16° С в течение 60 дней после внесения удобрений в почве отмечается постоянное снижение содержания аммиачного азота и возрастание нитратного, т. е. при 16° С интенсивность процессов нитрификации увеличивается. При низкой (4° С) температуре в течение 60 дней снижается количество усвояемого азота. Эти данные свидетельствуют о том, что в первые дни после внесения удобрений в условиях низкой температуры почвы происходит активная биологическая иммобилизация азота вследствие увеличения в этих условиях численности микрофлоры, совершающей этот процесс.

Данные модельных опытов показывают, что в черноземах после внесения удобрений иммобилизация усвояемого азота при 4° С является более высокой, чем при 16°С. Вносимый в почву карбамид при низкой температуре подвергается минерализации, но не нитрификации, и в этом случае аммиачный азот иммобилизуется в большей степени, чем нитратный. Аналогичные результаты о влиянии температуры на биологические свойства почв получены также на типичных и выщелоченных коричневых лесных, темно-серых и серых лесных почвах (Войнова, 1977), т. е. температура оказывает влияние на микрофлору независимо от типа почвы.

Данные модельных опытов, проведенных на псевдо подзолистых коричневых лесных почвах, характеризующихся плохими биологическими свойствами, показывают, что на этих почвах удобрение и различная температура по-разному сказываются на жизнедеятельности почвенной микрофлоры. При внесении удобрений при 16°С увеличивается в основном численность аммонифицирующих бактерий и актиномицетов. Нитрифицирующая активность в этих почвах бывает относительно высокой. После внесения удобрений, особенно карбамида, при 4°С в почве содержится в основном аммиачный азот. Биологическая иммобилизация при низкой температуре высока.

В целом можно сказать, что применение удобрений в условиях низких температур (зимой) снижает интенсивность процессов минерализации и усиливает иммобилизацию, которая предохраняет усвояемый азот от вымывания и миграции по глубине почвенного профиля. Приведенные результаты позволяют объяснить низкое содержание нитратов в грунтовых водах (Динчев, 1974) и показывают, что в большинстве почв Болгарии, за исключением легких, не существует большой опасности весеннего вымывания части азотных минеральных удобрений. Это имеет важное значение для заделки азотных удобрений осенью вместе с запашкой пожнивных остатков предшествующих культур.

Усвояемый азот в большинстве почв иммобилизуется в основном бактериями, мертвая масса которых легко разлагается. Это обусловливает быструю реминерализацию иммобилизованного азота и объясняет увеличение аммонифицирующей и нитрифицирующей активности почв весной, когда повышение температуры усиливает минерализацию иммобилизованного зимой азота.

При внесении азотных удобрений осенью при низкой температуре не возникает опасности вымывания питательных веществ. В этих условиях происходит биологическая иммобилизация азота удобрений и он накапливается в почве в органической форме. При возделывании культур (бобовые, табак, хлопчатник и др.), которые не переносят разовые высокие дозы азотных удобрений, можно искусственно вызывать иммобилизацию части азота внесением (запашкой) органического материала, усиливающего иммобилизацию. В этом случае в течение вегетационного периода в почву постоянно будет поступать усвояемый азот.

Результаты исследований микробиологических процессов, происходящих в почвах Болгарии при внесении азотных удобрений, показывают, что осенью или рано весной в один прием можно вносить всю норму удобрений без опасности существенных потерь азота.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

источник

Что будет с минеральными удобрениями?

На даче оставила много минералки, да и раньше оставляла, но ТАКИХ морозов не было. Что же с ними будет? Годными будут? Или выбрасывать и запасаться новыми? Там и Кемира и монофосфат калия, да и остального куча. Что с ними сталось?

ВЕРА
Москва
12.02.2006
07:36:11

ВЕРА, имхо, ничего им не будет. Мочевина, бывает, впитывает влагу из воздуха и становится сильно влажной, но все равно остается мочевиной 🙂 Не переживайте :)))

elimus
Москва
12.02.2006
19:44:16

У меня глисол от сорняков остался, видно, каюк будет. А он дорого-о-ой :((

филифьонка
Зеленоград
12.02.2006
20:09:43

филифьонка, не знаю, как глисол, а раундап при замораживании точно теряет свои свойства.:(( А вот с удобрениями ничего не случится. А что собственно с ними может статься? Они же сухие!

Багира
Москва
12.02.2006
20:42:12

А с жидкими? У меня там удобрение для рододендронов дорогое осталось. (

Зимний
Одинцово
12.02.2006
21:01:38

Спасибо, что успокоили! Я тоже за 15 пакетов кемиры переживала гораздо больше, чем за нарциссы 🙂

ЮлияР
Троицк
12.02.2006
21:09:34

Зимний, у меня и жидкое зимовало – ничего страшного.
И раундап раундапил. Может, у меня какой неправильный был? :)))

elimus
Москва
12.02.2006
21:17:19

От замораживания утратит полезные свойства только Эпин. Всему остальному ничего не станется. Не переживайте, проверено.

larix
Москва
12.02.2006
22:37:11

С точки зрения химии, и физики ничего особенного даже для растворов быть не должно при замерзании (многие изготавливаются на неводной основе). Хотя в ряде случаев из раствора может выпасть действующее вещество – это разумеется плохо. Удобрениям – никаким. ничего от холода не будет. Весной скорее нечего удобрять будет, чем нечем :)))

Von
Москва
12.02.2006
23:18:23
Zoya
Москва
12.02.2006
23:38:30

Ну вообще – от обсуждения выживут/невыживут растения перешли на обсуждение зимостойкости садовой химии.
Да и просто часто химические вопросы выплывают на форуме.
Может администрации раздел добавить – Химия в саду :)))

Константин
Москва
12.02.2006
23:55:57

Константин,
лучше уж сразу раздел “Приёмная Avchepa”. =)

Багира, на упаковке раундапа если не изменяет память написано что заморозка не противопоказана, по крайней мере у меня в прошлом году после зимы на даче, раундап свои свойства не утратил. В этом году опять оставила его зимовать на даче.

Lemming
Москва
13.02.2006
11:39:32

Попробую внести немного ясности.

а) Охлаждение не может привести к разложению веществ. Напротив, хранение при низкой температуре – гарантия сохранности веществ. Чем ниже температура, тем лучше. Самое лучшее – жидкий азот (-196 градусов).
Следовательно, любой препарат, действующий как вещество (или совокупность веществ) не может существенно пострадать от заморозки.
К этому типу относится подавляющее большинсво агрохимикатов.
Но очень желательно, чтобы заморозке подверганлись вещества в упаковках, а не просто россыпью на воздухе. Дело в том, что заморозка приводит к потере воды, а это иногда приводит к изменению свойств веществ (например, уменьшению растворимости).

б) Группа малого риска – растворы. Охлаждение может привести и практичесски наверняка приведет к изменению свойств растворов. Из растворов выпадает действующее вещество. В большинстве слечаев при размораживании оно снова растворится. Бывает так, что растворятся не хочет даже при интенсивном встряхивании. Но если при приготовлении рабочего раствора препарата продажный препарат дополнительно разводится водой – скорее всего получится нормальный действующий раствор.

в) Группа высокого риска – сложные дисперсные системы и биопрепараты. Все такие препараты имеют сложную и потенциально неустойчивую структуру – эмульсии, суспензии, пены, всякие вязкие сметанообразные составы (тиксотропы и т.п.). К ним же относятся и любые препараты с живыми или полуживыми бактериями. Заморозка-разморозка обычно приводит к необратимому распаду таких систем. А это не может не отразиться на качестве.
В современной бытовой химии таких систем очень много – это всякие водорастворимые краски и лаки и т.д. Но в агрохимии это пока почти не встречается, кроме как раз всяких биопрепаратов, но у них на этикетках просто пишут, выносят они замораживание или нет.

Некоторые агрохимикаты содержат детергенты (мыла) для улучшения смачиваемости кутикулы. Это и раундап, и эпин-экстра, и циркон и еще довольно много чего. При понижении температуры мыло выпадает в мутный мерзкого вида осадок. Это не страшно и никак не отражается на свойствах. Если разводится вся ампула (банка) сразу – просто выливайте вместе с мутью в воду и все будет хорошо. Если разводится часть – сначала нагрейте до комнатной температуры, встряхните и разводите. Мыла устроены так, что муть может слегка остаться. Это не страшно и никак не ухудшает свойства препарата.

avchep
Москва
13.02.2006
12:07:38

Achver, огромное Вам спасибо! Теперь буду использовать все жидкие препараты, оставленные на зимнее хранение, с уверенностью в их пользе. К сожалению не на всех препаратах указывается, утрачиваются ли их свойства при замораживании-размораживании. Поэтому сомнения были. А насчет раундапа – лет 5 назад весной обнаружила забытый неиспользованный пузырек раундапа. Он был весь липкий с частично вылитым содержимым. В инструкции на пузырьке было написано, что замораживание не допускается. Поэтому выбросила его без сомнений. ..О чем сейчас сожалею.:) А поскольку пузырек был немаленький (250 мг) этот факт как-то врезался в память. Наверно, изготовители перестраховались.:(

источник

Свежий навоз преимущественно крупного рогатого скота мало кто применяет в садово-огородных делах, разве что под огурцы, да и как биотопливо в парники, теплицы и паровые грядки под пленочным укрытием.

Ну, еще можно внести и в компостник для «затравки» заложенных в нем компонентов, для активации их разложения, минерализации и ферментации. А для повышения плодородия почвы и удобрения растений вносим полуразложившийся навоз, для подкормок растений – перегной компоста.

Дорогое это органическое удобрение, и приходится обходиться компостом. Навоз мы покупаем, в лучшем случае, один раз в 4 года.

А как хранить его подольше, чтобы хватило хотя бы на неотложные нужды при выращивании растений?
Тут каждый садовод действует по своему разумению.

Большинство оставляет его в тех кучах, как его сгрузили. Так он в куче и хранится, довольно быстро уменьшаясь в размере. Между тем опытниками выработано два способа хранения навоза. Горячий способ – это когда мы укладываем навоз рыхло.

При такой укладке массы навоза, температура в нем резко повышается за счет дыхания микроорганизмов – аэробных бактерий. Однако недостаток горячего способа заключается в том, что через четыре месяца такого хранения потери азота достигают 40 %.

Но огородники люди сметливые, поэтому, чтобы сберечь этот азот, выращивают на навозной куче теплолюбивые культуры (для северных регионов это важно), такие как томаты, огурцы, тыква, кабачки и др. Для этого сверху вышеуказанной кучи насыпается слой огородной земли в 10-12 см и высаживается рассада этих культур.

Горячий способ хранения навоза лучше использовать при приобретении навоза весной для набивки теплиц, парников, закладки его в качестве биотоплива в те же теплицы и паровые грядки с солнечным обогревом, накрытые полиэтиленовой пленкой или лутрасилом.

При горячем способе хранения навоз быстро разлагается. О степени разложения можно судить по его окраске. Мало разложившийся навоз имеет светло¬коричневую окраску, полуперепревший – темно­коричневую, а перепревший – еще более темную.

Получается однородная масса, в которой почти отсутствуют частицы соломы. По мере перепревания навоза содержание питательных веществ в нем увеличивается. По данным Всероссийского НИИ удобрений и агропочвоведения, содержание азота в перегное увеличивается до 0,73 % (при 0,52 % в навозе), а фосфора почти в два раза (0,48 %).

Но вот потери органической части вещества в полуперепревшем навозе достигают 29 %, в перепревшем – 47,2 %, а в перегное – 62,4 %. Для набивки парников глубиной 50 см в качестве биотоплива на 1 м2 необходимо 450 кг свежего коровьего навоза или 500 кг конского.

Землепользователь должен учитывать и то, что при набивке парников или использовании коровьего навоза в качестве биотоплива в теплице появляется много грибков, в том числе и плесневых, вырабатывающих микотоксины (яды). Для предотвращения этого навоз надо сверху посыпать известью (300 г) или древесной золой (500 г) на 1 м2.

Отсюда следует: чтобы как можно дольше сохранить навоз, его лучше приобретать осенью и хранить холодным способом. Суть такого хранения заключается в том, что в этом случае свежий навоз укладывается в штабель (можно сферическую кучу), но так, чтобы он занимал небольшую площадь земли, а для этого его сильно уплотняем.

Если навоз жидкий, то его помещаем на подушку из высушенного на воздухе торфа слоем 10-15 см. Сверху прикрываем проветренным торфом или дерновой землей. Все это тщательно укрываем пленкой.

Кучу с навозом или штабель лучше устраивать где­нибудь в тени деревьев (сада), чтобы летом его не слишком припекало солнце. Холодный способ пригоден в том случае, если навоз закупается осенью.

Температура навоза при его уплотнении падает, этому помогает и наступающее похолодание, а микробиологические процессы в штабеле без доступа воздуха замирают.

В таком состоянии, постепенно перепревая, навоз может храниться несколько лет, штабель при этом минимально уменьшается в размерах.
И. Кривега

источник

Adblock
detector