Меню Рубрики

Можно ли сажать в торф

Позвольте поделиться некоторым практическим опытом садоводства и огородничества по участку на бывших торфяниках. Ни в коей мере не претендуя на правильность посадки и возделывания культур, (поскольку не обладаю агротехническими познаниями) как и на правомерность широкого распространения данного опыта. Хотя бы потому, что участки на торфяниках бывают разные – с низинным торфом и верховым, с мощным пластом залегания и не очень, разной степени выработки пласта и последующей степени обводнения, сохранения в работоспособном состоянии системы дренажных канав, уровня стояния грунтовых вод в паводок и межень и прочих условий. Возьмём для простоты некие средние условия. В нашем садоводстве участкам более 40 лет. Так вот, плодовые деревья редко у кого долго выживают, разве что на участках повыше и у кого песчаный слой в грунте частично присутствовал. У нас сохранилась пара 30-летних яблонь, но одна почти вся высохла, вторая частично тоже высохла, а частично пошла в дичку. Замена части грунта в яме при посадке дерева мало что даёт. Корни растут и рано или поздно выходят за пределы посадочной ямы, достигая так называемого “холодца” в глубине почвы. Считается, что это холодный слой грунта на глубине, я бы добавил к этому близкий уровень стояния грунтовых вод. Корни должны «дышать», а вода перекрывает доступ к «дыханию», корни гниют и гибнут, а за ними и всё дерево. У нас погибло таким образом более десятка яблонь. Вишни не приживаются, плодов почти нет, их мало кто сажает. Груши тоже. Сливы растут, но тоже недолго, могут зачахнуть в один год. Неплохо растёт малина, смородина и чёрная и красная, черноплодная рябина чувствует себя хорошо в округе. То есть, кустарниковые деревья с неглубокими корнями, кто что сажает – калина, чубушник, жимолость и кому что нравится, даже виноград. Колготятся с ним конечно, да и вкусным его не назовёшь, но худо-бедно выращивают. Переходим на нижний ярус. Участки, конечно, в чистом виде после выработки торфяника мало кого устраивают. Их стараются почвенно «облагородить» кто завозкой песка с глиной, кто мелкими строительными отходами, кто мебельными типа опилок, кто сажей со шлаком, кто чем и во что горазд, раньше с этим проблем особых не было, это сейчас поразвелось разных АО типа АБВГД МММ, у которых прошлогоднего снега не выпросишь. У кого есть возможность, и раньше и сейчас стараются завезти грунт, желательно плодородный (не торф, конечно). Поэтому основа почвы общая, а нюансы у каждого участка получаются свои. Раньше мы сажали клубнику, росла неплохо, потом постепенно вырождалась, шёл процесс смены-замены кустов и т.д. Морковь растёт хорошо, лук тоже, разная там зелень вроде салата, сельдерея, петрушки. Но капуста росла плохо, сажать её перестали. В принципе, если уделять огороду на бывших торфяниках достаточно сил и внимания, соорудить теплицы, можно выращивать очень многое, даже арбузы, если лето не очень дождливое и прохладное. На грядках и репа растёт и редиска и картошка. Допустим, много лет на одном месте сажаем картошку – худо-бедно растёт. Где почва потяжелей и поплотней – там и болезней у картошки побольше, а где полегче, там куда меньше инородной земли и отходов добавляли – чище. Но опять же, чистые клубни в основном некрупные, т.к. разработанный чисто торфяной грунт сверху при длительной солнечной погоде превращается в несмачиваемую пыль, Его не прольёшь лейкой, а бочками заливать нет возможности. Без органических естественных удобрений типа навоза рассчитывать на урожай можно только в первый год-два освоения участка. В отличие от песчаника, где следов от навоза не остаётся на следующий год, торфяная почва более благодатная, хотя и более капризная, может быть со спецификой. Например, она кислая в начале освоения участка. В чём ещё специфика торфяников? Это бывшие болотистые места, стало быть, низины. С характерными ранними и более суровыми почвенными «утренниками» и заморозками. Помидоры в открытом грунте часто рано чернеют и не успевают вызреть. И не только с помидорами из-за этого возникают проблемы. Ранняя посадка теплолюбивых культур типа огурцов, перцев, даже цветов и картошки чревата тем, что в один из «утренников» может почернеть вся рассада и придётся сажать заново или распрощаться с надеждами на урожай. Многие с этим мучаются. Ещё один момент специфики, на этот раз положительный, хотелось бы отметить. Советы выращивать ягодники черники или брусники на данных участках у меня вызывают улыбку. Кто бывал на этих участках, обратил бы внимание, что буквально по краям этих садоводств продолжаются выработанные карты торфяников с бровками, рощами и перелесками, внутри которых этих ягодников если не полно, то достаточное количество, чтобы их заметить. И даже набрать что-то среди них в сезон, если неохота ходить за ягодами подальше от огорода и повезёт опередить коллег по садоводству. Как правило, в получасовой пешей доступности от садоводств на торфяниках можно набрать черники, брусники, голубики и даже клюквы с земляникой, не говоря о грибах. На наших торфяниках это так, если у кого проблемы со сбором и тихой охотой, милости просим.

источник

Торф представляет собой смесь полуразложившихся остатков растений в условиях избыточного увлажнения. Он является одним из самых популярных органических удобрений, особенно у начинающих садоводов.

Его стараются приобрести как можно больше и сразу внести в почву или использовать для выращивания рассады. Но при этом часто терпят неудачу, т.к. растения, удобренные только одним торфом, растут недостаточно хорошо, а рассада, которую выращивают в горшочках, заполненных одним торфом, почему-то часто погибает. Чтобы избежать этих неудач, надо знать, какой вид торфа можно использовать, где и как.

Как вы знаете, торф бывает разный – верховой, низинный и переходный. Этим надо обязательно интересоваться при его покупке. Их легко различить друг от друга, т.к. они имеют совершенно разную окраску.

  • Верховой торф образуется на бедных питательными веществами возвышенных местах рельефа. Он светлого цвета, с повышенным количеством органического вещества, очень кислый (рН 2,5–4,5), трудно разлагаемый, очень влагоемкий, с низкой зольностью (до 5%), с очень низким содержанием азота (в два раза меньше, чем в низинном торфе) и других питательных веществ.
  • Низинный торф, как правило, темного цвета (коричневый и даже черно-коричневый). Он имеет значительно более высокую степень разложения органического вещества и зольность, его кислотность бывает часто близкой к нейтральной.
  • Переходный торф по своим свойствам занимает промежуточное положение.

Низинный торф можно использовать для внесения в почву без компостирования. Но перед внесением в почву его хорошо измельчают и не менее полугода «выветривают» в кучах. Но это не самый лучший вариант, поскольку перевод содержащегося в нем азота в удобную для растений форму будет происходить медленно.

Именно поэтому использование в качестве удобрения даже низинного торфа в чистом виде неэффективно, а иногда и вредно, поскольку сухой торф при внесении его в почву поглощает из почвы влагу, необходимую растениям.

Как видно из всего сказанного, от внесения неподготовленного торфа в почву толку мало, т.к. в нем потенциально в достатке содержится только азот, но он даже в низинном, хорошо разложившемся торфе, находится практически в недоступном для растений состоянии.

В первые годы после внесения в почву такой торф лишь повышает поглотительную способность почвы и улучшает ее воздушный режим. Поэтому надо помнить, что если почва в саду хорошо окультивированая, рыхлая и плодородная, то и вносить в нее такой неподготовленный торф практически бесполезно.

Другое дело, если в почве мало органики, особенно если это тяжелая, глинистая, заплывающая или, наоборот, песчаная или легкая супесчаная почва. В этом случае с помощью торфа можно значительно улучшить физические свойства и структуру глинистой почвы, сделать ее более рыхлой, водо- и влагопроницаемой, а у песчаной почвы, наоборот, значительно повысить ее влагоемкость.

Чтобы увеличить содержание гумуса на дерново-подзолистой почве на 1%, необходимо внести 2–3 ведра торфа на 1 кв.м. При этом его лучше с осени рассыпать по поверхности почвы, а весной поверхностный слой постепенно перемешать с торфом. Поскольку торф хорошо удерживает все имеющиеся вещества, то его можно вносить в почву даже зимой прямо на снег. К тому же торф, как правило, относительно дешевый.

Некоторые садоводы иногда из свежего низинного торфа с добавлением в него огородной земли устраивают насыпные грядки для выращивания огурцов и кабачков, сажая рассаду в лунки, полностью заполненные хорошим перегноем.

Пока корни растений вырастут за пределы такой лунки, низинный торф уже в достаточной степени потеряет свои отрицательные качества. При устройстве таких грядок в торф добавляют древесную золу по 2 стакана на ведро торфа и обычную огородную землю.

Но, конечно, значительно полезнее кучу с низинным торфом накрыть пленкой и продержать ее так 3–4 месяца, изредка поливая водой, разбавленной навозной жижей или настоями трав. За это время торф «дозреет», и это уже будет «по-настоящему» полезный торф.

А кислый верховой торф в чистом виде вносить в почву и использовать для выращивания рассады вообще нельзя. Такой торф используется в основном для подстилки животным. Перед внесением в почву он нуждается в серьезном компостировании. Его используют для приготовления торфонавозных, торфофекальных, торфофосфоритных, торфозольных и других компостов.

источник

Высокие урожаи можно получать, выращивая огурец на одном только торфе; для этого необходимо правильно произвестковать его и вносить необходимые дозы удобрений в процессе вегетации растений. Разумеется, выращивание растений на чистом торфе – дорогое удовольствие, поэтому данная статья предназначена прежде всего для того, чтобы научиться определять вид торфа, уметь его правильно произвестковывать и заправлять удобрениями. Торф главным образом используют в качестве компонента для рассадных смесей и почвенных грунтов.

Торф образуется из растений в результате их неполного разложения в условиях избыточной влажности и недостатка воздуха (заторфовывание водоемов и заболачивание суши). Существуют верховой, низинный и переходный торф. Верховой торф (моховый сфагновый, фуксум-торф, пушициевый, сосново-сфагновый и др.) – наиболее кислый (рНсол 2,8-3,5), характеризуется наименьшим содержанием золы и практически отсутствием питательных веществ. Низинный торф (моховый, травяной, древесный) имеет пониженную кислотность (рНсол 4,8-5,8), высокую зольность и повышенное (по сравнению с другими типами торфа) содержание элементов питания. Переходный торф (рНсол3,6-4,8) по своим свойствам занимает промежуточное положение.

Различные месторождения торфа различаются между собой по физическим и химическим свойствам. Поэтому для каждой партии торфа нужно проводить агрохимический анализ.

В торфе мало содержится калия и фосфора и больше азота, однако он находится в форме сложных органических соединений и малодоступен для растений. Для торфа характерны высокая влагоемкость и малая теплопроводность. Благодаря низкой объемной массе, высокой поглотительной способности и хорошей пористости торф широко применяют в тепличном овощеводстве. Одним из лучших в качестве субстрата является светлый верховой сфагновый торф с низкой степенью разложения.

Различают торф с низкой (до 20 %), средней (20-45 %) и высокой (более 45 %) степенью разложения (табл. 1). Степень разложения различных залежей низинного торфа варьирует в пределах 26-51 %, верхового – в пределах 18-46 %, переходного – пределах 29-30 %. В теплицах не рекомендуется использовать торф со степенью разложения более 40 % и зольностью свыше 12-20 %, содержащиий карбонаты кальция (рНсол более 6,0) и более 5 % валового железа, т.к. такой торф будет ухудшать физико-химические параметры корнеобитаемой среды. Торф с повышенной степенью разложения можно применять только как компонент тепличного грунта, добавляя к нему рыхлящие материалы (древесные опилки, солому и др.).

Глазомерное определение степени разложения торфа (Ефимов, Донских, Кузнецова и др., 1987)

55, весьма сильно разложившийся

Торф продавливается между пальцами в виде грязеподобной черной массы. Вода не отжимается. Растительные остатки совершенно не различимы.

При выращивании огурца на торфе реакция среды должна быть слабокислой (рНсол 5,0-6,0). Если торф заранее не произвесткован, для нейтрализации избыточной кислотности торфа применяют известняковую или доломитовую муку, молотый мел. Малопригодны для нейтрализации известь-пушонка, обожженная молотая известь, доломитовая мука из обожженных или полуобожженных доломитов.

Крупные партии торфа известкуют за 1,5 месяца до посадки на специальных площадках с твердым покрытием, не подтапливаемым поверхностным стоком воды при тщательном перемешивании субстрата на бетономешалках или смесителях торфоперегнойной массы. Известкование нужно закончить за 20 дней до посадки (посева) огурца, чтобы исключить одновременное внесение извести и азотных удобрений, а также заранее определить кислотность торфа, и в случае необходимости провести повторную коррекцию известкования. В период известкования температура торфа должна быть не ниже +15°С. При значительных объемах торфа можно вначале провести пробное известкование небольшого количества торфа, и уже затем – всей партии.

Для лучшего протекания реакции нейтрализации вначале смешивают торф с известковым материалом в мелкоразмолотом состоянии, перемешивают и затем проливают водой. Нейтрализация начинается в течение первых 30 минут после образования смеси. В зависимости от окружающей температуры определяют получившуюся кислотность через 8-12 дней после известкования. Необходимое количество вносимого известкового материала в торф представлено в таблицах 2 и 3:

Примерные дозы извести (СаСО3) для нейтрализации торфа, кг/т торфа

Примерные нормы известняковой муки (не менее 85 % СаСО3) для нейтрализации торфа, кг/т (Ефимов, Донских, Кузнецова и др., 1987)

Норма извести при массовой доле влаги в торфе, %

В таблицах дозы известковых материалов меняются в зависимости от влажности торфа: чем выше влажность, тем меньше сухого вещества в единице массы и, следовательно, меньше дозы извести. Для достижения одной и той же величины рНсол доломитовой муки требуется в 1,5-1,6 раза больше, чем мела или известняковой муки.

При известковании рыжего верхового (сфагнового) торфа пользуются таблицей 4, показывающей, сколько нужно внести извести для сдвига рНсол на 0,5. Например, у нас есть сухой верховой торф плотностью 80 г/л с кислотностью рНсол 3,5. Необходимо понизить кислотность до рНсол 6,0, т.е. изменить кислотность на 2,5 единицы рН. По таблице находим 6-ю строку сверху (80 г/л) и смотрим, что для такого сдвига рНсол требуется внести 6,0 кг извести на 1 м 3 верхового торфа (6-й столбец таблицы).

Нормы известкового материала (СаСО3) для нейтрализации избыточной кислотности верхового торфа, кг/м 3 (по О.Б. Олсену, 1968)

Насыпная плотность сухого торфа, кг/м 3 или г/л

Норма СаСО3, кг/м 3 , при интервалах рНсол – сдвиг рН

В среднем для нейтрализации 1 м 3 верхового сфагнового торфа со степенью разложения 10 % необходимо 6-8 кг известняковой муки или 4-5 кг мела хорошего помола. Огурцы выращивают на верховом торфе со степенью разложения не выше 15-20 %, с зольностью 3-5 %.

В доломитовой муке помимо кальция содержится значительное количество магния (до 42 % MgCO3), который является антагонистом кальция и калия, и в повышенных дозах будет блокировать поступление этих элементов в растение. Поэтому рекомендуют для нейтрализации использовать доломитовую муку совместно с мелом или известью и учитывать при этом количество внесенного с доломитовой мукой магния, уменьшая на эквивалентное количество дозу вносимых в дальнейшем магниевых удобрений.

После известкования в торф вносят удобрения. Как правило, удобрения вносят в торф дробно: в виде основной заправки перед началом культуры, и в подкормках в течение вегетации. Для верхового торфа дозы основного удобрения представлены в таблице 5:

Нормы внесения в верховой торф в основную заправку минеральных макро- и микроудобрений под культуру огурца, мг/л торфа (по Ноллендорфу, 1979, с изменениями)

Перед высадкой рассады в теплицу

Макроудобрения вносят в сухом виде, микроудобрения – в жидком виде. Борную кислоту растворяют в горячей воде.

В последующем проводят систематический агрохимический анализ торфа (начиная через 3-4 недели после высадки рассады и далее не реже 2 раз в месяц), доводя подкормками содержание элементов питания до нормы (табл. 6):

Оптимальное содержание основных элементов питания в верховом торфе, мг/л (по: Вендило, Миканаев, Петриченко, Скаржинский, 1986)

Удельная электропроводность вытяжки, мСм/см

Реже применяют другой режим минерального питания при выращивании огурца на верховом торфе: производят частичную основную заправку торфа и далее периодически его проливают одним из питательных растворов (табл. 7) 1-2 раза в 7-10 дней. Здесь также желательно 1-2 раза в месяц проводить агрохимическое обследование торфа по содержанию основных макроэлементов, кислотности и общему содержанию солей (удельной электропроводности). По данным Н.В. Борисова (ТСХА), в основную заправку вносят (г/м 2 гряды): аммиачной селитры 40-45, калийной селитры 150-170, простого суперфосфата 100-120, сернокислого магния 40-45, буры 13,8, сернокислой меди 25,2, сульфата железа 41,4, сернокислого марганца 16,8, сернокислого цинка 16,8, молибдата натрия 2,8, хелата железа 41,4. Смесь микроэлементов вносят в жидком виде, или в сухом виде смешивают с речным песком в соотношении 1:10 и равномерно рассеивают по поверхности торфа.

Питательные растворы для подкормок огурца в теплицах, мг/л воды

Магний сернокислый MgSO4·7H2O

– Период интенсивного плодоношения:

– Период интенсивного плодоношения:

Если при сухом внесении в торф у вас не оказалось необходимых минеральных солей, можно взять комплексное удобрение, при необходимости добавив к нему сернокислый магний, сернокислое железо, микроэлементы, а также древесную золу. Например, вы выбрали основную заправку верхового торфа по Ноллендорфу – минимальные величины удобрений перед высадкой рассады (см. табл. 5, правый столбец). У вас в наличии имеется нитроаммофоска, содержащая 17 % N, 17 % P2O5 и 17 % K2O. Воспользовавшись таблицей пересчета удобрений в окислы и обратно (см. приложения), составляем вспомогательную таблицу по расчету замены эквивалентного количества аммиачной селитры, сернокислого калия и простого суперфосфата на нитроаммофоску (табл. 8).

Пример замены простых минеральных удобрений комплексным минеральным удобрением

Рекомендуемые дозы внесения заменяемых удобрений, мг/л торфа

Содержание в дозах удобрений действующего вещества

Содержание в нем действующего вещества, %

Количество нитроаммофоски, эквивалентное заменяемым удобрениям, мг/л торфа

А – расчет по дозе аммиачной селитры 680 мг/л торфа (по Ноллендорфу)

Б – расчет по дозе аммиачной селитры 950 мг/л торфа (по Ноллендорфу)

При внесении 1923 мг/л нитроаммофоски необходимо еще внести калий, содержащийся в 789 мг удобрения (2712 мг-1923 мг), и фосфор, содержащийся в 430 мг удобрения (2353мг – 1923 мг)

Как мы видим, для замены аммиачной селитры потребуется 1382 мг нитроаммофоски на 1 л торфа, для замены сернокислого калия – 2712 мг нитроаммофоски, и для замены простого суперфосфата – 2352 мг нитроаммофоски на 1 л торфа. Удобрения всегда заменяют по минимально требуемому элементу питания – в данном случае, по азоту (аммиачной селитре: 1382 мг), иначе в противном случае будет внесено избыточное количество минимально требуемого элемента питания. Дозу вносимой нитроаммофоски можно повысить, рассчитав ее по максимально допустимому количеству аммиачной селитры по рекомендациям Ноллендорфа (950 мг/л – см. табл. 5). В этом случае потребуется 1923 мг нитроаммофоски; дополнительно нужно будет внести еще 134 мг К2О и 73 мг Р2О5 (в 789 мг нитроаммофоски содержится 134 мг К2О и 430 мг – 73 мг Р2О5). Добавляем золу (в зависимости от происхождения зола содержит 2-7 % P2О5 и 4-35 % К2О). Допустим, у нас имеется древесная зола, содержащая в среднем 3 % Р2О5 и 8 % К2О. Это означает, что нам необходимо добавить 2433 мг золы на 1 л торфа в пересчете на фосфор, или 1675 мг золы на 1 л торфа в пересчете на калий. Вносим 1675 мг золы на 1 л, а недостающее количество фосфора вносим в виде подкормки через 2 недели после высадки рассады. Расчет при замене простых удобрений сложными значительно упрощается, если использовать комплексные удобрения с необходимым соотношением между азотом, фосфором и калием.

В подкормках в случае отсутствия простых удобрений для рекомендуемых питательных растворов также можно использовать сложные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий, в концентрации 2-3 г/л воды. Магний добавляют в подкормки 1 раз в месяц. Целесообразно сочетать корневые подкормки с некорневыми (содержащими, прежде всего, микроэлементы). Концентрация растворов для некорневых подкормок не должна превышать 0,25-0,3 %. Еще раз подчеркнем, что простыми удобрениями легче корректировать соотношение между питательными элементами в подкормках по сравнению с комплексными удобрениями.

Торф активно используют в теплицах в течение 2-3 лет. В дальнейшем происходит ухудшение его физических свойств в результате минерализации (разложения), что приводит к необходимости ежегодного добавления рыхлящих материалов: опилок (7-10 кг/м 2 ), песка или соломенной резки (7-8 кг/м 2 ), соломистого навоза (10-12 кг/м 2 ) или свежего неразложившегося торфа. Минерализация торфа значительно усиливается при его паровой дезинфекции. При постоянном применении паровой дезинфекции необходимо ежегодно добавлять 15-20 % торфа от его первоначального объема. Для замедления процессов минерализации в торф рекомендуется вносить измельченную до пылевидного состояния сосновую кору (1 % на сухое вещество).

Как правило, торфяные грунты в теплицах эксплуатируют не более 5-6 лет, затем их желательно полностью заменить. Отработанный торф используют как удобрение.

Процитировано 4 раз
Понравилось: 3 пользователям

источник

Многие дачники предпочитают сажать семена на рассаду самостоятельно. Это захватывающий процесс, позволяющий контролировать появление и развитие всходов. Полученные ростки должны быть крепкими, с развитой корневой системой.

Качественная питательная почва – основное и неотъемлемое условия для получения здоровых и сильных всходов. Молодые растения особенно требовательны к питательным веществам, стимулирующим рост, и минеральным компонентам.

Почвенная смесь должна содержать органические и минеральные компоненты в требуемой пропорции и соответствовать общим правилам.

  • Рыхлая пористая структура, обеспечивающая доступ влаги и воздуха к корням растения
  • Нейтральный показатель кислотности (рН в пределах 6,5–6,7)
  • Высокое содержание органических и минеральных веществ
  • Питательные вещества должны быть в доступной для растений легко усваиваемой форме
  • Не содержать токсинов, семян сорных растений, яиц или личинок вредителей, спор или других возбудителей болезней

В продаже имеется много различных субстратов для рассады. Использовать готовый почвогрунт можно прямо из пакета, ничего не добавляя в смесь. Обычно в составе покупного субстрата используется верховой или низинный торф, речной песок, гуминовые кислоты и комплекс удобрений.

Приготовить основу для рассады самостоятельно несложно. На 5 кг готового самодельного грунта добавляют 25 гр. двойного суперфосфата, 10 гр. аммиачной селитры, 20 гр. сернокислого калия и 2 ст. ложки золы. Существует несколько универсальных рецептов смесей для овощных саженцев.

  • Низинный торф, опилки, огородная земля (5:3:2)
  • Низинный торф, опилки, речной песок (5:2:3)
  • Перегной, огородная земля в равных частях

Составляющие для хорошего самодельного грунта можно брать с собственного огорода или покупать. Торф придает легкость и воздушность готовому субстрату. При использовании кислого верхового торфа необходимо внести 3 ст. ложки извести на 10 л пакетированного торфа. Низинный торф известкования не требует.

Землю для основы можно брать с бобовой, фасолевой или гороховой грядки. Земля после картофеля или огурцов непригодна для рассады. Перегной богат питательными веществами для растений. Его можно приготовить самостоятельно, используя навоз или компост двухлетней давности.

Речной песок лучше использовать крупнозернистый светлый.

Листовая земля рекомендуется для рассады корнеплодов, которые плохо реагируют на применение навоза. Листья клена, липы, березы помещают в специально подготовленное место. Для ускорения процесса перегнивания лиственную массу поливают специальными препаратами. Листья и побеги ивы и дуба для создания листовой земли не подходят.

Сравнительно недавно появились новые индивидуальные емкости, которые можно использовать для выведения рассады. Для изготовления таблеток применяется низинный или кислый торф, смешанный с питательными веществами, необходимыми для нормального развития всходов. Обработка материала катализаторами роста и фунгицидными средствами предупреждает развитие заболеваний и способствует получению здоровой рассады.

Сверху спрессованные таблетки покрыты нетканым материалом, который позволяет торфяному грунту держать форму. На рынке представлены емкости различного размера и диаметра. Можно выбрать торфяную таблетку для мелких или крупных семян, для укоренения черенков.

Перед тем как использовать, торфяные формочки заливают теплой водой, высота увеличится в 6-7 раз, диметр останется неизменным. Семена или черенки высаживают в специальное углубление (по нему можно определить, где у емкости верх).

Перед посадкой в торфяные таблетки, обычную предпосевную подготовку семян можно заменить на замачивание в теплой воде в течение суток.

Мелкие семена можно сажать с помощью зубочистки, крупные раскладывают руками.

Готовые сеянцы помещают в прозрачную емкость не слишком плотно друг к другу. Во время развития рассады корни растений получает достаточно влаги и кислорода, корешки могут прорастать через торф. При переносе в открытый грунт саженцы не пикируют, а высаживают вместе с таблеткой. Эта процедура особенно удобна для овощей и цветов с хрупкой корневой системой или маленькими всходами (огурцы, сенполия, петуния и пр.).

Индивидуальные емкости конической формы, выполненные из прессованного торфа. Очень удобный и экологически чистый способ вырастить саженцы дома. Легкие, имеют длительный срок хранения. Такие емкости не содержат вредных микроорганизмов или возбудителей болезней, являются безопасным способом для получения рассады овощных и цветочных культур.

Использовать торфяные стаканчики лучше проверенного производителя. Сначала в специальном оборудовании готовится смесь из торфа, опилок, целлюлозы и воды. Далее происходит формовка изделий необходимого размера и сушка. На каждом этапе производства выполняется контроль качества и соблюдение рецептурных требований. Торфяные горшочки имеют массу преимуществ для рассады.

  • Специальные дренажные отверстия предотвращают застой влаги и развитие плесени
  • Емкости не размокают от влаги и держат форму до пересадки на постоянное место в огороде
  • Способствуют развитию корневой системы растения
  • При высадке рассады в грунт растение защищено от внешнего воздействия, корневая система не повреждается
  • В открытом грунте емкости из торфа полностью разлагаются, не препятствуя росту растений

К выбору торфяных стаканчиков подходят внимательно. Можно купить емкости в специализированном магазине или в интернете. Для покупателя должно быть представлено полное описание товара и указан состав. Изделия с толщиной стенки 1,5 мм разлагаются в открытом грунте около месяца. Это наиболее приемлемый вариант. В составе торфяного стаканчика должно быть 75% торфа и 25% целлюлозы. Размер емкости подбирается соответственно рассаде. Чем крупнее ожидаются ростки, тем больше выбирают емкость. Горшочек должен быть легким и пористым, воздушным.

Торф является универсальной питательной основой для высадки рассады. Натуральный материал на основе перепревших водорослей, сфагнового мха и микроорганизмов образуется в природных условиях. Почвенные смеси на основе торфа заслужили хорошую репутацию среди профессиональных дачников.

источник

Многие дачники предпочитают сажать семена на рассаду самостоятельно. Это захватывающий процесс, позволяющий контролировать появление и развитие всходов. Полученные ростки должны быть крепкими, с развитой корневой системой.

Качественная питательная почва – основное и неотъемлемое условия для получения здоровых и сильных всходов. Молодые растения особенно требовательны к питательным веществам, стимулирующим рост, и минеральным компонентам.

Почвенная смесь должна содержать органические и минеральные компоненты в требуемой пропорции и соответствовать общим правилам.

  • Рыхлая пористая структура, обеспечивающая доступ влаги и воздуха к корням растения
  • Нейтральный показатель кислотности (рН в пределах 6,5–6,7)
  • Высокое содержание органических и минеральных веществ
  • Питательные вещества должны быть в доступной для растений легко усваиваемой форме
  • Не содержать токсинов, семян сорных растений, яиц или личинок вредителей, спор или других возбудителей болезней

В продаже имеется много различных субстратов для рассады. Использовать готовый почвогрунт можно прямо из пакета, ничего не добавляя в смесь. Обычно в составе покупного субстрата используется верховой или низинный торф, речной песок, гуминовые кислоты и комплекс удобрений.

Приготовить основу для рассады самостоятельно несложно. На 5 кг готового самодельного грунта добавляют 25 гр. двойного суперфосфата, 10 гр. аммиачной селитры, 20 гр. сернокислого калия и 2 ст. ложки золы. Существует несколько универсальных рецептов смесей для овощных саженцев.

  • Низинный торф, опилки, огородная земля (5:3:2)
  • Низинный торф, опилки, речной песок (5:2:3)
  • Перегной, огородная земля в равных частях

Составляющие для хорошего самодельного грунта можно брать с собственного огорода или покупать. Торф придает легкость и воздушность готовому субстрату. При использовании кислого верхового торфа необходимо внести 3 ст. ложки извести на 10 л пакетированного торфа. Низинный торф известкования не требует.

Землю для основы можно брать с бобовой, фасолевой или гороховой грядки. Земля после картофеля или огурцов непригодна для рассады. Перегной богат питательными веществами для растений. Его можно приготовить самостоятельно, используя навоз или компост двухлетней давности.

Речной песок лучше использовать крупнозернистый светлый.

Листовая земля рекомендуется для рассады корнеплодов, которые плохо реагируют на применение навоза. Листья клена, липы, березы помещают в специально подготовленное место. Для ускорения процесса перегнивания лиственную массу поливают специальными препаратами. Листья и побеги ивы и дуба для создания листовой земли не подходят.

Сравнительно недавно появились новые индивидуальные емкости, которые можно использовать для выведения рассады. Для изготовления таблеток применяется низинный или кислый торф, смешанный с питательными веществами, необходимыми для нормального развития всходов. Обработка материала катализаторами роста и фунгицидными средствами предупреждает развитие заболеваний и способствует получению здоровой рассады.

Сверху спрессованные таблетки покрыты нетканым материалом, который позволяет торфяному грунту держать форму. На рынке представлены емкости различного размера и диаметра. Можно выбрать торфяную таблетку для мелких или крупных семян, для укоренения черенков.

Перед тем как использовать, торфяные формочки заливают теплой водой, высота увеличится в 6-7 раз, диметр останется неизменным. Семена или черенки высаживают в специальное углубление (по нему можно определить, где у емкости верх).

Перед посадкой в торфяные таблетки, обычную предпосевную подготовку семян можно заменить на замачивание в теплой воде в течение суток.

Мелкие семена можно сажать с помощью зубочистки, крупные раскладывают руками.

Готовые сеянцы помещают в прозрачную емкость не слишком плотно друг к другу. Во время развития рассады корни растений получает достаточно влаги и кислорода, корешки могут прорастать через торф. При переносе в открытый грунт саженцы не пикируют, а высаживают вместе с таблеткой. Эта процедура особенно удобна для овощей и цветов с хрупкой корневой системой или маленькими всходами (огурцы, сенполия, петуния и пр.).

Индивидуальные емкости конической формы, выполненные из прессованного торфа. Очень удобный и экологически чистый способ вырастить саженцы дома. Легкие, имеют длительный срок хранения. Такие емкости не содержат вредных микроорганизмов или возбудителей болезней, являются безопасным способом для получения рассады овощных и цветочных культур.

Использовать торфяные стаканчики лучше проверенного производителя. Сначала в специальном оборудовании готовится смесь из торфа, опилок, целлюлозы и воды. Далее происходит формовка изделий необходимого размера и сушка. На каждом этапе производства выполняется контроль качества и соблюдение рецептурных требований. Торфяные горшочки имеют массу преимуществ для рассады.

  • Специальные дренажные отверстия предотвращают застой влаги и развитие плесени
  • Емкости не размокают от влаги и держат форму до пересадки на постоянное место в огороде
  • Способствуют развитию корневой системы растения
  • При высадке рассады в грунт растение защищено от внешнего воздействия, корневая система не повреждается
  • В открытом грунте емкости из торфа полностью разлагаются, не препятствуя росту растений

К выбору торфяных стаканчиков подходят внимательно. Можно купить емкости в специализированном магазине или в интернете. Для покупателя должно быть представлено полное описание товара и указан состав. Изделия с толщиной стенки 1,5 мм разлагаются в открытом грунте около месяца. Это наиболее приемлемый вариант. В составе торфяного стаканчика должно быть 75% торфа и 25% целлюлозы. Размер емкости подбирается соответственно рассаде. Чем крупнее ожидаются ростки, тем больше выбирают емкость. Горшочек должен быть легким и пористым, воздушным.

Торф является универсальной питательной основой для высадки рассады. Натуральный материал на основе перепревших водорослей, сфагнового мха и микроорганизмов образуется в природных условиях. Почвенные смеси на основе торфа заслужили хорошую репутацию среди профессиональных дачников.

источник

Сегодня я расскажу как можно создать хороший сад на торфяной почве. Такая уж доля у нашего брата — садовода-любителя: какой участок попался, на таком и умудрись свой сад вырастить. Ясно, что торфяник — не самое лучшее место для сада. Прежде нужно немало труда вложить в улучшение почвенных условий, иначе можно много лет и массу денег, а главное, собственных сил и напрасных надежд загубить, а растения не будут плодоносить, а то и вообще, при определенном возрасте начнут гибнуть.

Мощность торфяного слоя на участках может колебаться от 30 см до 2-4 метров. Наиболее сложны в освоении торфяно-глеевые почвы, подстилаемые на глубине 50-70 см плотным слоем сизой глины, имеющие неблагоприятные физико-химические свойства. Растения на таких почвах испытывают кислородное голодание. Для предотвращения этого по периметру садового участка прокапывают канавы глубиной 80 см.

Хорошие результаты дает дополнительный дренаж, хотя процесс его формирования довольно трудоемок. Тут необходимы дренажные трубы из керамики, полиэтилена, керамзитобетона. Их укладывают в канавы глубиной не менее 70 см. Вода проникает в трубы через пористые стенки и уходит по ним за пределы участка.

Более простой дренаж — фашинный, когда связанные в пучки прутья (ивовых пород, осины, березы, ольхи) укладывают на дно канавы слоем 20-30 см, а затем засыпают землей. Эффективнее прутья уложить на 5-сантиметровый слой щебня или гальки, а сверху фашины покрыть слоем мха-сфагнума, который будет сдерживать их перегнивание.

Для этих же целей можно использовать жерди диаметром 5-7 см. Служит подобный дренаж 15-120 лет, а пропитанный антисептиком (например криозотом) — на 5-7 лет дольше. Важно не забыть об уклоне дрены. Он должен быть не менее 5-6 см на 10 метров длины канавы, и сток должен быть направлен в сторону приемной канавы (это те 80-сантиметровые канавы по периметру участка).

Еще лучше, если вы устье (окончание) фашинного дренажа поместите в отрезок трубы 1,5-2 метра (металлическую или сколоченную из досок). Дрены лучше располагать на расстоянии 7-8 метров друг от друга.

Но и осушенные торфяники обладают рядом особенностей, осложняющих их использование (низкая плотность, высокая пористость, незначительное содержание минеральных компонентов). Поэтому они медленно промерзают, долго оттаивают, летом нагреваются до 40-45 градусов, а ночью быстро остывают.

С целью улучшения свойств торфяников применяют пескование — то есть вносят в пахотный горизонт (на 20 см в толщу почвы) песок в объеме 3-6 кубометров на сотку. Пескование уменьшает возможность заморозков на почве (заморозки на осушенных торфяниках связаны с сильным излучением тепла в ясные безветренные ночи) и тормозит биологическую активность бактерий, что может привести к быстрому разложению торфа, его усадке и выветриванию.

Второй способ изменения неблагоприятных физических свойств торфяников получил название песчаной покровной культуры. В этом случае на поверхности торфа создают песчаный слой мощностью 15 см и в дальнейшем обрабатывают его с незначительным перемешиванием с торфом при перекопке. В песчаный слой вносят органику и минеральные удобрения, в нем развивается основная масса корней овощных культур.

Подобный песчаный слой создается под кустарниками и плодовыми деревьями.

На глинистых, периодически затопляемых почвах тоже можно устроить фашинный дренаж, однако процесс его создания белее трудоемок (вследствие плотности и вязкости глины) и менее долговечен из-за заплывания (7-8 лет).

На этих почвах, а также на песчаных, подстилаемых на небольшой глубине плотной глинистой подошвой, хорошо зарекомендовал себя другой прием — кротование, то есть формирование в почве лунок диаметром 6-8 см. Кротовины проделывают с помощью трубы и кувалды, но лучше воспользоваться обычным буром. Глубина лунок от 1 до 1,5 метра, расстояние между ними 2-5 метров. Из-за быстрого заплывания лунки надо заполнить щебнем или галькой, пучками хвороста, но не из ивовых пород, иначе они прорастут. За счет этого дренажный сток увеличивается в 2 раза.

В Европе, особенно в Скандинавии, сходной по агроклиматическим условиям с нашими, на глинистых почвах при застое вод используют глубокое рыхление. Для садовода это достаточно трудоемкая работа. Поначалу вырывают канаву шириной 60-80 см, глубиной 1 м по длине всего участка. Вынутую землю кладут на край, потом постепенно засыпают слоями по 5-10 см, чередуя внесение исходной почвы с песком, торфом и известью. На дно канавы хорошо положить битый кирпич, черепицу, хворост, строительный мусор.

Из-за трудоемкости необязательно проводить это глубокое рыхление почвы по всему участку, а выполнить его, например, под рядом яблонь или ягодных кустарников. В результате такой операции вы не только улучшите физико-химические свойства почвы, но и из-за микротрещин, заполненных органикой, и повышения пористости увеличите в 1,5 раза внутрипочвенный сток. Хорошее воздействие от правильно выполненного глубокого рыхления ощущается до 8 лет.

Эффективны и распространенные в низинных садах высокие грядки, до 60 см, обшитые со всех сторон шифером. На дно такой грядки укладывают слоем 30-40 см ветки, песок, строительный мусор, а сверху покрывают 20-сантиметровым слоем почвы. Такая грядка не только не будет заплывать, но и порадует вас высоким урожаем вследствие выделения ею углекислоты и тепла.

Нелишне напомнить, что на болотистых и периодически затапливаемых почвах лучше отказаться от высокорослых груш и яблонь, так как даже после проведения вышеперечисленных мероприятий на глубине 1,5 м наблюдается кислородное голодание корней, периодическая подтопляемость и высокая кислотность почвы. И даже если деревья не погибнут, они все равно будут угнетены и не дадут настоящего урожая. Поэтому лучше воспользоваться деревьями на карликовом подвое, а вишню, сливу, полукарликовые яблони высаживать хотя бы на небольших холмах (высотой до 50 см и площадью на 20 см шире кроны).

Не отчаивайтесь, если вам достались болотные или заболоченные почвы. Опыт показывает, что обладая желанием и минимумом навыков, можно получать на них неплохие урожая.

Слива: как за ней ухаживать и сохранить – какие в ней витамины

Облепиха – поливитаминное растение – полезные свойства

Причина болезни растений на огороде, как выяснить поражения

Защита сада, огорода и растений от вредителей и насекомых

Как выглядеть моложе в свои 30, 40 и 50 лет любой женщине

Профилактические меры борьбы с вредителями сада и огорода

источник

Дачник

Регистрация: 12.5.2011
Сообщений: 357
Из: Королёв М.о.

Дача в д.Дальняя Павлово-Посадский район (реально Ногинский, под Мамонтово)

Дачник

Регистрация: 27.3.2005
Сообщений: 30555
Из: г.Димитровград Ульяновская обл.

Дачник

Регистрация: 30.8.2005
Сообщений: 3494
Из: Москва, Ивовая гуща под Талдомом

Дачник

Регистрация: 29.1.2011
Сообщений: 192
Из: Москва

Дача в Московской обл. Орехово-Зуевский р-н

Новичок

Регистрация: 5.5.2011
Сообщений: 78
Из: МО, г. Юбилейный

Дачник

Регистрация: 12.5.2011
Сообщений: 357
Из: Королёв М.о.

Дача в д.Дальняя Павлово-Посадский район (реально Ногинский, под Мамонтово)

Новичок

Регистрация: 25.1.2009
Сообщений: 30

Дачник

Регистрация: 12.5.2011
Сообщений: 357
Из: Королёв М.о.

Дача в д.Дальняя Павлово-Посадский район (реально Ногинский, под Мамонтово)

а у меня еще вопрос возник..
прочла про ВЕРЕСК.
будет расти? и может кто-то УЖЕ выращивает? поделитесь опытом пож!

Сообщение отредактировал мамаМалибу – 2.6.2011, 14:49

Новичок

Регистрация: 25.1.2009
Сообщений: 30

Моя “половина” очень любит именно по верескам читать эту книгу (это не реклама!)


. а часть текста можно почитать здесь:
http://www.sad.ru/veresk_1.php

Дачник

Регистрация: 27.3.2005
Сообщений: 30555
Из: г.Димитровград Ульяновская обл.

Новичок

Регистрация: 25.1.2009
Сообщений: 30

Дачник

Регистрация: 27.3.2005
Сообщений: 30555
Из: г.Димитровград Ульяновская обл.

Дачник

Регистрация: 12.5.2011
Сообщений: 357
Из: Королёв М.о.

Дача в д.Дальняя Павлово-Посадский район (реально Ногинский, под Мамонтово)

акела, спасибо! есть интресная информация!

а есть у кого-нить вереск, чтобы можно было к весне отводочков попросить?

Дачник

Регистрация: 12.5.2011
Сообщений: 357
Из: Королёв М.о.

Дача в д.Дальняя Павлово-Посадский район (реально Ногинский, под Мамонтово)

Дачник

Регистрация: 11.7.2007
Сообщений: 626

Дачник

Регистрация: 27.3.2005
Сообщений: 30555
Из: г.Димитровград Ульяновская обл.

Тут не время важно, а состав почвы.

Дачник

Регистрация: 26.11.2008
Сообщений: 3977

Дача в Московская Область, Шатурский район

Дачник

Регистрация: 27.3.2005
Сообщений: 30555
Из: г.Димитровград Ульяновская обл.

Дачник

Регистрация: 12.5.2011
Сообщений: 357
Из: Королёв М.о.

Дача в д.Дальняя Павлово-Посадский район (реально Ногинский, под Мамонтово)

Дачник

Регистрация: 26.11.2008
Сообщений: 3977

источник

Adblock
detector