Меню Рубрики

Отруби как удобрение для огорода

У нас южный склон, на который дует сильный юго-западный ветер. Ветрозащиты никакой, из-за этого же все тучи над нами рвёт на куски, или очень быстро проносит мимо, поэтому дождей значительно меньше, чем в деревне в 15 км от нас. Эта земля нам, собственно, и досталась потому, что у наших предшественников – дачников ничего не росло. Говорят, когда эту землю нарезали (15 лет назад), был практически сплошной клевер. Когда мы брали её четыре года назад, чередовались куски серебристой и эстрагонной полыни, пырея и ковыля с редкими вкраплениями других трав. Почва – суглинок – была сухой, независимо от полива. На глубине штыка начинался слой (подплужная подошва), который приходилось долбить иногда ломом. Грунтовые воды (плавун) на глубине 16 метров.

За эти годы мы поняли о плодородии земли следующее:

1. Очень сильно воздействие диких растений: серебристая полынь (горькая), пырей, костёр, ковыль не дают расти рядом с собой практически ничему, особенно два первых. Их надо скашивать и нельзя добавлять даже в компост в больших количествах, только в виде золы, иначе компост будет подавлять подкармливаемые растения. Мы их скашиваем, убираем, почву культивируем, садим рожь, овёс и вику, горчицу (лучше всего), либо другие сидераты. Посеянное сразу мульчируем газонной резкой (лучше всего), либо соломой не густо (чтоб только притеняла). Затем частые поливы и подкашивание. На зиму хорошо укрыть соломой, либо делать ветрозащиту, либо осенью не косить, иначе снег сдует. Что-то культурное после полыни и поляка можно садить не раньше, чем через год, рекомендуют сеять сидераты три года. Ковыль сильно уплотняет почву (или сам растет только на очень уплотненной почве), на лопате приходится прыгать, культиватор не берёт, но ковыль не переносит влаги. Его скосить, потом мульчировать толстым слоем соломы (до весны почва под ней размягчается), не забыть про снегозадержание. Следующей весной можно попробовать сгрести солому и взять культиватором, а потом посеять сидераты, загрести солому обратно и полить. Мы перетаскали на участок десятки больших прицепов соломы с поля (только в кучах не надо оставлять, а то мыши заведутся). Результаты отличные: деревья и кусты, которые до этого не могли определиться, расти или все же засохнуть, дали приросты по полметра. На почве, где даже полынь не росла выше 15см, вымахали травы выше роста. Весенняя влага держалась еще в конце июня без поливов. Почва размягчилась, появились червяки (до этого ни одного найти не могли). Через два года толстого слоя соломы не стало – съели, перегнила. Почву не узнать.

2. Про ЭМ препараты: если кратко, то без влаги и органики, да соответствующей температуры (почва не должна быть перегретой) ЭМ работать не будет. А с влагой и органикой почва восстановится и без ЭМ. Только ускорить этот процесс можно, и все. Там ещё есть сложность: надо правильно “попасть” с закваской. Это, знаете, как тесто сдобное – передержал, и уже результат не тот, а если чего в закваску переборщил – тем более. Хотя, в умелых руках препараты “Сияние”, например, дают хороший, быстрый результат.

3. Про типы почв, кислотность могу только истории свои рассказать, выводы делайте сами. Накопал осенью под весенние посадки яблонь ямы (их заранее рекомендуют копать и заправлять). Ну, накопать-то накопал, а вот заправить сил у меня хватило только на одну. Но её уж заправил по-барски: целую тачку отличнейшего перегноя высыпал (обычно сыплю половину), перемешал, что там было в лунке с землёй, химическими удобрениями мы не пользуемся. На следующую весну высадил яблони из прикопа, в заранее заправленную яму взял самую красивую. Как полагается, всё полили, хорошо замульчировали (если не замульчировать поливную яму, не только влага будет быстро испаряться и почва перегреваться, полезет то, что мы называем бурьян, яблоню задавит, ему на перегное-то ой как кайфово – высокий и толстый вымахивает), колышки поставили, чтоб найти их быстро, да не скосить случайно – благодать! Вскоре все яблоньки прижились, листочки выпустили, а этой, моей любимице, вроде как некомфортно. Я её полил вне очереди, стал смотреть – а у неё листики сворачиваются. Все уже в рост тронулись, а моей красавице плохо! Сел я рядом с ней и вопрос ей задал, чем ей житьё не нравится. Про то, как деревья разговаривать умеют, я позже расскажу, да не сказала мне тогда ничего яблонька, а может я тугой на ухо. Но мысль в голову пришла, что перегноя многовато получилось, он кислый и корешки молодые обжигает, неоткуда яблоньке силы брать, и что надо зольным настоем её полить, а лучше, чтоб снова не переборщить, золы в поливную яму посыпать и хорошенько пролить. Так я и сделал – расправились листочки, в рост пошла моя любимица! Всем известно, что под картошку зола, или вместе с перегноем под яблоню, или под бобовые – это хорошо. А вот под всё остальное золу сыпать у меня рука дрогнет. Вы вот если на близкого человека посмотрите – поймёте, в каком он настроении? Как у него дела, весел он, бодр и здоров, или нет? А на растение, если посмотрите внимательно, поймете, кайфует оно, или плохо ему живётся? (Правда, некоторые растения приходится немножко на голодный паёк садить, чтоб урожай получить, а не одну зелёную массу). Теперь возьмите и посмотрите на эту почву и это растение на ней – как им вместе? Вот полынь, например, на сухой почве без дёрна очень хорошо, органично смотрится. Она ничему культурному расти не дает, чтобы почва хоть немножко восстановилась.

4. Теперь про навоз, перегной и червей. Навоз и перегной кислые, содержат в себе продукты распада чего только не, среда их довольно агрессивная, не даром мешают перегной с почвой не больше, чем 1 : 1. Чаще всего перегной – это перепревший, перегоревший навоз. Вещества, содержащиеся в них, отпугивают червей. Червь питает почву своими фекалиями. Ну представьте этого червяка посреди чужих фекалий. Ему и сходить-то, бедному, некуда. Вот в компостной куче червей всегда навалом. Там червячная еда ещё не перегорела, не испортилась, её никто не съел, место для червяка не загадил. За четыре года на земле мы с женой израсходовали перегноя машин 12. Мы думали, у нас выхода другого не было, почва истощена, надо было дать толчок, да и торопились мы, а главное, опыта восстановления земли не было. Теперь я знаю, что, если дать поверх уставшей почвы хороший слой органики (идеально – газонная резка, листья из леса опавшие, огородные “отходы” измельченные или хотя бы солома, более питательны отруби и зерноотходы, но о них в другой раз), а потом полить, то за лето почва восстановится сама, только помнить надо, что мульча тоньше 10 см в неуплотненном виде – это только вам для самоуспокоения. Но нам же надо сразу! Чтобы на такой вот “убитой” почве что-то выросло в первый год, положили перегной слоем 10 см на поверхность и прорыхлили с землей. Черви появляются только к концу лета, растения сначала хиреют и болеют, но к концу лета все хорошо уже. Если перегной был без сорных семян, то он сорняки “хоронит”, прополки меньше. Цветы влаголюбивые часто так садим, иначе вода не задерживается и почва быстро сохнет. А неудачные опыты с перегноем – мы его пытались закопать. Знаете технику двойной перекопки с внесением органики в траншеи? Так вот, неслучайно авторы таких техник потом минеральные удобрения рекомендуют.

Эффективные микроорганизмы, содержащиеся в почве, они ведь тоже, как черви, любят питание, влагу и прохладу, а азот и кислота, содержащиеся в перегное и навозе – это для них продукты жизнедеятельности, если кто ещё думает, что в них им хорошо жить – пусть сходит ещё раз в туалет. Ну ладно, растения быстро усвоили нашу перегнойно-навозную подкормку, выдали мощную зелёную массу, а мы получили моральное удовлетворение и время, чтоб дать органику в течение лета, в осень укрыть землю (хотя бы картоном, опилками или соломой – Земля не должна быть голой! Вы на людях голыми показываетесь? Вот и Землю нечего позорить!), и в следующем году. Куда опять перегной. . Вы скажете: “А компост?”. А компост, по моему мнению, – это для очень богатых. Компостная куча – это я не знаю какое расточительство! Вся органика, которая откуда-нибудь берётся летом, бесценна! Она пропускается через измельчитель и вносится поверх почвы прямо на грядки и вокруг деревьев – это лучшая еда для червей и ЭМ, которые есть в почве, да и зачем под компостную яму место занимать?

5. Теперь про отруби и всякие зерноотходы. У нас тут предприятие мукомольное в соседней деревне. Я заехал, там мукой, отрубями торгуют (отруби 60 руб. мешок, то есть сами отруби 50 руб, а мешок ещё пригодится) и есть зерноотходы, их просто на свалку. Там по технологии чего-то моют, остаётся мокрое зерно, вместе с мокрой мукой и всякой зерноотходной всячиной. Я рассказал про это соседу – он говорит: “Я слышал, что вот из таких пшеничных зерноотходов грядки делают, как навозные, только выше, хорошо полить, прямо в зерноотходах лунки, туда землю – всё, что посадишь – прёт!”. Ну, я поехал, договорился, набрал этих отходов, посыпал их на дно своих грядок – коробов тонким слоем, сверху смесь перегноя и земли, посадил баклажаны, помидоры и перцы (хорошо не весь огород). Посадил, накрыл плёнкой, сосед говорил, эти отходы ещё тепло давать будут, значит не замёрзнет ничего, хожу – жизни радуюсь. А вот растения мои, все кроме баклажанов, я смотрю, не радуются. Перцы так вообще сильно не радуются, листья стали сбрасывать. Я руку в землю сунул – под мульчёй вроде влажно, приятно, а как ладонь утопил – пальцы обжог. Я к соседу, а он говорит: “Я тебя забыл предупредить, там слой земли надо потолще делать, а то, когда пшеничные отходы под землёй горят, температура 70 градусов достигает”. В общем, остались мы в том году почти без перцев, помидоры как-то одыбались, а вот баклажаны кайфовали. Таким же способом мы тогда посадили картошку. Ямы сантиметров по сорок, туда по ведру зерноотходов, отрубей, полили, затем слой земли сантиметров пять, картошка, слой земли, а сверху толстый слой соломы. Вот волнений было! Надо сказать, что тогда предыдущий год по картошке был для нас провальным. Посадили мы её на перегной, на поле, где до этого рос пырей, а междугрядья засадили сидератами и сверху закрыли соломой. Самая крупная картошка тогда до моего кулака, да что до моего, до кулака жены не дотягивала, погрызена мышами, личинками майского жука, вся в проволочнике. С полсотки мы тогда накопали шесть ведер! И тут опять такая угроза облома! Я на эту картошку под соломой на зерноотходах тогда только что не молился. Полоть, к слову, её не пришлось, сразу окучивали, хотя по соломе неудобно. Когда плети картофельные вытянулись вверх мне выше середины бедра, то глядя на эту буйную зелень, я стал задумываться о том, будут ли там ещё и клубни. Осенью, когда у соседей картофельная ботва поникла, у нас стояла ещё зелёная, поэтому копали поздно. Накопали мы 35 ведер с сотки. Картошка была приличных размеров, без проволочника и, главное, очень вкусная. А я уже приготовил поле для будущего урожая. Весной на вскультивированном участке посадил вико-овсяную смесь, закрыл соломой, полил. Потом в течение лета несколько раз скашивал, поливал, а осенью закрыл толстым слоем соломы. Весной снял солому, взрыхлил культиватором, нарезал плугом борозды (с мотоблоком – то еще развлечение, но лопатой все равно круче), в них насыпал отруби и зерноотходы, прикрыл землёй, разложил картофель, прикрыл землёй, рассадил бобы (для удобрения и от колорадского жука) и сверху вернул солому. Садил, как бабушка учила, когда лист на берёзе в копейку станет. Ох, рано он в копейку стал, боялся я, что помёрзнут всходы. Так и случилось. Всё, что выше соломы (ботва чуть над соломой поднялась, и то не вся) отмёрзло, а что в соломе – живое осталось. Полоть опять не пришлось, окучивать туговато, но я тяпку клином переточил. Да. сажал в борозды густо – сантиметров через 25-30, между рядами 70 см – метр, так что загребать проще, только с двух сторон, загребал высоко. Накопали с сотки 50 ведер. К слову, на другом поле в этот же год накануне землю не готовил, весной навозил туда перегноя и овсяной шелухи с крупорушки (они геркулес делают, а овсяную шелуху выбрасывают), так же там сделал борозды с зерноотходами, но соломы не было, замульчировал слабо, газонной сечкой. Там картошка слабее была, хотя тоже ничего. Со стороны ветра обсаживал картофельные поля кукурузой, чтоб колорадский жук не нашёл, а зимой снегозадержание (да и кукуруза замороженная на зиму). По поводу картошки только под соломой (есть такой метод – положил картошку на землю, или в ямку, засыпал толсто соломой и забыл) пробовали, картошка родит но на мой вкус, мелковатая и немного ее. На зерноотходах – вкус как с маслом! А после такой картошки можно садить что угодно, земля родит. Да! Почему отруби? Да потому, что лучше отрубей для корма ЭМ их производители пока ничего не придумали. Препараты “Сияние” все на отрубях.

6. А вот ещё история. Задумали мы с женой на одном из участков эффективно почву восстановить. Ну. вроде как, всё, что я выше описал, уже опробовано и не интересно вроде. А вот так чтоб всё само. Ну, мы же ленивые, в конце концов. Взяли то пырейное поле, где с краю в первый год картошку сажали, взрыхлили культиватором, смешали семена газонной травы, донника и эспарцета, и посеяли под солому, а потом поливали. Сделали мы это уже в августе, зимой пришлось срочно щиты снегозадержания колотить, весь снег сдуло. На следующий год к осени зацвёл наш эспарцет и донник, да высотой был выше колена – столько же и снега намело. В результате мы получили практически неисчерпаемый источник питательной мульчи, естественное затенение и азотистое удобрение почвы, взяток для пчёл и для всякой всячины, ведь эспарцет, если его косить, цветёт два раза в год. К этому можно добавить, что донник и эспарцет растут недалеко от нас в диком виде и легко собрать семена. Вместо них можно использовать те бобовые, которые доступны у вас – люпины, клевер, люцерну (она продается на птичьем рынке ведрами) и прочее.

Валера, поселение Благодатное,
Новосибирская область.

источник

Хорошо вдумайтесь в термин «земледелие». В нем самом заложена подсказка людям, что нужно делать. А делать нужно землю (Земле Делие) и делать ее нужно плодородной. Потому что на плодородной земле все будет расти само собой. И для растений не потребуются минеральные удобрения. Зачем, почва и так плодородная.

Обратите внимание – на фотографии плодородная почва, черная и рыхлая, в нее легко входит рука.

К сожалению, традиционное земледелие повышением плодородия почвы не занимается совсем. Поэтому его правильнее было бы назвать «традиционной землеэксплуатацией».

На фотографии истощенная традиционной землеэксплуатацией почва. Серая, потрескавшаяся, очень плотная – в нее не то что рука, гвоздь не войдет.

Как мы решаем, что почва плодородная? Если она черного цвета (чернозем), если она рыхлая, если она не покрывается коркой. Такой почва становится, когда в ней много гумуса. Гумус же, который делает почву плодородной, образуется исключительно в результате разложения (перегнивания) органики. Преобразуют органику в гумус два вида живых существ – микроорганизмы и почвенные животные (черви, насекомые).

Чем больше органики вносится в почву, тем больше в ней образуется гумуса и тем более плодородной почва становится. Существуют разные виды органики, которые по-разному влияют на плодородие почвы.

Перегной.

Это разложившийся навоз, от коров или лошадей. Самый распространенный вид органики, завозимый на садовые участки. Его преимущество в том, что он готов к использованию. Разгрузив машину, перегной можно сразу же вносить на грядки. Минуса у перегноя три. Первый, основной – его низкая питательная ценность, по сравнению с травяным компостом. Упрощенно это можно иллюстрировать следующим образом. Корова питается травой, большую часть питательных веществ из травы достается самой корове. А также теленку и попадает в молоко. Меньшая часть питательных веществ уходит в балласт – навоз. И этот балласт садоводы приобретают за приличные деньги. Конечно, перегной лучше, чем ничего, он также является органикой, которая повышает плодородие почвы. Однако из примера понятно, что компост из травы, который не съела корова, обладает большими питательными свойствами. Второй минус перегноя – полностью разложившийся перегной (навоз) менее питательный, чем полуперепревший. Углекислый газ, являющийся основным питанием растений, выделяется в процессе разложения перегноя. Из разложившегося же перегноя его выделяется мало. Третий минус перегноя – в нем могут содержаться химические вещества. Для предотвращения болезней скота коровники в больших хозяйствах обрабатывают ядохимикатами. Эти химические вещества загрязняют воздух, сено и питьевую воду и впоследствии через корову оказываются в навозе, и затем в перегное. Кроме этого ядохимикаты непосредственно попадают в находящийся в коровнике навоз при санобработке. Поэтому перегной лучше приобретать с домашних хозяйств. Однако этот перегной обычно используется в самих домашних хозяйствах и редко продается на сторону.

Навоз.

Так же, как и перегной, содержит мало питательных веществ. В нем могут находиться ядохимикаты. По сравнению с перегноем у навоза два плюса. Его закладывают в компостную кучу на садовом участке. И поэтому он может быть использован в полуперепревшем состоянии. В таком случае растения получат больше углекислого газа и будут лучше расти. Кроме этого, навоз может быть использован для создания теплой грядки. То есть его закладывают в короб и сверху высаживают растения – обычно огурцы, тыквы, кабачки. При разложении навоза выделяется тепло, что ускоряет развитие растений и увеличивает урожай. Свежий навоз на грядки можно раскладывать только осенью, после сбора урожая. Если это сделать летом, то растения получают излишне много азота. Они будут хорошо расти, иметь большую сочную ботву. Однако плодов на них будет мало. К тому же они станут подвержены болезням и действию вредителей.

Компост.

Получается в результате разложения различных органических остатков – травы, сорняков, листвы, ботвы. Компост обладает большей питательной ценностью, чем перегной. Его лучше использовать в полуразложившемся состоянии в качестве мульчи. Не содержит излишков азота, поэтому его проще применять полуперепревшим, чем навоз. В нем не может быть ядохимикатов, если конечно вы их сами не применяете. В отличие от навоза и перегноя более питательный компост вам может достаться бесплатно. Для этого надо в течение лета собирать органические остатки в компостную кучу.

Какие органические остатки можно компостировать:
– косите траву в ближайшем лесу или поле;
– собирайте осенью листву в ближайшем лесу;
– собирайте после прополки сорняки;
– закладывайте скошенную ботву сидератов;
– измельчайте ветки деревьев и кустарников;
– измельчайте кору деревьев;
– используйте выветренные опилки;
– закладывайте пищевые отходы;
– можно использовать упаковочный картон (без скотча);
– а также бумагу, х\б ткань;
– растительные отходы с соседних участков;
– газонная трава.

По поводу двух последних пунктов остановимся немного подробнее.
Обязательно нанесите дружественный визит к своим соседям, которым не нужна плодородная почва и которые выбрасывают ботву, листву и сорняки на свалку. Объясните им, что на вашем садовом участке действует филиал полигона органических отходов. И что они могут сваливать всю органику со своего участка возле вашей калитки. Этой возможностью соседи с удовольствием воспользуются, ведь до свалки километр, а до вашей калитки пятьдесят метров. Но через пару лет самые наблюдательные из них заметят причинно-следственную связь между своей органикой и вашими урожаями. Они по вашему примеру начнут использовать органику сами. К этому надо быть готовым. За эти два года вам нужно начать выращивать органику прямо на своих садовых участках. То есть активно применять сидераты на грядках и посеять газонную траву на дорожках и лужайках.

Скошенная газонная трава является очень хорошим видом органики. Если ее скашивать газонокосилкой, то она собирается в бункер уже в измельченном состоянии. Такую траву одно удовольствие использовать в качестве мульчи. Вам не надо будет никуда ходить, чтобы найти органику для мульчирования. Скашиваете траву на дорожке и тут же мульчируете ею соседнюю грядку.
Газонная трава обладает одной хорошей особенностью. Если ее скашивать до образования семян, то при мульчировании она не будет добавлять лишние растения на грядки. Однако, с посевом газонной травы спешить не следует. Если вы это сделаете не подумав, вам потом будет сложнее, в основном морально, делать перепланировку садового участка.
Природное земледелие развивает садоводов. Вначале их участки напоминают колхозные миниполя, предназначенные только для овощей. Затем они начинают заниматься природным земледелием, повышают плодородие почвы и урожайность садовых культур. После этого садоводы начинают стремиться к красоте и переделывают свои участки в ландшафтном стиле. Наполняют их газонами, цветниками, розариями, площадками отдыха, каменистыми горками и водоемами. Перепланировку садового участка вы сделаете обязательно, вопрос только во времени – когда? Садовый дизайн лучше делать тогда, когда у вас нет газона. Иначе вам будет его жалко убирать. Хотя ранней весной, когда еще нет зеленой травы, это сделать проще.

Сидераты.

Другим способом добыть много органики – это выращивать ее прямо на грядках. И вам никуда ходить не придется. Для этого используют сидераты, которыми являются почти любые однолетние растения. Сеете семена сидератов, они всходят, ботву срезаете по уровню почвы и оставляете на грядках. Ботва и корни перегнивают и почва становится плодородной. Разложившаяся корневая система к тому же образует пористую структуру почвы. Это единственные способ сделать почву пористой.

Мякина (зерноотходы).

Уникальный по питательным свойствам вид органики. Разложившаяся мякина обеспечивает наибольший прирост урожайности по большинству садовых культур. При разложении сильно разогревается, до семидесяти градусов. Поэтому может использоваться в теплых грядках даже в небольших количествах. В первый год после своего разложения мякину необходимо смешивать с перегноем или травяным компостом. Непосредственно в компост только из мякины растения можно высаживать через два года. Например, весной первого года вы засыпали мякину в короб, пролили водой и обработали микробиологическим препаратом «Сияние-3» для ускорения разложения. Летом и осенью этого же года вы можете использовать полуразложившуюся мякину в качестве мульчи. Весной второго года вы можете использовать разложившуюся мякину во время посадок в смеси с перегноем или компостом. И в чистом виде в качестве мульчи. Весной третьего года во время посадок компост из мякины можно применять уже не смешивая с другими видами органики.

При использовании мякины в теплых грядках нужно обязательно контролировать температуру в грядке электронным термометром со щупом. Растения можно высаживать в грядку, если ее температура не выше 30 С. Мякина во время разложения сильно разогревается и может сжечь корни рассады. Чтобы снизить температуру нужно надо дно теплой грядки уложить небольшой слой мякины, толщиной до десяти сантиметров. Сверху насыпать 30-40 см компоста или грунта.
Взять мякину можно на хлебоприемных пунктах (ХПП). Для современного цивилизованного сельского хозяйства этот вид органики, как и любой другой, ценности не представляет. И его просто выбрасывают на свалку – накопитель органики для садоводов.

Отсев овса.

Хороший вид органики. Имеет одну неприятную особенность – плохо смачивается водой. Может годы лежать под открытым небом и сохранять свое первозданное состояние. Тем не менее, отсев овса использовать можно. Для этого его нужно смешать с другими видами органики (лучше мякиной), которые легко впитывают воду. В этом случае он будет находиться во влажной среде и его разложение ускорится.
Отходы пищевых производств. Это отруби, отходы ячменя из пивкомбинатов и т.д. Из них также можно получать питательный компост.

Опилки.

Перед компостированием опилки от деревьев хвойных пород необходимо выветрить в течение двух-трех лет. Опилки – хорошая органика, но их необходимо компостировать в смеси с другими, структурными, видами органики. Они содержат большое количество углерода и при разложении потребляют много азота из почвы. Поэтому если их использовать в качестве мульчи, то урожайность садовых культур может снизиться. Это также может произойти из-за того, что опилки имеют рыхлую сыпучую структуру. Они слеживаются на поверхности почвы и затрудняют проникновение в нее воздуха. Тем не менее, опилки являются органическим материалом, их использовать нужно. Но лучше их компостировать с другими видами органики.

Ветки кустарников и деревьев.

Их предварительно измельчают в садовом измельчителе. Полученным составом хорошо мульчировать почву. Его также компостируют с другими видами органики.

Пищевые отходы.

Это очень ценный вид органики. В кожуре овощей и фруктов содержится много питательных веществ. Поэтому получаемый из пищевых отходов компост обладает высокими питательными свойствами.
Кроме этого в нем нет семян. Такой бессемянный компост хорошо применять для засыпки бороздок с семенами на грядках.
К глубочайшему сожалению городские жители пищевые отходы выбрасывают на свалки. Органика оказывается безвозвратно потеряна и на восстановление плодородия почвы не используется. А это варварство, возможно к нам за это примут меры. Свыше.
Как же использовать пищевые отходы для восстановления плодородия почвы? Это очень просто! Легче всего жителям частных домов. Они просто в течение зимы все пищевые отходы складывают в компостную кучу. Весной отходы обрабатывают микробиологическим препаратом «Сияние-3» и закрывают полиэтиленовой пленкой. За полтора месяца отходы полуперепреют и их можно будет вносить в почву в виде мульчи. Жителям городских квартир немного сложнее. Самое простое – пищевые отходы замораживать и хранить в плотных полиэтиленовых мешках на балконе, в гараже или сарае. Но ранней весной становится тепло, отходы начинают разлагаться, в мешках скапливается жидкость. Все это сопровождается недостаточно приятным запахом. Во время перевозки пакетов с отходами они бывает рвутся. Жидкость растекается по балконам, квартирам, лестницам и багажникам автомобилей. Запах стоит, будь здоров!

Выход – делать биогумус в домашних условиях и на участки вывозить готовый компост. Вышесказанное не значит, что у вас на кухне будет располагаться компостная кучу. Все проще и интереснее. Итак, занимаемся производством биогумуса из отходов дома.

Делай раз.
Собираем все пищевые и непищевые отходы. Это могут быть очистки от овощей (картофель, морковь, свекла, редька); кожура цитрусовых (апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны); кожура бананов; корки арбузов, дынь; остатки от капусты, лука, яблок, кукурузы; сухари; шелуха семечек (подсолнечника, тыквы); обрезки комнатных растений и т.д.
Делай два. Собранную органику измельчаем. Это можно делать на мясорубке, кухонном измельчителе.
Делай три. Измельченную органику проверяем на наличие влаги, плотно сжав органику в кулак.
Если органика выделяет воду, проводим меры по ее ликвидации. Для этого хорошо использовать опилки хвойных пород (белые, не ферментированные). Тщательно вмешиваем опилки в измельченную органику. Количество опилок зависит от наличия влаги в органике. При сжатии в кулак, органика с опилками не должна выделять влагу. Вместо опилок можно использовать отруби.
Делай четыре. В подготовленную органику с опилками добавляем биопрепарат «Сияние-3». На 3-4 литра органики 1 столовая ложка с верхом препарата. Затем перемешиваем.
Делай пять.
Подготовленную органику с опилками и «Сиянием-3»
помещаем в ведро с герметичной крышкой. На дно ведра
предварительно насыпаем 2см чистых опилок.
Выдерживаем органику в течение недели при комнатной температуре. ВАЖНО. Органика должна иметь запах, слегка напоминающий запах квашеной капусты, но не гнили!
Делай шесть. Ферментированную в течение недели органику добавляем в землю с дождевыми червями, в соотношении не более 1 части органики к 3 частям земли. Слегка перемешиваем, ведро закрываем крышкой.
Делай семь. Через неделю из ведра достаем высококачественный биогумус. Его можно использовать в домашних условиях для выращивания рассады и комнатных растений.
Количество перерабатываемой органики зависит от количества червей. Один червь за сутки может переработать количество органики, примерно равное весу его тела. Поэтому, если червей не много, то остается ферментированная органика. Такую органику желательно еще подержать в ведре с герметичной крышкой 1-2 недели.

Биогумус храним в пакетах в тепле (погреб, квартира, коридор) – в этом случае в нем продолжают размножаться черви. Либо храним на улице (балкон, гараж, сарай). В этом случае черви погибнут.
Чтобы таким способом превращать пищевые отходы в биогумус, вам будут нужны опилки, ведро с крышкой, черви и биопрепарат «Сияние-3». Червей вы можете запасти заранее – накопайте на садовом участке обычных дождевых червей. Или приобретите червей «Старатель». Червей держите в ведре с землей. Также заранее запаситесь опилками.

На садовом участке биогумус добавляем в лунки при высадке рассады и саженцев. Засыпаем бороздки при посеве семян в грядке. Используем в качестве мульчи.

Случайное наблюдение.
В подвале лежал пакетик с посадочными клубнями картофеля. Рядом была упаковка с биогумусом.
Картофель весной пророс. Его ростки протянулись именно к пакету с биогумусом, пробили в нем отверстие, попали в биогумус и всю весну им питались.
В другие стороны ростки не распространялись.

Вот такая почва должна быть на всем садовом участке. Тогда и будет в ней все расти “как на дрожжах”.


Кукурузу выращивали в обычной почве и в земле с добавлением органики. Растение в органике не только лучше развивается, но оно нарастило значительно мощную корневую систему. А чем лучше корни у растений, тем выше образуется урожай.


Одинаковые клубни картофеля выращивали в обычной почве и в лунках с добавлением органики. Ростки картофеля в почве с трудом пробивают себе путь к солнцу, выворачивая пласты почвы. В лунках с органикой ботва давно уже на поверхности и без каких-либо усилий!

Собранный урожай значительно отличался.
На фотографии нижний ряд – этот урожай собрали каждую кучку из отдельной лунки с обычной почвой.
Верхний ряд – это урожай с каждой лунки в почвосмеси с добавлением органики. Разница составляла 300-500%!
Вывод простой: не надо гоняться за разными суперудобрениями, нужно просто в почву добавлять органику.

В грядке выращивали горох. В первую половину грядки добавили органику (на фото на переднем плане), во второй половине грядки была обычная почва.
На фото хорошо заметна разница в развитии растений.

На нижних фотографиях разница показана крупным планом. Горох в земле был высотой 13 см, а в почве с добавлением органики – 23 см. Разница почти в два раза.

источник

ОФЭМ (удобрение органическое универсальное), объем 1л.

Отруби, ферментированные эффективными микроорганизмами

ОФЭМ – органо-микробиологический препарат, стимулирующий процессы переработки любых органических остатков растительного и животного происхождения. Производится путем глубокой ферментации эффективными микроорганизмами овощных отходов, органического сырья (пшеничные и рисовые отруби) с добавлением древесной золы.

ОФЭМ улучшает структурные свойства почвы, повышает ее плодородие, обеспечивает полноценное питание растений, борется со многими заболеваниями, вызываемыми патогенной микрофлорой.

При приготовлении почвенных смесей для выращивания цветов, рассады и сельскохозяйственных культур открытого грунта 1 часть ОФЭМ смешать с 10 частями земли, полить и выдержать в течение 7-10 дней.
Для подкормки комнатных цветов 1 раз в месяц 1-2 ст. ложки ОФЭМ нужно внести под растение, подрыхлить и полить.
Для ускоренного приготовления компоста измельченные органические отходы укладывают слоем 20-25 см, равномерно посыпают ОФЭМ из расчета 0,5 стакана на 1 м², увлажняют водой (5л/м²) и, присыпав землей слоем 1-2 см, уплотняют.
Для ферментации кухонных отходов. Отходы укладывают в пластиковое ведро, в дне которого есть отверстия для вытекания жидкости (жидкость стекает в дополнительное ведро), слоями 5-8 см. Каждый слой присыпают 1 ст. ложкой ОФЭМ. В результате образуется ЭМ-компост в виде ферментированной органической массы и ЭМ-жидкость, которую можно использовать для устранения нечистот и жировых отложений в канализационной системе. Достаточно 1 раз в месяц заливать по 1 стакану ЭМ-жидкости в раковину и унитаз.
Для устранения неприятных запахов в наружном туалете 2 стакана ОФЭМ засыпают в выгребную яму. Запах исчезает через 2 недели, а через 2 месяца Вы будете иметь замечательное удобрение. Для большей эффективности вместе с ОФЭМ рекомендуется применять ЭМ-раствор (развести 200 мл ЭМ-жидкости на 5 л воды).
Для повышения урожайности и оструктурирования почв внести ОФЭМ на поверхность почвы из расчета 2 ст.л. на 1 м², подрыхлить и замульчировать.
Для повышения иммунитета домашних животных и птиц добавлять в корма.
Для приготовления ЭМ-силоса пересыпать измельченные растительные остатки (например скошенную траву) с ОФЭМ и выдержать 5-7 дней без доступа воздуха (например в полиэтиленовом пакете). Применять как мульчу.

Эффекты от применения Ферментированных Отрубей
1. Не наносят вреда окружающей среде;
2. Не требуют больших экономических затрат;
3. Эффективно восстанавливают плодородие почв за счет переработки органики, что приводит к увеличению количества питательных легко доступных для растений веществ;
4. Сдерживают размножение вредных микроорганизмов, защищая прорастающие семена и растения от болезней;
5. Ускоряют всхожесть, цветение, плодоношение растений за счет создания рыхлой структуры почвы, которая лучше удерживает тепло и влагу;
6. Повышают урожайность сельскохозяйственных культур;
7. Дают возможность на одном месте несколько сезонов бессменно выращивать одну и ту же культуру;
8. Способствуют выращиванию экологически чистой сельхозпродукции, при этом плоды растений имеют высокое содержание полезных веществ, прекрасно сохраняются зимой, не подвергаясь порче.

источник

В природном земледелии очень большое внимание уделяют органике. Так как именно от нее зависит состояние почвы и в конечном счете будущий урожай. Ведь именно только органика или органические отходы помогут Вам в короткие сроки восстановить плодородие почвы, а именно: увеличить количество гумуса и восстановить структуру

О том какая органика наиболее предпочтительна для этих целей, где ее можно найти и как применить на участке описано в этой статье.

Зеленая трава и зелень сидератов это лучшая органика для мульчирования грядок весной. Если косить траву до цветения, то грядки со временем очистятся от сорной травы. Но будьте готовы к тому, что все дорожки, места под деревьями нужно засеять травой. На грядках начиная с ранней весны, до высадки рассады и посева семян теплолюбивых культур и после сбора урожая нужно сеять сидераты. И даже во время роста некоторых овощей можно и нужно сеять сидераты. Например помидорам полезно соседство с горчицей, а картофелю по нраву масличная редька.

Очень питательная и ценная органика, которую можно использовать при заложении теплых грядок. Причем в сельской местности и жителям небольших городов, живущих в частных домах отходы можно всю зиму складывать на месте закладки теплой грядки. Весной заложенную отходами грядку можно только обработать ЭМ препаратами. Жителям квартир можно при желании из пищевых отходов готовить зимой биогумус.

Свежие опилки хвойных пород нужно выветрить. То есть они должны полежать 2-3 года на свежем воздухе. Опилки лиственных пород можно использовать в смеси с другой органикой при закладке компостных куч, а так же на дорожках, где нет травы. В разложившемся виде опилки хорошая органика. Вот только на который год при обработке ЭМ препаратами они превратятся в питательную черную массу нужно проверить. Без ЭМ препаратов у мамы опилки лежали по пять и более лет до полного разложения. Зато потом на них росла отличная картошка.
Опилки хвойных пород используют при приготовлении биогумуса из пищевых отходов для снижения влажности измельченных отходов.

В измельченном виде хорошая мульча и компонент для компоста.

Хорошая органика, но для того, чтобы она быстрее разлагалась необходимо смешать ее с травой, мякиной или другой влагоемкой органикой иначе процесс разложения затянется на годы, так как сам по себе отсев овса водой не пропитывается.

Грибные блоки как и всю другую органику можно использовать, как мульчу, а так же закладывать в компост. Вреда точно не будет. Правда первые годы могут вешенки расти на огороде. Так это только плюс. В книге Н. Курдюмова читала, что он мульчирует грибными блоками картофель. А мы в основном использовали их для улучшения почвы на грядках. Это было давно, поэтому говорить о результатах не буду. Просто уже не помню. Но что земля от них хуже не стала, так это точно.

Мякина это зерновые отходы, которые скапливаются на хлебоприемных пунктах. Для традиционного сельского хозяйства это обыкновенные отходы, которые вывозят на свалку.

Для природного земледелия это высокопитательная органика, но ее нужно использовать в разложившемся виде. Тогда прирост урожайности замечен по многим садовым культурам.

Так как при разложении мякина разогревается до 70ºС, то ее можно использовать при изготовлении теплых грядок. Чтобы температура почвы в теплой грядке была не выше 30ºС, мякину укладывают небольшим слоем на дно теплой грядки. Толщина слоя должна быть не выше 10см. Сверху насыпают 40см вызревшего компоста или плодородной почвы. Перед высадкой растений нужно проверить температуру почвы в районе расположения корней. Она не должна превышать 30ºС.
Если Вы весной закладываете компост из мякины, то пролейте ее водой и обработайте ЭМ препаратом, например «Сияние-3» для ускорения процесса разложения. К концу лета этого года мякину можно использовать для мульчирования грядок в смеси с травой. Весной следующего года компост из мякины можно смешать с травяным компостом или перегноем и использовать при посадке растений или в чистом виде разложить на грядках в качестве мульчи.И только на будущий год весной можно применять компост из мякины при посадки в чистом виде.

Это продукт разложения различных растительных отходов, его лучше использовать в полуперепревшем состоянии в виден мульчи. Компостируют все возможные органические отходы. Чем больше число компонентов в компосте тем он питательнее. Кроме травы и прочих вышеперечисленных отходов в компост можно закладывать картон, бумагу, обрывки натуральной ткани.
Можно закладывать и опавшую листву, но я бы оставила ее под деревьями. Компост бесплатное эффективное удобрение.

Это полностью разложившийся навоз. Если у Вас есть свои домашние животные, то использовать его можно, но по сравнению с травой он менее питателен. И практически не выделяет углекислый газ.
Покупать же перегной не только дорого , но зачастую и опасно. Он кроме болезнетворных микробов может содержать еще и ядохимикаты, которые используют при санитарной обработке коровников и других помещений для скота.
Конечно если нет ничего, то и перегной пойдет, но большого урожая не ждите и будьте осторожны, если есть свежие ранки на руках даже в перчатках работать не безопасно.

Можно использовать только в перепревшем состоянии в составе компоста или при закладке теплых грядок в свежем виде.
На грядки свежий навоз можно раскладывать только осенью после сбора урожая, так как он содержит много азота и вызывает бурный рост растений, но отрицательно влияет на количество плодов. Иногда «Жирующее» растение вообще не образует плодов. А вот болезни и вредители частые гости на таких растениях.
Меры безопасности такие же, как и при работе с перегноем и даже выше.
Вот главный но не полный перечень органики, которые можно использовать на участке для повышения плодородия почвы, а значит увеличения количества гумуса и сохранения структуры почвы. О том как можно применять органику и какой метод наиболее эффективен мы поговорим в будущей статье.
А пока всего Вам доброго!
Татьяна Дмитриевна.

источник

Как понятно из названия, бокаши – удобрение, изобретенное японцами. В его основе – отферментированные и обогащенные ЭМ-организмами пшеничные отруби.

Данную подкормку можно рекомендовать к использованию приверженцам органического земледелия. Она в первую очередь способствует быстрому восстановлению плодородия почвы (полезная микрофлора размножается стремительно, возбудители характерных болезней подавляются).

Огородные культуры лучше укореняются и развиваются, реже болеют, дают больший урожай (в том числе и за счет увеличения общего количества завязей у плодоовощных культур). Растения продуктивнее усваивают из почвы азотные соединения, калий и фосфор, их иммунитет становится крепче.

Если средство насыпать в дачный туалет, то неприятный запах будет устранен в течение следующих 12 часов. Аналогичный эффект будет наблюдаться и при равномерном рассыпании небольшого количества препарата в курятнике.

Животноводы все чаще добавляют бокаши в корм скоту с целью улучшения у животных работы системы пищеварения, шерсти, качества молока и мяса.

  1. Ускоряет ферментацию различной органики (кухонные отходы, листовой опад, сено и т.д.). Компост созревает быстрее, свежий навоз лучше перепревает.
  2. Вселяет вторую жизнь в грунт, приготовленный для посадки рассады и горшечных растений.
  3. Позволяет вернуть здоровый вид пожухшей от солнца траве (например, газону).
  4. Стимулирует улучшенное всасывание огородными культурами полезных веществ из почвы.
  5. Препятствует развитию патогенных микроорганизмов.
  6. Увеличивает долю гумуса в грунте.

Для оздоровления почвы на проблемных участках внесение бокаши совмещают с высадкой сидератов.

В течение лета периодически подкармливайте культурные растения настоем бокаши. Для его приготовления возьмите чистое пластиковое ведро объемом 10 л и положите на его дно сорные травы (клевер, лебеду, одуванчик, крапиву). Сверху добавьте 125 г старого домашнего варенья, положите 2 стакана бокаши, залейте все водой и тщательно перемешайте. Состав накройте и уберите настаиваться в теплое место на 4-5 суток. Ежедневно по нескольку раз в день выполняйте помешивания настоя.

По истечении указанного срока состав процедите через марлю и разбавьте с чистой водой в пропорции 1 к 10.

Второй вариант – добавление небольшого количества бокаши в компост (можно при закладке последовательно пересыпать слои). В результате растительные остатки станут полезным удобрением уже через 2-3 месяца. Не бойтесь передозировки – ее здесь быть в принципе не может.

Другие варианты использования:

  • При осенней и весенней перекопке грунта растворяют пол стакана бокаши в 10 л воды. Расход – 5 л на 1 м2. Весной обработку желательно выполнить за 3 недели до посадки, чтобы у земли было время для «дозревания».
  • При посадке семян, луковиц, клубней, саженцев деревьев и кустарников добавляйте в посадочные лунки по одной щепотке бокаши. В период активной вегетации подкормите растения жидким настоем, рецепт приготовления которого описан выше.
  • Можно просто рассыпать бокаши по кругу на расстоянии 30 см от растений, после чего выполнить поверхностное мульчирование.
  • При предварительной подготовке грунта для рассады обязательно перемешайте его с бокаши (200 г на ведро земли). Через 20-22 дня, находясь в теплом месте укутанным в пленку, он будет готов к использованию.
  • По окончании очередного сезона бокаши вносят в землю одновременно с посевом сидератов. В результате резко возрастает эффективность севооборота.

Данное средство желательно хранить в темном сухом прохладном месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. При этом ни в коем случае не допускайте промерзания бокаши.

источник

Как я сажу картошку на мякину под солому, уже рассказывал, расскажу про новое.

На поле, где до этого картошка росла, высадил я арбузы, предварительно укрыв землю чёрной плёнкой, а на оставшейся земле — лук. Лук вырос отличный, головки не очень крупные, но удивительно сладкие, сочные и ароматные! Я его вовремя прополол, замульчировал, полил, а потом недосуг было ухаживать, он подзарос немного — так, что если не знаешь, где лук, мимо пройдёшь, лука не увидишь. Лето сухим и солнечным выдалось, луку в траве хорошо было — ветром не ломает и не сушит. Такая польза лени в разумных количествах!

А вот рассаду арбузов повадился кто-то есть. Как только плёнку, укрывающую арбузы тоннелем, сняли, так их — под корень. Каждое утро недосчитывались нескольких рассадинок. Понравились сочные молодые стебельки, как выяснилось много позже, мышам. От них пакля, смоченная в керосине и завёрнутая в полиэтилен, помогает. Раскладываешь паклю вокруг рассады под чёрную плёнку — и арбузы целы, а в тот год оставшиеся от пятидесяти кустиков девять старались очень. Самый крупный арбуз на 9 кг потянул!

В следующий год собирался я на этом поле снова картошку садить, да только по опыту знал, что земля, все лето покрытая чёрной плёнкой, на следующий год урожай меньший даёт. Вот и решил я, сняв в середине сентября плёнку, землю эту чем-нибудь подкормить. Я уже рассказывал, наверное, про хлебоприёмный пункт в ближайшем селе. Там зерно принимают, обрабатывают и на хранение размещают, а зерноотходы, они их половой называют, выбрасывают или бесплатно отдают. Полова зерновых содержит частицы отрубей, шелуху, семена растений разных и зёрнышки, как целые, так и ломаные. Вот этой пшеничной половы я набрал и разбросал слоем сантиметра три на место, где лежала чёрная плёнка, потом прошёл легонько культиватором и всё поле накрыл соломой. Я рассуждал так: пшеница, даже если даст корни, зимой вымерзнет и явит собой прекрасный корм для ЭМ бактерий, те обогатят почву гумусом, и возможно я даже не увижу разницы в урожае на земле из-под плёнки и нормальном поле (из-под лука).

Разницу я все же увидел, но какую! Начать с того, что пшеница дружно проросла слой соломы так, что весной эта солома снималась только вместе с верхним слоем земли — пришлось всё так и замолотить культиватором. Посаженная по единой технологии картошка на той части поля, где я спасал плодородие, быстро пошла в рост, чуть обгоняя обильно взошедшую вновь пшеницу. Окучивал поле я в два приёма: вначале картофель вместе с пшеницей, а через неделю — остальную часть поля, столь велика была разница в росте и развитии картофеля. В начале сентября ботва картошки, сидевшей на месте лука, повяла, а рост картошки «по пшенице» остановили только заморозки, до них ботва оставалась зелёной. Надо ли говорить о разнице в урожае?

К слову, о важности нюансов. Сосед пользовался похожей технологией, только полову он рассеял тонким слоем (земля проглядывала), не прокультивировал осенью и накрыл посаженную картошку тонким слоем соломы, так у него пшеница обогнала и подавила картошку! Другой сосед мякины на посадку не пожалел, да положил клубни прямо в нее. Смотрит — картошка не всходит. Раскопал через месяц — а она уже готовая! Печеная то есть, от преющей мякины. Третий очень любил копать траншеи, и сделал траншеи для картошки глубиной в 2 штыка. Садил он поле величиной в сотку несколько дней, да только картошка с таким трудом всходила, что сил расти у нее уже не осталось.

Многие знают, что почву в саду для здоровья деревьев лучше задернять, то есть по Курдюмову вроде достаточно просто косить.

Мы с женой обратили внимание, что яблони на наших бывших картофельных полях обгоняют в росте все остальные настолько, что кажутся посаженными в разные годы. Технология посадки одна, разница только в обогащённом естественным гумусом участке земли за пределами приствольного круга. И липы дают значительное увеличение прироста при сплошном мульчировании участка, где они сидят, против мульчирования только приствольного круга. А вместе с мульчированием ещё лучше использовать высев сидератов, но когда сеешь покупные семена, рука всегда чуть подрагивает, всходы негустые, а на скудной земле, да на пырейном поле ещё и слабые, растения светло-зеленые, в рост до колена не дотягивают. Другое дело, когда сеешь полову… снеговой лопатой. Там много шелухи, отрубей питательных, всходы очень густые, мощные, поверхность почвы не просто не видно, до неё руками непросто добраться сквозь переплетение стеблей. Околопочвенный слой этого нетканого ковра всегда сырой, прохладный и преющий, а когда идёшь — пружинит под ногами. Косить это бесполезно. Бензиновая газонокосилка глохнет сразу, сенокосилка — навеска на мотоблок начинает хрустеть шестерёнками и просит пощады. Деревья, посаженные в такую почву, дают большие приросты и плодоносят раньше.

Увидев всё вышеперечисленное, я вплотную занялся восстановлением плодородия почвы на своём гектаре. Когда я вывез восемнадцатую грузовую машину ржаной половы, ко мне приехал местный агроном и поинтересовался, куда я всё это вожу и зачем мне столько того, что они выбрасывают? Он же просветил меня, что эффективность подобных мероприятий известна давно, а называется такая технология сидеральным паром.

Кстати, такие посевы пока являются, на мой взгляд, самым эффективным и быстрым средством восстановления плодородия земли, поросшей пыреем. Просто посев сидератов эффект даёт не тот: пырей отлично растёт вместе с негустыми и хилыми (в пырее-то!) всходами других растений, да и удобрение почвы при посеве семян сидератов происходит не сразу. Другое дело полова — сразу посев и хорошее удобрение, и все бурно трогается в рост.

Есть ещё один способ использования половы. Её оставляют в кучах и неоднократно проливают водой. Она загорает, преет и через некоторое время получается первосортный перегной. Минусов у технологии несколько: энергия зёрнышек, отрубей, семян всяких расходуется в тепловую энергию, микрофлора развивается специфичная, не почвенная, а перегнойная, кислотность, состав этой массы отличается от оптимального для почвы, да и запах от этих куч идёт… Ну, типа «Навоз № 5». Однако по питательности этот перегной значительно превосходит тот, что развозят местные жители.

Вот такие богатства выбрасывают порой на селе!

источник

Adblock
detector