Меню Рубрики

Перемешанные удобрения уложены на дно выкопанных ям

Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв – глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних – с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

  • Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
  • Сливы и вишни – 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
  • Смородина, жимолость и крыжовник – 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
  • Облепиха, ирга – 40 см в глубину, диаметром 80 см
  • Малина – 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни – 5 м.

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции – пахотный слой – примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой – тот, что глубже верхних 20 см.

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи – в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично – сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок – пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

  • 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
  • 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
  • примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
  • вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале – конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте – коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога – внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают – они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными – используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом – чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Корневая шейка саженца – это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки – оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень – длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй – закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца – воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая – всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.

источник

Я у себя на участке три года тому назад посадила 5 саженцев яблони и 2 саженца груши. Всю посадку делала так, как рекомендуют в литературе для садоводов. Выкопала по размерам посадочные ямы. Верхнюю часть выкопанной почвы сложила в одну сторону от ямы, нижнюю часть – в другую сторону. Приготовила смесь почвы, которой рекомендовали заполнить посадочную яму, причем точно по описанию. Такой смесью я заполнила 3 посадочные ямы для саженцев яблони и 1 яму для саженца груши.

На остальные посадочные ямы у меня на день посадки просто не хватило запаса минеральных удобрений и я сделала для них посадочную смесь только из верхнего слоя земли с добавлением двух ведер перегноя на каждую яму. Корневая система у всех саженцев была очень хорошей, и я рассчитывала, что при такой тщательной и аккуратной, сделанной точно по описанию посадке все саженцы должны будут хорошо прижиться. Но на следующий после осенней посадки год 2 яблони и 1 груша, посаженные в ямы со смесью с минеральными удобрениями, вначале хорошо распустились, а затем листья на них начали желтеть и опадать, и к августу они погибли. Еще 1 дерево яблони, посаженое в яму с такой же смесью, сначала долго не росло и болело, но затем поправилось и начало немного расти. Все саженцы, посаженные в ямы со смесью почвы без минеральных удобрений, хорошо прижились и сейчас представляют собой солидные молодые плодовые деревья. Растет, но только оно меньше по размерам и дерево яблони, сильно болевшее при посадке. Гибель 2-х саженцев яблони и 1-ого саженца груши, а также болезнь еще 1-го саженца яблони я отношу к наличию в почвенной смеси минеральных удобрений. Но как же относиться в таком случае к рекомендациям по посадке растений, излагаемым в литературе для садоводов, которой сейчас просто «пруд пруди!? Неужели нигде не говорится о пагубности применения минеральных удобрений при составлении почвенной смеси для посадочных ям? Прошу ответить на мои вопросы, так как считаю их очень важными для любого садовода, а не только для меня.

Д.И. Семененко, г. Екатеринбург

Вопросы, поставленные читательницей, действительно являются очень острыми и злободневными. Сейчас в подавляющем большинстве руководств по садоводству даются рекомендации по составлению почвенной смеси для посадочных ям под вновь высаживаемые саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников с использованием минеральных удобрений. Правда, в некоторых из этих руководств дается указание, что корни саженцев при посадке должны засыпаться только почвой из верхнего слоя земли, вынутого из посадочной ямы, без использования приготовленной с минеральными удобрениями смеси. Но опыт посадки и специальные исследования показали, что соблюсти пространственное разделение корней саженца, засыпанной почвой только из верхнего слоя земли, от большого объема находящейся в посадочной яме почвенной смеси с минеральными удобрениями очень сложно. Особенно это сложно сделать при большом объеме корневой системы, когда при уплотнении почвы после посадки саженца (при ее утаптывании ногами), а также при обильном поливе и промачивании всего объема почвы в посадочной яме после этого частицы минеральных удобрений в виде твердой или жидкой фракции в том или ином количестве проникают к корневой системе.

Уже давно хорошо известно, что быстро растворяющиеся в воде соли, содержащие в своем составе калий или азот (например, хлористый или сернокислый калий, разные виды селитры, а также производные мочевины), при внесении их в посадочную яму даже в очень небольших дозах отрицательно влияют на состояние плодовых, ягодных и орехоплодных растений. В период сразу после посадки корни саженцев, многие из которых еще и сильно обрезаны при выкопке, бывают очень высокочувствительным к присутствию в почве названных удобрений. Вносить эти удобрения на значительном пространственном удалении, чтобы исключить их соприкосновение с корнями, оказывается малоэффективным. Поскольку при малом объеме всасывающих корней после восстановления корневой системы после посадки большая часть данных хорошо растворимых солей не успевает усваиваться ими, а вымывается из корнеобитаемого слоя или перехватывается корнями трав и вызывает их усиленное разрастание во вред высаженным растениям.

Иные результаты может дать стартовое внесение в почву посадочной ямы фосфорных удобрений (в виде простого или двойного суперфосфата). Доступные для растений ионы Р2О5 не обжигают их корни, как нитраты, или аммиак, или разные калийные соли. Кроме того, ионам Р2О5 присуща ограниченная подвижность в почве. В связи с этим растения усваивают в основном те из них, которые находятся в окружающей сосущий корень зоне почвы радиусом всего около 1 мл.

Однако следует иметь в виду, что все фосфорные удобрения имеют в своем составе всегда разные примеси – от полуторных оксидов, кремниевой кислоты, сульфата кальция, до соединений радиоактивных металлов и фтора, которые в разной степени растворимы в воде и отрицательно влияют на обнаженные корни. Поэтому для фосфорных удобрений при внесении их в посадочную яму также требуется солидная, пространственная изоляция. К тому же наличие и состав вредных примесей в фосфорных удобрениях очень непостоянен и сильно зависит от источников сырья и от технологии производства конкретного производителя удобрений, что требует запаса в пространственной изоляции вносимого фосфорного удобрения и корней.

Исследования по внесению минеральных удобрений в посадочные ямы перед посадкой под плодовые, ягодные, орехоплодные, лесные и декоративные древесные растения широко проводились как в бывшем Союзе, так и в зарубежных странах. Например, этому посвящены длительные опыты с плодовыми и ягодными растениями, выполненные С.С. Рубининым, Н.Д. Спиваковским, М.Н. Язвитским и другими. Аналогичные опыты были выполнены и рядом европейских и северо-американских специалистов.

Во всех этих опытах выявилась пагубность внесения минеральных удобрений непосредственно под корни как в чистом виде, так и в смеси с перегноем или компостом и верхним слоем земли. Так, Н.Д. Спиваковский в своей книге «Удобрение плодовых и ягодных культур» (Москва, Издат. сельскохоз. литер., 1962 год) дает следующую рекомендацию. «Вносить удобрения в посадочные ямы целесообразно так: перепревший навоз, компост или перегной перемешать со всей почвой ямы, 2/3 нормы минеральных удобрений поместить на дно ямы и заделывать перекопкой, а остальную 1/3 нормы перемешивать лишь с той почвой, которой засыпают нижнюю половину ямы. В почву же верхней половины ямы, где размещается корневая система саженца, минеральные удобрения не вносят». Здесь возможно лишь одно возражение. При значительном пространственном удалении корневой системы от минеральных удобрений и невозможности соприкосновения корней с их водными растворами сразу после посадки азотные и калийные удобрения могут быть вымыты впоследствии в нижележащие слои почвы еще до восстановления корневой системы и не будут использованы по назначению.

По-другому к этому подходит ряд наших и зарубежных специалистов, которые категорически не рекомендуют вносить в посадочные ямы перед посадкой любые минеральные удобрения. Например, в книге канадского специалиста Дж.Соулза «Промышленное выращивание яблок» (Москва, «Колос», 1977 г.), в которой он освещал опыт выращивания яблок в Канаде (в основном в провинции Британская Колумбия), дается такая рекомендация. «Никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки не следует. Внесение таких удобрений приносит больше вреда, чем пользы для деревьев, а в некоторых случаях может вызвать их гибель». Можно привести подобные же категоричные выдержки и из других книг и журналов как наших, так и зарубежных авторов. Ускорить рост саженцев, особенно их корневой системы, в первый год лучше всего посредством использования слабых растворов жидких подкормок коровяка, навозной жижи, птичьего помета, настоев трав начиная где-то со второй половины июня. Внесение минеральных удобрений следует в основном начинать после начала плодоношения.

Хочу ниже сказать, что я тоже в свое время в какой-то степени пострадал от внесения в посадочные ямы перед посадкой смеси почвы с минеральными удобрениями. В 1981 году я высадил осенью 75 саженцев яблони на вставках клоновых подвоев. Яблони были двухэтажные: на первом этаже привитый в верхнюю часть вставки штамбовый зимостойкий сорт, на втором – привитый на 5 см на вставке ниже незимостойкий стланцевый сорт.

Почвенная смесь готовилась из верхнего слоя почвы, перегноя, суперфосфата, хлористого калия и азотного удобрения. Калийные и азотные удобрения равномерно перемешивались в смеси, суперфосфат перемешивался с частью этой смеси, помещаемой в самый низ ямы. Ямы были очень глубокие, так как саженцы приходилось сильно заглублять, где-то на 15 см, чтобы исключить в будущем подмерзание незимостойкой вставки. Выше поверхности почвы оставлялось где-то около 5 см вставки. Почвенная смесь находилась на дне ямы и по ее бокам. Ниже корней, сбоку и сверху их находился только верхний слой почвы в смеси с перегноем толщиной в 10-15 см. Корни у саженцев были отменного качества, некоторые даже со всеми всасывающими корешками и землей.

Так вот, в первый год роста этих саженцев к концу сезона выпало совсем, вместе с корневой системой, 7 отличного качества саженцев, а это – почти 10%. Я прекрасно понял, что их гибель связана с поступлением к корням растворов азотных и калийных минеральных удобрений из смеси при поливе. При этом растворы данных минеральных удобрений могли проникнуть к корням как из боковой, так и из нижележащей смеси. Было, конечно, очень жаль этих погибших саженцев. С тех пор я взял за обязательное правило – никаких минеральных удобрений в смеси при посадке в ямы не вносить, использовать только верхний слой земли в чистом виде или в смеси с перегноем или компостом. И всегда использую это, и не помню ни одного случая с тех пор выпада саженцев и взрослых деревьев и кустов при их многочисленных посадках и пересадках. Советую и другим использовать это правило.

Кстати, я уже отвечал на подобные вопросы несколькими годами раньше в «УС», но не мог найти номера газеты с моим ответом. Поэтому ответ пришлось писать заново.

источник

Когда лучше высаживать плодовые и ягодные растения? Одни садоводы ратуют за осеннюю посадку, когда работы на участке немного, другие предпочитают сажать весной.

Посадка в «правильные» ямы

Когда лучше высаживать плодовые и ягодные растения? Одни садоводы ратуют за осеннюю посадку, когда работы на участке немного, другие предпочитают сажать весной.

Однако оптимальные сроки посадки зависят прежде всего от условий данной местности и высаживаемых растений. На юге в мягком климате осенняя посадка предпочтительнее и удобнее весенней. Но чем местность севернее, тем суровее зимы, а чем сильнее мороз, тем сильнее страдают растения, посаженные осенью. Ведь подрезанные при выкопке из питомника корни саженцев слабо подтягивают воду, в результате чего надземная часть страдает от сухого морозного воздуха, от зимних ветров и может частично отмереть к весне. К тому же промерзшая почва не отдает влагу подрезанным корням. В средней полосе наиболее стойкие культуры, такие как смородина, крыжовник, жимолость, районированные сорта яблони и груши, высаженные осенью, справляются с холодами, конечно, при отсутствии длительных экстремальных морозов и при достаточном снеговом покрове. Более нежные косточковые, некоторые сорта малины в средней полосе и севернее при осенней посадке часто вымерзают.

Итак, саженцы, например яблони, приобретены . Надо доставить их на участок и сохранить до посадки. И главное здесь — не допустить пересыхания корневой системы. Если саженцы растут в горшке или кадке с грунтом — это несложно. Но гораздо чаще саженцы плодовых и ягодных растений продают с голыми корнями, как говорят питомниководы — с открытой корневой системой. Лучше всего довезти такие растения до дома, упаковав корни в герметичный полиэтиленовый пакет. Желательно, чтобы при перевозке на пакет не попадал прямой солнечный свет, иначе корни могут пострадать от перегрева. В пакете саженцы лучше держать не больше 3-4 ч, тогда как даже полчаса на воздухе, особенно на ветре и солнце могут убить корни растений.

Самый простой способ сохранить корни по прибытии домой — завернуть их во влажную ткань и затем положить в пакет, чтобы замедлить высыхание. Самый надежный — макнуть корни в глиняную болтушку — разведенную в ведре до консистенции жидкой сметаны глину или суглинистую почву с участка. Стряхнув лишнюю болтушку, упакуйте корни опять-таки в пакет, а лучше в два. В таком виде в тени и прохладе саженцы могут лежать неделю и больше, если не забывать раз в 1-2 дня увлажнять подсыхающую ткань (если остановились на самом простом способе хранения). Болтушка в увлажнении не нуждается. Даже в подсохшей глине корни в пакете остаются живыми и здоровыми.

Наступило время готовить посадочные ямы . Прежде всего помните, что посадочная яма — это не лунка для корней, а вместилище плодородной почвы, из которой саженец будет брать питательные вещества в первые годы жизни. И чем тщательнее почва подготовлена, заправлена удобрениями, тем лучше будет развиваться растение.

Поэтому для начала советую запастись тремя важными компонентами : органическим субстратом — это может быть торф, полностью перепревший (многолетний) навоз, старый компост, биогумус и прочая инертная (содержащая немного питательных веществ) органика, например, вермикулит; разрыхлителем — чаще всего для этого используется песок; удобрениями — органическими и (или) минеральными. Органический субстрат содержит гуминовые вещества и хорошо связывает попавшие в него удобрения, в результате чего внесенные элементы питания не вымываются быстро из почвы, а очень постепенно используются растением. Это важно.

Разрыхлитель (песок) легко перемешивается с торфом и другой органикой. Будучи внесенным в яму (в смеси с другими названными субстанциями), он создает в ней условия для хорошего роста, дыхания и питания корней. В качестве удобрений можно использовать свежий или полуперепревший навоз, свежий (одно- двухлетний) компост или минеральные удобрения. Из минеральных при весенней посадке удобнее использовать комплексные удобрения, содержащие микроэлементы с маркировкой «весеннее» и пометками «сад-огород» (об осенней посадке поведем разговор ближе к сезону). С тем же успехом можно заменить их азофоской, нитрофоской или использовать по отдельности азотные, фосфорные и калийные удобрения.

Ни одна субстанция (инертная органика, разыхлитель, удобрение) не может заменить другую . По названным выше причинам они должны присутствовать все три. Другое дело, в каком количестве. И здесь все зависит от исходной почвы участка. Если грунт суглинистый, от легкого суглинка до тяжелого (это наиболее часто встречающийся вариант), на 8-9 частей торфа желательно взять 1-2 части песка (то есть в торфо-песчаной смеси песка должно быть 10-20%). Торф можно заменить любой другой инертной органикой. Но для удобства, говоря о субстрате, буду брать для примера торф. В эту смесь добавляются минеральные удобрения из расчета 2-3 г/л субстрата. Это высокая концентрация удобрений, поэтому при использовании субстрат надо будет смешивать с землей, вынутой из ямы. В чистом виде торфо-песчаную смесь можно подсыпать к корням при вдвое меньшей концентрации питательных веществ. Но об этом чуть позже.

Итак, полезный объем садовой тачки в среднем — около 75-100 л смеси (можно посчитать точнее при помощи 10-литровых ведер). Соответственно потребуется 200-300 г, например, азофоски на тачку субстрата. Одна столовая ложка вмещает около 20 г сыпучих удобрений, горсть взрослого человека — 30-40 г. Очень важно все равномерно перемешать, чтобы избежать вредного для корней избытка удобрений в отдельных местах заполняемой ямы. Свежий навоз тоже не должен соприкасаться с корнями саженца. Его надо будет отделить прослойкой земли или торфо-песчаного субстрата. Если вы хотите использовать только органические удобрения, добавляйте в торфо-песчаную смесь, полуперепревший навоз или 1-2-летний компост из расчета — полведра — ведро на 100 л (тачку). Необходимо так же тщательно перемешать все компоненты. На черноземах дозу органики и минеральных удобрений желательно снизить вдвое, в северных районах плодоводства — увеличить на 15-20%. Не больше. Лучше обеспечить растения питательными веществами за счет большего объема ямы (диаметром 1,2-1,5 м) и большего количества субстрата.

Конечно, кроме участков с суглинистой почвой встречаются торфяники и супеси. В таких случаях соотношение трех составляющих субстрата меняется. На торфяниках бесполезно использовать торф, зато там хорошо покажут себя многолетний компост или навоз. Они добавят в грунт микроэлементы, в частности медь, которой иногда очень не хватает растениям на такой почве. На супесчаном грунте, естественно, не нужен песок.

Выращивать плодовые деревья на супесях в условиях летней засухи (в южных регионах) — малоперспективное занятие . Насколько мне известно, когда корни взрослеющего дерева выходят за ком плодородной почвы, заложенной при посадке в яму, и входят в супесь, начинаются проблемы с обеспеченностью влагой, и о хорошем урожае уже не придется мечтать. Растение может просто погибнуть в очередную засуху, несмотря на полив. А в средней полосе и в северных районах (конечно, не до Заполярья, там — только ягодники) плодоводство на супесях вполне возможно. При этом в приготавливаемом субстрате песок желательно заменить глиной. Но не комьями, как можно было бы подумать, а глиной, стертой в порошок. Комья не перемешаются с органикой и не примут в себя удобрения. Так и останутся в яме бесполезным балластом, как камни. Корни в них не проникнут, если вокруг рыхлый субстрат.

Поэтому, если у вас песчаный участок, в распоряжении только комковатая глина — постарайтесь размять комья в лепешки (например, куском деревянного бруска) и подсушить, не давая им снова намокнуть от дождя. Подсохшие лепешки» нужно разбить на возможно более мелкие кусочки, а еще лучше — в порошок. Можно предварительно положить лепешки в крепкий мешок, чтобы было меньше пыли. Вот таким нехитрым, но довольно трудоемким способом можно получить порошковую глину для выращивания растений на песчаном участке. Ее необходимо равномерно смешать с органическим субстратом.

Есть одна маленькая хитрость, о которой не все знают . Разомните комок глины, перемешивая его с комплексным (содержащим макро-, а лучше и микроэлементы) удобрением. Например, две-три части глины и одну часть азофоски. Сделав 5-7 комков размером с кулак, расположите их при заполнении ямы по периметру на глубине 30-40 см. Глина постепенно будет отдавать питательные вещества в субстрат ямы, и корни, находящиеся поблизости, воспримут их. В сам комок они не прорастут — слишком он плотный и очень высока концентрация удобрений. Но вокруг комка корни образуют хорошую впитывающую мочку. Такие замедленные удобрения могут действовать 1-2 года и более, по мере необходимости снабжая растение. Можно также смешать глину с полуперепревшим навозом в соотношении (1:1).

Итак, субстрат из торфа, песка (глины) и удобрений готов. На одну яму для плодового дерева его потребуется несколько тачек.

Теперь о самой яме и ее заполнении подробнее . В пособиях можно прочитать, что яма под грушу и яблоню на сильнорослом подвое должна быть диаметром и глубиной 1 м. Стенки — близкими к вертикали. Несложно подсчитать, что при этом придется вынуть земли 785 л (более тонны!). Если вы осилите эту работу — честь вам и хвала. Но в большинстве своем садоводы копают ямы диаметром 70-80 см и глубиной около трех штыков лопаты (60-70 см). Этого обычно вполне достаточно. Вынутой земли при таких размерах оказывается около 300-350 л.

Теперь — очень важный момент! Дернину (верхний слой почвы, толщиной 15-20 см) кладите отдельно, следующие, менее темные слои (до глубины 30-50 см) — в другую сторону, а глину или песок с самого низа — отдельно. Стенки ямы должны быть не коническими, а отвесными. Когда закончите копать, в дно ямы недалеко от центра воткните вертикально крепкий кол (это классическая рекомендация) длиной 1,5-2 м. К нему впоследствие будет подвязан саженец. И начинайте заполнять яму плодородным субстратом. На самый низ положите дернину, на нее — смесь из исходной земли (среднего слоя) с подготовленным субстратом в соотношении 1:1. Можно засыпать и просто субстратом (например, торф — песок — удобрения), но его израсходуется слишком много, а концентрация удобрений в нем очень высока для молодых корней. Поэтому смесь для заполнения ямы обычно составляют из исходной земли (около 50%), инертной органики, разрыхлителя и удобрений. Можно использовать свежий навоз, добавив его на дернину (2-4 ведра) и обязательно присыпав смесью грунта.

Яму заполняйте послойно, уплотняя каждый слой, чтобы уменьшить усадку в дальнейшем . Если исходной земли среднего слоя не хватает, используйте нижний слой, смешивая с субстратом в соотношении 1:3. Если почва кислая (это обычно бывает в северных районах и средней полосе, особенно на торфяниках), добавьте молотый известняк или доломитовую муку — 300-500 г на яму. На очень кислых почвах в большие ямы (диаметром и глубиной 1 м) — до 0,8-1 кг. От трети до половины известкового удобрения можно перемешать с торфо-песчаным субстратом. Остальное распределите в слоях нижней части ямы, добавляя в смесь исходной земли и того же субстрата. Нижнюю часть ямы заполняйте так, чтобы в яму могли поместиться корни саженца. С учетом усадки грунта корневая шейка (место перехода корня в ствол) деревца должна располагаться на 15-20 см выше уровня поверхности ямы. То есть яма после установки саженца будет заполнена плодородным грунтом «с горкой», холмиком. Если не учтете усадку, то через 2-3 года получите растение в яме глубиной 15-20 см. В ней будут застаиваться дождевая и талая вода, что нарушит нормальное дыхание корней. Придется подсыпать землю и засыпать корневую шейку. А это ведет к плохому развитию дерева, позднему плодоношению и потере урожая.

Таким образом, если корни саженца длиной, например, 40 см, яму надо заполнять плодородным грунтом до глубины 20-25 см от поверхности. После этого в центре ямы сделайте плотный земляной холмик, по которому равномерно распределите корни деревца. Однако если у корневой системы есть стержневой главный корень (это характерно для груши), а так же для растений в контейнерах — холмик не обязателен. До посадки и во время нее не допускайте пересыхания открытой корневой системы растения! Поэтому засыпайте корни по возможности быстрее. Важно равномерно распределить их в яме и не допустить загибания кончиков вверх при засыпке. Загнутый вверх корень задерживается в росте и плохо снабжает влагой надземную часть. Конечно же, перед тем как окончательно присыпать корни и после посадки обильно полейте саженец.

На приготовление плодородного грунта для одной посадочной ямы (в зависимости от ее объема) может уйти 2-5 тачек торфо-песчаного субстрата. Плюс исходная земля. Учитывая, что засыпать приходится «с горкой». Из остатков вынутой земли или глины вокруг посаженного деревца выложите валик. Он поможет поливной воде впитываться, не стекая с «горки» в траву вокруг бывшей ямы.

Под косточковые культуры ямы готовьте так же, только чуть меньших размеров, например, диаметром 60-70 см и глубиной 50-60 см. Аналогично и под ягодные кусты — диаметром около 50 см, глубиной 30-40 см.

Что будет, если делать ямы под деревья и кустарники меньших размеров и не использовать органику, рыхлящие материалы и удобрения? Вырастут ли посаженные растения? Конечно, вырастут! Но «без удовольствия».

Плохая подготовка посадочной ямы (если у вас на участке не метровый слой чернозема) чаще всего приводит к задержке роста саженца, слабым приростам, более позднему вступлению в плодоношение и медленному нарастанию урожая.

Достаточное количество питательных веществ, при отсутствии рыхлого субстрата, не может усвоиться растением из-за медленного нарастания в плотном грунте корневой системы. Кроме того, корни (которым тоже нужно дышать) испытывают при этом нехватку почвенного воздуха.

А если в грунте ямы будет мало органики, внесенные при посадке и поступающие с подкормками питательные вещества в глинистой почве будут малодоступны корням, а в супесчаной — довольно быстро вымоются из корнеобитаемого слоя. Поэтому подойдите к подготовке посадочных ям со всей ответственностью. У саженца плодового и ягодного растения, как у ребенка — развитие организма зависит от условий, и, прежде всего, условий питания в первые годы жизни.

А. Петров, кандидат сельскохозяйственных наук

источник

Споры по поводу посадочных ям для саженцев плодовых деревьев ведут не только садоводы-любители, но и агрономы. Одни ссылаются на свой личный опыт, другие цитируют выдержки из книг и журналов. Во всех случаях, садоводы-профессионалы и садоводы-любители, имеющие богатый опыт посадки плодовых деревьев, убедительно обосновывают свой способ подготовки посадочных ям. Как не прислушаться к мнению тех людей, которые закладывали колхозные сады, создавали питомники или занимались посадкой плодовых деревьев на собственных участках?

Мне пришлось посадить не одно дерево. Посадочную яму я всегда готовила с особой тщательностью. Хотелось, чтобы саженец был обеспечен необходимым питанием хотя бы до тех пор, пока он не наберётся сил и будет в состоянии самостоятельно добывать все необходимые вещества из недр земли. Я и сегодня считаю, что деревцу нужно создавать максимально комфортные условия, которые помогли бы быстрому росту корневой системы.

По мнению некоторых садоводов, своим усердием я не помогаю, а осложняю рост саженцам. Создаю им тепличные условия и изнеживаю. В этом году я планирую посадить еще пару саженцев. Еще не решила, буду ли готовить для них добротные посадочные ямы или рискну посадить деревца сразу в суглинок. Именно поэтому для меня так важно обоснованное мнение опытных садоводов.

Иван Владимирович Мичурин имел огромный опыт успешной посадки плодовых деревьев. Вот, что он писал по поводу посадки привитых саженцев-трёхлеток:

Одним словом, размеры глубины обработки почвы в посадочных ямах должны согласовываться с формой и размерами корневой системы сажаемого растения. Кроме того, размеры глубины ям зависят также от состава и толщины почвенного слоя, от состава подпочвы и, наконец, от условий местоположения. Посадочные ямы вообще должны быть приблизительно таких размеров, какие требуются для свободного помещения корней сажаемого дерева, т.е., например, при посадке трёхлетнего возраста яблонь, груш, вишен, слив, персиков и абрикосов, привитых на сильнорослых подвоях, глубина посадочной ямы не должна превышать аршина. (И.В. Мичурин «Величина посадочных ям для плодовых деревьев»).

Для справки: 1 аршин = 0,7112 м, т.е. примерно 70 см.

И.В. Мичурин уточняет, что глубина посадочной ямы может увеличиваться, когда подпочва каменистая или иловатая. Иногда под почвенным слоем оказываются залежи спрессованного неразложившегося навоза, пласты торфяника и т.п. В этом случае посадочные ямы нужно углублять, чтобы была возможность удалить эти слои или разбавить их почвой хорошего состава.

Размеры посадочных ям должны соответствовать требованиям подвоев. Так, если подвой имеет преимущественно горизонтальную корневую систему (сибирская ягодная яблоня), то глубина посадочной ямы должна быть более мелкой, чем для подвоя с корнями, проникающими в глубокие подпочвенные слои (европейская или кавказская лесная яблоня). На карликовых подвоях (парадизке) — более мелкие посадочные ямы. Груши, привитые на айве или на боярышнике, требуют менее глубокую посадочную яму, чем те, которые привиты на дичках лесных диких груш.

И.В. Мичурин хорошо знал, на какое растение (подвой) он прививал ту или иную культура (привой). К сожалению, у меня, рядового садовода-любителя, такой информации нет. Я покупаю готовый привитой саженец, не зная его истории. Поэтому для меня важнее «усреднённые» рекомендации, логика которых будет мне понятна.

Несколько глубже нормальных размеров приходится делать ямы при посадке деревьев на высоких, сухих, сильно песчаных почвах, а также на крутых склонах, если последние предварительно не были обработаны в виде широких террас.
И в отношении размеров ширины посадочной ямы надо сказать, что нет смысла делать их слишком широкими, они должны быть лишь таких размеров, чтобы в них свободно без загибания поместились корни сажаемого дерева. (И.В. Мичурин «Величина посадочных ям для плодовых деревьев»).

И.В. Мичурин советует слишком длинные корни укорачивать, а не сгибать. Он считает, что чрезмерно широкие посадочные ямы не нужны, так как деревце быстро перерастает их границы и перестаёт нуждаться в них. Больше пользы, по его мнению, будет от подкормок удобрениями, которые вносят на второй или третий год после посадки.

Есть ещё один интересный приём, о котором я слышала и от современных агрономов. Почва вокруг посадочной ямы перекапывается кольцом на глубину в три четверти аршина, шириной в две — три четверти аршина.

… причём не следует бояться, если при такой перекопке будут обрезаны лопатой концы выступающих за границу ямки корней. Это только принесёт пользу, вынудив корни к большему ветвлению в рыхлой почве. (И.В. Мичурин «Величина посадочных ям для плодовых деревьев»).

У И.В. Мичурина есть короткая статья-руководство под названием «Как начать посадку?». В ней автор предлагает сначала перекопать почву в том месте, где будут посажены деревья на глубину двух полных штыков лопаты. Если на этом месте находился огород, то никаких удобрений добавлять не стоит. После посадки и поливки вокруг саженца на землю кладут перепревший навоз.

Многие из нас помнят телевизионные передачи, которые вёл Б.А. Попов, и читают его книги, ставшие классикой садоводства. Он был прекрасным специалистом. У меня есть книга Б.А. Попова «Приусадебный сад», в которой дана подробная инструкция по приготовлению посадочной ямы:

Для посадки одно-, двулетних саженцев ягодных культур готовят ямы диаметром 60 см, глубиной 40 см. Если пересаживают более взрослые растения, то диаметр посадочного места увеличивают. На богатых огородных землях в посадочную яму вносят только верхний слой почвы, заменяя им нижние горизонты.
На суглинистых и глинистых среднеплодородных почвах нижний горизонт почвы заменяют верхним, внося в нижнюю часть 1 — 2 ведра перегноя или компоста. Туда же добавляют 300 — 400 г фосфоритной или костной муки и 40 — 50 г суперфосфата. Если есть только суперфосфат, то его кладут 200 г на яму. Из калийных удобрений лучше всего внести древесную золу — 400 г на яму или 50 — 70 г сернокислого калия.
На песчаных почвах в посадочную яму вносят те же удобрения с добавлением 1 — 2 вёдер ила, либо глины, либо 3 — 4 ведра торфа; на торфяных почвах — те же минеральные удобрения, но увеличивают дозу органического до 2 — 4 вёдер. На всех почвах корневую систему саженцев при их посадке закрывают смесью верхней, более плодородной почвы с торфом в пропорции 1 : 1. (Б.А. Попов «Приусадебный сад»).

Я выросла на лекциях и книгах Октябрины Ганичкиной и считаю её мнение ценным. Но иногда она предлагает большее количество удобрений, чем я нахожу допустимым.

О. Ганичкина советует готовить посадочные ямы за две недели до посадки плодовых деревьев.

Для посадки яблонь, груш и черешен нужны ямы диаметром 80 — 100 см, глубиной 60 — 70 см, для вишен и слив — диаметром 80 см, глубиной 60 см. Стенки посадочной ямы должны быть отвесными.
При копке посадочной ямы выкопанную почву из пахотного (верхнего) горизонта надо сложить на одну сторону ямы, а из подпахотных (нижних) слоёв — по другую. В местах, где верхний слой почвы был снят, ямы для посадки деревьев копают шире и глубже на 10 — 15 см и заправляют их компостом, дерновой землёй и удобрениями, взятыми в более высоких дозах, чем обычно. («Большая книга садовода и огородника под редакцией О. Ганичкиной»).

О. Ганичкина рекомендует тщательно разрыхлить лопатой дно посадочной ямы на глубину 20 — 30 см. Дальнейшая заправка ямы зависит от состава и структуры почвы. Так, на дно посадочной ямы с песчаной почвой нужно уложить слой глины до 15 см. Этот приём позволит задерживать воду.

В центре ямы вбивают кол (толщиной 5 — 6 см и длиной 1,3 — 1,5 м). Затем холмиком насыпают 2 — 4 ведра перегноя или перепревшего навоза. Основная цель заправки посадочной ямы удобрениями — накопить в корнеобитаемой зоне почвы в доступной для растений форме элементы питания на возможно более долгий срок.
При размере посадочной ямы 60 х 100 см норма внесения органических удобрений составляет 20 — 30 кг (2 — 3 ведра). Вносимые в посадочную яму органические удобрения должны быть хорошо разложившимися, иначе, попадая в нижнюю часть посадочной ямы, неразложившиеся элементы органических удобрений при недостатке кислорода плохо разлагаются, выделяя аммиак, сероводород, которые отрицательно влияют на корни растений.
Органические удобрения с низкой степенью разложившейся массы (подстилочный навоз, несозревшие компосты) в посадочную яму не вносят, а используют для мульчирования приствольного круга в первый и во второй год после посадки.
Хорошо разложившиеся органические удобрения можно вносить в посадочную яму, их надо перемешать с почвой, предназначенной для засыпки посадочной ямы.

О. Ганичкина не советует вносить в посадочные ямы такие азотные минеральные удобрения, как нитрофоски, нитроаммофоски, аммофос и калийную селитру. Они плохо сказываются на приживаемости и дальнейшем росте саженца. Лучше внести другие минеральные удобрения. В яму (100 х 60 см) добавляют 200 г фосфорных удобрений, 1 кг гранулированного суперфосфата, 500 г двойного суперфосфата, 50 г калийного удобрения, 130 г сернокислого калия и 100 г хлористого калия. Эти удобрения насыпают на дно посадочной ямы и смешивают их с небольшим количеством земли.

О. Ганичкина считает нужным использовать и древесную золу: 1 кг на посадочную яму размером 100 х 60 см. При заправке посадочных ям важно учитывать, что косточковые культуры и ягодные кустарники менее «прожорливы», чем семечковые плодовые деревья.

Главный редактор газеты «Ваши 6 соток», председатель Московского союза садоводов, тоже даёт несколько рекомендаций.

Ямы можно копать круглые, квадратные, в виде траншеи и даже треугольные. Главное, чтобы стенки были строго отвесными, не скашивались на конус. Это необходимо для равномерного оседания почвы. В конусовидной яме оседание будет значительно сильнее в центре и слабее по краям, что неблагоприятно скажется на корневой системе саженца. (А. Туманов «Сад и огород в вопросах и ответах»).

А. Туманов не советует доводить до блеска стенки посадочной ямы, особенно на глинистых почвах. Это, по его нению, может привести к тому, что яма может стать «глиняным горшком», который будет препятствовать росту корневой системы и воздухообмену. Лучше на стенках посадочной ямы нанести лопатой насечки и разрыхлить дно на глубину в 10 — 15 см.

В последнее время всё чаще говорят о нетрудоёмком садоводстве. В книгах Н.И. Курдюмова есть описание посадочных ям, которые готовят под плодовые деревья.

На сухих почвах посадочные ямы уберегают корни от пересыхания. Кроме того они должны обеспечить деревца необходимым питанием.

Ямы лучше рыть сенью, чтобы мороз разрушил дно и стенки, расширив зону свободного проникновения корней. При этом верхний, плодородный слой складывается по одну сторону, а подпочва — по другую, чтобы при посадке поменять их местами. Минимальный размер ямы — 50 х 50х 50 см, а для крупных деревьев — пошире: яма — тот же горшок, и чем он объёмнее, тем дольше деревья будут хорошо развиваться, не нуждаясь в удобрении. (Н.И. Курдюмов «Умный сад и хитрый огород»)

На влажных почвах, склонных к заболачиванию, посадочных ям не делают. Саженцы деревьев высаживают в таких коробах, в которых посадочная яма оказывается приподнятой над землёй.

Для этого неплохо создать невысокую «опалубку» (например, сбить из досок) шириной примерно 1 на 1 метр. Внутри этого «ящика» нужно вскопать землю на штык, сдобрив её органикой для лучшего проникновения корней. Теперь насыпаем в центре конус компоста, распределяем по конусу корни и органики (прелых опилок, листвы, компоста или перепревшего соломистого навоза). Теперь смесь хорошо держит влагу, но быстро насыщается воздухом. Заполнив «ящик» смесью, покрываем её смесью земли в 7 — 10 см и планируем из неё холмик с плоской вершиной. Конечно, всё сооружение необходимо укрыть мульчой — тогда и засуха не страшна.
В обоих случаях полезно учесть, что земля полностью осядет через полгода, и осадка её составит 5 — 8 см.

Во многих книгах современных авторов можно прочитать о том, как важно сделать объёмную посадочную яму и заложить в неё запас удобрений «на вырост». Вот один из примеров — посадочная яма под одно-двулетний саженец войлочной вишни.

В посадочную яму или траншею шириной не менее 60 см и глубиной не более 50 см нужно внести почвенную смесь (на 1 кв.м): органические удобрения — не менее 3 вёдер, известь — 400 — 800 г, фосфор — 40 — 60 см, калий — 20 — 30 г действующего вещества. Всё равномерно перемешивают. (Н.М. Звонарёв «Вишня, черешня. Сорта, выращивание, уход, заготовки»).

Для меня оказались ценными все эти мнения. Даже в том случае, если с некоторыми отдельными рекомендациями я не согласна. Но в них есть главное: весьма авторитетные авторы считают нужным готовить посадочные ямы, а не сажать плодовые деревца «на целине». Есть разные варианты заправки посадочных ям органическими и минеральными удобрениями, но выбор всегда остаётся за нами.

источник

Яблоне необходим плодородный грунт для активного роста и хорошего развития, имеющий нейтральные свойства.

Но очень часто структура земли совсем другая, поэтому для деревьев выкапывают посадочные ямы, в которые добавляют необходимые дереву полезные элементы.

Лучше всего подготовить не только яму, но и землю, так как корни будут впитывать полезные вещества со всего участка.

Ведь если яблоня сильнорослая, то ее корни могут вырасти на 12 м вширь.

Яблоня предпочитает плодородные окультуренные земли, имеющие нейтральные характеристики, только на таких почвах она будет полноценно расти и давать урожай.

Выберите все корни из земли при перекопке.

Грунтовые воды должны находиться на 1,5—2 м от поверхности, иначе корни начнут загнивать. Если у вас грунтовые воды выше, то сделайте насыпь, а затем на ней выкапывайте ямы. Высота насыпи должна зависеть от уровня залегания предпочвенных вод, она может быть 1—1,5 м.

Выбор яблонь в зависимости от уровня грунтовых вод.

Подготовка ямы для посадки яблони осенью: ямы выкапывают за полгода.

  • Положите по обеим сторонам ямы полиэтиленовую пленку. При выкапывании земли из ямы верхнюю часть почвы кладите на пленку справа, а нижнюю на пленку, которая лежит слева.
  • Дно посадочной ямы взрыхлите ломом.
  • Заранее подготовьте землю для ямы. К земле, которая лежит на пленке, всыпьте 2—3 ведра гумуса, полностью готового компоста, навоза, 1 кг нитроаммофоски, 0,8 кг древесной золы, перемешайте.
  • На дно ямы насыпьте верхнюю часть земли, а сверху — нижнюю.
  • Еще раз тщательно перемешайте грунт и уплотните.

Яма с плодородным грунтом должна возвышаться над поверхностью земли на 10—20 см, так как через некоторое время грунт осядет.

Яма под яблоню для стандартного саженца должна быть примерно 1—1,2 м в диаметре и 0,4—0,6 м в глубину.

Если вы помещаете саженец в глину, то ямы выкапываются большими по ширине и меньшими по глубине.

Если вы имеете на участке песок, то яма создается немного уже и чуть-чуть глубже.

Глинистая почва тяжелая, не слишком плодородная, она плохо пропускает воду, корни растений не могут впитывать кислород.

За год до посадки насыпьте на 1 м² земли:

  • 50 кг речного песка;
  • 15 кг древесных опилок;
  • 15 кг гумуса, навоза, готового компоста, торфяной земли;
  • 0,5 кг гашеной извести.

Этот состав создаст более благоприятные условия для роста дерева, так как делает землю более легкой и воздух будет легко проникать в землю.

Чтобы саженец лучше прижился и адаптировался, требуется всыпать 100—150 г нитроаммофоски или 70 г суперфосфата и 50 г сульфата калия. Затем перекопайте землю на полметра в глубину.

После посейте сидераты: фацелию, горчицу, люпин. Пусть сидераты вырастут, но перед цветением скосите их. Затем оставьте скошенные сидераты на поверхности, далее опять перекопайте и заделайте их.

В торфяной земле обычно мало питательных веществ, хотя по своей структуре она легкая, свободно пропускает воду и кислород. А у верхового торфа повышена кислотность, это не подходит для яблони, которая предпочитает нейтральные земли.

Из-за этого добавляйте в торфяную землю доломитовую муку или мел, гашеную известь.

Для измерения кислотности купите лакмусовую бумагу в любом магазине для дачи и сада.

  • Отделите 2—3 горсти грунта, налейте туда дождевую либо дистиллированную воду, перемешайте, нужно, чтобы почва имела консистенцию жидкой каши.
  • Оставьте на четверть часа и смешайте землю еще раз.
  • Через 5 минут приложите к поверхности лакмусовую бумагу. Если бумага стала красной, то у вас очень кислая почва, рН больше 5.0. Если бумага стала оранжевой, то у вас средняя кислотность (рН 5.1—рН 5.5), если бумага пожелтела, то ваша земля имеет слабокислые характеристики, а если позеленела, то нейтральные.

Смотрите на видео, как определить кислотность почвы:

  • Если у вас кислая почва, то всыпьте 600 г молотого известняка на 1 м²;
  • Если кислотность средняя, то 300 г;
  • Если слабокислая, то 100 г.

Не вносите в землю известь одновременно с фосфорными и аммиачными азотными удобрениями.

Если торф лежит пластом, который больше 40 см, то подсыпьте при перекопке на 10 м² — 0,4 кубометра песка. Если пласт торфа тоньше, то песок не добавляйте.

Высыпьте на 1 м² земли:

  • 2 кг гумуса, коровьего навоза;
  • 150 г суперфосфата;
  • 200 г фосфоритной муки;
  • 50 г сульфата калия.

Перекопайте землю на 25 см. Засейте сидератами участок, затем скосите и заделайте их. После можете выкапывать посадочные ямы.

Подготовка торфяной почвы.

За год до высадки насыпьте на 1 м²:

  • 50 кг глины,
  • 15 кг органики (гумуса),
  • 0,5—0,7 кг извести,
  • 70 г суперфосфата,
  • 40 г калия.

После вскопайте землю на глубину 50 см. Посейте сидераты, пусть они вырастут, скосите их. На дно посадочной ямы положите дренаж из глины либо ила.

Смотрите видео, как посадить яблоню в песчанном грунте:

В суглинках содержится глина и песок и недостаточно для яблони питательных веществ.

Поэтому туда при перекопке почвы добавляют на 1м²:

  • 15 кг перепревшего навоза или готового компоста;
  • 40 г сульфата калия;
  • 70 г суперфосфата.

Для них выкапывают ямы так, чтобы между рядами был отступ 6 м, а между деревьями нужно соблюдать дистанцию 4—5 м. Сами ямы на окультуренных землях делают глубиной 0,8 м и диаметром 1,2 м.

Смотрите видео, как правильно подготовить яму для яблони:

Для среднерослых яблонь посадочная яма должна быть глубиной 0,5 м и 1 м в диаметре.

Делайте отступ между рядами в 4 м, а между яблонями 2,5 м, выкапывайте ямы глубиной 0,4 м и 0,9 м в диаметре.

На дно ямы насыпьте:

  • 10 л перепревшего коровяка или перегноя;
  • 10 л плодородного грунта из верхнего слоя;
  • 40 г калия;
  • 40 г фосфора.

Если вы будете высаживать весной яблони, то добавьте в яму 55—70 г карбамида.

Смотрите видео о том, как делать посадочную яму:

Яма для яблони размеры: диаметр 50 см и глубиной 50 см. На дно поместите дренаж из речного песка и крупного щебня слоем 20—25 см. Выкопанную землю смешайте с гумусом и минеральными подкормками.

В землю, выкопанную из ямки, всыпают 4—5 кг органических удобрений, 80-90 г суперфосфата и 80 г сульфата калия, стакан золы.

Мельба предпочитает легкую и плодородную землю, больше всего ей подходят суглинки. Не советуют ее сажать на тяжелой илистой земле либо глине.

Она предпочитает землю, имеющую нейтральные или слабощелочные свойства. Сделайте дренаж.

Еще Мельба предпочитает хорошо освещенные места и не любит холодный ветер.

Посадочную яму выкапывают заранее на глубину 0,8 м, диаметр ямы 1 м. Верхний слой грунта смешивают с перегноем, добавляют немного песка. На каждые 5 л земли всыпается 200 г золы, 400 г простого суперфосфата, 150 г сульфата калия.

В основном земля в Сибири и на Урале каменистая или глинистая, хорошо задерживает влагу. Поэтому очень важно внести при перекопке необходимую органику и удобрения, песок.

Смотрите видео об уходе за колоновидной яблоней в Сибири:

Для посадки колоновидных яблонь выкапывают ямы по принципу теплых грядок. На дно укладывают пустые бутылки из пластика, с плотно прикрученными крышками, они будут сохранять тепло в земле.

После в яму добавляют компост, а затем чередуют азотистые и углеродистые слои. Азотистые слои (скошенная трава, ботва, опавшие листья, очистки от картофеля, моркови) и углеродистые (ветки, бумага, древесные опилки, картон). Все это складывают холмиком и оставляют до высадки саженцев.

Помните, что лучше всего перекапывать землю и вносить при этом органику и минеральные удобрения, затем выкапывать посадочные ямы, а сажать через полгода.

При добавлении гумуса и минеральных подкормок учитывайте тип почвы. А размер ямы зависит от типа почвы и вида яблони.

источник

Adblock
detector