Меню Рубрики

Почему растение не может переварить удобрение в органической форме

Увядание листовых пластинок, изменение их цвета и окраски побегов, снижение ростовой активности или, напротив, усиленный рост вегетативной массы в ущерб урожаю… Слабое цветение, сильное осыпание завязи и даже периодичность плодоношения – все это может быть не только ввиду наличия болезней или вредителей, не только по вине все более капризного климата, а из-за наших с вами действий, в частности, связанных с неверным внесением удобрений в почву. Давайте поговорим об основных ошибках, связанных с внесением удобрений. О том, что будет, если эти ошибки допустить, и о том, как сделать, чтобы эти самые ошибки исправить, или как действовать, чтобы не допускать их вовсе.

Внесение минеральных удобрений. © michaeljung

Начать хочется с проблем, с которыми сталкиваются многие садоводы и огородники; эти проблемы могут возникнуть и не по нашей с вами вине, а ввиду комплекса «удачно» сложившихся факторов, в общем, пару слов о дефиците элементов, а затем сразу к ошибкам.

Растения на протяжении жизни могут испытывать дефицит как макроэлементов, всем нам хорошо известных китов – Азота, Фосфора и Калия, так и микроэлементов – Бора, Марганца, Кальция и прочих.

Почему они испытывают дефицит? На то есть много причин, например, плохие климатические условия сезона, скажем, частые ливни, холода, в этом случае многие элементы могут вымываться в более глубокие слои грунта и тогда растения со слабой корневой системой (считай, все овощные культуры) будут испытывать дефицит.

Далее, уровень pH: за этим нужно следить, мало какие культуры любят кислую почву, из известных овощных это щавель, а из ягодных – голубика высокорослая. В остальном же культуры или толерантны к кислотности, или предпочитают нейтральную почву.

Повышенная кислотность грунта, в первую очередь, может вызвать недоступность ряда микроэлементов, например, кальция и магния, поэтому за pH на вашем участке нужно внимательно следить.

Далее – дефицит может наблюдаться при повреждении корневой системы растений, проще говоря, им будет нечем кушать. Корни могут повреждать как различные вредители, так и мы с вами: неумело рыхля почву, заглубляя рабочие инструмент чрезмерно глубоко.

Это, пожалуй, самая распространенная ошибка и та, которую, в принципе, можно простить. Действительно, рассчитать точные дозы удобрений может не каждый, ведь можно ошибиться как в меньшую сторону, и тогда растение не дополучит необходимый элемент, так и в большую.

В случае с удобрениями не работает принцип «кашу маслом не испортишь», ведь если, скажем, одного элемента будет очень много, то он вполне может подавить собой другие элементы, и они не смогут усвоиться растением. Помимо этого, нужно соблюдать нормы азота-фосфора-калия и в течение всего вегетационного периода в соответствии с той или иной фазой роста и развития растения.

Как рассчитать, скажем, рекомендуемые дозировки азота-фосфора-калия, выглядят которые так: 50-90-120. Что это означает? Это значит, что данному растению на указанной стадии развития нужно 50 мг азота, 90 мг фосфора и 120 мг калия на литр питательного раствора. Может на упаковке с комплексным удобрением встречаться и иное значение, скажем – 3-5-2. Для восприятия это сложно, однако на деле это всего лишь процентное соотношение элементов к литру того же питательного раствора, если конечно единица измерения на упаковке не представлена.

Так, как же рассчитать оптимальную дозу, сколько к комплексному удобрению нужно добавить простого, для того чтобы получилось оптимальное соотношение веществ для определенной культуры?

Допустим на десять квадратных метров вам нужно внести по 50 г действующего вещества фосфора и азота. В вашем распоряжении имеется аммофоска (самое распространённое удобрение, потому ее и взяли для примера). В аммофоске обычно содержится 45% фосфора и 12% азота, это стандарт. Как ведем расчет?

Уместно его вести по тому элементу, которого в составе максимальное количество, в данном случае это фосфор. Теперь нужно узнать сколько необходимо в почву добавить аммофски, чтобы обогатить ее фосфором на 50 г. Для этого нам придется воспользоваться стандартной формулой расчета. Берем искомую дозу, то есть 50 г, умножаем на 100 и делим на процент фосфора в аммофоске (45%), в итоге мы получаем примерно 112 г. Значит, чтобы наши десять квадратных метров обогатить 50 г фосфора, нужно внести 112 г аммофоски.

Идем дальше, выясним сколько в данной дозе, то есть в 112 г, будет азота. Для этого составляем самую простую пропорцию, а именно: если в 100 г аммофоски у нас 12 г азота, то в 112 граммах у нас икс, то есть неизвестное число. Следовательно, мы 112 умножаем на 12 и делим на 100, получается, что в 112 г аммофоски у нас примерно 14 г азота. Итак, всего 14 г, а нам нужно внести 50, следовательно, еще необходимо 50 минус 14, получается 36 г азота. Тогда желательно воспользоваться аммиачной селитрой, в ней около 34% азота.

Итак, нам нужно выяснить сколько нужно аммиачной селитры, чтобы в ней содержалось 36 г азота. Для этого мы 36 умножаем на 100 и делим на 34 (столько процентов азота в аммиачной селитре). Получаем приблизительно 106 г. Вот вам и итог, чтобы обогатить десять квадратных метров почвы 50 г фосфора и 50 г азота нужно 112 г аммофоски и 106 г аммиачной селитры.

И запомните твердо: избыток удобрений вреден, он может вызвать усиленный рост растений и те вымерзнут зимой, потому что не успеют вызреть или не дадут урожая из-за того, что все силы направят на построение вегетативной массы, избыток может привести к задержкам вступления в пору плодоношения, ухудшить качество плодов и резко снизить их лежкость.

Многие садоводы и огородники думают, что нет никакой разницы в том, когда вносить то или иное удобрение, они считают, что внесенные элементы просто лежат в почве до поры до времени, и растения, как из кладовой, потребляют их, в зависимости от того, что им нужно.

На деле это не так. Например, нужно четко усвоить, что азотные удобрения возможно вносить только на начальном этапе развития растений, то есть, обычно, в первой половине вегетационного периода. В случае с более поздним внесением азот активизирует ростовые процессы, побеги будут расти дольше положенного времени и элементарно, не успев вызреть, вымерзнуть.

У овощных культур внесение азотных удобрений во второй половине сезона, дольше положенного будет стимулировать рост вегетативной массы, и урожай просто не успеет за сезон созреть.

При внесении азотных удобрений важно также учитывать, в каком виде они попадают к растениям. Так, например, удобрения жидкие можно вносить в середине мая, в этот период происходит активный ток веществ, и они быстрее попадут в растения. Если удобрения сухие, то нужно их внести пораньше, скажем, в апреле, то есть пока они растворятся в почве (к маю), как раз и активизируется ток веществ в растениях. Если же вы вносите органику, то ей нужно время, чтобы разложиться в почве, тут оптимальный вариант – это осень, как раз к весне удобрения будут в доступной растениям форме.

Осень и весна – идеальное время и для внесения комплексных удобрений, скажем нитроаммофоски, в этом случае растения обогащаются всеми тремя главными макроэлементами. Далее нужно следить за развитием растений, и если они развиваются недостаточно хорошо, то, помимо внесения корневых подкормок, можно провести и внекорневые, то есть обработать растения путем опрыскивания.

Во второй половине лета и при активном плодоношении уместно подкармливать растения фосфорными и калийными удобрениями. Эти же удобрения нужны и в осенний период, сразу после сбора урожая, чтобы восстановить силы и в отдельных случаях стимулировать закладку цветковых почек, то есть сделать вклад в урожай будущего года.

Ягодники во время формирования завязи, обычно это июнь, можно дополнительно подкормить азотными удобрениями. Землянику после сбора урожая можно подкормить комплексным удобрением, например, нитроаммофоской. Обычно такая подкормка приходится на конец июня – начало июля.

Срок годности есть у всего, но имеется ли он у удобрений? Владельцы частных участков упорно утверждают, что удобрения могут храниться чуть ли не вечно. Так ли это? Ведь если не так, то после окончания срока годности удобрения просто не будут действовать. Давайте разбираться.

Итак, если мы возьмем в руки любую упаковку с удобрением, то увидим такую надпись: «Срок хранения два (три, четыре) года. Срок агротехнического использования не ограничен». Действительно, можно запутаться. Итак, что означает эта надпись? По сути, она подтверждает мнение овощеводов и садоводов: действительно именно срока годности у удобрений нет. Ведь что такое удобрения? Это обычные соли, которые не могут разлагаться, портиться или неожиданно потерять свои свойства. Храниться могут они очень долго, но только если хранить их правильно.

Подавляющее количество удобрений нужно хранить в теплом и, что самое главное, сухом помещении, ведь они довольно гигроскопичны, то есть активно впитывают влагу, от чего слеживаются, превращаясь в спрессованные куски. Если представить это по отношению к удобрениям сложно, то вспомните цемент, ведь даже закрытый мешок во влажном помещении со временем превращается в камень весом 50 килограмм!

Но если в случае с цементом, как правило, остается его только выбросить, то в случае с удобрением его можно разбить, скажем, молотком и полученный порошок внести в почву. Конечно, все же лучше использовать именно свежие, рассыпчатые удобрения и укладываться в срок годности, поскольку такие удобрения быстрее растворяются в почве и лучше усваиваются различными культурами.

Как полив растворенными в воде удобрениями, так и внесение сухих подкормок обязательно должны быть равномерными, в противном случае, в одной части сада почва может быть даже чрезмерно обогащена удобрениями, а в другой растения будут испытывать дефицит. Многие же огородники и садоводы зачатую чуть ли не в центр огорода высыпают дозу рассчитанную на весь участок, полагая, что удобрения растворятся в почве, равномерно по ней распределившись, но это, увы, не так.

Кроме того, играет роль и то, как именно вы вносите удобрения. Например, под культуры, имеющие мощную и глубоко залегающую корневую систему, необходимо удобрения, в особенности фосфорные и калийные, вносить в растворенном виде. Иначе также будет неравномерное распределение удобрений, только в данном случае не по горизонтали, а по вертикали, то есть в разных слоях почвы количество удобрений будет различным.

Неравномерное распределение удобрений по вертикали будет и в том случае, если вы внесете удобрения в сухую почву: им сложно будет проникнуть в глубь субстрата и растения будут испытывать дефицит того или иного элемента, а вы – недоумевать и сыпать их все больше и больше. Перед внесением удобрений почву нужно взрыхлить и хорошо полить.

Каждому владельцу приусадебного участка приходилось вносить в почву несколько удобрений, обычно два, но бывает, что и три. И мало кто из них задумывается, а можно ли их, вообще, смешивать и вносить за один прием? Оказывается, далеко не всегда можно, а часто – еще и опасно. Почему?

Причин, на самом деле, много. Ну, например, возьмем аммиачную селитру и любое щелочное удобрение, скажем, известь или золу. Если их смешать, то начнет активно выделяться газообразный аммиак и большая часть азота будет потеряна. Если же смешать с золой или известью суперфосфат, то щелочное удобрение просто блокирует для растения доступность фосфора, и при обилии этого удобрения в почве культурное растение будет голодать.

Некоторые садоводы идут еще дальше: по незнанию они смешивают несмешиваемое, да еще и хранят такие смеси. Как говорят – чтобы не делать дважды. На самом деле, это еще хуже. Допустим, мы смешали известь либо золу и хлористый калий, в итоге получается очень гигроскопичная смесь, которая поглотит большую часть влаги в помещении и через короткое время превратится в один сплошной ком.

Кстати, если данное удобрение сразу внести в почву, то ничего плохого не будет. А вот если смешать суперфосфат и аммиачную селитру, то помимо того, что данная смесь также со временем станет словно камень, так еще и серная кислота, которую содержит суперфосфат, вытеснит всю азотную кислоту из «аммиачки».

Кроме того, запомните: нельзя смешивать аммиачную селитру с мочевиной, суперфосфатом, известью, доломитовой мукой, навозом и мелом. Нельзя совмещать сульфат аммония и известь, доломитовую муку или навоз. Плохо сочетается мочевина и суперфосфат, доломитовая мука и мел. Не подходит сочетание суперфосфата и извести, хлористого калия и мела, сульфата калия и извести, извести и мочевины, навоза и сульфата аммония.

Вот они, простые истины, и если хотите, чтобы благое дело – подкормка растений не превратилось в одну большую ошибку, то запомните эти простые правила и никогда их не нарушайте, и тогда растения будут вам благодарны и одарят небывалым урожаем.

источник

Мнения огородников и садоводов по поводу органики и минеральных удобрений неоднозначны. Одни говорят, что ничто так не повышает урожайность почвы, как органика. Другие уверены, что минералы растения усваивают намного лучше, да и почва становится плодородней.

Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо представить, каким образом растение получает питательные элементы из почвы. Опять же, в науке сторонники органического и химического земледелия отвечают на него по-разному. Первые говорят, что большинство питательных веществ в почве связаны с частичками гумуса и поступают в растение за счет сложных химических реакций. Следовательно, в почву лучше вносить органику, которая после разложения, с участием почвенных микроорганизмов, увеличит количество питательных элементов, связанных с гумусом. Сторонники минеральных удобрений отстаивают точку зрения, что корни растений поглощают растворенные в почвенной воде соли.

Биоорганика утверждает, что процесс питания растений тесно связан со светом, то есть с солнцем. Последнее дает растению команду, когда ему следует поглощать больше питательных веществ, а когда меньше. Но эти указания растение может выполнять только тогда, когда в почве нет переизбытка минеральных элементов питания. В данном случае оно пребывает в равновесии с окружающей средой. Когда мы применяем минеральные удобрения, то корни растений оказываются в растворе минеральных солей. Они проникают в растение в не зависимости от того, какое их количество ему требуется. Растение не может регулировать процесс поглощения полностью, а потому равновесие нарушается. Таким образом, усиленный рост является попыткой компенсации переизбытка минеральных солей в тканях.

Разросшиеся искусственным путем водянистые растения становятся уязвимыми к инфекциям и вредителям. Плодов действительно получается много и они крупные, но хранится такой урожай гораздо хуже. Более того, в плодах могут накапливаться лишние минеральные соли, что не очень хорошо для здоровья.

Действие органики продолжительнее, чем минеральных удобрений, так как она медленно разлагается в почве до простейших элементов – минералов, способствует накоплению гумуса и улучшает структуру почвы. Минеральные удобрения, наоборот, сразу проникают в растение, растворяясь в почвенной влаге, и никак не влияют на структуру грунта.

Чтобы не говорили, а в органических удобрениях также присутствуют нитраты. Органика в почве подвергается минерализации, то есть разлагается до неорганических солей. Таким образом, содержащийся в этих удобрениях азот при частом внесении органики может накапливаться в растениях.

Вместе с тем, немаловажным преимуществом навоза перед минеральными удобрениями является то, что наряду с ним в почву поступают полезные микроорганизмы, которые ее оздоравливают. Хотя истинная питательная ценность органики подчас бывает неизвестной. Не секрет, что качество того же навоза зависит от условий его хранения, вида скота, рациона его питания и используемой подстилки. В случае плохого хранения качество навоза ухудшается, а питательных элементов в нем гораздо меньше.

Что касается плюсов химических удобрений, то, прежде всего, это простота применения. Обычно их вносят в качестве подкормок или предпосевной обработки грунта. На сегодняшний день в продаже имеются самые разные формы и составы минералов, предназначенные для конкретных растений. Но использование даже таких тщательно подобранных комплексов не решает вопрос плодородия почвы. Более того, многие формы химических удобрений подкисляют почву. Без предварительного известкования кислых почв применение минеральных удобрений может оказаться бесполезным и даже вредным. Кроме того, переизбыток искусственных удобрений подавляет деятельность полезных микроорганизмов и размножение дождевых червей. Негативные последствия внесения минеральных составов особенно сказываются в сухую и жаркую погоду. Поэтому вносить их желательно в жидком виде.

Органику вполне успешно можно применять без химии. Минеральные удобрения, как уже было отмечено выше, не влияют на структуру грунта и не способны повысить ни его влагоемкость, ни воздухопроницаемость. Рано или поздно вам все равно потребуется компост в виде растительных остатков, чтобы улучшить структуру почвы. Однако если применять только органические удобрения, получить максимальные урожаи едва ли возможно, что связано с дефицитом и несбалансированностью питательных веществ. В органических удобрениях мало азота, нехватка которого сказывается прежде всего. Поэтому минеральные подкормки в требуемые сроки и в правильных дозах улучшают рост, развитие и плодоношение культур.

Органику в почву не рекомендуется вносить в свежем виде. Предпочтительнее использовать ее за год до посадки растений, чтобы она успела минерализоваться.

Что следует знать, покупая минеральные удобрения?

При покупке минеральных удобрений лучше отдать предпочтение гранулированным формам, которые меньше слеживаются. Гранулированный суперфосфат, в свою очередь, рациональнее расходуется в почве и усваивается растениями.

Желательно покупать простые химические удобрения, в состав которых входят простые элементы: хлорид калия, кальциевая селитра, суперфосфат и др. Когда растение проявляет признаки нехватки того или иного элемента, вы сможете дать то, что ему надо. Сочетая между собой простые минеральные удобрения с учетом вида подкормок, вы можете комбинировать между собой такие элементы, как азот, фосфор и калий, внося их одновременно.

Помните, что срок годности у жидких минеральных удобрений ограничен. Поэтому покупайте их в таком количестве и тогда, когда собираетесь их использовать.

Как мы смогли убедиться, и минеральные, и органические удобрения имеют свои преимущества и недостатки. Поэтому вряд ли стоит отказываться от одного из них полностью. Как показывает практика, эффективным является комбинирование органики с минеральными удобрениями, а точнее поочередное внесение тех и других в течение всего вегетационного периода. Но, разумеется, здесь, как и в остальном, нужно соблюдать меру.

источник

Плодородная почва – залог здоровья культурных растений, сочных и вкусных плодов. Для улучшения состава почвы используются удобрения – полезные вещества, которые обогащают и улучшают ее состав и структуру. Органические удобрения –дополнительное питание от самой природы, они безопасны и помогают получить экологически чистые урожаи. Органика естественным образом преобразует структуру почвы, стимулирует жизнедеятельность полезных микроорганизмов.

Среди органических удобрений можно выделить разные виды – все зависит от того, с какой точки зрения посмотреть. Предлагаем рассматривать такое деление органических удобрений.

1. Природные органические удобрения

Их еще называют домашними, к ним относятся удобрения, которые каждый может сделать своими руками. Часто, конечно, на это приходится тратить свои силы и время, да и не каждому садоводу доступны такие природные вещества, как:

А вот использовать сидераты, делать растительный компост – по силу даже начинающим огородникам. К домашней органике относят и другие вещества, используемые в быту: от обычных продуктов питания (дрожжи, горчица) до мусорных отходов (банановая кожура, яичная скорлупа, луковая шелуха).

2. Промышленные органические удобрения

К ним относятся натуральные препараты из растительных экстрактов, препараты биологического происхождения, ЭМ-препараты, органоминеральные удобрения. Это натуральные концентрированные удобрения с повышенным содержанием гумусовых кислот.

  • Имеют природное происхождение.
  • Относятся к группе безопасных и экологичных веществ.
  • Пользоваться ими легко и эффективно.
  • Следуя инструкции, невозможно переборщить с тем или иным элементом (в отличие от домашней органики, когда полезные вещества вносятся наугад).

Используйте современные готовые комплекты органоминеральных удобрений для комплексного обеспечения питанием различных культур на весь вегетационный период.

Например, Система питания для Газонов от Буйского завода удобрений — это грамотная инструкция от профессионалов для получения большого и качественного урожая.

  • органоминеральные (ОМУ “Газонное”) – для подготовки почвы и подкормок,
  • микроэлементные (“Аквамикс”) – для обработки семян,
  • минеральные (“Акварин”, Монокалийфосфат) – для подкормок.

4,5 кг удобрений хватит для 30 м² газона

Фото: Система питания для Газонов — это комплект удобрений и рекомендации по их применению

3. Жидкие и твердые органические удобрения

Могут быть как природного, так и промышленного производства. В их основе – те же вещества и элементы питания. В жидкой форме органические удобрения используют в качестве подкормок и внекорневых опрыскиваний. Спектр использования твердых (сухих) удобрений шире. Они также эффективны при подкормках, а также вносятся при перекопке, во время посадки и посевов, в качестве мульчи.

4. Органические удобрения для корневой и внекорневой подкормки

Различаются формой и нормой внесения, рекомендуются для различных культур в разные фазы и периоды роста и развития.

5. Органические удобрения растительного и животного происхождения

В качестве растительной органики используется:

  • трава,
  • листья деревьев,
  • сорняки,
  • зеленые стебли и неодревесневшие побеги,
  • водоросли,
  • ряд озерных растений (например, ряска).

К растительной органике также относятся зеленые удобрения (сидераты) и древесные опилки. Органика животного происхождения давно и широко известна (навоз, помет и различные вариации). Есть и такие удобрения, которые содержат и растительные и животные остатки – навоз (в сочетании с подстилкой), сапропель, торф, компосты.

К твердым (сухим) органическим удобрениям чаще всего относится навоз различных видов: коровий, конский, свиной, птичий или кроличий помет. В состав такого удобрения входят еще и остатки растительный подстилки (солома, опилки, стружка). Качество твердого навоза будет зависеть от животного и от материала подстилки

Сухие органические удобрения просто разбрасываются по поверхности или смешиваются с верхним слоем почвы. При удобрении деревьев и кустарников органику вносят по периметру кроны, а не в приствольный круг (чтобы обеспечить питанием молодые корни). Использование твердых органических удобрений всегда сопровождается поливом – до и после внесения, чтобы растворенные питательные вещества лучше проникали в почву.

В условиях небольшого садового участка жидкие удобрения прекрасно работают над улучшением плодородия почвы, особенно когда нет возможности проводить севооборот и сидерацию. Современные жидкие удобрения позволяют сохранять плодородность земель долгие годы, не нанося вреда экологии участка и составу почвы.

Жидкие органические удобрения получают из навоза или растительных остатков – органическое вещество разводят в воде в нужном соотношении и сбраживают в течение определенного периода.

Жидкие органические удобрения могут быть переработанными (к ним относятся навоз, помет и костная мука) и натуральными в виде растительных настоев.

Питательные растительные настои можно готовить из сорных трав, собранных на участке. Хороша для настоев крапива, различные лечебные травы и их цветы. Растительные остатки помещают в глубокую кадку, заливают водой и оставляют бродить на несколько недель, постоянно помешивая.

Преимущества использования жидких органических удобрений:

  • Жидкие удобрения особенно эффективны для внекорневой подкормки плодово-ягодных деревьев и кустарников от момента образования бутонов до созревания плодов.
  • Удобрения в жидкой форме усваиваются растениями быстрее, однако при их использовании следует соблюдать осторожность и знать меру, чтобы не получить урожай, перенасыщенный нитратами и фосфатами.

Правила применения жидких органических удобрений:

  • Подкормки жидкими органическими удобрениями рекомендуется проводить не чаще, чем 1 раз в 10 дней.
  • Лучше применять жидкие подкормки чаще, но использовать слабые питательные растворы.
  • Жидкой органикой поливают только укоренившиеся растения, а сухую почву предварительно увлажняют.

Навоз является хорошо известным естественным источником питательных макро (азот, фосфор, калий) и микроэлементов (магний, сера, хлор, кремний). Однако ценность навоза вовсе не в богатстве минерального состава. Как полноценный источник минеральных компонентов его использовать сложно и неудобно – состав точно неизвестен и несбалансирован, велика вероятность «перекормить» посадки нитратами или «сжечь» растение. Однако навоз как органическое вещество весьма удачно участвует в формировании плодородного слоя, превращается со временем в перегной и создает гумус, без которого ни один сад плодоносить не будет.

Навоз бывает свежим, полуперепревшим и перепревшим.

Избыток азота в навозе

Увлекаться навозными удобрениями, особенно свежим навозом, опытные дачники не советуют. В нем слишком много азота, а это может привести к нежелательному росту вегетативной массы в ущерб урожаю и, что еще хуже, к отравлению нитратами, которые в большом количестве накопятся в овощах и попадут на стол.

Избыток азота при прорастании семян может вызвать аммиачное отравление растений. Избыток азота ведет к задержке созревания овощей, увеличению накопления нитратов в продуктовых органах. Поэтому поздние навозные подкормки овощных культур применять не следует.
______________________________________________________________________________________________

Навоз бывает разных видов и отличается составом, консистенцией и методами использования:

  • коровий (считается наименее питательным),
  • конский (более предпочтителен из всех видов навоза),
  • свиной (один из самых едких, перенасыщен аммиаком и сероводородом),
  • кроличий (из которого можно делать сухой порошок, пригодный для подкормки комнатных растений).

Навоз как удобрение применяется в 3 основных формах:

  1. свежий навоз,
  2. перегной (перепревший навоз),
  3. навозная жижа.

В свежем навозе много нежелательных паразитов, поэтому при работе с ним следует принимать защитные меры: использовать перчатки, компостировать и сбраживать для получения безопасного удобрения. К тому же в свежем навозе могут содержаться семена сорных трав, что также делает его применение нежелательным.

  • приготовление жидкого настоя для подкормок в вечернее время;
  • при осенней перекопке почвы, средний расход – 3-5 кг на 1 кв. м. с глубиной заделки на штык лопаты;
  • удобрение почвы зимой: свежий навоз разбрасывают прямо по поверхности снежного покрова, расходуя 1-2 ведра на 1 кв. м;
  • при устройстве теплых грядок (они делаются ок. 1 м в высоту).

Перепревший навоз содержит минимальное количество аммиака, в нем отсутствуют вредные микроорганизмы. Перегной, в отличие от навоза, принято использовать весной в качестве припосевного удобрения – вносить в лунки при посадке рассады.

  • разбросать 0,5-1 кг на 1 кв. м по поверхности земли при весенней вспашке;
  • добавлять при осенней перекопке, 3-5 кг на 1 кв. м;
  • в качестве мульчи (например, для земляники садовой);
  • при посадке овощей и плодово-ягодных культур перегной кладут в посадочные лунки.

Жидкий настой навоза не содержит лишнего аммиака, вредоносных паразитов и их личинок. Подкормку из жидкого навоза наливают в специальные бороздки, чтобы удобрение не попало в прикорневую зону. Расход жидкого навоза – 1,5 л на 1 м².

Для приготовления настоя (навозной жижи):

  • навоз в равных долях смешивают с водой и оставляют на неделю;
  • готовый концентрированный раствор разводят водой в соотношении 1:10 и используют для полива;
  • По другому рецепту свежий навоз нужно разбавить в теплой воде в соотношении 1:4.

Птичий помет действует быстро, а по химическому составу он в несколько раз богаче навоза. Питательные вещества свободно растворяются в воде, поэтому легко усваиваются и сохраняют свое действие в течение 2-3 лет. При этом куриный помет гораздо питательнее, чем помет уток и гусей.

При внесении помета нельзя допустить передозировки, иначе накопления нитратов в овощах не избежать. Чтобы нейтрализовать возможный вред удобрения, птичий помет вносят совместно с соломой, торфом или опилками в пропорции 3:1

  • в жидком виде для подкормки плодово-ягодных культур;
  • для приготовления раствора помет разбавляют водой в соотношении 1:7 и выдерживают раствор двое суток. Потом смесь тщательно взбалтывают и перед внесением в почву еще раз разводят водой в пропорции 1:1. Расход питательного раствора – полведра на 1 кв. м
  • при осенней перекопке участка: 250-300 г на 1 кв. м.

Приготовление биогумуса (он же биокомпост и вермикомпост) широко используется в органическом земледелии, когда питательные вещества в почве восстанавливаются естественным путем без использования минеральных удобрений. При вермикомпостировании используются дождевые черви, которые активно участвуют в переработке почвы, навоза, компоста.

Биогумус – универсальное удобрение, которое образуется после жизнедеятельности дождевых червей. Биогумус насыщен не только всеми необходимыми химическими элементами питания, но и богатой микрофлорой. Такой состав не только питает растения, но и дает им здоровье и иммунитет, чтобы противостоять болезням и вредителям. Биогумус можно купить, приготовить своими руками (довольно хлопотное занятие) и приобрести концентрат в жидком виде.

Внесение биогумуса делает почву более рыхлой и помогает избавиться от сорняков. Особенно биогумус хорошо работает на тяжелых глинистых почвах. Вносят биокомпост и перед посадкой и во время всего периода вегетации.

  • 200 г в лунку при посадке картофеля,
  • 150 г под куст земляники при пересадке;
  • 700 г на 1 м² перемешивается с верхним слоем почвы при сплошном удобрении осенью;
  • 500 г на 1 м² перед посадкой весной;
  • 5-10 кг в посадочную яму при посадке плодовых саженцев;
  • в качестве мульчи для любых растений, это улучшает плодоношение.

Водный раствор биогумуса еще называют вермикомпостным чаем, используют для поливов, корневых и внекорневых подкормок. Для приготовления раствора своими руками надо развести стакан биокомпоста в ведре теплой воды и настоять при комнатной температуре в течение суток, периодически помешивая. Промышленный жидкий биогумус разводят по инструкции.

Полученный «чай» используют для прямой подкормки под корень, по листу и для полива молодых сеянцев. Применение жидкого биогумуса для удобрения яблони, груши и сливы, многих овощных культур делает их плоды вкуснее и крупнее, в картофеле повышается содержание крахмала.

Сама по себе зола — это минеральное удобрение (состоит из неорганических = минеральных веществ), но природное. Древесная зола подходит для подкормки большинства овощей, плодово-ягодных и цветочных культур. Самой полезной считается древесная зола, которая получается при сжигании молодых побегов лиственных деревьев и кустарников.

Применение золы:

  • Ее внесение одобрят огурцы, лук, помидоры, виноград, розы и комнатные растения.
  • Золу нужно вносить под перекопку 100-120 г на 1 м².
  • Золу также можно вносить в течение всего вегетационного периода.
  • Зола помогает расти огурцам, баклажанам, перцам, капусте.
  • Обработки золой спасают овощную рассаду от корневой гнили (т.н. «черной ножки»).
  • Зольная вода (настой золы) может служить жидкой подкормкой и раствором для опрыскивания плодово-ягодных культур.

Азота в золе нет, зато есть кальций, калий, магний, натрий и другие вещества, которые полезны для полноценного роста и развития растений и помогают бороться с различными заболеваниями. Ценность древесной золы в содержании кальция. Он необходим для наращивания зеленой массы, обеспечивает сбалансированное питание в течение вегетации. Особенно нужен кальций таким овощам, как томаты, тыквы, огурцы и др. Эффективно применение золы для цветов (бутоны больше и пышнее), рассады.

  • при недостатке кальция у растений (зеленые побеги комнатных растений начинают белеть, кончики листьев загибаются вверх, а края закручиваются, у помидоров опадают цветоносы, а на плодах появляются темные пятна и др.);
  • при нехватке калия, когда листья плодовых деревьев увядают раньше срока, но не опадают, розы теряют запах, листья картофеля, помидоров, перцев и баклажанов начинают сохнуть по краю, сворачиваются в трубочку;
  • при недостатке магния, когда проявляются идентичные симптомы, что и при недостатке калия;
  • золу также используют для понижения кислотности почвы – 1-2 кг на 1 м²;
  • настой золы эффективно применять в период цветения и плодоношения. Разведите 3 ст. л. золы в 1 л воды и настаивайте не менее недели.

Важно! Нельзя использовать золу на почвах с высокой щелочностью, где кальций и калий и так в избытке. Например, если кальция слишком много, у цветов опадают листья, у помидоров отмирают побеги, листочки белеют. При избыточном присутствии калия мякоть яблок и груш становится бурой, на плодах появляются ямки, листья комнатных растений опадают раньше времени.

Костная мука как удобрение содержит азот, фосфор, кальций. Это основные питательные элементы для роста и развития растений. При покупке костной муки нужно следить, чтобы она была сухой, тщательно выпаренной.

Применение костной муки:

  • для удобрения пасленовых и тыквенных культур,
  • для снижения кислотности почвы,
  • после внесения азотсодержащих подкормок (из органических это навоз, птичий помет, компост и сидераты),
  • для приготовления компостов;
  • под перекопку почвы для любых растений;
  • для улучшения вкуса плодов (вносить за две недели до сбора урожая).

Разновидностью костной муки является рыбная мука, в которой содержится больше азота – ее можно вносить в как предпосевное удобрение и как подкормку.

  • 200 г на 1 кв. м под плодовые деревья каждые 3 года (особенно благотворно влияет на восстановление корневой системы)
  • 60-90 г в посадочную яму при пересадке ягодных кустарников весной и осенью (осенью больше);
  • 100 г на 1 кв. м при перекопке участка под картофель;
  • 15-20 г под куст томата.

Сапропель (озерный ил) содержит перепревшие остатки растительности и водных организмов. По своему составу является комплексным органическим удобрением и мощным стимулятором роста. Благодаря большому содержанию гумуса и органических веществ сапропель способен повысить плодородие почвы на 30-50%.

  • в чистом виде, когда предварительно ил проветривают, перелопачивают и промораживают. Доза внесения – примерно 3-6 кг на 1 кв. м;
  • в виде компостов с добавлением других органических веществ;
  • сапропель полезно использовать на кислых и легких песчаных и супесчаных почвах.

Торф часто встречается в заболоченной местности и используется для создания высокопитательной среды для растений. При этом разные вида торфа имеют различное предназначение.

Верховой торф, который не подвергался процессу гниения, может использоваться для мульчирования. Особенно в качестве мульчи он хорош там, где требуется дополнительно прогреть почву или защитить растения от холода – при зимнем укрытии, например.

В качестве удобрения используют т.н. переходной и низинный торф, в котором уже начался процесс гниения в разной степени.

В торфе содержатся компоненты растительного и животного происхождения, накапливается значительное количество гумуса. Также в торфе присутствует углерод, водород, кислород, азот и сера. Азот из торфа растениями практически не усваивается.

Правила внесения торфа:

  • Основное правило использования торфа в качестве удобрения – это комбинирование его с другими органическими веществами.Удобрение земли торфом в сочетании с другими органическими удобрениями способствует обильному плодоношению культур в закрытом грунте.
  • Особенно применение торфа рекомендуется в теплицах, где сохраняется повышенная влажность воздуха. А торф обладает влагопоглощающей способностью. При этом излишняя влага удерживается в торфе и используется корнями растений при ее недостатке. К тому же торф снижает развитие болезнетворных организмов в защищенном грунте.
  • Торф нужно ежегодно обновлять.
  1. Делает почву более легкой, пористой, улучшает проникновение кислорода и влаги к корням растений.
  2. В сочетании с другой органикой питает бедные неплодородные истощенные почвы. Особенно благоприятное действие торф оказывается на суглинистые и песчаные почвы.
  3. Обладает природными антисептическими свойствами, которые помогают бороться с болезнетворными патогенами в почве, вредоносными бактериями и грибками.
  4. Может использоваться для подкисления (повышения кислотности) почвы.
  1. При неправильном применении торф может подавлять и замедлять рост растений, приводить к их гибели.
  2. Нужно следить за показателями кислотности при применении органических удобрений на основе торфа. Если pH ниже 4,8 то удобрение на основе торфа с такой реакцией применять нельзя, оно навредит растениям.
  • не удобряйте почву торфом методом сплошного внесения;
  • используйте торф только вместе с другими органическими удобрениями;
  • в качестве удобрения не используется верховой торф;
  • не применяйте торф на легкосуглинистых, супесчаных и плодородных почвах.

Для теплицы можно приготовить специальный грунт с содержанием торфа и органических удобрений. Огородная земля и торф смешиваются в равных пропорциях (по 4 части), добавляется навоз коровий 1 часть, зола и древесные опилки в равном количестве (по 0,5 части).

Компост уже давно стал широко используемым и распространенным органическим удобрением. Получается в результате разложения смеси различных органических веществ. Поэтому видов компоста и «рецептов» его приготовления достаточно много.

Зрелый торфонавозный компост многие дачники считают лучшим вариантом органического удобрения. В идеале он должен «зреть» (пролежать) месяца три-четыре, после чего следует хорошенько перемешать – «перелопатить». Компост рекомендуется вносить в теплую погоду.

  1. На землю насыпаются опилки слоем в 20 см.
  2. Сверху надо уложить слои земли и торфа в равных пропорциях.
  3. Потом укладывается измельченная ботвы – ее можно класть побольше.
  4. Заключительными слоями снова будут земля и торф.
  5. Всю компостную куча проливают настоем коровяка или птичьим пометом.

Общая высота компостной кучи должна быть 1,5-2 м, чтобы процессы разложения проходили в ней равномерно. Через год-полтора компост будет готов. Готовность компоста можно определить по состоянию кучи – она должна превратится в однородную рассыпчатую массу.

  1. В основание компостной кучи закладывает прошлогодний навозный субстрат.
  2. Сверху накладываются слои из любых растительных остатков.
  3. Растительные слои чередуют с навозными, пока «слоеный пирог» не достигнет 1-1,5 м в высоту.
  4. В заключение кучу проливают и оставляют перепревать на несколько месяцев, оптимально год.

Биологический препарат – это живая подкормка, которая воздействует на растения и почву на микробиологическом уровне. Биопрепараты производят из микроорганизмов, которые попадая в почву, способствуют развитию здоровой и естественной микросреды в обедневшем грунте. При биологическом обеззараживании почвы в нее дополнительно вносится полезная флора, которая способствует образованию плодородного питательного слоя.

Особености биопрепаратов:

  • Препараты обладают свойствами регуляции роста, улучшают адаптацию растений к факторам внешней среды и повышают стрессоустойчивость, развивают иммунную систему.
  • В большинстве своем биопрепараты еще и помогают в борьбе с болезнями, вредителями, сорными травами.
  • Пользоваться растворами биопрепаратов очень выгодно. Например, если замочили в растворе семена, то потом этот же раствор можно использовать для полива комнатных растений и рассады.

Особенно полезны органические и биопрепараты при неблагоприятных погодных условиях. У растений снижается поглощение элементов питания, а развитие болезнетворных организмов, засилье вредителей и сорняков, наоборот, усиливается. Натуральные и биологические препараты создаются таким образом, чтобы помочь растениям расти и плодоносить.

К группе биопрепаратов относятся ЭМ-препараты – препараты с содержанием «эффективных микроорганизмов» (отсюда и название). Их полезно использовать для подготовки почвы и получения здоровой рассады. Если используете для приготовления почвогрунта землю с собственного огорода, ее обязательно нужно обеззаразить и продезинфицировать.

Состав ЭМ-препаратов:

ЭМ-препарат – самая настоящая полезная еда для растений в саду. В них содержатся:

  • молочнокислые,
  • азотофиксирующие,
  • фотосинтезирующие бактерии,
  • дрожжи.

Такой состав способствует очищению земли от вредных химикатов, помогает бороться с сорняками, препятствуют распространению болезней и вредителей, омолаживают растение восстанавливая клетки и ткани растений.

Интересным является присутствие в препарате азотофиксирующих бактерий. В своем естественном виде они присутствуют на клубеньках корневой системы многих бобовых культур – фасоли, вигне, бобах, которые используют в качестве сидеральных удобрений. Эти азотфиксирующие клубеньковые бактерии удерживают азот в почвенном слое в необходимом количестве и положительно влияют на развитие растений на всех этапах.

  • для повышения характеристик препарат садоводы используют особые рецепты приготовления. ЭМ-препараты эффективнее действуют в сладкой глюкозной среде. Поэтому при приготовлении питательного раствора надо развести эм-препарат в кипяченной или чистой фильтрованной воде и добавить туда мед, сахар или патоку.
  • использование эм-препаратов эффективно на теплой почве, прогретой до 12-15 °C – это комфортная температура для жизнедеятельности полезных бактерий.
  • в качестве корневой подкормки и для внекорневых опрыскиваний «по листу» – особенно хорошо такая подкормка сработает на деревьях, кустарниках и лозах.
  • для восстановления естественного плодородия почвы эм-препаратами обрабатывают грядки. При подготовке участка с осени гряды посыпают опилками и проливают питательным раствором. Весной следует повторить обработку анаэробными бактериями.
  • для ускорения сроков компостирования.
  1. улучшают всхожесть семян и укоренение после посадки;
  2. ускоряют рост растений и созревание плодов;
  3. улучшают цветение, вкус плодов и овощей;
  4. нейтрализуют неприятные запахи, которые появляются при разложении органики – компостов, травяных настоев, в выгребных ямах;
  5. восстанавливают естественное плодородие почвы;
  6. понижают уровень нитратов, нейтрализует соли тяжелых металлов;
  7. увеличивают срок хранения садово-огородной продукции;
  8. обеззараживают и дезинфицируют почву.

Натуральные препараты создаются на основе растительных экстрактов. Их применение стимулирует рост растений и помогает им защищаться от вредителей (тли, медяницы, огневки, яблонной плодожорки, крестоцветной блошки, долгоносика, гусениц и др.). Часто натуральные препараты действуют как репелленты – они просто отпугивают нежелательных насекомых, не нанося вред ни растениям, ни насекомым.

Например, натуральные препараты могут содержать экстракт сосновой хвои, экстракт полыни горькой, табака. Содержащиеся смолы, гликозиды, эфирные масла, органические кислоты, фитоэстрогены, широкий набор витаминов, макро- и микроэлементы оказывают комплексное влияние на растительную флору, стимулируют развитие растений, угнетают насекомых. Растительные экстракты обладают высокой биологической активностью. Часто в них содержатся мощные природные стимуляторы роста, корнеобразования и болезнеустойчивости.

Помимо защитных свойств натуральные препараты стимулируют рост растений, ускоряют развитие рассады, делают крепкой и здоровой, улучшают цветение и созревание, повышают урожайность овощей, увеличивают количество цветоносов. Натуральные препараты обладают стимулирующими и обеззараживающими свойствами.

  1. безопасны – не оказывают токсического действия, не накапливаются в почве (в отличие от агрессивных инсектицидов и фунгицидов);
  2. отсутствует вредное воздействие на стебли, листья и корни растений;
  3. оказывают комплексное стимулирующее воздействие на растения, усиливает ростовые процессы;
  4. действовать начинают быстро (уже через 10 часов) и сохраняют защиту длительный период (в течение месяца);
  5. увеличивают урожайность, качество и вкус плодов;
  6. сокращают сроки созревания
  7. борются с большинством заболеваний семян и рассады, включая «черную ножку»;
  8. повышают устойчивость к болезням;
  9. благотворно влияют на качество рассады, препятствует вытягивания;
  10. стимулируют корнеобразования.
  • применяются в качестве корневой подкормки и внекорневых опрыскиваний, при проращивании семян;
  • можно использовать в любой период вегетации.

Садово-огородные культуры хорошо растут на почвах, сдобренных органикой – это необходимый элемент плодородного грунта на любом дачном участке. Однако даже при приготовлении простых удобрений своими руками нужно иметь достаточный опыт и минимальную квалификацию.

Неопытный дачник рискует сжечь растение или испортить урожай, используя самодельные питательные смеси. Поэтому начинающим садоводам нужно знать основные рекомендации по внесению органики и пользоваться готовыми органическими растворами, биологическими и натуральными препаратами промышленного производства.

Основные правила внесения органических удобрений:

  • Лучшим сроком внесения органических удобрений считается осень, когда почва перекапывается, готовятся будущие грядки и посадочные места.
  • Исключением являются песчаные почвы на участках с повышенной влажностью – велика вероятность вымывания питательных веществ из грунта.
  • Перед внесением органических удобрений необходимо узнать структуру, химический состав, показатели кислотности почвы.
  • Сроки и нормы внесения органических удобрений будут зависеть от уровня плодородия почвы, культуры и способа внесения.

1. Основное, или предпосевное

Внесение органических удобрений перед посадкой весной или осенью. Такое удобрение нужно для обеспечения растениям необходимого основного питания на весь период роста и развития.

В этом случае с осени удобряют почву, делают грядки, подготавливают места под посадку и одновременно вносят органику. Расход: 5-9 кг органических удобрений на 1 кв. м. Органические удобрения на тяжелых и глинистых почвах нужно заделывать на глубину 14-15 см. На черноземах и лессовидных суглинках, на легких песчаных и супесчаных почвах глубина задела органики в почву еще больше – до 25 см. Если ежегодно вносить не менее 2 кг органических удобрений на 1 кв. м участка, структура почвы заметно улучшается, в почве сохраняется гумус

При этом для разных типов почв надо подбирать соответствующие удобрения. Так, для удобрения песчаных почв подойдет верховой торф или компост – они помогут накопить в почве влагу, структурировать землю. Для обогащения полезными веществами дополнительно вносятся навоз или птичий помет. Глиноземы любят навоз, и к тому же на тяжелых почвах удобрения лучше вносить в жидком виде, чтобы питание распределилось равномерно. Поможет глинистым почвам и биогумус – облегчит их, сделает более рыхлыми. Чтобы чернозем не терял питательных свойств, его полезно «кормить» навозом, компостом и птичьим пометом, а каждые 5 лет и вовсе давать земле отдых, не производя никаких посадок.

2. Припосевное

Внесение органических удобрений во время посевов и посадок в рядки, гнезда, лунки и посадочные ямы. Внесение удобрений при посадке дает молодым растениям необходимое питание в начальный период роста. Доза припосевных удобрений не должна быть большой, потому что растения используют питательные вещества из посадочной лунки только в первое время. Припосевное удобрение способствует формированию у растений мощной корневой системы, быстрому развитию и устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды – сорнякам, вредителям, погодным условиям.

3. Послепосевное, или подкормка

Внесение органических удобрений в период вегетации. Подкормки призваны обеспечить растения полезными веществами в период их интенсивного роста и потребления питательных элементов. Здесь все зависит от удобряемой садово-огородной культуры – у каждого растения свои потребности.

Состав органических удобрений довольно разнообразен и зависит от конкретного вида и условий его получения. Самое главное, что любая органика насыщает почву необходимым материалом для жизнедеятельности полезных микроорганизмов, стимулирует образование гумуса, улучшает воздухопроницаемость и влагоемкость, увеличивает содержание углекислого газа в почве.

Органические удобрения содержат полный набор питательных веществ, макро и микроэлементов, стимуляторов роста.

Основную часть удобрения составляет органическое вещество (от 60 до 80%). В нем также содержится все необходимые макроэлементы примерно в равных пропорциях (азот, фосфор, и калий). В разных дозах присутствуют в органике и такие полезные микроэлементы, как:

Уровень кислотности органических веществ обычно повышен – pH около 8.

Если сравнивать содержание питательных веществ в основных видах органических удобрений (навозе, навозной жиже, компосте, торфе, птичьем помете и соломе), то получится следующая картина:

  • В каждом из них в разных пропорциях присутствуют азот, фосфор, калий и кальций.
  • При этом в птичьем (курином помете) и в низинном торфе больше всего азота.
  • Фосфором одинаково богаты низинный торф, солома и компост.
  • В соломе больше калия, а в низинном торфе и компосте – кальция.
  • При этом птичий помет является самым питательным по содержанию азота, фосфора и калия. Однако кальций в нем отсутствует совсем.

При этом состав каждого конкретного вида органического удобрения также может существенно различаться. Состав навоза зависит от вида животного, от того, чем его кормили и какую подстилку подкладывали. Имеет значение и способы хранения и степени разложения навоза. Овечий и конский навоз содержит больше азота так же, как и навоз на подстилке из торфа.

Нерациональное применение органических (домашних) удобрений может ухудшить качество почвы, изменить уровень ее кислотности. К тому же органические удобрения не могут считаться полноценным источником азота. С другой стороны, избыток органических удобрений (как и любых других) может привести к негативным последствиям, если не знать, как правильно в каких дозах их применять. Поэтому, чтобы не навредить растениям в огороде, лучше знать примерный состав органических удобрений, рекомендации и противопоказания к их применению.

Все органические удобрения обладают долговременным действием, благотворно влияя на культурные растения и на состав почвы. Овощи лучше растут, быстрее зреют, дают богатые урожаи и вкусные плоды. После применения органического удобрения восстанавливается плодородие почвы и экосистема участка. В земле восстанавливается соотношение полезных микроорганизмов и компонентов, которые обеспечивают здоровое состояние почвы как места обитания живых организмов. Органические удобрения отлично подходят для обедненных почв с недостающим содержанием органики.

Рост и развитие большинства овощей, цветов, деревьев и кустарников не могут быть обеспечены только за счет почвенных запас. Почва на дачном участке истощается, растения забирают самые ценные элементы питания, необходимые для вегетации, а болезнетворные организмы и вредители, наоборот, в земле остаются, делают ее непригодной для выращивания последующих культур.

Задача любого ответственного дачника – не только снабжать садово-огородные культуры необходимым питанием, но и восстанавливать плодородный слой почвы, не нарушая естественную среду, поддерживать здоровую экологию своего участка.

источник

Adblock
detector