Меню Рубрики

Силос как удобрение для огорода

Что такое ЭМ-силос и ЭМ-настой?

ЭМ – силос – это сброженная в ЭМ-настое растительная биомасса. Это замечательнейшее и доступное удобрение для всех растений.

Нам потребуется большая, желательно пластиковая емкость на 200-250л. Таких емкостей (при наличии), можно заполнять несколько, чтобы процесс приготовления ЭМ-силоса шел непрерывно. Также можно использовать и крепкие пластиковые мешки, установленные в каркас или закопанные в землю. Тут уже каждый огородник приспосабливает то, что есть в хозяйстве, что доступно и удобно.

Потребуется 0,5л не разведенного ЭМ-препарата.

Это может быть 0,5л бутылочка «Восток ЭМ-1» или «Сияние 1» 1 пакетик, разведенный по инструкции либо пакетик «Сияние 3» (сухой субстрат).

Также нужна будет какая-либо сладость, например баночка старого варенья.

Заполняем емкость: свежей органикой на ¾ объема (сорняки, скошенная трава, очень хорошо туда добавлять лекарственные травы, такие как крапива, лопух, чистотел). Замечательно для этих целей пойдут подросшие сидераты!

Добавляем сладость (баночка варенья, можно негодную тыкву, оставшиеся с прошлого года в погребе свеклу, морковку и пр.)

Заливаем емкость доверху водой и добавляем ЭМ-препарат.

Все перемешиваем, обязательно накрываем. Все, процесс запущен!

Готовить ЭМ-силос начинаем с конца мая, когда уже пошла зеленая масса и мы начали косить, продолжаем готовить непрерывно в течение всего сезона и заканчиваем к сентябрю, когда уже начинаются холодные ночи.

Через 4-5 дней, после того, как все заложили в бочку, зелень осклизнет, настой будет пениться, приобретет беловатый цвет и дрожжевой запах.

Все, ЭМ-силос готов, вынимаем его почти весь из бочки и раскладываем под растения. Обязательно сразу поливаем хорошо, чтобы смыть бактерии с поверхности в почву, тем самым прикрыть их от палящего солнца.

Сам ЭМ-настой также используем для полива растений 0,5 – 1 стакан настоя на 10л. воды.

В бочке останется примерно половина настоя и немного силоса для «закваски». Снова добавляем туда свежую порцию зеленой массы, сладости, как описано выше. Старайтесь каждый раз добавлять лекарственные травы, какие найдете на участке, также потом пойдут «нетоварные» огурцы, арбузы, кабачки, ботва овощей. Это все обогащает ЭМ-силос. Доливаем воды, если мало и снова закрываем.

ЭМ-препарат добавлять уже не нужно! «Закваска» там уже есть.

Т.о готовим ЭМ-силос все лето, нужно только не лениться обновлять настой и раскладывать ценное удобрение на грядки.

Срок сбраживания может сократиться до 3-4 дней, т.к. температура окружающего воздуха повышается и работает «закваска». Кормить этим ценным удобрением вы можете все культуры весь сезон.

При добавлении ЭМ-силоса на грядку, вы добавляете не только питательные вещества, но и «ускоритель» разложения органики, бактерии. Органика ЭМ-силоса – это не только лакомство для почвенной живности, она еще и снабжает растения углекислым газом, ускоряет разложение органики в верхнем слое почвы.

Но учтите несколько важных моментов:

  1. Очень важно сразу полить разложенный под растения ЭМ-силос. Нужно смыть водой бактерии с поверхности в мульчу, в почву, чтобы спрятать их от губительных солнечных лучей.
  2. ЭМ-настоем поливаем не по жаре, а лучше в памурную погоду или утром, или вечером и на влажную, политую почву.
  3. Помните, что бактерии живые и им для жизни и эффективной жизнедеятельности нужно питание в виде органики, влага, отсутствие прямых солнечных лучей. В благоприятных условиях они живут и размножаются, а в неблагоприятных (температура ниже 10 градусов или сухость, жара, прямые солнечные лучи) замирают, погибают, становятся спорами.
  4. ЭМ-силоса кладем под растения сколько не жалко. Перекормить им невозможно. Питательные вещества выделяются в процессе разложения органики, а это процесс не быстрый, а постепенный.
  5. В ЭМ-силос не добавляем ни золу, ни мел, ни навоз.
  6. Чтобы держать популяцию бактерий «в форме», надо регулярно расходовать «силос» и обновлять биомассу в емкости. Иначе в ней возникнет эффект «опыта Петри», только в гораздо большей емкости, чем чашка Петри: бактерии съедят всю органику, а потом примутся друг за друга.

Надо регулярно расходовать настой, чтобы он постоянно возобновлялся!

источник

Я живу в Нечерноземье, почвы у нас бедные, так что если не давать им питание 2-3 года, желае­мого урожая не получишь. Да еще и погода – весной, вплоть до июня, ночами заморозки, и днем тоже хо­лодно. Лето у нас – то дож­ди месяцами, то сорок дней засуха. А вслед за нею уже 18-20 августа под утро – иней. И это все очень труд­но предусмотреть. Вот по­чему я всегда уделяю боль­шое внимание плодородию почвы.

Однако минеральными удобрениями не увлекаюсь, а при­меняю их по минимуму – азот­ные, фосфорные, калийные, или сложные – азофоску, нитроаммофоску и т.д. Особенно необходима подкормка сразу после схо­да снега, а также после про­должительных дождей: пи­тательные вещества вымы­ваются, уходят в нижние слои почвы. Но в основном я стараюсь повышать пло­дородие за счет органики.

Покупаю навоз (4-5 тонн на шесть соток), прослаиваю его опилками (тоже поку­паю, кругом полно пило­рам) – в итоге получает­ся отличный перепревший навоз под любую культу­ру. Для перепревания-разложения храню его при­мерно 2-3 года. Этот бурт навоза сверху накрываю слоем опилок, уплотняю-утаптываю и оставляю для созревания. При этом сор­няки сверху совсем не растут, бурт не пересушива­ется от ветра и солнца, и образуется большое коли­чество хорошо перепре­вшего, рыхлого навоза.

Старый перепревший на­воз (4-4,5 тонны) внесла на все грядки: и под картофель (3 сотки), и под цветы (1,2 сотки). На грядке из-под гороха и бобов беру землю (верх­ний слой) с азотными клу­беньками на смесь под рас­саду – в ящики, стаканчики. Зеленую или сухую массу гороха, бобов закапываю в грядки как сидерат.

Чтобы земля отдохнула и обогатилась питательны­ми веществами, сидераты на зеленую массу надо се­ять ранней весной, как толь­ко снег сойдет – например, 200-300 г семян клевера на 1 сотку. Так как норма высе­ва небольшая, то, чтобы по­сеять было легче, да и легли семена клевера ровно, перемеши­ваю их с золой, речным пе­ском или опилками. Посеяв, нужно сразу же заборонить, заделать семена в землю.

В июле-августе, дождавшись, когда массив клевера достигнет в высоту не менее 50 см (можно и выше), нужно перекопать, заделать всю зеленую массу в землю, т.е. в пахотный слой. Так как клевер относится к семейству бобовых, в пахотном слое накапливаются азотные клубеньки, а зеленая масса на несколько лет заменяет навоз, даже если бы он был внесен большой дозой. Осенью я засеваю сидератами все грядки после лука, раннего картофеля, озимого чеснока, клубники: озимая рожь – 2-3 кг семян на 1 сотку, горчица – 500 г на 1 сотку, фацелия – 300 г на 1 сотку.

Сею так: после уборки урожая, не перекапывая грядок, рыхлю верхний слой, делаю бороздки как для посева моркови и сею так же, как морковь, только гуще. Потом прикрываю землей, поливаю грядку обильно. Всходы появляются дружно и быстро. Когда зеленая масса вырастет высотой 30-40 см, закапываю ее в землю, не оставляя наверху никакой зелени. Это и лучше, чем вносить навоз, но и гораздо дешевле.

Скажете, трудно ко­пать? А я вот что придума­ла. Прокопала на грядке бо­роздку поглубже, уложила туда аккуратно выдерган­ную пучками зеленую мас­су, закрыла землей. Озимую рожь можно скосить до пе­рекопки, затем так же уло­жить в бороздки. В про­шлом году я удобрила таким образом 7 больших грядок. Далее. Убрали урожай капусты, моркови, свеклы – всю ботву от этих культур при перекопке осенью сно­ва укладываем пучками на дно бороздок. Весной вся эта зеленая масса в земле перепреет – никаких при­знаков ее не останется, а земля получит питание.

Если на участке есть под­ходящий уголок – можно за­городить его сеткой и до­сками, можно яму сделать, но из ямы труднее потом в одиночку доставать созрев­ший компост. В течение лета я все сорняки слоями укладываю в штабель – переслаиваю зо­лой, опилками, удобряю слой сорняков навозом. Так все лежит 3-4 года. Когда хо­рошо перегниет, верхний слой убираю в сторону, вы­ношу на грядки весь пере­гной, а затем снова заклады­ваю вниз свежие, не пере­превшие еще сорняки, стеб­ли отцветших цветов.

Структура почвы намного улучшается, если закопать, запахать любой слой пере­превшей (но не гнилой!) со­ломы, сена. Особенно эф­фективен такой способ на тяжелых глинистых почвах. Нельзя закапывать свежую солому, так как на ее разложение из почвы уходит азот. Если ненужной соломы много, можно посыпать ее азотосодержащим удобре­нием (мочевина, аммиач­ная селитра).

Если неподалеку есть старый пере­превший силос (в силос­ных траншеях у фермы), то этот силос тоже можно использовать для улучше­ния почвы, потому что зе­леную массу для него ска­шивают в лучший период, в силосной яме она раз­лагается. Я использова­ла его на участке не один год – результат отличный. Так все 6 соток удобряют­ся у меня ежегодно, а про­сто перекапывать по осени землю – это для меня нон­сенс.

Нельзя раскидывать по земле, закапывать свежие опилки – они, как и солома, заберут на свое разложение из земли азот, а это снизит урожай, от недостатка азота растения будут бледными. При посадке в лунку ка­пусты, перцев, помидоров, картофеля нельзя вносить свежий на­воз, иначе везде полезут сорняки, а у картофеля бу­дет много зеленой массы, и желаемый урожай клубней не получится.

Это же отно­сится и к азотным мине­ральным удобрениям, если вносить их при посадке под культуры в чистом виде. Поэтому лучше исполь­зовать перепревший навоз, перегной, сложные удобре­ния и удобрения с микро­элементами – бором, ме­дью, марганцем, кальцием, молибденом и т.д., чтобы они пришли в наш организм с овощами – это пойдет нам только на пользу.

источник

Итак, запасаемся достаточно вместительной емкостью. Ориентировочно: 200-250 литров для трех соток огорода – нормальный объем. Правда, когда войдешь во вкус и обуяет «жадность», любая емкость покажется недостаточной. Емкость – не обязательно одна. Можно готовить силос сразу в нескольких бочках или чанах (или даже в крепких пластиковых мешках, закопанных в землю).

В ЕМ-«силосе» синэргетически сливаются различные функции сидератов – он одновременно выстилает почву органикой, обогащает ее сбалансированным набором питательных веществ, интенсивно снабжает растения углекислым газом, ускоряет разложение органики в верхнем слое почвы, способствует благоденствию биоценоза, будучи лакомством для почвенной живности. «Силос» проявил также способность в разумное время разлагать ингибиторы (угнетающие вещества), выделенные растениями-предшественниками. В частности, перец, посаженный после тритикале (!), но подкормленный ЕМ-«силосом», был на редкость буйным и урожайным.

Первое – очень важное. Полив уложенного «силоса» обязателен: надо смыть бактерии в мульчу, спрятать их от губительных солнечных лучей.

Второе. «Силос» вызывает более интенсивное выделение питательных веществ, но бояться того, что листва начнет «гореть», не следует. Питательные вещества выделяются в процессе разложения органики, а он остается достаточно медленным даже после «подстегивания». Чего не скажешь о многих других удобрениях. Минеральные удобрения, к примеру, при отсутствии адекватного количества влаги резко увеличивают насыщенность «рассола», подаваемого корнями листьям, и последние – «сгорают».

Третье. Надо помнить о том, что «Эмочки» – это просто субстраты с бактериями. В благоприятных условиях бактерии двоятся примерно каждые 20 минут, а при отсутствии подходящих температуры, питания, воды – замирают, становятся спорами. Так что можно не заботиться об обновлении закваски: на все лето хватит одной упаковки.

Последняя фраза не согласуется с печатаемыми на упаковках указаниями о приготовлении ЕМ-настоя, затрагивает, вроде бы, коммерческие интересы. Но не торопитесь меня «заказывать», господа производители и дистрибьюторы ЕМ-продукции! Эта продукция недешева. Многие огородники, повертевшие в руках флакон с завуалированным требованием покупать новый для каждой бочки настоя, прикинут, окупит ли прирост урожая эти многократные траты. И не каждый рискнет начать. Если же огородники будут знать, что одного флакона хватит на все лето, то число покупателей резко возрастет.

И еще одна просьба к вам. Уберите со всех упаковок и из брошюр рекомендацию добавлять золу в ЕМ-настои. Зола – это едкая щелочь. Несколько десятков лет тому назад нашим мамам зола заменяла и «Комет», и «Галу», и просто мыло. Уверяю Вас: в зольном растворе бактериям не до размножения. То же касается и мела – не аплодируют бактерии повышению щелочности среды их обитания. Правда, Теруо Хига говорит, что наборы бактерий в ЕМ-препаратах испытаны в щелочных средах, но зола – это не щелочная среда, это сама щелочь.

И уж вовсе никуда не годится рекомендация добавлять в настой лопату навоза. Ходить потом мимо такой бочки неприятно, и одного этого обстоятельства хватило бы, чтобы не отравлять себе жизнь из-за лопаты навоза. К тому же, дурной запах – верный признак того, что энтеробактерии взяли верх над почвенными, жившими в ЕМ-препарате. Почему бы тогда сразу не делать настой навоза – в тысячу раз более дешевый?

И, наконец, последнее замечание. Чтобы держать популяцию бактерий «в форме», надо регулярно расходовать «силос» и обновлять биомассу в емкости. Иначе в ней возникнет эффект «опыта Петри», только в гораздо большей емкости, чем чашка Петри: бактерии съедят всю органику, а потом примутся друг за друга.

Понятно, что без страхового источника биомассы – постоянно растущих сидератов – эффекта «конвейера» не добиться. Можно, конечно, «пожадничать» и не выделить площадь под страховые сидераты. Но тогда надо задуматься, не об этой ли ситуации говорит пословица «Скупой платит дважды». На самом-то деле, страховые посевы сидератов не обязательно ущемляют «пашню». В огороде всегда есть какое-то «неудобье», дорожки, площадь под деревьями, слишком затененная для выращивания овощей. И потом, кто сказал, что лишь новому участку нужна мелиорация? Санирующая работа продуманно подобранных сидератов может пройтись по «сталому» огороду подобно «волне», которую устраивают болельщики на футбольных матчах. Кстати о дорожках. Обычно огородники делают их поуже, берегут площадь. Но, с учетом того, что дорожки (через растущие на них сидераты) продолжают «производительную» жизнь, их можно сделать более удобными – и для работы со всякими орудиями и приспособлениями (включая шланг), и для ходьбы, и даже для маневров с тачкой или тележкой. Представляется, что дорожки шириной 60см – одновременно и экономные, и достаточно комфортные. По ним, не опасаясь повредить приграничные растения, можно расхаживать даже с палочкой. И работа с триммером на таких дорожках менее напряженная, чем на узких.

источник

БА: Встречает мужик конокрада: «Грицько! Кажуть, учора тебе впіймали у конюшні». — «Хе… впіймали… у конюшні… Випустили б вони мене на толоку, ото б там половилиі». Так вот, после жёстких ограничений в использовании золы и навоза в качестве удобрений, я чувствую себя Грицьком, выпущенным на толоку.

Или стрелой, выпущенной из лука — приступаю к рассказу об удобрении без всяких ограничений, оговорок, предупреждений.

Речь пойдёт об ЭМ-силосе. «Силосный конвейер» запускается, когда окончательно установится тёплая погода. Скажем, через пару недель после высадки в открытый грунт рассады теплолюбивых культур. И останавливается в конце лета, когда иссякнет поток свежей зелени.

Готовится достаточно большая ёмкость. Сначала покажется, что 50–70 литров — достаточный объём. Но с каждым новым циклом захочется (поверьте мне — пока на слово) иметь всё большую и большую ёмкость. Впрочем, одну большую ёмкость можно заменить набором более мелких. Удобны бочки, чаны. А если нет ничего подходящего, можно (в тени) выкопать яму, поставить в неё плотный пластиковый мешок, наполнить его водой, обкладывая по мере наполнения сеном–соломой, — и получится «бочка», которая исправно прослужит весь сезон.

Николаевский фермер В. Б. Фалилеев поступил так. Взял 1,5 м рукавной плёнки повышенной плотности и сделал тугой узел на одном конце рукава (получился «мешок»). Выкопал круглую яму глубиной 40 см и диаметром чуть меньше метра (как раз для «мешка»). Поставил мешок в яму, распрямил его, наполнив водой. Затем обложил мешок невысоким (10–15 см) «бруствером» из соломы. И получилась «бочка» объёмом более 300 л. Бочка вроде бы большая, но трудностей с её заполнением у Валерия Борисовича нет: огород у него действительно меланжевый, в нем есть место и лопухам, и яснотке, и осоту, и топинамбуру, и доннику. В качестве приправы служат тысячелистник и валериана. Силос получается разнообразным, богатым.

Дальше (простоты ради) будем говорить бочка, понимая под этим и бочку, и чан, и мешок, и набор ёмкостей. У меня последовательно (по годам) было 3, 5, 7 70-литровых бочек. Теперь их — уже 8. Правда, число заполняемых бочек меняется в зависимости от потока «недорогой» свежей зелени, т. е. исходного сырья для силоса.

Первая (пусковая) бочка готовится так. Она размещается в тени и наполняется свежей органикой (сорняками, обрезками травы, крапивой с пустыря, чистотелом из леса, укосом сидератов, кухонными отходами…). В бочку добавляется какая–нибудь сладость (банка старого варенья, килограмм–другой моркови или свёклы, перемолотых в мясорубке, стакан патоки или мелассы — словом, что под руку попадёт), и выливается упаковка ЭМ-препарата (скажем, 1 литр ЭМ-А на 200-литровую бочку). После этого бочка доверху наполняется водой, содержимое её тщательно перемешивается, бочка накрывается и… процесс пошёл.

Через 3–4—5 дней настой побелеет, вспенится и от бочки повеет приятным запахом. ЭМ-силос готов. Полуразложившаяся масса выбирается в вёдра и раскладывается по грядкам между растениями. Нужно также вычерпать половину настоя и полить грядки с более густыми растениями. Имеется в виду, что грядки замульчированы, т. е. на них есть органика, которая начнёт ускоренно разлагаться после внесения силоса или настоя. После раскладки силоса и полива настоем эти грядки нужно полить водой — и бактерии будут спрятаны от солнца, и органика будет влажной, комфортной для жизнедеятельности растений.

Три мелких замечания. Первое: поливаются грядки — вынужденно — по поверхности, стало быть, ЭМ-силос надо раскладывать ранним утром. Второе: не надо искать какие–то перчатки — всё делается голыми руками, потому что вашей коже, возможно, впервые представится возможность побыть в по–настоящему живой среде, а не в убийственном растворе «Комета» или «Фейри». Наконец, следует уклониться от встречающейся иногда рекомендации «сыпнуть полтора стакана золы и добавить в настой лопату навоза». Посыл для такой рекомендации прозрачен: хочется сделать настой побогаче. Но — увы…

В п. 5.2 говорилось о «дружбе» микроорганизмов и золы. После внесения золы в бочку настой действительно обогатится калием, магнием и другими элементами и микроэлементами. Но зачем тогда возня с эффективными микроорганизмами? Энтеробактерии (из–за которых навоз и пахнет навозом) тоже подавляют другие микроорганизмы. Чтобы убедиться в этом, не нужны какие–то тонкие исследования или воспоминания о маминых руках — достаточно понюхать настой, «осчастливленный» лопатой навоза, на следующий день. И не травить этим «запахом» себя, соседей и эффективные микроорганизмы.

Но вернёмся к ополовиненной бочке. Она снова наполняется свежей органикой и толикой сладости, доливается водой, накрывается и… конвейер движется дальше. И ещё — уже более существенные замечания.

Первое. Вы обратили внимание, что ЭМ-препарат в последующие бочки не добавляется? Нет нужды. Вспенившаяся, приятно пахнущая бочка свидетельствует, что бактериям в ней комфортно, и они примерно каждые 20 минут двоятся. И оставшегося в бочке настоя достаточно для инокуляции новой порции. Больше до конца лета инокулянт не вносится.

Правда, Виталий Симонов (Кировоград), в компетенции которого не приходится сомневаться, советует принюхиваться к каждой новой порции — не изменился ли запах настоя. И если запах стал чётко другим, то инокулянт следует обновить. Очень дельный совет. Правда, я за 3 лета с этим феноменом не сталкивался, но вероятность такой ситуации не мала: в составе органики может оказаться «заговорщик», способный перестроить колонии бактерий.

Скажем, ветка полыни в настое, очевидно, сделает его богаче, но пучок уже может сделать настой другим. Настой может быть передержан, препарат просрочен, сырьё для препарата поставлено немножко иное… Пути господни неисповедимы.

И словно в подтверждение этих слов, на 4?й год работы с силосом запах моего ЭМ-силоса на самом деле сбился. То настоящим силосом пахнет, то так чётко ощущается запах солёного с укропчиком огурца, что без рюмочки к бочке и подходить стыдно.

Пробовал обновить инокулянт — и снова пахнет не так. И лишь с третьего раза появился привычный запах. Впрочем, я этим, как говорят украинцы, не переймаюся. Утешаюсь очевидно эффективной работой силоса. А о готовности силоса сужу по его виду — потемневшему и слегка осклизлому, а также по побелевшему и пенящемуся настою.

Второе. С каждым новым циклом проблема заполнения бочки органикой и сладостью становится всё менее острой. Нарастут сидераты. У капусты начнут отмирать ненужные нижние листья. Появятся «нестандартные» огурцы и кабачки — их лучше порубить перед закладкой в бочку. Подойдёт время морковной ботве. А с негодными арбузами и дынями можно вообще не церемониться — покидать их в бочку и посечь лопатой.

Однако основную биомассу дают необсеменившиеся сорняки. Раньше я упоминал, что надёжным средством контроля за сорняками являются две прополки, совмещаемые с припалыванием семян культурных растений (в основном, весной) и сидератов (преимущественно в конце лета). Теперь признаюсь, что чуток лукавил: не меньшую роль в регулировании сорняков играет «выращивание» их в качестве сырья для ЭМ-силоса.

Я даю им возможность прикрывать почву у культурных растений, т. е. поддерживаю с их помощью нужный листовой индекс биоценоза, позволяю нарастить ощутимую биомассу, а при угрозе обсеменения удаляю в бочку с силосом.

Красота! Одно поколение сорняков сменяется другим, и я планирую их воспроизводство: эту грядку решаю прорвать сегодня, ту намечаю использовать на следующей неделе и т. д., третью приберегаю для закладки через полмесяца… Всегда–то мне своих сорняков мало. И они постоянно молодые и сочные. Иногда лаже побираюсь — со взаимным удовольствием — у соседей.

Правда, бывает так, что аппетит разыгрывается и его не удается унять за счёт огородных сорняков. Тогда на помощь приходят мощные растения на заброшенных участках и пустырях: зацветший донник, ещё не зацветшие молочай, щирица, чернощир, дурнишник, лебеда, васильки… Работа необременительная, приятная, хорошо «оплачиваемая».

Третье замечание — о длине цикла. Понятно, что с повышением температуры деятельность бактерий оживляется и длина цикла будет сокращаться. Так вот, не надо запаздывать с выемкой силоса. Лучше сделать это днём раньше, чем часом позже. «Разгул» бактерий вызывает усиленное выделение углекислого газа — так пусть этот газ станет углеродным питанием растений в грядке, а не вкладом в «парниковый» эффект в атмосфере.

Любопытно сравнить длину циклов в навозно–травяном (п. 5.5) и описываемом силосном конвейере. ЭМ-силос в благоприятных условиях может созреть за два дня, а навозно–травяной «чай» готовится на 2–3 дня дольше. Неудивительно: в ЭМ-силосе и набор бактерий богаче, и колонии бактерий многочисленнее.

И ещё: «общаясь» с бактериями, надо не забывать об опыте Петри с чашкой бульона. Вначале бактерии, попав в исключительно благоприятные условия, двоились, как и положено, а когда покончили с едой — взялись друг за друга. Иначе говоря, не надо передерживать ЭМ-силос не только из–за опасения вредных выбросов в атмосферу, но и из–за заботы о питании бактерий.

Четвёртое — важнейшее — замечание. Невозможно вообразить себе ситуацию, в которой ЭМ-силос в качестве удобрения причинил бы кому–нибудь вред. Зола способна «залить за шкуру сала» всему живому в почве. Навоз может (через нитраты) спровоцировать быстрый бег в конец огорода.

Минеральные удобрения могут вызвать резкое повышение концентрации рассола, втягиваемого корнями, и — опосредствованно — ожог листьев. ЭМ-силосу же нечего поставить в вину. Основное достоинство разлагаемой бактериями органики — постепенная поставка растениям питательных веществ — остаётся незыблемым.

Да, после добавки ЭМ-силоса органика на почве начнет разлагаться быстрее. Да, вокруг растений увеличится концентрация углекислоты. Но К. А. Тимирязев говорил: «… растение роковым образом вынуждено много испарять для того, чтобы успешно питаться углеродом, так как условия обоих процессов одни и те же». (Климентий Аркадьевич имел в виду устьица на листьях, одновременно поглощающие углекислый газ и испаряющие воду).

Стало быть, увеличение концентрации углекислоты, помимо улучшения углеродного питания растений, позволит им прикрыть значительную часть устьиц на листьях.

И столь же значительно уменьшится испарение воды! Н. И. Курдюмов об этом явлении пишет так: «Нельзя не вспомнить про перегнойный слой мульчи. Оказывается, его углекислый газ ещё и уменьшает испарение, что дополнительно повышает засухоустойчивость (выделено мною — БА)». Не в бровь, а в глаз! Если бы эти слова не были написаны Николаем Ивановичем десяток лет назад, их бы пришлось (если бы смоглось!) сочинить сейчас.

Впечатляющим был эксперимент с удобрением перца ЭМ-силосом. Перец был сознательно (!) посажен на грядке, с которой весной была удалена (с корнями!) рожь. Аллелопатия ржи зашкаливает. Ещё в конце июня саженцы перца маялись под действием ингибиторов, выделяемых остатками корней ржи. Когда высота картошки, посаженной глазками, достигла 80 см, перец выглядел замухрышкой.

Я начал раскладывать между саженцами перца ЭМ — «силос». И уже через 3 сеанса перец стал неузнаваемым. ЭМ-силос быстро подавил ингибиторы ржи и необычайно взбодрил перец. С этой грядки (в необычайно жаркое лето 2010 года) был собран небывалый урожай.

И ещё одно любопытное наблюдение: перец выглядел молодцом, цвёл и плодоносил даже после первых заморозков. По–видимому, тепла, выделяемого при усиленном разложении органики добавленными бактериями, хватало для создания на грядке благоприятного микроклимата.

Бывает, гости, любуясь прелестным ребёнком, захваливают его, и он, переполненный эмоциями, начинает «выступать». Так вот, ЭМ-силос перехвалить невозможно, и потому не побоюсь отметить ещё одно его неоценимое достоинство. Трудно представить себе, сколь совершенной передаётся следующему сезону грядка, на которой поработал ЭМ-силос… Ведь под стать «вершкам» перца были и «корешки». И как они пронизали весь пахотный и подпахотный слой! Чудо–удобрение! Не хотелось уходить с грядки, видя, как живо на него откликаются растения.

Об интересном (и неожиданном) эффекте применения ЭМ-силоса рассказали монахини из Кременецкого монастыря. В середине лета у них стали жухнуть, сворачиваться и опадать листья с кустов роз. Сестры стали укладывать вокруг болеющих кустов ЭМ-силос. И кусты ожили.

И ещё. Пункты 6.1, 6.2, 6.3 могли произвести, возможно, впечатление, будто я скептически отношусь к ЭМ-технологиям. Нет, однако, ничего более далёкого от истины, чем подобные предположения. Мне просто жалко и обидно, что «усердие не по разуму» дезориентирует огородников, принуждает их выполнять действия, заведомо вредные и для огорода, и для огородника, и для окружающей среды, т. е., в конечном счёте, дискредитирует перспективные технологии. Могу добавить (в своё оправдание) придумать и отработать конвейерное производство шикарного во всех отношениях ЭМ-силоса мог только очень заинтересованный человек. Но никак не скептик.

И, наконец, последнее замечание. В тревожной статье кандидата биологических наук, старшего преподавателя кафедры агрохимии биолого–почвенного факультета СпбГУ Н. М. Лабутовой «Печальные перспективы развития агробиотехнологии в России» указывается, что тормозом для внедрения биопрепаратов в земледельческое производство России являются не только низкий уровень культуры земледелия и менталитет земледельца, обусловливающий варварское отношение к земле, но и низкое качество производимых в России биопрепаратов.

Так, московская фирма «ЭМ-технологии» реализует «аналог» японского микробиологического препарата, в составе которого содержится 80 различных культур микроорганизмов с разными свойствами. Анализ этого «аналога» (биопрепарата «Байкал»), проведённый во Всероссийском институте сельскохозяйственной микробиологии, выявил, что в нём содержалось всего 7 (!) различных штаммов микроорганизмов, причём по численности подавляющее большинство составляли молочнокислые бактерии и дрожжи. При этом к «Байкалу» приложены переведённые на русский язык описание и инструкция для японского (!) биопрепарата.

Цель этого замечания — попросить читателя, чтобы он был готовым к тому, что ЭМ-препараты (подобно другим рентабельным продуктам — коньяку, косметике, модной одежде, лекарствам) не защищены от подделок и чтобы при встрече с «липовым» ЭМ-препаратом он не опускал руки.

источник

  • БАБА ЯГА И другие (49)
  • ВСЕ ДЛЯ ДНЕВНИКА (554)
  • календари, часики (41)
  • Кнопочки (79)
  • Рамки (35)
  • Схемки (81)
  • Текст (39)
  • Уроки (254)
  • Фоны (47)
  • ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ И СПИЦАМИ (621)
  • Азы вязания (43)
  • Брюгге (7)
  • Ирландия (69)
  • коллекция узоров (89)
  • Кружевная кайма (19)
  • покрывала (49)
  • разное (128)
  • салфетки (110)
  • скатерти (30)
  • Сумки (18)
  • тунисское вязание (6)
  • Фриформ (5)
  • шали (30)
  • шарфы (15)
  • Шторы (13)
  • ДЕКОР (679)
  • дача (335)
  • загородный дом и дача (245)
  • квартира (181)
  • праздники (49)
  • стол (20)
  • украшение блюд (28)
  • ЗДОРОВЬЕ (1118)
  • Аюрведическая медицина (36)
  • Диагностика (34)
  • Диеты (209)
  • желудочно-кишечная система (22)
  • Женские проблемы (5)
  • Зрение (19)
  • Зубы (23)
  • Кожа (19)
  • Легкие (3)
  • Лимфатическая система (10)
  • Мочеполовая система (2)
  • Онкология (63)
  • паразитология (26)
  • печень, желчник (29)
  • Позвоночник, кости (47)
  • Почки (12)
  • Простуда, ОРВИ (65)
  • РАЗНОЕ (333)
  • Сердечно-сосудистая система (109)
  • эндокринология (64)
  • ИНТЕРЕСНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО (183)
  • ИСКУССТВО (702)
  • живопись, графика (310)
  • опера, балет, музыка (83)
  • разное (146)
  • фильмы, спектакли (163)
  • ИСТОРИЯ (151)
  • Великие люди (29)
  • Москва и москвичи (20)
  • Родная старина (90)
  • КОМПЬЮТЕР (95)
  • КУЛИНАРНАЯ КНИГА ЯГИ (1997)
  • азы профессиональной выпечки (52)
  • Без глютена (19)
  • спиртные напитки и вина (3)
  • азы проффесионального мастерства (41)
  • выпечка (132)
  • десерты (82)
  • ЗАВТРАКИ (30)
  • закуски (52)
  • здоровое питание (90)
  • кексы (19)
  • консервирование (150)
  • конфеты (36)
  • крупы (34)
  • кулинарные путешествия (10)
  • кухни народов Мира (148)
  • макароны (11)
  • морепродукты (4)
  • мясо (56)
  • напитки (143)
  • несладкая выпечка (33)
  • ньокки (27)
  • овощи (162)
  • печенье (24)
  • Пироги, пирожки (56)
  • пицца (5)
  • по старым кулинарным книгам (36)
  • Пост (30)
  • птица (95)
  • рецепты от мэтров (34)
  • Рождество и Новый год (67)
  • рыба (66)
  • салаты (92)
  • сладкие украшения (53)
  • смузи, соки (11)
  • соусы (53)
  • супы (46)
  • сыр (23)
  • творог, молоко, яйца (58)
  • торты пирожные (111)
  • фрукты (39)
  • Хлеб (159)
  • Яблоки (63)
  • ЛИТЕРАТУРА (354)
  • МАСТЕРИЦА НА ВСЕ РУКИ (2786)
  • всё для дачи (84)
  • бисероплетение (65)
  • бумага (178)
  • валяние, войлок (25)
  • ВЫШИВКА (644)
  • ВЯЗАНИЕ (535)
  • глина и другое (80)
  • декупаж (157)
  • дерево (31)
  • Детское (23)
  • Для женщин (366)
  • Для мужчин (20)
  • карвинг (3)
  • коллекеция узоров ВЯЗАНИЕ (10)
  • кулинарное (22)
  • лоскутное шитье (109)
  • макраме (23)
  • мебель из картона (9)
  • мозаика (22)
  • Мои произведения (19)
  • новости (9)
  • носки, варежки и другое (2)
  • плетение (74)
  • разное (137)
  • ремонт своими руками (31)
  • роспись (93)
  • свечи (17)
  • украшения (36)
  • ШИТЬЕ (423)
  • МЕДИТАЦИЯ (71)
  • мандалы (32)
  • Медитация на неделю (5)
  • МУДРОСТЬ ВЕКОВ (113)
  • мудрецы мира сего (61)
  • притчи (21)
  • МУЖЧИНА В ДОМЕ (5)
  • МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА (192)
  • классика (52)
  • разное (70)
  • релакс (67)
  • ОСТОРОЖНО! ДЕТИ. (272)
  • ПОЭЗИЯ (60)
  • Баба Яга придумывает (6)
  • духовные (9)
  • классика (18)
  • современные (28)
  • ПРАЗДНИКИ (40)
  • Пасха (4)
  • Рождество и Новый год (32)
  • ПРИРОДА (13)
  • ПРИРОДНОЕ ПИТАНИЕ (179)
  • Горячее (8)
  • Сыры (1)
  • Напитки (56)
  • Салаты (32)
  • сладости (36)
  • Супы (5)
  • Хлебобулочные изделия (15)
  • ПСИХОЛОГИЯ (184)
  • психотерапия (26)
  • разное (138)
  • релаксация (12)
  • Физиогномика (1)
  • РАЗНОЕ (30)
  • РУССКИЙ, СТАРОСЛАВЯНСКИЙ И ДРУГИЕ ЯЗЫКИ (165)
  • английский язык (41)
  • ДНЕВНИК САДОВОДА (889)
  • овощи (253)
  • Удобрение (63)
  • Деревья и кустарники (56)
  • Всё для рассады, иструментарий (30)
  • Ягоды (22)
  • травы (31)
  • цветоводство (107)
  • ФОТОГРАФИИ (186)
  • из личной коллекции (54)
  • ФОТОШОП (580)
  • ХОЗЯЙСТВО ДОМОВОГО (153)
  • глажка (5)
  • Планирование и учет (18)
  • Советы от Домового (81)
  • Стирка (12)
  • уборка (28)
  • Чистка (11)
  • ЭЗОТЕРИКА (172)
  • Оккультизм (33)
  • Эзотерическое целительство (91)
  • ЭТНОГРАФИЯ (513)
  • Быт, традиции (167)
  • зодчество (41)
  • куклы, обереги (49)
  • мифологические персонажи (22)
  • Одеяния, костюмы (137)
  • утварь (35)
  • фольклор (74)
  • Я ХОЧУ. (34)
  • ЯГА КОЛДУЕТ (124)
  • ЯГА ПОДЗАРЯЖАЕТСЯ (341)
  • Ароматерапия (21)
  • Водолечение (35)
  • Деревья лечат (11)
  • Другое (58)
  • Звукотерапия (32)
  • Лечение огнём (10)
  • Лунное здоровье и красота (2)
  • Массаж (34)
  • Минералотерапия (11)
  • Молитвотерапия (2)
  • Мудры (2)
  • Попаримся! (5)
  • Славянское целительство (10)
  • Танцы (11)
  • Хиромантия (3)
  • цветотерапия (7)
  • Цигун, йога и другие восточные практики (86)
  • ЯГА ПРИХОРАШИВАЕТСЯ (362)
  • косметика (115)
  • мыловарение (155)
  • Формула красоты (90)
  • ЯГА ПУТЕШЕСТВУЕТ (72)
  • Вьетнам (22)
  • Кипр (16)
  • Россия (27)
  • ЯГОВСКИЕ СНАДОБЬЯ (602)
  • а знаете ли Вы? (29)
  • грибы (16)
  • Мёд (14)
  • Специи на столе – здоровье в теле (187)
  • Травушки-муравушки (357)

Томатные хитрости! ?Если при посадке рассады в каждую лунку положить горсть ржаных суха.

КАРДИГАН С ОРИГИНАЛЬНЫМ РЕГЛАНОМ ИЗ КЛИНЬЕВ. Вяжем оригинальный кардиган спицами, с регланом СВ.

Edimka.Ru → диеты, рецепты, тесты, всё для женщин http://edimka.ru/ анализа.

Вязаный топ с красивым воротом Ажурный вязаный топ, выполнен сеткой с пышными стол.

Некоторые функции сидератов синергически (со взаимно усиливающим эффектом) объединяются в ЭМ-“силосе” — сброженной в ЭМ-настое биомассе.

Этот “силос” — замечательное удобрение.

И о нем стоит рассказать подробнее.

Итак, запасаемся достаточно вместительной емкостью.

Ориентировочно: 200–250 литров для трех соток огорода — нормальный объем.

Правда, когда войдешь во вкус и обуяет “жадность”, любая емкость покажется недостаточной.

Емкость — не обязательно одна.

Можно готовить силос сразу в нескольких бочках или чанах (или даже в крепких пластиковых мешках, закопанных в землю).

Приобретаем одну упаковку ЭМ-препарата (скажем, поллитровую бутылку ЭМ-А). Толику препарата плеснем в туалет — и избавимся от запаха.

Доверху заполняем емкость свежей органикой: выполотыми сорняками, обрезками травы, крапивой, чистотелом — всем, что подвернется под руку.

Чувствуете, как уместны в этот момент сидераты?

Добавляем какой-нибудь сладости, к примеру, баночку надоевшего варенья (можно порезать негодную тыкву, десяток морковок или пяток бураков).

Выливаем туда остаток ЭМ-препарата.

Перемешиваем, накрываем — и процесс пошел.

Я сознательно ухожу от точного указания дозировки ЭМ — препарата, вносимого в первый раз в емкость.

Речь идет просто об инокуляции (заражении) настоя почвенными микроорганизмами.

И если в настое созданы благоприятные для микроорганизмов условия, то они начнут размножаться, двоиться примерно через 20 минут, и понятно, что всякие разговоры о концентрации — просто заумные “балачки”.

Не под силу рядовому огороднику учесть все факторы, влияющие на жизнь микроорганизмов во флаконе, проследить за его “биографией”, и потому расплывчатое предложение “плеснуть” ЭМ-препарата в настой выглядит предельно точной рекомендацией.

Если бы читатели меня простили, то я бы напомнил не совсем форматный короткий анекдот:

Милый, что ты мне привез из Парижа?

Я привел этот анекдот не из озорства, а для того, чтобы огороднику стало ясно, почему можно интересоваться исключительно фактом заражения (инокуляции) и отвлечься от концентрации.

Другое дело, что надо держать “ухо востро” при выборе инокулянта, что надо учитывать условия “развивающегося” капитализма: как только где-то появляется возможность реализации очень рентабельной “бодяги”, обязательно найдутся шустрые ребята, которые начнут эту “бодягу” производить.

В этом смысле ЭМ-препараты не менее притягательны, чем коньяк (особенно высших марок), лекарства, семена, одежда и обувь Лй Маз и т.п.

Но, к примеру, — в кировоградских ЭМ-А и новосибирском “Сиянии” пока разочаровываться не доводилось.

Порции “силоса” готовятся весь вегетационный период, сменяя одна другую.

Начинать надо, когда станет тепло (примерно в конце мая).

А заканчивать — при наступлении холодных ночей (примерно в середине сентября).

Кстати, слишком рано начинать не следует — и из-за того, что бактериям может быть холодно для успешной жизнедеятельности, и потому, что на грядках еще нет достойных растений — потребителей продуктов разложения органики, и потому, что еще не наросла достаточная биомасса для силосования.

Лучше подождать недельку-другую, чем решать проблему биомассы, довольно трудную весной.

Позже с этим станет значительно легче: будет больше сорняков, потоком пойдут “нетоварные” огурцы, кабачки, арбузы, дыни, начинающие желтеть нижние листья капусты, ботва моркови и свеклы.

Через несколько дней после закладки зелень сквасится, станет ослизлой, настой вспенится, приобретет беловатый цвет и приятный запах.

В этот момент “силос” (почти весь) можно вынуть, разложить его (поневоле скупо) между крупными растениями и полить водой, чтобы спрятать бактерии от солнца.

Кроме того, примерно половиной настоя можно обрызгать более мелкие растения.

Емкость, в которой осталось примерно половина настоя и чуток полуразложившейся органики, нужно снова загрузить свежей органикой и сладостью, долить водой, перемешать, накрыть и снова оставить бродить.

Срок сбраживания по мере повышения температуры будет уменьшаться — он может дойти до трех-четырех дней.

“Волну” подкормки растений можно за лето прогнать по всему огороду — и не один раз.

ЭМ-силос как удобрение заслуживает самой высокой оценки.

На грядку добавляются не только питательные вещества, но и “ускоритель” разложения органики.

Ясно, что с ЭМ — “силосом” не может сравниться ни одно мыслимое удобрение: ни навоз, ни зола, ни минеральные удобрения.

И даже хваленые компост и биогумус: в процессе разложения их ингредиентов до 70 % питательных веществ (в том числе — бесценный углекислый газ) улетели в небо, пополнив слой парниковых газов.

    он одновременно
  • выстилает почву органикой
  • обогащает ее сбалансированным набором питательных веществ
  • интенсивно снабжает растения углекислым газом
  • ускоряет разложение органики в верхнем слое почвы
  • способствует благоденствию биоценоза, будучи лакомством для почвенной живности.

“Силос” проявил также способность в разумное время разлагать ингибиторы (угнетающие вещества), выделенные растениями-предшественниками, и даже излечивать заболевшие растения.

Полив уложенного “силоса” обязателен: надо смыть бактерии в мульчу, спрятать их от губительных солнечных лучей.

Чуток силоса, оставляемый в емкости, служит кормом для бактерий в первое время.

Почвенные бактерии — сапрофиты “не едят” живую органику, и оставшийся от прежней порции силос призван “покормить” бактерии, пока новая органика теряет свою живость.

Разложенный между растениями “силос” вызывает более интенсивное выделение питательных веществ, но бояться того, что листва начнет “гореть”, не следует.

Процесс выделения питательных веществ остается достаточно медленным даже после “подстегивания”.

Чего не скажешь о многих других удобрениях.

Минудобрения или навоз, к примеру, при отсутствии адекватного количества влаги резко увеличивают насыщенность “рассола”, подаваемого корнями листьям, и листья — “сгорают”.

Надо помнить о том, что “эмочки” — это просто субстраты с бактериями.

В благоприятных условиях бактерии двоятся примерно каждые 20 минут, а при отсутствии подходящих температуры, питания, воды — замирают, становятся спорами.

Так что можно не заботиться об обновлении инокулянта: на все лето хватит первой инокуляции.

Процитировано 5 раз
Понравилось: 3 пользователям

источник

В природном земледелии очень большое внимание уделяют органике. Так как именно от нее зависит состояние почвы и в конечном счете будущий урожай. Ведь именно только органика или органические отходы помогут Вам в короткие сроки восстановить плодородие почвы, а именно: увеличить количество гумуса и восстановить структуру

О том какая органика наиболее предпочтительна для этих целей, где ее можно найти и как применить на участке описано в этой статье.

Зеленая трава и зелень сидератов это лучшая органика для мульчирования грядок весной. Если косить траву до цветения, то грядки со временем очистятся от сорной травы. Но будьте готовы к тому, что все дорожки, места под деревьями нужно засеять травой. На грядках начиная с ранней весны, до высадки рассады и посева семян теплолюбивых культур и после сбора урожая нужно сеять сидераты. И даже во время роста некоторых овощей можно и нужно сеять сидераты. Например помидорам полезно соседство с горчицей, а картофелю по нраву масличная редька.

Очень питательная и ценная органика, которую можно использовать при заложении теплых грядок. Причем в сельской местности и жителям небольших городов, живущих в частных домах отходы можно всю зиму складывать на месте закладки теплой грядки. Весной заложенную отходами грядку можно только обработать ЭМ препаратами. Жителям квартир можно при желании из пищевых отходов готовить зимой биогумус.

Свежие опилки хвойных пород нужно выветрить. То есть они должны полежать 2-3 года на свежем воздухе. Опилки лиственных пород можно использовать в смеси с другой органикой при закладке компостных куч, а так же на дорожках, где нет травы. В разложившемся виде опилки хорошая органика. Вот только на который год при обработке ЭМ препаратами они превратятся в питательную черную массу нужно проверить. Без ЭМ препаратов у мамы опилки лежали по пять и более лет до полного разложения. Зато потом на них росла отличная картошка.
Опилки хвойных пород используют при приготовлении биогумуса из пищевых отходов для снижения влажности измельченных отходов.

В измельченном виде хорошая мульча и компонент для компоста.

Хорошая органика, но для того, чтобы она быстрее разлагалась необходимо смешать ее с травой, мякиной или другой влагоемкой органикой иначе процесс разложения затянется на годы, так как сам по себе отсев овса водой не пропитывается.

Грибные блоки как и всю другую органику можно использовать, как мульчу, а так же закладывать в компост. Вреда точно не будет. Правда первые годы могут вешенки расти на огороде. Так это только плюс. В книге Н. Курдюмова читала, что он мульчирует грибными блоками картофель. А мы в основном использовали их для улучшения почвы на грядках. Это было давно, поэтому говорить о результатах не буду. Просто уже не помню. Но что земля от них хуже не стала, так это точно.

Мякина это зерновые отходы, которые скапливаются на хлебоприемных пунктах. Для традиционного сельского хозяйства это обыкновенные отходы, которые вывозят на свалку.

Для природного земледелия это высокопитательная органика, но ее нужно использовать в разложившемся виде. Тогда прирост урожайности замечен по многим садовым культурам.

Так как при разложении мякина разогревается до 70ºС, то ее можно использовать при изготовлении теплых грядок. Чтобы температура почвы в теплой грядке была не выше 30ºС, мякину укладывают небольшим слоем на дно теплой грядки. Толщина слоя должна быть не выше 10см. Сверху насыпают 40см вызревшего компоста или плодородной почвы. Перед высадкой растений нужно проверить температуру почвы в районе расположения корней. Она не должна превышать 30ºС.
Если Вы весной закладываете компост из мякины, то пролейте ее водой и обработайте ЭМ препаратом, например «Сияние-3» для ускорения процесса разложения. К концу лета этого года мякину можно использовать для мульчирования грядок в смеси с травой. Весной следующего года компост из мякины можно смешать с травяным компостом или перегноем и использовать при посадке растений или в чистом виде разложить на грядках в качестве мульчи.И только на будущий год весной можно применять компост из мякины при посадки в чистом виде.

Это продукт разложения различных растительных отходов, его лучше использовать в полуперепревшем состоянии в виден мульчи. Компостируют все возможные органические отходы. Чем больше число компонентов в компосте тем он питательнее. Кроме травы и прочих вышеперечисленных отходов в компост можно закладывать картон, бумагу, обрывки натуральной ткани.
Можно закладывать и опавшую листву, но я бы оставила ее под деревьями. Компост бесплатное эффективное удобрение.

Это полностью разложившийся навоз. Если у Вас есть свои домашние животные, то использовать его можно, но по сравнению с травой он менее питателен. И практически не выделяет углекислый газ.
Покупать же перегной не только дорого , но зачастую и опасно. Он кроме болезнетворных микробов может содержать еще и ядохимикаты, которые используют при санитарной обработке коровников и других помещений для скота.
Конечно если нет ничего, то и перегной пойдет, но большого урожая не ждите и будьте осторожны, если есть свежие ранки на руках даже в перчатках работать не безопасно.

Можно использовать только в перепревшем состоянии в составе компоста или при закладке теплых грядок в свежем виде.
На грядки свежий навоз можно раскладывать только осенью после сбора урожая, так как он содержит много азота и вызывает бурный рост растений, но отрицательно влияет на количество плодов. Иногда «Жирующее» растение вообще не образует плодов. А вот болезни и вредители частые гости на таких растениях.
Меры безопасности такие же, как и при работе с перегноем и даже выше.
Вот главный но не полный перечень органики, которые можно использовать на участке для повышения плодородия почвы, а значит увеличения количества гумуса и сохранения структуры почвы. О том как можно применять органику и какой метод наиболее эффективен мы поговорим в будущей статье.
А пока всего Вам доброго!
Татьяна Дмитриевна.

источник

Adblock
detector