Меню Рубрики

Водоросли как удобрение для огорода

Морские водоросли содержат в изобилии полезные компоненты, поэтому они вполне пригодны не только в качестве продукта питания, но и для удобрения почвы. Их можно добавлять в компост в сыром виде, готовить жидкие или порошкообразные удобрения, применять как мульчирующий материал. Это один из вариантов минеральной подкормки органической природы, который поможет обогатить почву веществами, необходимыми растениям.

Морские водоросли часто выбрасывает прибоем на берег, чем и пользуются местные крестьяне или фермеры, собирая их для своих сельскохозяйственных угодий. С давних времен известно, что в них содержатся полезные для растений питательные вещества и внесение в почву помогает получить хороший урожай сельскохозяйственных культур. Обычно для этих целей используют зеленые, красные и бурые водоросли. Их легко можно собрать на прибрежном пляже или снять с морских камней.

К сведению: Многие российские любители-овощеводы живут далеко от морей, но они используют водоросли, обильно покрывающие небольшие пруды. Это пресноводные виды, которые собирают граблями с поверхности и вывозят на свой участок.

В составе водорослей содержится практически вся таблица Менделеева. Не случайно их используют в питании, косметологии, для создания БАДов и лекарственных препаратов. Не обошли их вниманием и овощеводы, которые заметили значительную прибавку урожая при их применении.

В состав «подводных растений» входят

  • макро- и микроэлементы,
  • азот и калий в значительных концентрациях,
  • много йода,
  • полисахариды,
  • витамины,
  • аминокислоты.

Все эти составляющие важны для растений и играют значительную роль в процессе их роста и развития.

Удобрения из водорослей имеют ряд преимуществ по сравнению с наиболее привычным навозом и компостом, поскольку не содержат семена сорных растений, грибные споры, яйца гельминтов. За счет полисахаридов улучшается структурно-механический состав почвы благодаря их взаимодействию с почвенной влагой. Витамины и аминокислоты питают корневую систему, что позволяет культурам лучше расти и развиваться.

По количеству азота экзотические удобрения превосходят навоз. Кроме того, на поверхности слоевищ находятся азотфиксирующие бактерии, которые «работают» в почве, образуя доступные азотистые соединения. Содержание фосфора в их составе несколько ниже, но этот недостаток компенсируется суперфосфатом, который добавляют в компост.

Улучшает состояние растений калий, находящийся в доступной для культур форме. По количеству калия многие виды водорослей не уступают калийным удобрениям, но усваиваются значительно лучше.

Важно: Большим запасом полезных элементов обладает водорослевая зола. Это щелочное удобрение, которое хорошо применять на кислых почвах.

Водоросли богаты йодом, занимающим не последнее место в повышении урожайности. Он повышает концентрацию полезных веществ в растении: например, у свеклы — содержание сахаров, у картофеля – количество крахмала. И обладает еще одним уникальным свойством – способностью защищать садово-огородные культуры от вредителей и болезней. Например, благодаря йоду томаты меньше подвержены корневой гнили и мозаичной болезни.

Другие микроэлементы также нужны для получения богатых урожаев. Их недостаток ведет к отставанию в развитии и снижению иммунитета растений. Каждый из составляющих компонентов «подводного удобрения» выполняет определенную роль, меняя структуру и качество почвы.

Соберите водоросли на побережье или извлеките их из местного пруда. Проследите за тем, чтобы ваши действия не нанесли урон местной экосистеме. Затем приготовьте удобрение, используя ряд последовательных действий:

  1. Промойте водоросли, удалив избыточное содержание солей.
  2. Поместите их в ведро или бочку, заполнив емкость на 3⁄4 части. Долейте воду, чтобы «водная растительность» была погружена в нее полностью.
  3. Состав должен настояться, что может занять примерно месяц. Тогда вы получите концентрированный раствор удобрений.
  4. Раствор можно использовать, когда исчезнет стойкий запах аммиака.
  5. К 1 части жидкого удобрения добавьте 3 части воды и поливайте овощные, цветочные или ягодные культуры по мере необходимости.
  6. Водоросли можно залить водой повторно и использовать еще раз. Но состав уже не будет столь насыщен питательными компонентами.

К сведению: При производстве удобрений в больших количествах ямы или емкости-хранилища заполняют сырыми водорослями, где через 10 суток слоевища превращаются в массу полужидкой консистенции. Ее герметично упаковывают, помещают в контейнеры и вывозят на фермы или в частные хозяйства.

Использовать водоросли в качестве удобрений можно в самых разных вариантах:

  • сырыми – целыми или измельченными,
  • в качестве готового перегноя или компоста,
  • в форме золы,
  • в виде настоя из «подводных растений».

Добавление водорослей в компост дополняет его питательными компонентами. Кроме того, они перегнивают значительно быстрее, чем обычные. Не нужно вносить химические соединения для ускорения компостирования.

Это прекрасный мульчирующий материал, который можно рассыпать в цветниках, приствольных кругах деревьев, под овощными культурами. Он не просто обогащает почву питательными элементами, но и сохраняет влагу, полезную микрофлору, тормозит рост сорной растительности.

В осенний период нужно перекопать грядки, добавив в них «водную растительность». Это такой же прием, какой применяют с сидератами. Но сидераты (рапс, горчицу) еще нужно вырастить, а водоросли просто раскидать на грядки и перевернуть пласты земли. Овощеводами отмечено, что культурные растения весной быстро набирают силу и «растут, как на дрожжах».

Важно: Не нужно вносить в почву слоевища сухих водорослей. Они медленно разлагаются в земле, поскольку устойчивы к действию большинства микроорганизмов. А из перетертого в порошок слоевища вещества высвобождаются постепенно и растения длительное время обеспечены необходимыми элементами питания.

Морские и пресноводные водоросли – это прекрасное органо-минеральное удобрение, которое можно использовать на садовых участках и в фермерских хозяйствах. Сегодня производятся готовые удобрения на основе этого уникального продукта, поэтому нет необходимости искать «водных растительных обитателей», обедняя местную флору.

источник

Вопрос о том, как удобрять растения для ускорения их роста и созревания, волнует всех без исключения дачников. Мы предлагаем вам материал, в котором рассказано о том, как удобрять листьями, огромные массы которых находятся в доступности для всех огородников. Правила приготовления компоста из растений, веток и водорослей достаточно просты. Но их следует соблюдать, чтобы не нанести вред экологии своего участка.

Довольно много садовых участков осенью «принимают» дождь опавшей листвы с расположенных поблизости или на самом участке берез, кленов, дубов… Что ж, это весьма подходящий материал для компостирования. В опавших листьях практически уже нет питательных элементов, зато они сгодятся нам как богатый источник углерода (клетчатка). Правильно приготовленные удобрения из листьев способствуют улучшению структуры почвы и повышению её плодородия.

У листовой массы есть недостаток: плоские листья имеют обыкновение слеживаться в плотную массу, что замедляет их распад. Такая куча может за лето так и не сопреть. Листья в компост перед закладкой рекомендуется перемешать с другими материалами, и желательно, чтобы их хотя бы немного перемежала обычная земля.

Укладывать в компост листья следует по определенному алгоритму с учетом периода их разложения. Медленнее всего распадаются листья дуба. Для ускорения разложения листвы применяем обычные средства: не позволяем листьям слеживаться, рыхлим их для насыщения воздухом, а также поливаем раствором азотного удобрения.

Весной садоводы стараются пораньше освободить землю от сухой листвы и прочего прошлогоднего мусора, чтобы грядки и приствольные круги быстрее прогревались на солнце. Собранный мусор, включая мелкие веточки, — это хороший материал для компостирования и получения такого прекрасного удобрения, как садовый компост. Он быстро разлагается, так как уже был захвачен невидимой грибницей почвенных грибов и начал преть. Он содержит значительную долю земли (10-30%) с верхнего слоя, то есть богатую микробами, что тоже будет способствовать ускоренному разложению органики.

Листья как удобрения имеют массу преимуществ, единственный недостаток этого материала — это то, что в нем мало азота и ни в чистом виде, ни в сопревшем на навоз он не потянет. Он хорош для добавления в общий компост.

Около каждого водоема имеются заросли околоводных или водных растений, которые можно накосить косой или выбрать граблями. Это не только рогоз, тростник и осока, здесь и белокрыльник, кубышка, сабельник… Можно делать компост из растений, которые удаляются в процессе чистки водоема. Общественность не должна быть против, так как водоемы даже требуется чистить от зарастания, а водные растения — это, по сути, сорняки водоемов, которые стремятся превратить их в болото. В каждой стране своя «водяная чума». К ярким таким захватчикам относится и мох сфагнум, но его не компостируют из-за крайне низкой питательности (низкая зольность) и способности «дезинфицировать» полезную микрофауну. А вот ряску, элодею, роголистник можно извлекать центнерами для производства удобрения, и от этого будет только польза прудам и дренажным канавам.

Водные растения, как и траву, в компосте лучше переслаивать другими материалами. Перед тем как удобрять водорослями следует выдержать весь период распада органических веществ и обогатить смесь минеральными веществами.

Перечисленные виды не являются водорослями, а относятся к цветковым растениям, живущим в воде. Даже ряска относится к высшим растениям. Поэтому не стоит сомневаться, обладают ли они достаточной питательностью и будут ли полноценно сопревать в компосте. Питательностью они обладают, и все необходимые микроэлементы в них присутствуют. Сопревать будут, и еще как: водные растения имеют мягкие ткани и быстро разлагаются. Правда, замкнутые водоемы нередко являются накопителями всякой бытовой химии и других вредных веществ, которые неизбежно поглощаются растениями.

Водные растения очень влагоемкие и при этом мягкие, и в куче они имеют склонность слеживаться в плотную массу. В накопительном компосте это ни к чему. Значит, их следует класть тонкими слоями, в 5-10 см, и переслаивать более рыхлым материалом, таким как волокнистая ботва цветов или тыквенных культур. Правильно приготовить компост из растений можно, только используя для этого герметичные емкости, в которые попадает минимальное количество кислорода.

Для кого-то удобрение из водорослей — экзотика, а для жителей прибрежных районов — возможность дополнять свой компост весомой долей органики. Водная среда продуктивна.

Речь идет о выбросах водорослей на морское побережье, где они накапливаются в виде куч органического мусора. Такие кучи лежат довольно далеко от приливной кромки (так как они — «штормовые») и при длительной вылежке частично промываются пресной водой дождя, поэтому не содержат большого количества морской соли. Это подтверждается тем, что в некоторых таких кучах можно обнаружить дождевых червей, а они, как известно, не терпят высоких концентраций солей. Такие перепревшие водоросли годятся как для прямого удобрения грядок, так и для компостирования, по крайней мере, в регионах с промывным водным режимом, например у наших северных морей (Балтийское, Белое). При обогащении этой основательно «выщелоченной» биомассы азотным удобрением и золой. Если же компостировать в чистом виде такие распространенные морские бурые водоросли, как фукус или ламинария, то долго, так как в них содержится до 30-40% пектина. Разве что в случае, когда совсем уж нет никакой органики, их можно использовать для прямой вкопки на огород с осени. Вызывают недоумение удобрения из морских водорослей для садоводов, имеющиеся в продаже. Это все равно что манную или перловую крупу покупать для удобрения: эффект такой же мизерный, а цена — несоразмерная, хотя в итоге — да, конечно же, какие-то крупицы привеса урожая получатся… Впрочем, в продаже многие подобные «сырые» удобрения вызывают недоумение: отруби, какао-шелуха, соевая мука, барда (отход производства этилового спирта из сахара) — все это продается в смесях под видом «экологически чистых удобрений из Европы» и, естественно, задорого, потому что «экология».

Бывает, попадает в руки пакет голландского дорогого удобрения, состав на этикетке: известняк и азотобактер. Очередная голландская, а может, отечественная разводка. Выброшенные деньги для освоения обычного садового участка. Данное удобрение предназначено для «убитых» площадей и голых пустошей (совершенно голых, глубинных слоев глины без следов гумуса), оставшихся либо на бывших карьерах, либо на свалках мусора, либо после строительства. В Голландии-то уже нет первозданной земли, там только ведется рекультивация, восстановление бесплодных мест, на которых ничего не может вырасти, поэтому у них все грунты содержат культуры бактерий и самую примитивную органику типа соевой муки, морских водорослей и отходов сахарной промышленности.

Азотобактер в этих европейских удобрениях. Азотобактер — это один из видов почвенных бактерий, которые усваивают атмосферный азот: у нас есть более доступные клубеньковые бактерии бобовых растений. Почему они для наших почв более доступны? Потому что могут жить как на нейтральных почвах, так и на кислых, а азотобактер — только на нейтральных и щелочных, поэтому его и продают с известняком.

Но подвох в том, что таким малым количеством известняка вы не устраните кислотность своей почвы и внесенный дорогущий азотобактер все равно погибнет.

В то время как наши родные, активно действующие клубеньковые бактерии всегда есть в природной почве на любом садовом участке, так как там обязательно в траве присутствуют какие-либо представители семейства бобовых, начиная с клевера.

И все остальные полезные грибы, и другие микроорганизмы там тоже есть в верхнем войлоке подстилки. Даже когда выровняли свой участок толстым слоем песка, там первым делом поселяется клевер: природа сама знает, что надо первым делом поселить в почву азотфиксирующие бактерии, чтобы навсегда запустить процесс обогащения почвы. Усвоение атмосферного азота — это невидимый, но очень значимый процесс.

Получается, что голландский пакет известняка вдесятеро дороже нашей обычной известняковой муки только благодаря ненужному азотобактеру! Ведь в наших нейтральных почвах он и так живет… Вывод: вызывает протест, когда узкоспециализированный дорогой товар, такой как морские водоросли или азотобактер, навязывают всем садоводам, пользуясь их неосведомленностью. В то время как в продаже есть по-настоящему хорошие удобрения, по-настоящему нужные земле и эффективные, например калийные гуматы с добавкой микроэлементов.

Нужно ли компостировать всевозможные ветки, появляющиеся в саду в довольно большом количестве от ежегодной обрезки плодовых деревьев и кустарников, от формировки декоративных насаждений? Попробуем разобраться с тем, как сделать компост из веток, и можно ли его использовать для подкормки и удобрений садовых растений.

С точки зрения получения из цельных веток удобрения путем перепревания — это затея сомнительная, уж больно долго они будут разлагаться. Однако их можно считать очень полезным компонентом компоста в качестве дренажа: слой веток закладывают в основание двухгодичной компостной кучи и даже укладывают несколькими слоями в средний уровень, чтобы помешать ее сильному слеживанию и чтобы куча лучше дышала. Лучше всего для этой цели подходят ветки малины, они легко рубятся и их удобно укладывать, и после двухгодичной выдержки их можно измельчать лопатой вместе со всем компостом и вкапывать в почву как удобрение.

Ветки яблонь, слив и других пород с твердой древесиной подвергаем предварительной сортировке: самые толстые части веток использовать практичнее на рукоятки к садовым инструментам, на дрова или на опорные колышки для подвязки растений, а вот мелкие обрезки — на закладку дренажа для компоста. Их тоже потом можно вкапывать с компостом. Крупные же ветки тоже можно использовать в качестве дренажа, их потом несложно вынуть из готового рыхлого перегноя.

Перемол веток в садовом измельчителе вместе с другим твердым растительным материалом (стебли подсолнечника и многолетних цветов, кора, шишки.) все чаще практикуется на садовых участках, шредеры входят в обиход садоводов наряду с газонокосилками. Несомненно, удобрение из веток приравнивается к опилкам, и его можно добавлять в компосты для рыхлости, там он пропитается азотным раствором. «Перемол» потом и в почве будет много лет служить в качестве структур образователя и, в конце концов, сопреет, дав земле свою толику гумуса.

В качестве мульчи помол веток, подходит, если не забывать об удобрениях.

источник

Инокуляция почвы водорослями, выращенными вне ее, получила название альгализации.

После того как Де обратил внимание на роль синезеленых в поддержании плодородия рисовых полей, в Индии и Японии развернулись экспериментальные исследования размеров накопления азота водорослями и их влияния на урожай риса.

Опыты по инокуляции почвы азотфиксирующими водорослями, начатые Ватанабе с сотрудниками, установили, что водоросли улучшают рост растений риса. В вегетационном опыте под влиянием внесения водоросли Tolypothrix tenuis длина листьев риса увеличилась на 17%, а число колосков — на 30%. Прибавка урожая в поле на хорошо дренированной почве составила 15% (4.5 ц/га), а на плохо дренированной — 25% (5.3 ц/га).

В течение 1954—1956 гг. Ватанабе организовал широкую проверку эффективности Tolypothrix tenuis на рисовых полях. Было проведено около 40 опытов на 9 опытных станциях и в 3 университетах в разных частях Японии. Водоросль выращивалась в массовой культуре с урожаем 6.4 г сухого вещества водорослей на 1 м 2 за день. Засев воды рисовых полей проводили как живыми водорослями в дозе 1—5 кг сухого веса на акр, так и соответствующей массой водорослей, убитых кипячением. Полевые опыты проведены двумя способами: в лизиметрах («вкопанных цилиндрах» 2/3 м в диаметре и 2/3 м длины с поднятым на 18 см над поверхностью поля краем) и на мелких делянках площадью 6.6—20.7 м 2 , разделенных гребнями из почвы или бетона. Повторность 6—8-кратная. Эффективность инокуляции оказалась очень разной. В одних районах альгализация не дала прибавки урожая, — инокулировашще водоросли, по словам Ватанабе, не прижились по еще не известным причинам. В среднем по 9 опытным станциям прибавка урожая риса составила: в первый год — 2%, на второй — 8%, на третий — 15.1%, на четвертый — 19.5%, на пятый — 10.6% (Ватанабе, 1966). В других опытах получена более существенная прибавка урожая. Хосода и Таката пришли к заключению, что эффективность инокуляции культурой Tolypothrix tenuis была равнозначна внесению 71.8 кг/га сульфата аммония. Содержание азота в соломе и рисе возросло, соответственно, на 10.9 и 3.2%.

Некоторые исследователи одновременно определяли плодородие почвы по величине аммонификации и нашли, что азотное плодородие почвы на инокулированных участках было всегда выше.

Азотфиксация Tolypothrix tenuis в полевых условиях подтверждена опытами с N 15 , проведенными Нишнгаки; показано, что водоросли фиксируют около 22.5 кг/га азота и примерно 4.8 кг азота на гектар уносится с поля с урожаем.

При долголетних опытах, проводимых на одном месте, эффект альгализации возрастает, как это отмечено Ватанабе в опытах ряда экспериментальных станций. Подобное явление наблюдали Де и Сулейман. Они провели 5-летний вегетационный опыт по изучению влияния водорослей на урожай риса. Водоросли не вносились искусственно, но при инкубировании почвы на свету в увлажненном состоянии интенсивно развивались автохтонные водоросли. В течение первых двух лет урожай риса в присутствии и в отсутствие водорослей мало различался. Но затем урожай в присутствии водорослей стал повышаться, достигнув на пятый год 9.43 г зерна на сосуд, а урожай на почве, защищенной от света и лишенной водорослей, снижался как по сравнению с исходным, так и по сравнению с урожаем в присутствии водорослей, и составил 3.54 г зерна на сосуд. Соответственно авторы отметили увеличение содержания азота в почве с водорослями на 3—4%.

В 1965 г. в Индии проведены опыты по использованию Aulosira fertilissima для удобрения риса. В вегетационных и мелкоделяночных полевых опытах перед посадкой рисовой рассады вносилась измельченная масса водоросли, смешанная с толченой известью и содержащая множество спор. На инокулированных делянках отмечено очень резкое повышение урожая.

Сингх провел опыты по удобрению водорослями и других культур, причем в некоторых из них он использовал планктонные синезеленые водоросли, вызывающие «цветение» воды.

Испытания водорослей в качестве «живого удобрения» широко проводятся в Японии, Индии.

В вегетационных и полевых опытах установлено положительное влияние водорослей на рост риса за счет азотфиксации, которая иногда равноценна эффективности аммиачного азота, примененного в обычных дозах. В последнее время развернулись исследования азотфиксирующих водорослей в Италии. Разработаны методы культуры (Nostoc punctiforme и Anabaena cylindrica), которая обеспечивает урожай водорослей в 7—8 г сухой массы на 1 м 2 в сутки. В полевых мелкоделяночных опытах внесение A. cylindrica повысило урожай риса. Авторы считают, что эта водоросль оказывает благоприятное влияние на рост молодых растений риса и их азотное питание. Трехлетние опыты привели к заключению, что инокулируемые синезеленые водоросли повышают содержание азота в почве и в урожае и что метаболическая активность водорослей имеет большое значение для поддержания микробиологического круговорота веществ в почвах, временно затопляемых. Имеются указания на опыты по применению азотфиксирующих водорослей и в Египте. Иногда опыты по альгализации дают настолько эффектные результаты, что Венкатараман называет водоросли удобрением будущего («fertilisers of future»).

Однако наряду с положительными получаются и отрицательные результаты. Поэтому Мицуи, давая обзор опытов, приходит к заключению, что он не может пока решить, выгодна альгализация экономически или нет.

Эффект альгализации зависит от удобрения и повышается при одновременном внесении кальция и фосфора. В опытах Субраманиана влияние водорослей резко повышалось при одновременном внесении извести, суперфосфата и молибдата натрия. Так, в полевом опыте водоросли дали прибавку урожая 14.2%, водоросли вместе с известью — 20.3%, а совместное внесение водорослей, извести, суперфосфата и молибдата натрия — 75.8%. Точно так же повысилась эффективность альгализации в сочетании с некоторыми методами частичной стерилизации почвы.

Влияние водорослей на урожай риса рассматривается как многообразное. Помимо азотфиксирующей активности могут иметь значение другие стороны жизнедеятельности водорослей. Гупта считает, что наряду с азотфиксацией действует выделение водорослями стимулирующих рост веществ. Чаудхури рассматривает влияние водорослей как непрямое, осуществляемое через стимуляцию азотфиксирующих бактерий. В ряде случаев водоросли повышают использование удобрений. Так, в опыте Субраманиана эффект от внесения мочевины в почву или в виде внекорневой подкормки резко повысился при одновременной альгализации. Возможно, это связано со способностью синезеленых водорослей быстро усваивать мочевину и накапливать за счет ее азотфиксирующую массу.

Индийский исследователь Дхар, разрабатывающий гипотезу о фотохимической азотфиксации в процессе медленного окисления углеродсодержащих веществ в почве, выяснил относительную роль водорослей и накоплении азота в среде. Результаты опытов привели авторов к заключению, что испытанные водоросли Anabaena nauiculoides и Tolypothrix tenuis фиксируют азот в значительно меньших количествах, чем фиксирует органическое вещество почвы. Однако в присутствии Anabaena количество азота, фиксированного на грамм окисленного углерода, было выше, чем в присутствии Chlorella pyrenoidosa или в неинокулированной почве. Вместе с тем внесение водорослей снизило потери азота удобрений, возникающие в результате процессов окисления.

Перспективы использования синезеленых водорослей в качестве живого удобрения рисовых полей бесспорны. Необходима разработка методов выращивания водорослей, инокуляции и обеспечения приживаемости инокулята на рисовых полях. Разработаны некоторые экспериментальные и полупроизводственные приемы массового культивирования водорослей для альгализации рисовых полей. В качестве мероприятий для успешного инокулирования водорослей Ватанабе предлагает следующее:

  1. рассеивание известкового порошка на водной поверхности рисовых полей до посадки риса, что позволит снизить кислотность воды и благоприятно отразится на водорослях;
  2. применение фосфатных удобрений и соответствующих количеств молибдата;
  3. соответствующее применение пестицидов для борьбы с дафниями и простейшими, поедающими вносимые водоросли.

В СССР проведены эксперименты, выясняющие влияние водорослей (не только синезеленых, но и зеленых) на плодородие дерново-подзолистых почв и урожай растений на них. Выяснилось, что и в условиях умеренной зоны и в неполивном земледелии водоросли оказывают благоприятное действие на урожай. Это действие проявляется, по-видимому, в основном через стимуляцию полезной микрофлоры.

В многочисленных опытах внесения водорослей в дерново-подзолистую почву мы наблюдали стимулирующее действие водорослей на развитие азотфиксирующих бактерий. Исходя из известных данных о симбиозе почвенных водорослей с азотфиксирующими и олигонитрофильными бактериями, первоначально мы пытались использовать водоросли для повышения эффективности азотобактерина, который в условиях кислых дерново-подзолистых почв дает неустойчивые результаты. С этой целью водоросли, выращенные в водной культуре, в виде взвеси вносились в почву. В вегетационных опытах водоросли прямо смешивались с почвой; в некоторых вариантах добавлялась взвесь клеток азотобактера Azotobacter chroococcum штамм 33, выделенный Л. А. Юнг из дерново-подзолистой почвы Кировской обл.). В полевых опытах взвесь водорослей вносилась в торфяной азотобактерин, смешиваемый при посеве с семенами. Доза водорослей — от 130 до 180 г сухой массы на обычную дозу азотобактерина — 3 кг/га. Почва во всех случаях среднеокультуренная дерновосреднеподзолистая с pH солевой вытяжки 5.0—5.4 и лишь в одном опыте дерново-карбонатная с pH 7.0. В вегетационных опытах в почву вносились минеральные удобрения (фосфор, калий и иногда азот) и известь; полевые опыты проводились на фоне правильной системы обработки почвы и полного минерального удобрения N20P60K60. Повторность в вегетационных опытах 4—5-кратная, в полевых 4-кратная. Опытными растениями в вегетационных опытах были овес, рожь, ячмень и горох, в полевых — ячмень, кукуруза и рожь. Для инокуляции использованы главным образом синезеленые водоросли, но испытаны и некоторые зеленые, например виды Hormidium и Chlorella. В большинстве вегетационных опытов внесение водорослей дало достоверную прибавку урожая. Примером может служить опыт 1964 г., где сравнивалась эффективность разных штаммов Nostoc muscorum. В этом опыте подтвердилось предположение о возможности выделения более активных штаммов. Статистически достоверная прибавка урожая получена в вариантах с внесением «южных» штаммов 3 и 5, где вес зерна увеличился на 20—21% по сравнению с контролем. Анализ структуры урожая показал, что прибавка связана с увеличением высоты растений, числа стеблей, длины колоса и числа зерен в колосе.

В многочисленных вегетационных опытах были испытаны разные виды водорослей. Однако не все вегетационные опыты дали положительный результат, но совместное внесение водорослей и азотобактерина неизменно обеспечивало достоверные прибавки? Можно отметить, что наши цифры прибавок урожая ячменя очень сходны с некоторыми данными о повышении урожая риса под влиянием водорослей.

В полевых опытах с яровыми культурами внесение водорослей было, как правило, неэффективным, и только в одном опыте из четырех получена достоверная прибавка зеленой массы кукурузы. Более надежные результаты давало совместное применение азотобактерина и водорослей. В этом варианте отмечены максимальные показатели по всем элементам структуры урожая (всхожесть семян, полнота травостоя, большая высота растений, более крупный колос и т. п.). В опыте 1963 г. бактеризация семян азотобактерином с водорослями (как и одним азотобактерином) снизила пораженность ячменя пыльной головней с 2.54% в контроле до 0.1—0.16% в опыте.

По-видимому, более эффективным может быть внесение водорослей под озимые культуры; в этом случае инокулят попадает в более влажную почву. В полевом опыте Перминова (19676) получила прибавку урожая от инокуляции смеси синезеленых водорослей 11.9%, а от совместной инокуляции водорослей и азотобактерина — 19.4%.

Альгализация как метод практического использования водорослей имеет еще много нерешенных вопросов, и преждевременно делать какие — либо выводы и практические рекомендации. Говоря об альгализации, надо иметь в виду применение лишь живого удобрения, живых культур, которые хотя бы временно остаются живыми в почве и оказывают влияние на почву или непосредственно на растение своей жизнедеятельностью. Общеизвестное же использование водорослевых масс, собранных в водоемах и разлагающихся при внесении в почву, принципиально не отличается от любого другого зеленого удобрения и может быть названо сидерацией, но не альгализацией. Основная практическая разница между альгализацией и сидерацией состоит в количестве вносимых водорослей: в первом случае оно измеряется килограммами на гектар, во втором — центнерами и тоннами на гектар.

В последнее время изучается возможность использования массы водорослей, вызывающих «цветение воды». В Индии с успехом применялись водоросли, собранные в водоемах, для удобрения сахарного тростника. В СССР такие работы начаты в Киевском университете. В днепровских водохранилищах собраны водоросли, вызывающие «цветение» воды (главным образом Microcystis aeruginosa), и внесены в количестве 2.5—5 т/га. Даже такая значительная масса не всегда давала эффект, в частности не повлияла на урожайность пшеницы. В описанных выше опытах на дерново-подзолистых почвах ощутимый эффект альгализации семян получался при внесении 130 г/га в полевых опытах, а в вегетационных опытах — от 10 до 100 мг сухой массы водорослей на 1 кг почвы, чаще всего 10—40 мг. Правда, значение количества инокулята пока не научалось.

В связи с обсуждением перспектив альгализации возникают разнообразные задачи дальнейших исследований этой проблемы. Необходимы широкие изыскания по отбору и выделению штаммов, более активных по азотфиксации и способных приживаться и размножаться в полевых условиях. Исследования Третьяковой показали возможность найти такие активные штаммы.

Способность водорослей, выращенных в водных культурах, приживаться в почве, зависит от многих условий, в частности от влажности почвы и внесенных удобрений. Nostoc punctiforme, внесенный в дерново- подзолистую почву, удобренную NPK, сохранялся к концу опыта в количестве 30% от исходного, в неудобренной почве его оставалось только 10%. В последующих опытах выяснилось, что при равной дозе инокулята конечное содержание азотфиксирующих водорослей колебалось от 2 до 1645 тыс. клеток в 1 г почвы. В полевых условиях, при неустойчивой влажности, внесенные водоросли сохранялись значительно хуже, чем в вегетационных сосудах, поэтому и эффект от внесения водорослей в полевых опытах был неустойчивым. При анализе ризосферной почвы в полевых опытах отмечалось, что внесенные водоросли в ризосфере сохраняются лучше, чем в почве вне зоны корней. Очевидно, следует более подробно изучить условия приживаемости и активности различных видов водорослей в разных почвах. Необходимо также исследовать совместное применение различных видов азотфиксирующих водорослей и одновременное применение водорослей и бактериальных препаратов — азотобактерина и нитрагина.

Привлекает внимание использование симбиотических систем синезеленых водорослей с другими растениями, в частности с водным папоротником азоллой (Azolla pinnata и A. caroliana). Этот папоротник используют во Вьетнаме для удобрения рисовых полей и получают во многих случаях значительный эффект. Считают, что, употребляя эндофитную водоросль Nostoc из Trifolium alexandrinum, можно осуществить постепенную интродукцию водоросли через корневые остатки в почву.

Для альгализации до сих пор испытывались почти исключительно синезеленые. Между тем не исключено, что использование некоторых зеленых водорослей, менее прихотливых, быстрее растущих и лучше изученных, чем синезеленые, тоже даст эффект — через стимуляцию деятельности ряда гетеротрофных микроорганизмов, в том числе азотфиксаторов. Есть факты, указывающие на то, что зеленые водоросли, особенно в сочетании с азотобактером, давали такой же эффект, что и синезеленые.

Необходимо выяснить, на каких почвах, под какие культуры, при каких способах агротехники альгализация может быть эффективным приемом дополнительного повышения урожая. Соответственно, в разных районах должны быть разработаны экономичные способы культивирования водорослей в больших масштабах, методы их длительного хранения и приемы внесения в почву. Надо иметь в виду, что водорослевое удобрение не может заменить минеральное. Как и применение других микробных препаратов, альгализация может рассматриваться лишь как дополнительный прием повышения урожая, основанный не только на получении дополнительного азота, но и на стимулирующем действии водорослей. Поэтому можно предполагать, что наибольший эффект альгализация даст на хорошо окультуренных почвах с высоким агрофоном, как это отмечено, в частности, для азотобактера.

Ватанабе считает, что инокуляция водорослей будет эффективной лишь на рисовых полях с низким плодородием, поскольку азотфиксация подавляется соединениями азота. Видимо, этот вывод требует уточнения. Таха рассматривает Calothrix elenkinii, не усваивающий нитратов, как хороший объект для инокуляции полей, удобряемых нитратами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

источник

Осенней порой в перечне забот овощевода-любителя не последнее место занимает проблема восстановления и повышения почвенного плодородия на своем участке. Многие дачники приспособились использовать в качестве удобрения листву : благо этой дармовой органикой можно разжиться в любом российском лесу.

Действительно, лесной опад – это один из доступного естественного удобрения. Согласно опыту нашего американского коллеги Дж. Мэнарда из штата Коннектикут, запашка в почву свежих и компостированных древесных листьев одновременно с внесением минеральных удобрений на глубину 20 сантиметров благоприятно сказывается на урожайности томатов. При этом заправлять листвой грядку под эту культуру предпочтительней осенью, а не весной. На грядку, где предполагается выращивать зеленные культуры и перцы, свежесобранную листву вносить в почву не стоит: в этом случае лучше использовать .

Очень эффективное удобрение из листвы получается и при ее компостировании. Без каких-либо дополнительных ухищрений скорость разложения органики из лесного опада снижается в следующем порядке: липа, береза, дуб, осина. К примеру, для созревания компоста из дубовой листвы понадобиться не менее 7 месяцев. Этот процесс значительно ускориться, если переложить листья , либо . Еще быстрее листья превратятся в питательный, нейтральный гумус, если вы поручите эту задачу . При этом важно, чтобы объем листьев составлял более 40% общей массы компостируемой массы.

Если же вы хотите еще больше ускорить превращение листьев в полноценное универсальное удобрение, то вам не обойтись без помощи микробиологической закваски, которую можно сделать из препарата «Байкал ЭМ-1». Рецепт ее приготовления таков: в посуду помещают любое количество слегка увлажненных листьев и обильно поливают содержимое раствором « » (1:500). После того, как вы убедились, что раствор полностью пропитал органику, упакуйте емкость в полиэтиленовый пакет и плотно закройте ее крышкой. Брожение должно осуществляться без доступа воздуха, то есть в анаэробных условиях. Через три недели откройте тару. На листве должен образоваться белый налет. Если его нет, то выдержите закваску еще недельку. Созревшую закваску заделывают в , и спустя 1,5-2 месяца он будет готов. В принципе, с помощью вышеприведенного рецепта можно заквасить любые растительные остатки: сено, выполотные сорняки (без семян), ботву и т.п. Затем их можно будет добавлять в питательный субстрат для рассады (но не более трети от его объема), либо по 200-400 граммов в каждую ямку перед высадкой огуречной или томатной рассады.

Помните, что добавляя листья в компост, вы смещаете его реакцию в сторону кислой. Поэтому вместе с опадом в компостируемую органику рекомендуется вносить любой раскислитель: мел, известь, доломитовую муку – по полстакана на 15 килограмм листьев. Можно еще поспособствовать более быстрому превращению листьев в прекрасное удобрение, если добавлять в компост различные кухонные отходы, в том числе мясные и рыбные.

Осенние опавшие листья люди часто собирают граблями и сжигают. Хорошо, если за пределами участка, поскольку на месте кострища несколько лет может ничего не расти. Такое действие неоправданно, поскольку этим вы, во-первых, ухудшаете экологию, во-вторых, лишаете себя (то есть свой сад-огород) полезного лиственного удобрения.

Многие садоводы не знают наверняка, можно ли листья деревьев использовать как удобрение, считая, что свою функцию листья уже выполнили. На самом же деле, опавшая листва, хоть с садовых деревьев, хоть с любых других, является мощной подкормкой, ведь за сезон листья накопили в себе огромное количество питательных веществ и могут отдать их вам. Нужно лишь уметь правильно организовать этот процесс.

Польза опавших листьев очень велика. В них содержатся такие полезные элементы как магний, калий, железо, кальций, азот, фосфор и сера. Все они необходимы для хорошего роста и развития растений.

Вариантов использования сухих листьев как удобрение есть несколько. Вы можете обкопать свои садовые деревья по радиусу кроны, снять верхний слой (примерно 20 см), уложить в образовавшуюся яму листья с этого же или любого другого дерева, добавить пару стаканов , полить и вновь уложить верхний слой почвы.

Этим способом можно удобрять яблони, груши, сливы, абрикосы, грецкие орехи и многие другие плодовые деревья. Помимо функции подкормки, такой слой листьев несет еще и согревающий эффект, не давая почве и корням дерева перемерзать во время зимних холодов.

Другой вариант использования опавших листьев как удобрение – сделать из них компост. Для этого вам нужна либо компостная яма, либо глубокая емкость. В нее нужно уложить и хорошо утрамбовать листья и оставить на 2 года. Готовность компоста можно определить по характерному лесному запаху перепревшей листвы. Внося перегной в почву, вы улучшите ее структуру, обеспечите растения полезными веществами.

Безусловно, использовать листья можно исключительно со здоровых деревьев. Все поврежденные болезнями и вредителями сразу же нужно удалить с садового участка.

Любой садовод-любитель пытается получить как можно больше урожая от выращенных растений, затратив при этом как можно меньше средств. Растения, которые растут в более обеднённых на питательный состав почве, начинают медленно развиваться и приносить мало урожая, именно поэтому землю нужно хорошо удобрять. Самым экономичным считается применение листьев грецкого ореха как удобрения.

Многим дачникам такая технология удобрения кажется довольно необычной . Многие задаются вопросом, где найти листья ореха в нужном количестве, чтобы использовать в качестве удобрения. С наступлением холодов, орех, как и большинство других культур, начинает постепенно сбрасывать листья. Действуя по старинным методам, многие дачники не думают, куда девать листву, а сжигают ее и вносят в почву, но есть и более эффективные способы.

При развитии листья накапливают в себе большое количество ценных минеральных компонентов , к которым относится фосфор, сера, калий, азот, кальций, магний и другие.

Кроме этого, сами древесные листья при постепенном разложении начинают выделять качественное органическое удобрение , которое помогает не только питать землю, но также защищает культуру от сильных морозов.

В первую очередь листьями ореха нужно удобрять плодовые культуры, а также ягодные кусты. Для этого растение обкалывают возле стола на общей глубине около штыка лопаты, стараясь при этом не повредить находящиеся вблизи поверхности земли корневища. Опавшие листья с самого плодового дерева или же куста смешиваются с листками ореха и небольшим количеством помёта курицы. Такая смесь помещается в околоствольные ямки (не до самого верха, а оставляя промежуток в 6-7 сантиметров), после этого их поливают нужным количеством воды .

Также очень часто с увлажнённым азотным раствором – разводится 20 грамм азотных удобрений на 10 литров воды. Осенние листки закладываются в компост, где они продолжают лежать на протяжении всей зимы. С приходом весеннего сезона и повышением температуры на улице, массу листьев хорошо стряхивают и при необходимости дополнительно увлажняют (простой водой).

Из-за большого количества микроэлементов и витаминов в своём составе такой тип компоста незаменим. Опавшие листья как удобрение эффективны для подкормки разных культур растений.

При этом нужно знать, что в компосте должно находиться не больше 25% грецких листьев, в противном случае компост может пойти не на пользу. Это происходит из-за того, что в листках орехового дерева содержится токсичное вещество юглон, которое чаще всего может отрицательно влиять на культуры.

Есть ещё один метод позволяет применять листья ореха как удобрение для огорода. Для этого их сжигают, а золу сохраняют. В этом случае исчезают все питательные компоненты, но при этом сохраняются минеральные. Главное, что в этом случае полностью разлагается юглон. Такое удобрение хорошо подходит для почв с высоким показателем кислотности.

Не нужно выбрасывать листки ореха – следует использовать их с пользой для сада.

В листьях находится множество разных компонентов, которые необходимы для питания культуры:

Одним из более распространённых методов использования листьев – это применение в виде удобрений и подкормок для сада и огорода. Для получения качественного урожая с плодовых деревьев на садовом участке, нужно выполнить следующие действия:

  1. Выбрать культуру, которая и будет удобряться с помощью листьев (для этого лучше всего подходят сливы, яблони, груши).
  2. Нужно выкопать выбранную культуру.
  3. Снять верхний слой земли, приблизительно равный 20 см, не травмируя при этом корни самого растения.
  4. Перемешать листья выбранного дерева вместе с листьями грецкого ореха и двумя стаканами куриного помёта.
  5. Полученное удобрение нужно равномерно распределить под деревом.
  6. Далее почва с удобрением поливается небольшим количеством воды.
  7. По прошествии двух – трёх дней необходимо засыпать растение грунтом небольшой плотности.

Таким способом все культуры подпитывают себя самостоятельно полезными компонентами. Кроме питательной функции, удобрение помогает согревать почву, а в холодное время года не даёт ей промерзать.

Листва ореха очень быстро и качественно перегнивает, так что уже к началу процесса посадок у садовода будет в запасе некоторое количество тёмного компоста.

  1. В случае если вы не хотите повреждать почву юглоном, то из листвы ореха можно создать специальный компост.
  2. Для этого листья растения помещаются в яму.
  3. В весеннее время она перекладывается.
  4. После хорошо увлажняется с добавлением в листья удобрения из расчёта 20-30 грамм на 10 литров воды.

Если использовать компост из опавших листьев орехов у вас всё равно не получается ввиду каких-либо проблем, то можно воспользоваться золой от сожжённых листьев ореха.

Среди плюсов применения ореховой золы можно выделить безвредное разложение юглона, а также повышение количества полезных микроэлементов в удобрении:

  • от 15 до 20% калия;
  • около 5% фосфора;
  • от 6 до 9% кальция;
  • небольшое количество содержания железа магния, цинка и серы.

Из-за отсутствия в составе токсинов зола от листьев грецкого ореха хорошо используется для удобрения не только фруктовых культур, но и более прихотливых и нежных по уходу овощей. По своему действию она хорошо подходит для кисломолочных почвенных смесей . Но использовать удобрение из листвы ореха не нужно на щелочной почве, так как зола может спровоцировать увеличение показателя щелочи в почве, тем самым значительно перенасытив её.

Засохшие и опавшие листки считаются абсолютно естественным, почти полностью безвредным органическим удобрением. Правильно употребляемые ореховые (либо капустные) листки при подкормке растений помогут сохранить почву при сильных морозах, а также подготовить её к процессу новой посадки.

Так, если использовать компост из листьев грецкого ореха, можно сразу же устранить две трудности: утилизировать листья, а также помочь культуре быстро восстановиться.

Многие считают, что перегной из листьев разных деревьев не несёт в себе никаких полезных компонентов. Но это совсем не так. Такие удобрения включают в свой состав множество питательных веществ и микроэлементов, что очень важно для растений и почвы. К тому же листовой опад начинает разрыхлять почву, удерживает влажность в жаркое время года, а также помогает насытить почвенный слой кислородом. Ко всему прочему, перегной – это лучшее место для проживания дождевых червей, которые оказывают садоводу большую помощь.

Солнечная энергия аккумулируется зелёной кроной деревьев, а в осеннее время, опадающие листки, хорошо удобряют землю. Многие дачники сделали для себя вывод: раз в лесу всё растёт совсем без внесения разных химических веществ и искусственных удобрений, почему бы не применять такой же принцип и для своего огорода. Именно поэтому мульча листьев стала использоваться для многих садов и дачных участков.

Листья вишни, дуба, ясеня и ореха дают новую жизнь организмам, проживающим в почве, которые, в свою очередь, со временем перерабатывают попавшие к ним вещества. Такие взаимоотношения помогают насыщать землю полезными веществами, а вредные компоненты разрушаются на более простые элементы. В результате такой совместной работы культура получает все нужные для себя элементы, не причиняя вред при этом окружающей среде.

Опыт многих огородников доказывает, что создать удобрение для растения осенью – значит, получить большое количество урожайности и здоровое растение уже в следующем году. Все достоинства такого природного гумуса заметны сразу же:

  • экономия денег садовода (это хорошо сказывается на бюджете семьи);
  • умеренная физическая нагрузка для дачника (помогает сохранить здоровье, особенно людям в возрасте);
  • питание почвенной смеси (хорошо сказывается не только на культуре, но также на насекомых и окружающих животных);
  • предотвращение развитие сорняков и нормализация общей температуры покрова земли в разный сезон (полезно для урожайности).

Такое занятие для многих кажется простым и полностью безобидным делом. В осеннее время каждый житель в частном секторе собирает опавшую листву и сжигает её. Экологи стали доказывать людям, что сжигание листьев наносит определённый вред окружающему миру и здоровью человека.

Тлеющие массы листьев – источники угарного газа, который отрицательно влияет на слизистые оболочки, воспаляя их, вызывает головную боль, а также сильную утомляемость. Мусор, попадающий совместно с листьями в ковёр, становится опасен из-за смеси ядовитых газов, которые в результате ведут к аллергической реакции, влияют на иммунную систему человека и при регулярном воздействии могут стать причиной рака.

Экологи подтверждают, что при сравнении процесса сжигания листвы и веществ, которые попадают от этого в воздух с промышленными выбросами, они не преувеличивают. При сжигании одной тонны сухой листвы в воздух выделяется около 30 кг вредных элементов. В их составе присутствуют ядовитые вещества – диоксины.

В процессе сжигания культуры выбрасываются в воздух пестициды, которыми она могла быть обработана, в воздухе также после этого появляется угарный газ, пыль и окись азота, некоторые типы канцерогенов – все они отрицательно влияют на работу лёгких, печени и снижают иммунитет. Также к вредным веществам относят и бензапирен, который возникает в листьях, тлеющих без доступа кислорода. Он и является фактором развития раковых клеток.

Некоторые советы от садоводов:

С помощью опавших листков можно на свой участок привлечь ежей, именно эти существа помогают избавлять участок от различных личинок и вредных насекомых.

Чтобы привлечь на свой участок ежей нужно просто не убирать листья вдоль заборов и вокруг деревьев, которые расположены на территории сада. В скором времени в них точно поселится один либо несколько ежей.

В том случае, когда у вас в огороде присутствуют высокие грядки, ящики и контейнеры для выращивания ягодных культур и овощных растений, то опавшие листки можно применять в качестве насыпного материала, который сможет улучшить общую структуру и качество почвы.

Для такой цели сразу после освобождения грядки нужно насыпать в короба небольшое количество хорошо измельчённых листьев, а после смешать собранные листья с зелёными остатками, компостом либо другим материалом, применяемым для наполнения более высоких контейнеров грядок. Их заполняют измельчёнными опавшими листками.

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Опавшая листва, которая в больших количествах скапливается осенью в каждом саду и на приусадебном участке – отличный материал для будущего удобрения большинства растений. Ведь правильно приготовленный компост из листьев содержит высокие дозы азота, кальция, фосфора и калия – основных элементов питания всех культур, а также целый комплекс макро- и микроэлементов, органических веществ, гумуса.

Естественно, что химический состав компоста, приготовленного деревьев, отличается между собой. Считается, что опад ягодных кустарников и фруктовых деревьев наиболее богат ценными биологически активными веществами.

Если на вашем участке или рядом с ним растет дуб, то его листву можно использовать, лишь в комбинации с другими растениями (не более 15% от общей массы). Дубовый опад содержит высокую концентрацию кислот, которые в больших количествах вредны для огородных культур. Собранные листья следует измельчить, так как мелкая фракция значительно быстрее перегнивает, превращаясь в ценное удобрение. Для этой цели многие огородники пользуются ручной газонокосилкой.

Для обогащения будущего компоста , одновременно с измельченной листвой в компостную кучу закладывают и скошенную с газона траву. Это позволит вам в дальнейшем сэкономить время и средства на добавление азотных составов в перегнивающую смесь. При отсутствии травы для приготовления субстрата используют готовые азотные удобрения или же собранные кухонные отходы, в частности, очистки от овощей, спитой чай, кофейную гущу. Ни в коем случае не добавляйте в компост мясо, кости или хлеб.

Собранную листву загружают в (рекомендуемый размер 1 х 1 х 1 м.). Во время укладки каждый слой листвы перемежают со слоем скошенной травы и земли, одновременно увлажняя их. Чтобы активизировать процессы разложения содержимое компостного ящика требуется 1 раз пролить настоем коровяка, закрыть сверху плотно полиэтиленовой пленкой и оставить до следующего сезона. Следите за тем, чтобы смесь была постоянно влажной, для чего компост регулярно поливают водой. В середине лета на будущий год компост нужно перемешать.

Как вариант, для приготовления компоста из лиственного опада можно использовать плотные полиэтиленовые мешки с проколотыми в них отверстиями для циркуляции воздуха. В них опавшую листву плотно набивают слоями, перемежая травой и почвосмесью, не забывая качественно увлажнять субстрат. Полив настоем перегноя в самом начале пререпревания обязателен.

Готовность компоста определяется визуально – большое количество , масса имеет темно-коричневый колер, однородную рассыпчатую структуру и специфический запах земли. Как правило, удобрение полностью готово к началу сентября.

Особо ценен компост из листьев для легких песчаных и тяжелых глинистых почв, всегда нуждающихся в улучшении их структуры и физических качеств. На песчаниках внесение компоста способствует повышению способности грунта удерживать столь ценную для растений влагу. На тяжелых почвах компост структурирует землю, обогащает ценным гумусом, делая ее более легкой и проницаемой для воздуха и влаги.

Компост из опада – ценное органическое удобрение, которое используют для заделки в верхние слои почвы при осенней и весенней перекопке, для посадки саженцев деревьев и кустарников, для добавления в посадочные лунки при высадке рассады, для утепления грядок на зиму (кусты роз, озимый чеснок, морковь, посеянная под зиму и пр.), для мульчирования почвы и междурядий в течение лета. На данный вид компоста одинаково хорошо реагируют и деревья, и большинство кустарников, цветы и овощные культуры.

Используйте отходы сада для создания ценного, экологически безопасного и экономичного удобрения ваших посадок. Хороших вам урожаев!

Органические удобрения необходимы для заправки плодородного слоя почвы. Агрохимикаты тоже удобряют землю, однако, органические компоненты структурируют грунт и не вредят здоровью человека. Что такое перегной из листьев деревьев или навоза? Какие бывают виды перегноя, и как его сделать в домашних условиях? Рассмотрим в статье.

Из чего состоит перегной? Он получается из перепревшего навоза, соломы или листьев. Навоз травоядных животных и птиц содержит в себе переработанную траву и зерна. Через два года органическая субстанция превращается в питательный гумус, который имеет разные оттенки коричневого тона, рассыпчатую структуру и приятный запах земли.

В зависимости от состава перегной бывает:

Перегной (гумус) отличается от , который тоже содержит в своем составе фекалии и сорняки. Компост — это недопревший перегной, в котором бактерии не завершили переработку биомассы. Хотя питательных веществ в компосте тоже достаточно, но он не структурирует почву, как перегной. Также компостное удобрение не обеспечивает транспорт питательных элементов из почвы корневой системой саженцев, с чем успешно справляется перегной.

Но главным отличием компоста от гумуса является абсолютная безопасность для растений: в нем нет вредных микроорганизмов и семян сорняков.

  • высокая обменная влагоемкость;
  • структурирование плодородного слоя;
  • улучшает обменные процессы в почве;
  • практически полностью заменяет агрохимикаты;
  • содержит достаточное количество углекислого газа;
  • привлекает земляных червей;
  • отпугивает вредных насекомых.

Обратите внимание! Полезные вещества в перегное содержатся в легко усваиваемой растениями форме, в отличие от свежего/перепревшего навоза и компоста.

Свежая органика может легко пережечь корни растений, что нельзя сказать о перегное. Однако вносить подкормку следует с учетом вида культивируемых саженцев, потому что переизбыток гумуса в почве может принести вред.

Как выглядит хорошо созревший гумус? Во-первых, он никогда не бывает черного цвета — должны быть разные оттенки коричневого. Во-вторых, из него не должна выжиматься влага. При сжимании гумуса на нем остаются отпечатки пальцев, однако к ладони субстрат прилипать не должен.

Хорошо созревший гумус имеет мелко-комковатую нерассыпающуюся структуру, а сжатые пальцами участки должны уплотняться в вязкую корочку. Степень зрелости перегноя определяется и весом: ведро субстрата должно весить 6-8 кг. Если масса оказывается меньше, это говорит о недозревшем либо пересушенном гумусе. Если масса оказывается больше, значит субстрат переувлажнен. Это говорит о том, что гумус «задохнулся» — бактерии не смогли переработать органику до конца из-за недостатка воздуха.

Поговорим о двух видах гумуса: навозном и листовом. Навозный перегной пользуется заслуженной популярностью у садоводов, так как этот субстрат содержит все незаменимые органические вещества для эффективного развития саженцев. Заправляют землю перепревшим навозом дважды в год: под зиму и ранней весной. После осенней вспашки можно удобрить грунт и недозревшим субстратом: к весне земля пополнится микроэлементами и минералами.

Важно! Показатель кислотности pH перегноя имеет нейтральное значение.

Многие садоводы считают лучшим гумус из птичьего помета. Он быстро созревает, содержит все полезные микроэлементы. Однако у него есть свои недостатки: сильный запах, концентрированная органика. Гумус нужно применять с большой осторожностью, чтобы не навредить корневой системе саженцев.

Гумус из навоза рогатого скота и лошадей не издает никакого запаха, но процесс созревания занимает несколько лет. В этом отношении птичий гумус гораздо эффективней, если необходимо срочно заправить почву питанием.

Перегной из листьев деревьев питательных веществ не содержит, однако, отлично структурирует почву и задерживает воду у корней растений. Также листовой субстрат притягивает почвенных червей, которые разрыхляют грунт и способствуют воздухообмену.

Его можно быстро изготовить, не волноваться о передозировке и вреде саженцам. Изготовление листового удобрения не составляет труда, материал для перегноя можно найти везде. Листовой перегной вносят и недозревшим: он дойдет в земле. Для этого после сбора урожая по земле распределяют листву и глубоко перекапывают. Созревшую листву вносят в землю по весне.

Листовое удобрение используют для укрытия овощных саженцев в период засушливой погоды. Слой перепревших листьев удерживает влагу и не дает ей быстро испаряться с поверхности земли. Листья используют и для защиты цветочных кустов и виноградника в зимний сезон.

В наше время можно купить готовый перегной для садовых нужд, однако, это обойдется в разы дороже использования агрохимикатов. Купить готовый гумус можно для подкормки домашних цветов или небольших парников, но для заправки огорода дешевле приготовить биомассу самостоятельно.

Как сделать перегной в домашних условиях? Для этого нужен навоз домашних травоядных животных — кроликов, овец, коров, коней. Агрономы не советуют использовать фекалии свиней и коз для производства гумуса. Вторым компонентом гумуса является солома/сено. То есть, должен быть сухой субстрат, а не зеленая масса.

Все компоненты нужно уложить слоями в ящик или бурт и укрыть от осадков. Если ингредиенты поместить в земляную яму, в результате получится компост вместо перегноя — это следует учитывать.

Как приготовить перегной на даче буртовым методом? Сначала нужно подготовить участок с плотным неплодородным поверхностным слоем. Это необходимо для того, чтобы земля не просела под кучей и не вытягивала из нее влагу. Размеры участка могут быть разными: 1х1 м или 2х2 м.

Выделенный участок отделяют досками, а внутри насыпают дренаж из щебня/гравия. Огораживать участок досками необходимо, так как в процессе созревания биомасса может расползтись в разные стороны.

  • первый слой — дренаж;
  • второй слой — сено/солома;
  • третий слой — навоз;
  • четвертый слой — органика;
  • пятый слой — почва;
  • шестой слой — органика;
  • седьмой слой — почва;
  • восьмой слой — органика;
  • девятый слой — почва.

Какой должна быть почва для перегноя? Подойдет обычная земля с садового участка. При укладке слоев не забывайте орошать их из шланга водой, куча должна быть умеренно влажной. Для обогащения перегноя кальцием необходимо посыпать каждый почвенный слой толченой яичной скорлупой.

После формирования кучи необходимо сделать навес. Во время дождей позаботьтесь о дополнительном увлажнении кучи. При засушливой погоде периодически орошайте массу, так как пересыхание недопустимо.

Обратите внимание! Для более быстрого созревания перегноя, его нужно периодически увлажнять и ворошить вилами, а также добавить ЭМ-препарат.

С течением времени куча будет постепенно оседать, а через 4 или 5 лет оседание прекратится. Это будет признаком окончания формирования перегноя. Субстрат будет ароматно пахнуть сырой землей без примеси гниения или плесневелого запаха.

Как приготовить перегной на даче американским способом? Для этого нужно сколотить специальный ящик из досок или иного подсобного материала. Этот ящик состоит из трех секций, накрытых крышкой, либо представляет собой единую емкость. Доски не устанавливают сплошной стеной, оставляют между ними зазоры — чтобы органика могла дышать.

Для удобства работы с биомассой внизу ящика устанавливают дверцы: через них можно брать созревший субстрат. Вариантов изготовления ящиков может быть несколько, выбирайте самый оптимальный для вашего участка.

Еще одним материалом для изготовления перегноя является обычная солома. В отличие от листьев, солома созревает намного быстрее. Из соломы делают сечку (нарезают на части) и равномерно распределяют по участку. Затем почву перекапывают на полную лопату, заделывая солому вглубь. Во время зимнего периода солома полностью истлеет, и весной растения получат необходимое питание.

Если регулярно под осеннюю перекопку вносить солому или гумус, через 5 лет плодородный слой земли не будет отличаться своими агротехническим характеристикам от . Опытные агрономы уверяют, что в чернозем можно превратить даже суглинистые и глинистые почвы.

Можно ли обойтись без ящиков и навальной кучи при изготовлении перегноя для заправки почвы? Для этого нужно осенью после вспашки земли разбросать равномерным слоем сухой перепревший навоз. Его предварительно измельчают. В каком количестве расходуют органику? Слой навоза должен быть небольшим, чтобы сквозь него проглядывала почва.

Важно! Работая с навозом, надевайте на руки перчатки.

Во время вспашки в землю заделывают сечку из сена/соломы. Перекапывать необходимо предварительно увлажненный грунт, по которому потом раскидывают навоз. В этом случае субстрат не сдует ветром.

Опавшая листва является отличным материалом для изготовления удобрения. Чтобы быстро собрать намокшую листву с земли, пользуйтесь специальными граблями (в форме веера). Собранную листву укладывают в большие полиэтиленовые мешки для мусора или в специальный ящик из сеточки с откидным верхом.

Если вы используете полиэтиленовые пакеты, сделайте в них несколько отверстий для проникновения воздуха: иначе листья «задохнутся». Уплотненную листву орошают, а пакет плотно завязывают. Это удобрение не заражено вредными бактериями, так как их осенью под деревьями нет.

Удобрение из листьев созревает около года, а из хвои — примерно 3 года. Хвою предварительно измельчают. Если вам необходим рассыпчатое удобрение из листьев, нужно подержать субстрат около трех лет. Однако при благоприятных условиях перегной из листвы может созреть и через 1,5 года. Чтобы биоматериал быстрее созревал, необходимо регулярно ворошить кучу из листьев.

Когда лучше вносить перегной — осенью или весной? Это зависит от цели применения удобрения. Весной подкормку вносят при:

  • посадке саженцев;
  • разведении рассады.

Осенью перегноем удобряют землю после завершения садовых работ. Также подкормку вносят для удобрения плодовых деревьев. Для этого вокруг ствола роют траншею, в которую укладывают гумус.

Перегной можно применять для удобрения саженцев в течение всего периода вегетации по мере надобности. Это обеспечит повышение урожайности.

При высадке саженцев в ямку насыпают смешанный в равных пропорциях перегной с землей либо берут землю в удвоенном объеме. Если высаживают кусты или молодые деревья, в ямку насыпают ведро/полведра перегноя и присыпают сверху грунтом (слой в 12-15 см). Затем в яму высаживают растение и хорошо орошают землю.

Для рассады применяют торфоперегнойные контейнеры, которые заполняют наполовину либо на треть перегноем. Затем контейнеры наполняют землей и сеют семена. Для подготовки лунок к высадке саженцев делают смесь в следующих пропорциях: часть перегноя на 4 части почвы.

Для дополнительной заправки почвы в период вегетации растений делают следующую смесь: на часть перегноя берут 4-5 частей земли. Подкормку проводят по стандартной схеме: после орошения растения в вечернее время. Растение мульчируют смесью, отступив от корня на 2-3 см, либо вносят смесь между рядами.

Плодородный слой земли постоянно истощается выращиваемыми на нем культурными растениями и регулярными поливами, поэтому нуждается в дополнительной подпитке. В естественных условиях почва обогащается перегнившими органическими элементами — листьями, травой, фекалиями диких животных. На приусадебном участке этого не происходит, поэтому грунт нуждается в регулярной заправке питательными микроэлементами/минералами.

Перегной является базовым органическим удобрением, восполняющим питательные вещества в плодородном слое. Богатая гумусом земля имеет определенную «жирность», черный цвет и рассыпчатую структуру. На черноземе растут все виды культурных растений, а огород приносит неизменно высокий урожай. Однако и об агрохимикатах не следует забывать, так как некоторым видам растений необходимы витамины.

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Можно выбрать несколько ответов или вписать свой вариант.

источник

Adblock
detector